Maison Crivelli
Oud Maracuja
Oud Maracuja colide a explosão madura e ácida do maracujá com o peso denso e resinoso da madeira de agar, envolvendo açafrão e rosa turca ao redor de um núcleo de patchouli indonésio e couro que se aprofunda em direção a uma base âmbar ancorada em labdano.
Oud
madeira resinosa e escura com profundidade
Uma madeira densa e resinosa que cheira quente e levemente medicinal, com uma fumaça acouratada e tintada de animal e um funk doce, quase de estábulo, por baixo. Sente-se ancestral e sombrio, envolvendo a pele em algo espesso e silenciosamente poderoso.
Frutado
o frescor maduro do pomar em seiva
A doçura suculenta de pêssego, pera, maçã ou frutas vermelhas, macia e orvalhada, com uma maturação nectárea distinta do cítrico afiado. Traz uma redondeza brincalhona e de dar água na boca, que parece jovial, suculenta e leve.
Couro
pele curtida, fumaça e corpo
O aroma seco e esfumaçado do couro curtido, com bordas de alcatrão de bétula, tabaco e uma leve aspereza amarga. Sente-se confiante e desgastado pelo uso, evocando uma jaqueta bem amada, luvas de camurça e uma autoridade silenciosa sobre a pele.
Doce
calor comestível sobre a pele
Um caráter arredondado e açucarado que sugere caramelo, mel ou algodão-doce sem que nenhum domine. Lê-se reconfortante e indulgente, a atração gourmand que faz um perfume parecer macio, convidativo e quase bom o bastante para provar.
Tropical
fruta aquecida pelo sol e flor cremosa
Uma onda suculenta de manga madura, abacaxi e banana passada, entrelaçada com leite de coco e pétalas brancas grudentas. Cheira a calor sobre a pele nua, loção bronzeadora e fruta amaciada ao sol, arejado e indulgente ao mesmo tempo.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Maracujá Sintético
O cavalo de batalha tropical, limpo e vibrante da perfumaria moderna
O que é
Como não existe óleo natural de maracujá, a perfumaria convencional constrói essa nota a partir de moléculas aromáticas, principalmente uma família de sintéticos frutal-sulfurados como os tioésteres de maracujá, que carregam o tang característico da fruta. É um acorde criado em laboratório, desenvolvido para entregar uma impressão reconhecível de maracujá sem qualquer parte da planta. Esta é a forma cotidiana e padrão como a nota aparece.
Como cheira
Vívido, suculento e inconfundivelmente tropical, com um estalo agridoce e aquele característico toque saboroso-sulfuroso que sinaliza o maracujá maduro. Em comparação com a versão totalmente natural, ele se apresenta mais brilhante, mais limpo e mais linear, uma explosão nítida e consistente que mantém sua forma exata. O efeito é fresco e imediato, em vez de suave ou evolutivo.
Na perfumaria
É ubíquo, presente em florais frutados, gourmands, composições tropicais e de verão em todas as faixas de preço. Uma dose mínima dos materiais do tipo tioéster vai longe, adicionando brilho às notas de topo e um aroma apetitoso a florais e acordes doces. Os perfumistas recorrem a ele constantemente, justamente porque é confiável e fácil de dosar.
Vale saber
Os sintéticos aqui não são um compromisso, são limpos, estáveis, acessíveis e idênticos de lote para lote, exatamente por isso dominam. Eles oferecem aos perfumistas um efeito vívido de maracujá a uma fração do custo e do esforço de uma reconstrução totalmente natural, sem nenhuma volatilidade. Brilhante e confiável, esta é a versão que a maioria das pessoas realmente sente quando uma fragrância indica maracujá.
Notas Frutadas
Um pomar em frasco, aquecido pelo sol e transbordante
O que é
Um termo guarda-chuva para acordes que evocam frutas comestíveis além dos cítricos: pêssego, maçã, pera, frutas vermelhas, ameixa, lichia. Poucas vêm de frutas reais, que rendem pouco aroma utilizável. A maioria é construída a partir de moléculas aromáticas como a gamma-undecalactona para o pêssego ou o etil maltol para o calor adocicado, combinadas em impressões convincentes.
Como cheira
Suculento, doce e redondo, abrangendo maçã verde e pera crocantes, frutas vermelhas encorpadas, ameixa em calda e lichia tropical. As lactonas conferem uma suavidade cremosa, de casca de fruta, enquanto os ésteres adicionam brilho no topo. A maioria dos acordes vai de uma mordida fresca e seivosa a um calor adocicado no drydown.
Na perfumaria
Geralmente um acento do topo ao coração, adicionando leveza, doçura e acessibilidade, suavizando madeiras ou iluminando florais. É fundamental nos florais frutados e gourmands. O estilo aparece nas frutas vermelhas com patchouli dos orientais marcantes, na maçã crocante dos modernos florais frutados frescos e no célebre calor de pele de pêssego que perpassa os grandes chypres vintage.
Vale saber
O pêssego do perfume clássico raramente é pêssego de verdade. A gamma-undecalactona, apelidada de Aldeído C-14 embora seja quimicamente uma lactona, foi sintetizada pela primeira vez em 1908. Um perfumista pioneiro a utilizou em um chypre de 1919, conferindo ao perfume seu característico calor frutado e aveludado.
Açafrão
Fios carmesins respirando couro, mel e feno seco
O que é
O açafrão é o estigma seco do Crocus sativus, um croco roxo de floração outonal da família das íris. Cada flor produz apenas três delgados fios carmesins, colhidos à mão. Os fios secos são macerados em tintura ou extraídos com solvente em absoluto para capturar seu óleo aromático para a perfumaria.
Como cheira
Quente e seco no início, com feno, mel e pão torrado, depois uma borda metálica e couro impulsionada pela molécula safranal. Por baixo corre uma terrosidade agridoce e levemente medicinal e um calor suavemente borrachoso. Abre apimentado e dourado, secando em camurça, tabaco e âmbar empoeirado.
Na perfumaria
O açafrão atua no coração, fazendo a ponte entre especiaria e couro e conferindo um calor luminoso e avermelhado. Casa-se classicamente com rosa, oud, âmbar e tabaco. Acordes inteiramente couro podem ser construídos em torno dele, e ele é frequentemente unido à rosa para um efeito floral apimentado e rico.
Vale saber
O açafrão é a especiaria mais cara do mundo, mais valiosa em peso do que o ouro. Um único quilograma exige cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho árduo. A maior parte do açafrão utilizado em perfumaria é reconstituída a partir de safranal sintético ou bases de açafrão, pois o extrato natural é raro e caro demais para uso amplo.
Rosa Turca
Pétalas apimentadas e meladas dos vales de Isparta
O que é
Rosa damascena cultivada na região de Isparta, na Turquia, onde pequenas fazendas colhem as flores à mão de antes do nascer do sol até a manhã, antes que o calor disperse o óleo. A destilação a vapor das flores produz o otto de rosa, enquanto a extração com solvente gera o absoluto de rosa, mais escuro e encorpado, utilizado por suas facetas mais plenas e encorpadas.
Como cheira
Fresca, frutada e apimentada, com um brilho melado e uma borda verde e levemente pimentada. Em comparação com a rosa búlgara, mais doce e densa, a matéria turca se apresenta mais brilhante e transparente, abrindo úmida e rosada antes de se assentar em uma profundidade quente, apimentada e levemente cravosa.
Na perfumaria
Uma nota de coração que entrega a rosa natural verdadeira: radiante, multifacetada e indispensável em florais, chypres e orientais. Combina com oud, açafrão, patchouli e gerânio. O otto e o absoluto de Isparta permeiam a alta perfumaria sempre que se busca uma rosa damasco autêntica e vívida.
Vale saber
Cerca de três a quatro toneladas de flores colhidas à mão se destilam em um único quilograma de otto de rosa, colocando-o entre os naturais mais caros. A Rosa de Isparta possui uma denominação de origem registrada na Turquia, concedida em 2022, restringindo o nome a distritos específicos da província.
Oud Sintético
O acorde amadeirado construído em laboratório por trás do oud convencional
O que é
Um acorde engenhado para substituir a madeira de agar verdadeira, construído a partir de algumas moléculas aromáticas e bases de oud prontas: amadeirados-âmbar como Norlimbanol e Sylvamber, o Cashmeran almiscarado-amadeirado, o Vertofix seco, um material de sândalo cremoso como o Firsantol, mais bases de oud exclusivas. Cerca de dez moléculas aproximam o que o oud natural distribui por centenas.
Como cheira
Limpo, seco e amadeirado-defumado com uma borda couro-medicinal proveniente do Norlimbanol e das bases de oud exclusivas. Linear e bem comportado, é imediatamente identificado como oud, mas permanece polido e sem alma, sem a fermentação animal, a doçura resinosa e o drydown vivo e mutável do verdadeiro óleo de agarwood destilado.
Na perfumaria
Quase todo oud convencional é este acorde. O óleo real de agarwood custa mais em peso do que o ouro, o fornecimento é limitado pela proteção CITES da Aquilaria, e a qualidade varia enormemente. Os sintéticos oferecem consistência, estabilidade e escala a uma fração do preço, razão pela qual as marcas recorrem a eles de forma esmagadora.
Vale saber
O oud sintético não é tanto uma fraude quanto um material diferente: habilidoso, útil e honesto quando rotulado como tal. O sinal revelador é a sua limpeza. Um oud que cheira suave, doce, uniforme e nunca animalic ou áspero é quase certamente um acorde, e não uma gota de madeira destilada.
Benjoim
Bálsamo quente de baunilha extraído de uma árvore incisada
O que é
O benjoim é uma resina balsâmica de árvores Styrax do Sudeste Asiático. O benjoim de Sião vem do Styrax tonkinensis (Laos, Vietnã); o benjoim de Sumatra, do Styrax benzoin (Indonésia). Incisões na casca fazem a árvore exsudar uma goma que endurece ao longo de meses em lágrimas avermelhadas, processadas em resinóide e absoluto.
Como cheira
Doce, quente e balsâmico, com um pronunciado caráter de baunilha e facetas em pó, âmbar e levemente cinâmicas. O de Sião é mais redondo e baunilhado; o de Sumatra é mais defumado com uma borda de canela e estirax. Abre suave e cremoso, depois seca em uma doçura resinosa e aconchegante, quase caramelizada.
Na perfumaria
Uma nota de fundo quente e fixador suave, conferindo doçura, corpo e um brilho baunilhado a acordes âmbar. Combina com labdano, baunilha, tonka e incenso, suavizando orientais e gourmands. O benjoim é um calor definidor nos clássicos orientais da era dourada e em inúmeras composições âmbar.
Vale saber
O benjoim deu nome ao ácido benzóico e, por meio dele, ao termo químico benzeno. A própria palavra remonta ao árabe luban jawi, "incenso de Java." A resina nunca flui por conta própria; cada lágrima é a árvore cicatrizando uma incisão deliberadamente feita em sua casca.
Folha de Patchouli Indonésio
Patchouli herbal e verde, ainda vivo de seiva
O que é
A folha do Pogostemon cablin cultivado na Indonésia, a principal fonte mundial de patchouli, especialmente Sulawesi e Sumatra. Folhas secas ao sol e levemente fermentadas são submetidas à destilação a vapor para extração do óleo. Como nota, a folha sinaliza a parte mais fresca e verde da planta, em vez de sua base curada e profunda.
Como cheira
Mais leve e mais herbáceo do que o óleo de patchouli indonésio envelhecido: verde, levemente mentolado e cânfora no topo, com uma crocância limpa de folha sobre o familiar calor terroso e amadeirado. Menos da profundidade achocolatada e bolorenta, mais da planta viva colhida fresca do arbusto na colheita.
Na perfumaria
Usado para adicionar uma leveza verde e aromática ao coração e à base, aguçando a terrosidade do patchouli sem toda a sua doçura. Combina com bergamota, gerânio, lavanda e madeiras, iluminando chypres e fougères. A folha fornece o sinal nítido de patchouli em muitas composições modernas e unissex frescas.
Vale saber
A Indonésia produz a esmagadora maioria do óleo de patchouli mundial, grande parte dele destilado em pequenos alambiques de aldeia em Sulawesi. O aroma é tão tenaz que folhas secas eram embaladas entre xales indianos enviados à Europa, onde o cheiro se tornou a marca de uma importação genuína.
Couro
Couro curtido, fumaça e calor animal
O que é
Couro é um acorde, não um ingrediente único: não existe óleo essencial de couro. Os perfumistas reconstroem seu aroma a partir do alcatrão de bétula e do cade (madeiras destiladas defumadas), resinas de estirax e labdano, quinolina isobutílica e moléculas modernas do tipo safraleine, ecoando historicamente os taninos e óleos usados para curtir couros.
Como cheira
Defumado, seco e animalic, variando de camurça nova e maleável a uma velha sela alcatroada. As versões com alcatrão de bétula apresentam-se fuliginosas e fenólicas, quase fogueira e curativo; os acordes de camurça mais suave tornam-se empoeirados, florais e quentes como a pele. Pode pender ao amargo-verde, cinzento ou doce, dependendo das resinas de suporte.
Na perfumaria
Uma assinatura de nota de fundo que confere profundidade, estrutura e uma borda carnal, combinando com rosa, violeta, tabaco, oud e corações florais. Icônico nos grandes estilos de couro russo e couro seco e robusto, cada um uma faceta diferente do acorde.
Vale saber
O gênero nasceu na Rússia, onde encadernações e botas eram tratadas com alcatrão de bétula; o clássico estilo couro russo evoca esse aroma. Os óleos de curtimento reais foram amplamente restritos por razões de segurança, de modo que os couros atuais são quase inteiramente fruto de uma habilidosa reconstrução sintética.
Akigalawood
Patchouli reciclado renascido como oud apimentado e sussurrado
O que é
Um ingrediente natural exclusivo desenvolvido pela equipe de biociências de uma grande casa de ingredientes para fragrâncias nos anos 2010. A enzima lacase oxida frações ricas em alfa-guaieno recuperadas da produção de óleo de patchouli, usando apenas água e sais, transformando um subproduto em um novo composto aromático sem síntese petroquímica.
Como cheira
Quente e amadeirado com uma especiaria limpa e vibrante, carrega a terrosidade do patchouli despida de seu ranço, elevada pelo brilho da pimenta rosa e por uma faceta tranquila de agarwood. Apresenta-se como uma madeira contemporânea e transparente, próxima ao oud: seca, apimentada, radiante e inconfundivelmente moderna.
Na perfumaria
Um material versátil de coração à base, adicionando radiância amadeirada e apimentada e uma refinada impressão de oud sem a pesadez animalic. Combina com pimenta rosa, rosa, couro e âmbar. Florais e composições amadeiradas nichadas pioneiras ajudaram a popularizá-lo, e ele agora permeia muitas composições amadeiradas nicho.
Vale saber
É um carro-chefe do upcycling em fragrâncias: a matéria-prima é resíduo industrial de patchouli que, de outra forma, seria descartado, convertido em um ingrediente natural de alto valor. Como material exclusivo, é restrito a perfumistas que trabalham dentro da paleta da casa que o originou.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Âmbar não é um ingrediente único, mas um acorde do perfumista, mais frequentemente combinando labdano (uma resina pegajosa do arbusto mediterrâneo Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, às vezes com tonka ou bálsamo do Peru. Apesar do nome, não tem nenhuma ligação com o âmbar fóssil de árvore, que permanece inodoro na pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura empoeirada assentada sobre resina seca. Abre melado e levemente animalic proveniente do labdano, depois se assenta em um calor dourado e redondo que lembra cera de abelha, tabaco e couro usado, permeado por um subtom silencioso, defumado e quase de incenso que persiste perto da pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada por sua quentura, profundidade e longa persistência, ancorando composições orientais e âmbar. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O modelo doce de baunilha-âmbar é um clássico da perfumaria, enquanto leituras mais secas, com resina e herbais revelam sua outra face.
Vale saber
A palavra já significou âmbar gris, a secreção intestinal cerosa dos cachalotes, alimentando séculos de confusão entre três coisas não relacionadas: o âmbar fóssil de árvore, o âmbar gris de baleia e o acorde de resina. As bases modernas de âmbar são inteiramente vegetais e sintéticas, apoiando-se em moléculas como o Ambroxan em vez de qualquer fonte animal.
Baunilha
O coração doce e quente do próprio conforto
O que é
A baunilha provém das vagens curadas da Vanilla planifolia, uma orquídea trepadeira nativa do México, cultivada principalmente em Madagascar, Reunião e Taiti. As vagens verdes são colhidas verdes, depois branqueadas, expostas ao sol em processo de suagem e secas lentamente durante meses até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremoso, com uma profundidade balsâmica que lembra creme, caramelo e frutas secas, com uma leve borda defumada de tabaco por baixo. Abre suave e gourmand, depois seca em um calor resinoso e empoeirado que se mantém junto à pele e se apresenta mais rico do que a vanilina sintética sozinha.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada por sua riqueza e calor duradouro, a baunilha suaviza arestas e ancora composições orientais e gourmand. Combina naturalmente com tonka, âmbar, sândalo e especiarias. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem seu núcleo em torno dela.
Vale saber
A baunilha está entre as especiarias mais caras porque cada flor da orquídea abre por um único dia e deve ser polinizada à mão, técnica desenvolvida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos em Reunião. A maior parte do aroma de baunilha comercial hoje depende de vanilina sintética.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
O labdano é uma resina escura e pegajosa do arbusto esteva Cistus ladanifer, nativo do Mediterrâneo ocidental. A planta exsuda uma goma perfumada em suas folhas e galhos no calor do verão; os ramos são fervidos ou raspados para recuperar a resina bruta, que é então extraída com solvente em absoluto e resinóide.
Como cheira
Profundo, quente e balsâmico, com facetas de couro, animalic e levemente doces que se apresentam como âmbar suave. Notas de frutas secas, mel, fumaça e pinheiro percorrem-no. Abre resinoso e quase como âmbar gris, depois seca em um calor de tabaco e couro que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo fundamental e a espinha dorsal natural da maioria dos acordes âmbar, geralmente construídos com baunilha e benjoim. Um fixador potente, aprofunda chypres, orientais e couros, combinando com rosa, musgo de carvalho e incenso. Fundamenta muitos clássicos orientais da era dourada e inúmeras composições âmbar.
Vale saber
Na Antiguidade, o labdano era penteado das barbas e coxas embaraçadas de cabras e ovelhas que haviam pastado entre moitas de cistus, depois raspado com um instrumento dentado chamado ladanisterion. É um dos materiais aromáticos mais antigos, anterior à destilação por milênios.
Caráter da Fragrância
Abre com a acidez nítida, quase efervescente do maracujá cortada pelo calor seco e metálico do açafrão e pela rosa, exuberante mas sem preciosismo. O oud chega com presença real, defumado e animalic, ancorado pela folha de patchouli e o benjoim em algo terroso e denso. No drydown, a baunilha e o labdano puxam toda a composição para um calor próximo à pele, onde ela persiste com uma autoridade silenciosa.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião para Usar
O calor intenso do pleno verão amplifica a fruta tropical contra a base resinosa de um modo que os meses mais frios não conseguem reproduzir; esta fragrância pertence à pele de quem está indo a algum lugar depois do anoitecer, usada por alguém que não pede desculpas por ocupar espaço.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Jordi Fernández
Perfumista
Perfumista espanhol autodidata baseado em Barcelona, que começou na Eurofragance e hoje é perfumista sênior na Givaudan, conhecido por seu trabalho com oud. Compôs Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria e Carner Barcelona Helix, e coassinou Montblanc Explorer com Antoine Maisondieu e Olivier Pescheux.
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A Maison
Maison Crivelli
Perfume como um flashback sensorial, melhor revelado a partir de um pequeno vidro.
A Maison Crivelli constrói suas fragrâncias como uma lembrança que nos pega de surpresa, tudo de uma vez e do nada. Cada perfume está ancorado em um momento que o fundador realmente viveu, depois levado ao limite até parecer vívido demais para ser real. Uma fruta luminosa pode colidir direto com a resina, ou uma erva fresca pode se tornar, de repente, sensual.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2018
- Conhecida por
- Oud Maracujá, contrastes vívidos
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