Micodelirio

冷涼で湿った土の香り。雨上がりの森の床に漂うキノコの傷んだ菌類の匂いで、旨味があり、かすかに金属的な甘さを秘めています。

雨の後の湿った土。暗くミネラル感があり、緑がかった根のようなカビっぽさを持ち、掘り起こされたばかりの森の床のペトリコールの香りです。

素材について

Oakmoss は本物の苔ではなく、地衣類の一種 Evernia prunastri で、温帯ヨーロッパ（特にバルカン半島、フランス、モロッコ）のナラやその他の落葉樹の樹皮に生育します。採取された葉状体は溶剤抽出によって暗色の粘性あるコンクリートとアブソリュートとなり、香水に用いられる原料となります。

香りの特徴

深い土の香りと森林グリーンを持ち、湿った樹皮、濡れた石、レザーのようなインキーな下地を伴います。乾いたわずかなビターの苔っぽさには、マリンとタールのようなファセットがあります。その印象は清々しさよりも陰影を帯び、雨が地面に染み込んだ後の古い木々の床下の冷たさを想起させます。

パフューマリーにおける役割

ベースノートとしてシプレ・ファミリーの骨格を担い、構造、深み、ヴィンテージの個性を与えます。ベルガモット、ラブダナム、Patchouli との組み合わせが古典的です。桃とスパイスのグレート・シプレや、クラシックなガルバナム・フローラルのグリーンなコア、さらに無数のモッシー・フゼアやマスキュリンを定義してきた素材です。

知っておきたいこと

Oakmoss エキスにはアトラノールとクロロアトラノールという強力な皮膚アレルゲンが含まれており、EUは2017年に事実上これを禁止しました。IFRAは現在、アレルゲン低減・低アトラノール版の使用を義務付け、これらの分子を微量レベルに抑制しています。その結果、リフォーミュレーションされた現代の香水においてクラシック・シプレの香りは静かに変化を遂げています。

乾いた割れた木質感に、グリーンで樹脂的なわずかなビターのエッジ。剥ぎ取られたばかりの樹皮と樹液に湿った木材のような香りです。

素材について

青草と刈り取られた芝生の香りで、ガルバナムやバイオレット・リーフなどのグリーン系天然素材から引き出されるか、アロマ・ケミカルで再構築されます。その特徴的な香りは主に cis-3-ヘキセノールと cis-3-ヘキセニル・アセテートというリーフ・アルコール分子によるもので、植物の葉が裂かれたり潰されたりした瞬間に放出されます。

香りの特徴

シャープで涼やかな鮮やかなグリーン。刈りたての芝生の紛れもない香りで、水っぽくわずかにビターで、茎を潰したような樹液の刺激があります。干し草のような甘くドライな方向にも、露がかかったクリスプな方向にも傾き、その下にかすかなキュウリ、ミント、濡れた土の涼しさを帯びることもあります。

パフューマリーにおける役割

フレッシュさ、リアリティ、アウトドアの春らしい高揚感を加えるブライトなトップノートで、グリーン・フローラル、フゼア、アロマティック・フレッシュ系に用いられます。バイオレット・リーフ、ガルバナム、シトラス、トマト・リーフとの相性が抜群です。モウン・グラスの効果はフレッシュ・スポーツ、コロン、ガーデン・テーマのフレグランスに特に顕著に表れます。

知っておきたいこと

刈り立ての草の香りは、植物が発するストレスシグナルです。放出されるリーフ・アルコールやアルデヒド化合物（グリーン・リーフ・ボラタイルと呼ばれます）は、傷への応答反応の一部であり、近隣の植物に警告を与えたり、その植物を食べる生物を捕食する昆虫を呼び寄せたりすることもあります。傷から生まれる美しさと言えるでしょう。

素材について

一つの植物ではなく、木の心材、根、樹皮から得られる素材のファミリーです。シダー、サンダルウッド、グアイアック、アガーウッド、そしてベチバーの根が含まれます。精油は粉砕またはチップ状にした木材から主に水蒸気蒸留で得られ、Iso E Super やセドリル・アセテートなどの合成香料は石油化学原料やテルペン系原料から合成されます。

香りの特徴

芯には乾いた温かみと粒状感があり、シダーの鉛筆の削り屑のようなシャープさからサンダルウッドのクリーミーでミルキーなソフトさまで幅広く展開します。グアイアックにはスモーキーでタール状のファセットが、ベチバーには湿った土のファセットが浮かび上がります。最初はクリスプに開き、その後なめらかで持続的な響きへと落ち着いていきます。

パフューマリーにおける役割

主にベースノートとして、軽いトップ素材を地に着けるための構造、持続性、触感的な骨格をもたらします。Woods はローズ、レザー、インセンス、アンバーと自然に調和します。多くの現代の名作はシダーとベチバーのベースの上に成り立ち、クリーミーなオーストラリアン・サンダルウッドやシダーウッドのウッズ・アコードが他の作品を支えています。

知っておきたいこと

マイソール・サンダルウッドは過剰採取が深刻となり、インドは原材料の輸出のほとんどに厳しい禁止措置を設けました。その結果、価格は高騰し、調香師はオーストラリア産の Santalum album や合成香料へとシフトしていきました。1970年代に初めて商業利用されたウッディ・アンバーの単一分子 Iso E Super は、今日の無数のモダン・ウッズ・アコードに使用されています。

素材について

シトラスを除いた食用果実、桃、リンゴ、洋梨、ベリー、プラム、ライチなどを想起させるアコードの総称です。実際の果実から得られる使用可能な香りはほとんどなく、多くはガンマ・ウンデカラクトン（桃）やエチル・マルトール（砂糖菓子のような温かさ）などのアロマ・ケミカルから構築され、説得力のある印象を作り出します。

香りの特徴

ジューシーで甘くラウンドな香り。クリスプなグリーン・アップルと洋梨、ジャミーなレッドベリー、シロップのようなプラム、トロピカルなライチまで幅広く展開します。ラクトンはクリーミーで果皮のようなソフトさを与え、エステルはトップにネイル・ポリッシュのような明るさを添えます。多くのアコードはフレッシュな樹液の刺激から、ドライダウンに向かうにつれてキャンディのような温かさへと移行します。

パフューマリーにおける役割

通常はトップからハートにかけてのアクセントとして高揚感、甘さ、親しみやすさを加え、ウッズをソフトにしたりフローラルを明るくしたりします。フルーティ・フローラルとグルマンの基盤となるスタイルです。ランドマーク的なオリエンタルのベリー・パチュリ、モダンなフレッシュ・フルーティ・フローラルのクリスプなアップル、そして偉大なヴィンテージ・シプレに流れるかの有名な桃肌の温かさに、このスタイルの真髄が見られます。

知っておきたいこと

クラシックな香水に使われる桃は、ほとんどが本物の桃ではありません。化学的にはラクトンであるにもかかわらず「アルデヒド C-14」と呼ばれるガンマ・ウンデカラクトンは1908年に初めて合成されました。ある先駆的な調香師が1919年のシプレにこれを使用し、その香りにあの象徴的なふわっとしたフルーティの温かさをもたらしました。

素材について

Patchouli は、熱帯アジア原産のシソ科の葉茂る低木 Pogostemon cablin から得られ、主にインドネシア、インド、スリランカで栽培されます。収穫した葉を乾燥・軽く熟成または発酵させた後、水蒸気蒸留または水中蒸留により、濃厚で暗色の精油を得ます。

香りの特徴

深い土と木の香りを持ち、湿った森の床、濡れた土、古い地下室を思わせ、ワイン様のわずかに甘い暗さが貫いています。フレッシュなオイルはシャープで、カンファーのようなグリーンに感じることもありますが、時間とともにチョコレート、レザー、ドライフルーツの温かさへと丸みを帯び、何時間も肌に寄り添います。

パフューマリーにおける役割

ベースノートかつ強力な保留剤として、Patchouli はコンポジションを固定し持続性を高めます。シプレとオリエンタルの骨格を形成し、ローズ、ベチバー、ラブダナム、バニラと調和します。多くのグルマン・オリエンタル・ブレンドを定義し、豊かなシプレ・アコードのウッディ・バルサミックなハートを担っています。

知っておきたいこと

19世紀、本物のカシミール・ショールは輸送中の防虫のため乾燥した Patchouli の葉と一緒に梱包されていました。そのためヨーロッパの人々はこの香りで本物の輸入品を見分けることを覚えたのです。ほとんどの精油と異なり、Patchouli は年を経るごとに改良され、ワインのように深みを増し、まろやかになっていきます。