Bortnikoff
Amber Cologne
A História
Amber Cologne integra a 3rd Collection da Bortnikoff, casa que Dmitry Bortnikoff fundou na Tailândia em 2018, depois de cofundar uma empresa que destila óleos de madeira de agar e sândalo. É o extremo cítrico do catálogo, uma ampla abertura de toranja sobre o âmbar cinza e o âmbar marrom que o criador lista.
Cítrico
O primeiro frescor cítrico da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Fresco
Óleos vegetais luminosos que se elevam ao ar livre
Frescor vindo de óleos vegetais verdadeiros, seja casca de cítricos fria, menta e ervas amassadas, cânfora ou agulhas de coníferas. Soa luminoso, vivo e aromático, elevando a abertura do jeito que um cômodo muda quando você abre a janela, e depois se dissipa rápido.
Floral
Um jardim inteiro, nunca uma só flor
Não uma flor, mas a impressão de muitas, geralmente rosa, jasmim e flor de laranjeira apoiadas umas nas outras até que nenhuma seja reconhecível sozinha. Doce, orvalhado, levemente empoado, com néctar por baixo. É o que as pessoas querem dizer quando um perfume cheira a flores e elas não sabem dizer quais.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Salgado
salmoura mineral sobre a pele nua
Um sabor mineral e salgado que lembra pele aquecida pelo sol depois de um mergulho ou a crosta da espuma seca do mar. Acrescenta uma saborosidade quase comestível e viciante, íntima e nua, pairando entre carne e oceano.
Baunilha
Fava curada, licorosa sob o creme
Favas curadas, não glacê. A doçura aqui lembra creme de confeiteiro e é balsâmica, com algo escuro e alcoólico por baixo, mais perto do rum e da fumaça de lenha do que do açúcar. Aquece tudo o que está acima dela, apara as arestas e desacelera o conjunto.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque amargo
O que é
Ninguém come bergamota. Ela é azeda, cheia de sementes e decepcionante, e quase toda a produção mundial cresce numa única faixa do litoral da Calábria, cultivada apenas pelo óleo prensado a frio da sua casca verde.
Como cheira
Raspas de casca e luz verde no primeiro segundo, depois algo mais redondo que o limão: uma suavidade floral, quase de chá, sobre um calor levemente amargo. Evapora depressa. O que fica é um murmúrio discreto, levemente especiado.
Na perfumaria
Ela define a eau de cologne e aparece no topo de quase todo fougère, ao lado da lavanda e do musgo de carvalho. Os perfumistas buscam o primeiro segundo luminoso que ela oferece, e é também o seu óleo que faz o Earl Grey ter cheiro de Earl Grey.
Vale saber
O que a faz cintilar também pode queimar. A bergamota contém bergapteno, que deixa a pele hipersensível à luz do sol, por isso os perfumistas mantêm a dose baixa ou recorrem a uma versão sem essa molécula.
Limão
Raspas amarelas e frias que estalam sob o sol forte
O que é
Espremido, não destilado: a casca colorida é prensada e raspada até que as glândulas liberem o seu óleo. A Argentina é quem mais prensa, e a Sicília fornece o grau clássico da perfumaria. A flor branca da árvore é uma nota completamente diferente.
Como cheira
Ácido, verde e efervescente, todo casca fria e uma acidez de dar água na boca, com um leve adocicado da parte branca por baixo e um toque ceroso vindo da própria casca. Aproveite rápido: em poucos minutos ele some.
Na perfumaria
Ele sustenta a tradição da eau de cologne, trabalhando com bergamota, neroli e petitgrain para abrir uma fragrância em plena luz do sol. Como evapora muito depressa, os perfumistas o reforçam com citral.
Vale saber
O limão prensado a frio contém furocumarinas que deixam a pele sujeita a queimaduras ao sol, por isso os perfumistas muitas vezes recorrem a uma versão livre delas. Ele também se degrada no frasco, oxidando até lembrar aguarrás, e é por isso que as fragrâncias cítricas são difíceis de estabilizar.
Toranja Branca
A toranja original, a mais amarga
O que é
Óleo prensado a frio da casca das cultivares de polpa clara de Citrus paradisi, o grupo Marsh e seus parentes, que são as variedades mais antigas e aquelas sobre as quais a reputação da fruta foi construída antes de as cultivares vermelhas dominarem o mercado. A casca é expressa mecanicamente, rompendo as glândulas de óleo da casca.
Como cheira
A expressão mais afiada e seca da fruta: cítrico ácido e efervescente, com uma marcada borda amarga de casca e o toque sulfuroso, levemente suado, que dá à toranja sua identidade. Há bem menos doçura por baixo do que nas cultivares rosas, e termina limpo, verde e um pouco ensaboado.
Na perfumaria
A escolha quando a composição quer a toranja como um gume, e não como uma fruta: atravessa bases de âmbar e almíscar amadeirado, afia o vetiver e a hortelã e dá às colônias uma abertura revigorante. Sua amargura é o ponto, por isso raramente é suavizada.
Vale saber
A toranja branca é o grupo de cultivares mais antigo, não um inferior; o nome comercial refere-se à cor da polpa. Sua assinatura vem de moléculas em traços, principalmente nootkatona e mercaptano de toranja, este perceptível em uma fração de parte por trilhão. É fototóxica à maneira habitual dos cítricos e limitada de acordo.
Toranja Rosa
A metade mais doce e mais vermelha da toranja
O que é
Óleo prensado a frio da casca das cultivares rosa e vermelha de Citrus paradisi, o grupo Ruby Red e seus descendentes, cuja polpa contém licopeno e betacaroteno, ao contrário das variedades brancas mais antigas. O pigmento está na fruta e não na casca, mas as cultivares também diferem na química da casca, e os óleos prensados não são intercambiáveis.
Como cheira
Mais suave e redonda do que a toranja branca, com mais doçura suculenta e bem menos da mordida amarga da casca. A acidez sulfurosa que torna a toranja inconfundível continua presente, mas fica mais ao fundo, envolta em uma fruta com toque de frutas vermelhas. Soa madura, e não afiada.
Na perfumaria
A toranja mais amigável, usada quando uma abertura cítrica precisa ser luminosa sem ser agressiva. Combina naturalmente com rosa, peônia e frutas vermelhas e dá um brilho moderno a florais que uma toranja branca amarga contrariaria.
Vale saber
Toranja rosa e vermelha são diferenças de cultivar dentro de uma mesma espécie, não frutas distintas, e os nomes são usados com liberdade no comércio. Como a maioria dos óleos cítricos prensados a frio, contém furocumarinas e é fototóxico, por isso é dosado dentro dos limites de segurança de fragrâncias ou usado em versão livre de furocumarinas.
Laranja Doce
Raspas ensolaradas espremidas direto da casca
O que é
O óleo é extraído da casca por prensagem a frio, nunca destilado. A maior parte da produção mundial é um efeito colateral do café da manhã: a indústria de sucos espreme a fruta, e a casca descartada é o que o perfumista procura.
Como cheira
Suculenta e imediatamente reconhecível: polpa de laranja madura com uma efervescência de sorbet e um amargor verde escondido por trás. Chega redonda e ensolarada e não se demora, deixando uma doçura suave e cerosa em vez da acidez cortante do limão.
Na perfumaria
Uma nota de topo com o lado comestível da própria fruta, usada para arredondar cítricos que, sem ela, seriam cortantes. Abre águas-de-colônia e fica muito bem ao lado de neroli, cravo, canela e baunilha quando um gourmand precisa ganhar leveza.
Vale saber
A bergamota queima a pele sob o sol. A laranja doce, prensada do mesmo tipo de casca, quase não contém essa molécula, então um dia de sol não traz risco. É também um dos materiais naturais de menor custo que existem.
Cardamomo
Especiaria verde que se abre com calor cítrico
O que é
Os colhedores tiram as vagens antes que amadureçam, o que só se faz à mão. Parente do gengibre, vem das florestas do sul da Índia e hoje é amplamente cultivado na Guatemala. O que se destila são as sementes de dentro.
Como cheira
Quebre uma vagem e surge um frescor de eucalipto sobre pimenta quente, casca de limão e um pouco de resina de pinho. Há também um lado de pão esfumaçado, o cheiro do chai. Incisivo e efervescente no início, depois macio e balsâmico.
Na perfumaria
Fica entre o topo e o coração, um brilho de especiaria que se mantém fresco e deixa a composição passar dos cítricos ao âmbar amadeirado sem o peso do cravo ou da canela. Rosa, couro e oud combinam bem com ele.
Vale saber
A vagem é uma embalagem. Fechada, mantém o óleo intacto; quebrada, deixa o aroma escapar na hora, e é por isso que os destiladores trabalham rápido e que o cardamomo já moído é um fantasma da vagem inteira.
Frangipani
Pétalas tropicais que exalam coco e creme de amêndoa
O que é
Cinco pétalas cerosas em uma pequena árvore tropical, a plumeria, cultivada no Pacífico, no Caribe e na Índia. A extração por solvente ou CO2 leva o aroma das flores colhidas a um absoluto que poucos perfumistas chegam a usar.
Como cheira
Creme de coco e amêndoa, pêssego maduro logo atrás e uma borda verde e especiada que o impede de se tornar xaroposo. Mais leitoso e mais solar que o jasmim ou a tuberosa, e muito menos indólico. Tem cheiro de calor na pele.
Na perfumaria
No coração, faz o papel da luz do sol e torna a composição cremosa. Coco, ylang, jasmim, sândalo e baunilha o acompanham, e quando uma fragrância tem cheiro de pele quente na praia, geralmente é por causa dele.
Vale saber
Os rendimentos são mínimos, por isso o absoluto verdadeiro de frangipani é escasso e caro: o frangipani da perfumaria convencional costuma ser uma reconstrução, enquanto as casas de perfumaria natural usam o próprio absoluto ou o extrato de CO2, com parcimônia. O nome vem de uma família romana renascentista cujo famoso perfume de luvas ele lembraria, segundo dizem.
Jasmim Sambac
Jasmim verde-chá que desabrocha ao anoitecer
O que é
As flores se abrem depois que escurece, quando o perfume é mais forte, por isso os colhedores as apanham ainda em botão, de manhã cedo, antes que se abram. A extração por solvente dá um concreto ceroso, e lavá-lo com álcool dá o absoluto.
Como cheira
Mais verde e mais próximo do chá do que o jasmim grandiflorum, e muito menos frutado. Começa nítido e um pouco ceroso, quase com um toque de banana, depois se aquece numa doçura indólica. Esse indol é o animal que há nele: inebriante de perto, e ainda assim luminoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração que dá corpo e leveza aos buquês de florais brancos. Funciona com rosa, tuberosa, sândalo e chá verde, arredonda cítricos afiados, e alguns soliflores noturnos são construídos quase só com ela.
Vale saber
Esta é a sampaguita, a flor nacional das Filipinas, trançada em guirlandas e usada para perfumar o chá chinês. Flores minúsculas colhidas à mão todas as manhãs ao longo de uma longa temporada colocam o absoluto entre os florais mais caros.
Cedro da Virgínia
Calor seco de aparas de lápis do cedro-vermelho do leste americano
O que é
Óleo do Juniperus virginiana, o cedro vermelho oriental, um junípero e não um cedro verdadeiro, que cresce por toda a costa leste dos Estados Unidos. Aparas de serraria e resíduos de madeira são destilados a vapor no óleo de cedro da Virgínia, rico em cedrol e cedrenos; essa mesma madeira era usada tradicionalmente na fabricação de lápis de grafite.
Como cheira
Seco, suave e amadeirado, com um aroma distinto de lápis recém-apontado e armários de cedro. Abre limpo e levemente adocicado com uma borda balsâmica, depois seca em uma calidez suave, levemente resinosa, de aparas de lápis, mais gentil e arredondada do que os cedros Atlas ou Texas, mais intensos.
Na perfumaria
Uma nota de base e coração versátil que adiciona espinha dorsal amadeirada seca, poder fixador e estrutura a chypres, fougères e amadeirados masculinos. Combina com vetiver, sândalo, rosa e cítricos, e sustenta inúmeros acordes de madeira; o cedrol cristalino é isolado dele para toques amadeirados mais limpos.
Vale saber
O óleo do cedro vermelho oriental repelia traças e insetos há muito tempo, razão pela qual os baús e forros de armários são feitos dele. Sua abundância como subproduto de serrarias e fábricas de lápis torna-o um dos materiais amadeirados mais acessíveis e sustentáveis da perfumaria, destilado em grandes volumes industriais.
Sândalo
Madeira cremosa, arrancada pela raiz
O que é
O óleo mais rico fica nas raízes, por isso a árvore inteira é arrancada, em vez de derrubada, e destilada a vapor. Mysore, no sul da Índia, era a fonte clássica, até que décadas de corte excessivo levaram as árvores selvagens à beira do desaparecimento.
Como cheira
Leite e madeira morna, com um toque rosado, quase amanteigado, e nada cortante. O que surpreende é o quão pouco ele muda: nenhuma abertura luminosa, nenhum drama na secagem, apenas o mesmo brilho discreto por horas.
Na perfumaria
Trabalha em dobro: como cheiro e como fixador que segura rosa ou jasmim no lugar. O sândalo também é classificado por qualidade, e o cerne velho mais escuro, mais denso e mais carregado de resina tem nome próprio: carne vermelha.
Vale saber
Um cerne que valha a colheita leva cerca de trinta anos para se formar. Plantações da mesma espécie na Austrália Ocidental fornecem hoje a maior parte do óleo do mundo, próximo da química do antigo Mysore, embora sem toda a sua cremosidade.
Âmbar Cinza
O coração atabacado e marinho do ouro da baleia, de longa cura
O que é
O cachalote forma uma massa cerosa em torno de bicos de lula indigeríveis e a expele no mar; sol, sal e tempo a curam por anos ou décadas. O cinza é o grau intermediário, além do preto bruto, mas ainda não desgastado ao branco esgotado.
Como cheira
Pedra molhada, borrifo do mar, madeira à deriva aquecida pelo sol, e uma doçura seca de folha de tabaco que remete ao curado, não ao açucarado. Depois vem a parte famosa: um calor menos animal do que pele limpa, que faz o próprio cheiro da pessoa se destacar sutilmente.
Na perfumaria
Fixador e difusor ao mesmo tempo, ele prolonga a vida de uma fragrância enquanto projeta todas as outras notas para fora em um halo salgado e ensolarado. Maisons artesanais usam uma tintura verdadeira em alta concentração, nunca uma gota de ambroxido sintético.
Vale saber
O preto ainda cheira a estábulo; o branco já perdeu boa parte de seu caráter com o tempo. O cinza é onde os dois se encontram. Ele vem da linha da maré, e não diretamente da baleia, e nos Estados Unidos e na Índia a posse e a venda são proibidas, independentemente disso.
Âmbar Cinza Marrom
Ouro de baleia envelhecido pelo mar, respirando ar salgado e quente
O que é
Talvez um cachalote em cada cem o produza: uma massa cerosa no intestino, que se acredita envolver os bicos de lula que ele não consegue digerir. Expelida, deriva por anos, curando-se ao sol e no sal antes de chegar à praia.
Como cheira
Recém-saído da baleia, é fecal e marinho. Anos depois, é doce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca e madeira velha. Soa menos como um odor do que como calor, difusão e respiração.
Na perfumaria
Na base, desacelera tudo e empresta uma radiância de pele. Quase toda nota de âmbar cinza é Ambroxan, o sintético construído em torno da molécula que o mar produz; as tinturas verdadeiras sobrevivem em trabalhos sob medida e em frascos antigos.
Vale saber
Coletá-lo ou vendê-lo é ilegal nos Estados Unidos, onde a baleia é protegida, embora alguns países deixem quem vasculha a praia ficar com o que o mar traz. Blocos do tamanho de pedras grandes já foram vendidos por centenas de milhares de dólares, daí o apelido de ouro flutuante.
Oud do Sri Lanka
A madeira de agar do Sri Lanka da própria Bortnikoff, verde e especiada
O que é
A madeira de agar do Sri Lanka não se forma na Aquilaria, mas na walla patta, Gyrinops walla, uma árvore esguia das florestas da zona úmida da ilha. A Bortnikoff lista este óleo como seu, “Oud from Sri Lanka (by Bortnikoff)”, e a casa diz que muitos dos óleos de seus perfumes são destilados na própria casa.
Como cheira
A face luminosa e frutado-ácida do oud. Abre verde e quase tropical, frangipani e mimosa refrescante sobre uma leve borda salina, e depois uma especiaria seca entre a canela e a pimenta-rosa. Por baixo, resina limpa, nunca o lado animal.
Na perfumaria
Aqui ele fica na base, ao lado do oud Bouya e da baunilha, sob uma ampla composição de toranja e jasmim. Seu toque verde e sua resina limpa dão ao cítrico um piso quente sem pesá-lo, de modo que o oud fica atrás do sândalo em vez de conduzir.
Vale saber
Nenhum dos dois ouds deste perfume é Aquilaria: seu parceiro, o Bouya, é destilado de Aetoxylon, uma árvore de Bornéu da mesma família botânica da madeira de agar. Se o oud Hindi parece curral demais para você e o Cambodi, doce demais, o estilo do Sri Lanka é o que vale experimentar.
Oud Bouya
Não é Aquilaria, mas a prima da madeira de crocodilo
O que é
Bouya, ou gaharu buaya, é destilado de Aetoxylon sympetalum, árvore endêmica do oeste de Bornéu, em Kalimantan e Sarawak. Pertence à mesma família botânica da madeira de agar, Thymelaeaceae, mas a um gênero diferente, de modo que não é oud no sentido estrito. Buaya significa crocodilo em indonésio, nome geralmente atribuído às florestas pantanosas onde a árvore cresce.
Como cheira
Escuro e coriáceo, com uma faceta de graxa de sapato e uma doçura quente, levemente de pão assado, e um nítido toque floral que a verdadeira madeira de agar não tem. É linear onde o oud verdadeiro se move, e fica amargo se for forçado demais com calor.
Na perfumaria
Usado como mistura e extensor, e não como material solo: dá um amadeirado escuro e curtido por uma fração do custo do óleo de Aquilaria, e sua borda floral pode ser realmente útil numa composição. Perfumistas que o nomeiam com honestidade dizem exatamente o que há no frasco.
Vale saber
Aetoxylon é vendido com frequência como oud de baixa qualidade, e daí vem a má reputação do material; nomeado pelo que realmente é, é um ingrediente legítimo, com caráter próprio. Espere couro e flores, não a profundidade fermentada de uma destilação genuína de madeira de agar.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Caráter da Fragrância
A abertura é um cítrico amplo e úmido, bergamota e limão com toranja branca e rosa, laranja doce e um toque seco de cardamomo. Jasmim sambac e frangipani a suavizam cedo, e por baixo corre um calor salgado, de pele ao sol. Assenta cremoso: sândalo, cedro da Virgínia, baunilha, com o oud mantido atrás, sem conduzir.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Primavera e verão, da manhã ao início da noite. Dias de escritório, viagem e clima quente, mais que noites formais. Serve a qualquer pessoa; quem a usa a descreve de forma consistente como totalmente unissex.
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A atmosfera
O Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador e perfumista
Arquiteto de formação que se voltou para a destilação. Cofundou a Feel Oud em 2013, destilando óleos de agarwood e sândalo, e depois lançou a Bortnikoff na Tailândia em 2018. Seus perfumes têm de 95 a 100 por cento de naturais. Compôs Bortnikoff Oud Maximus e Bortnikoff Sayat Nova, e Bortnikoff Santa Sangre com Rajesh Balkrishnan.
Mais deste narizOud MaximusMusk KhabibMusk Cologne
A Maison
Oud de verdade, âmbar cinza autêntico. Extraits em pequenos lotes, feitos de materiais vivos.
Dmitry Bortnikoff constrói do jeito lento e artesanal, a partir de naturais que a maioria dos produtores simplesmente não consegue obter. Oud indiano de verdade, rosas ao mel destiladas direto sobre sândalo, e muitos óleos destilados na própria casa com técnicas do século dezenove. O resultado parece vivo na pele, quente e um pouco indomado.
- Origem
- Tailândia
- Fundação
- 2018
- Conhecida por
- Animálicos de verdade, lotes minúsculos
CADA DECANT
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