Bortnikoff
Oud Monarch
L'Histoire
Oud Monarch est l'Extrait de Parfum de Bortnikoff, la maison que Dmitry Bortnikoff a fondée en Thaïlande en 2018 après avoir cofondé Feel-Oud, distillateur de bois d'agar. Son fond mentionne deux huiles de bois d'agar distinctes, Oud Merauke et Oud co Chang, et leur oppose du cacao plutôt que de mettre la fumée en avant.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Gourmand
une douceur gourmande qu'on a envie de croquer
Une chaleur de dessert bâtie sur la vanille, l'éthyl maltol, des furanones aux accents de caramel et des lactones crémeuses : l'odeur du sucre cuit plutôt que du sucre lui-même. Douillette et réconfortante, elle enveloppe qui la porte de quelque chose de doux, de sucré et presque comestible.
Épicé chaud
Braises rougeoyantes du tiroir à épices
La chaleur ronde de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et légèrement résineuse, plus placard de pâtissier que cuisine aux arêtes vives. Elle diffuse une chaleur enveloppante qui fait monter le rouge aux joues, intime, faite pour les jours frais, et qui étreint la peau de l'intérieur.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Magnolia
Pétales crémeux et citronnés qui embaument un jardin du Sud
Ce que c'est
Plus ancien que les abeilles. Les fleurs de magnolia s'épanouissaient des dizaines de millions d'années avant l'apparition des abeilles, ce qui explique que leurs pétales soient assez robustes pour résister aux coléoptères qui les pollinisent. L'absolu est tiré des pétales frais.
Son odeur
Écorce de citron et crème, à mi-chemin entre l'agrume et la rose thé. Il s'ouvre pétillant, s'adoucit en pétale lacté, tige verte et légère chaleur de clou de girofle, puis sèche net et légèrement fruité. Plus aérien que le jasmin.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent en cœur lorsqu'une fleur blanche doit rester légère : perlé de rosée et lumineux, sans le poids indolique de la tubéreuse ou du gardénia. Il s'accorde volontiers aux agrumes, à la pivoine, au lys et aux muscs doux.
Bon à savoir
L'absolu est rare et coûteux à extraire, si bien que le magnolia de la plupart des flacons est construit à partir de molécules aromatiques plutôt que tiré des fleurs. Une bonne reconstitution est convaincante. Elle reste un portrait, pas une photographie.
Frangipanier
Pétales tropicaux qui exhalent la noix de coco et la crème d'amande
Ce que c'est
Cinq pétales cireux sur un petit arbre tropical, le plumeria, cultivé dans tout le Pacifique, les Caraïbes et l'Inde. Le solvant ou le CO2 extrait le parfum des fleurs cueillies pour en tirer un absolu que peu de parfumeurs ont l'occasion d'employer.
Son odeur
Crème de noix de coco et d'amande, une pêche mûre derrière, et une pointe verte et épicée qui l'empêche de tourner au sirupeux. Plus lacté et plus solaire que le jasmin ou la tubéreuse, et bien moins indolique. Il sent la chaleur sur la peau.
En parfumerie
En cœur, il joue le rôle du soleil et rend une composition crémeuse. La noix de coco, l'ylang, le jasmin, le santal et la vanille l'accompagnent, et lorsqu'un parfum sent la peau chaude sur la plage, c'est généralement grâce à lui.
Bon à savoir
Les rendements restent bien inférieurs à un dixième de pour cent, si bien que le véritable absolu de frangipanier est rare et que ce que vous sentez est le plus souvent une reconstitution. Son nom vient d'une famille romaine de la Renaissance, dont il rappelle le parfum pour gants aux senteurs d'amande.
Rose de Mai
La rose de mai miellée de Grasse
Ce que c'est
La rose cent-feuilles de Provence, cueillie à la main pendant quelques semaines, chaque année en mai, autour de Grasse. Les fleurs fraîches sont plongées dans un solvant qui en extrait une concrète cireuse ; celle-ci est ensuite lavée à l'alcool pour donner l'absolue.
Son odeur
Plus ronde et plus douce que la rose de Damas, miellée et confiturée, traversée de feuille verte et d'un fruité de litchi et de poire. Elle sèche en une douceur chaude de miel et de cire, saupoudrée de pollen, sans la morsure métallique et tranchante.
En parfumerie
Employée en cœur pour son rayonnement plutôt que pour son volume, elle donne à un floral l'air d'être éclairé de l'intérieur. Les parfumeurs l'associent au jasmin, à la violette et à la mousse de chêne, et la récolte de Grasse approvisionne nombre de maisons de couture françaises.
Bon à savoir
Environ 600 kilogrammes de fleurs fraîchement cueillies donnent un kilogramme d'absolue. Entre ce rendement, les quelques semaines de mai et les surfaces réduites de Grasse, la véritable Rose de Mai reste l'une des matières naturelles les plus coûteuses de la parfumerie.
Rose de l'Himalaya
Essence de rose de montagne, perlée de rosée là où les autres roses virent à la confiture
Ce que c'est
La même rose de Damas qu'en Bulgarie, cultivée là où les nuits sont froides et l'air raréfié. Une lente maturation sur les terrasses himalayennes du Népal et du nord de l'Inde donne une essence distillée à la vapeur, d'un or pâle dans la fiole, et non une absolue.
Son odeur
Une rose tout juste coupée, et non une rose qui baigne dans la confiture. Le cœur de rose de Damas est là, miellé et légèrement épicé, mais une tige verte et croquante et un éclat citronné l'allègent. Aérienne, aiguë, presque aqueuse dans sa fraîcheur.
En parfumerie
Les parfumeurs y ont recours quand la rose doit paraître vivante plutôt que conservée : de la rosée sur un oud, de l'élan dans un chypre. Il faut environ trois à quatre tonnes de fleurs entières pour un seul kilo d'huile, aussi la dose-t-on à la goutte.
Bon à savoir
Comparée aux ottos classiques, c'est la plus légère et la plus verte : de la clarté là où eux offrent une profondeur miellée. Les naturels de cette sorte s'estompent plus vite sur la peau qu'un accord rose synthétique, et recèlent une complexité qu'aucune molécule isolée n'imite.
Cannelle
Chaleur d'écorce sucrée, qui rayonne plutôt qu'elle ne pique
Ce que c'est
Seule l'écorce interne a de la valeur. Des lanières sont pelées de l'arbre, enroulées en bâtons, puis distillées à la vapeur. La véritable cannelle du Sri Lanka est la plus délicate ; la casse, plus grossière et moins chère, remplit la plupart des pots de cuisine.
Son odeur
Chaude, sèche et sucrée, avec une lueur rousse due au cinnamaldéhyde et une pointe de clou de girofle en arrière-plan. La vraie cannelle sent plus rond et légèrement floral ; la casse mord davantage. Le fond devient boisé et balsamique, avec un souffle de cuir.
En parfumerie
Une note de cœur, la raison pour laquelle les gourmands et les orientaux évoquent une pièce chaude. Elle s'associe à la vanille, à l'ambre, à la rose, à la pomme et au tabac, et tout est affaire de mesure : une touche donne de l'éclat, un peu plus donne du piquant.
Bon à savoir
Les Néerlandais brûlaient jadis leurs propres stocks pour maintenir les prix, à une époque où cette écorce valait plus que l'or et où Ceylan méritait d'être conquis pour elle. La prudence moderne est plus terne : le cinnamaldéhyde sensibilise la peau, la dose est donc plafonnée.
Tabac
Feuille séchée se transformant en miel et en foin
Ce que c'est
Rien ne brûle. La feuille est d'abord séchée et fermentée, puis extraite au solvant en un absolu sombre et collant, et ce qui en sort sent le foin et le miel plutôt que le cendrier.
Son odeur
Chaud, sec, doux : foin séché et tabac à pipe, avec du miel, des fruits secs et une trace de cacao en arrière-plan. Un mordant vert et cuiré au départ s'adoucit en quelque chose d'ambré et de balsamique, parfois bordé d'une nuance florale poudrée.
En parfumerie
Il se place du cœur jusqu'au fond, là où la vanille, la tonka, le miel et le cuir s'accrochent tous à lui. Donnez-lui de la vanille et vous obtenez le tabac doux et gourmand ; donnez-lui du cuir et des épices, et vous obtenez le tabac sombre et sec.
Bon à savoir
Un plant de tabac vivant sent le vert et le piquant. Toute la douceur de l'absolu naît du séchage et de la fermentation. L'absolu authentique est coûteux et restreint sur certains marchés, si bien que de nombreuses notes tabac sont reconstituées à partir de coumarine et de foin.
Oud de Merauke
Terre profonde de Papouasie, cacao et forêt humide
Ce que c'est
Un oud de Merauke, à l'extrême sud-est de la Papouasie indonésienne, distillé surtout à partir d'Aquilaria filaria, avec du bois de Gyrinops qui apparaît à ses côtés. La Papouasie ne s'est ouverte au bois d'agar qu'au cours des dernières décennies, et son bois dense, chargé de lignine, exige de longs trempages et une distillation poussée avant de livrer la moindre goutte d'huile.
Son odeur
Balsamique et sombre, il s'ouvre sur des agrumes et une pointe de prune acide, au-dessus du pétrichor de jungle humide qui fait la renommée de la région chez les amateurs d'oud. Dessous reposent une riche oléorésine aux accents de cacao et un fond terreux profond. Les huiles d'Aquilaria filaria sont particulièrement sombres et lourdes, tandis que le bois de Gyrinops des mêmes forêts se révèle plus frais, plus vert et plus proche du pin.
En parfumerie
Une note de fond au sens plein, prisée des maisons artisanales pour l'assise considérable qu'elle donne à une composition. Son caractère de cacao et de terre mouillée s'accorde naturellement au patchouli, au vétiver, à la résine sombre et à la rose, et elle apporte de la profondeur là où une huile plus légère de l'archipel s'évaporerait tout simplement.
Bon à savoir
Merauke est une origine parmi d'autres en Papouasie, pas un synonyme de celle-ci, et les deux genres qui y poussent sentent très différemment : demandez donc de quel arbre provient une huile. La distillation papoue est jeune et encore modeste, et le bon bois résineux y est inégal, ce qui rend la véritable huile de Merauke rare.
Oud co Chang
Caramel et cacao de l'île au large de Trat
Ce que c'est
Un oud de Koh Chang, la grande île située au large de la province de Trat, dans le golfe de Thaïlande, près de la frontière cambodgienne, traditionnellement distillé au cuivre. L'île se trouve au point de rencontre des pays du bois d'agar thaï et khmer, et l'on considère généralement que ses huiles n'appartiennent pleinement à aucun des deux camps. Purple est la désignation propre au distillateur pour cette coupe.
Son odeur
Nettement sucré, avec du caramel et une nuance de cacao sous les fruits secs et le cuir souple. Il a quelque chose de vieilli et de posé et, fait notable, rien de ce côté d'étable qui apparaît ailleurs dans la région. Il devient plus racinaire et plus terreux à mesure qu'on le porte.
En parfumerie
Employé lorsqu'une composition recherche la douceur thaïe avec une rondeur cambodgienne, en particulier face à la rose, au miel, aux fruits secs et au tabac. L'absence de mordant animal en fait l'un des ouds d'origine unique les plus faciles à placer dans un assemblage portable, et sa tonalité caramel paraît presque gourmande à faible dose.
Bon à savoir
On décrit souvent les huiles de Koh Chang comme plus proches de la matière de l'île de Hainan que de l'un ou l'autre de leurs voisins continentaux, ce qui dit bien leur singularité. Les rendements d'un bon bois insulaire sont élevés pour un oud, ce qui explique en partie que cette origine soit restée disponible quand d'autres ne l'ont pas été.
Cacao
Cacao torréfié, amer jusqu'à l'arrivée du sucre
Ce que c'est
Le chocolat naît d'une fève dans une cabosse, enveloppée de pulpe blanche, sur un arbre des Amériques qui aime l'ombre et que l'on cultive aujourd'hui surtout en Afrique de l'Ouest. Fermentée, séchée puis torréfiée, elle donne un absolu qui sent le chocolat, sans rien y ajouter.
Son odeur
Sèche, torréfiée et poussiéreuse, comme de la poudre de cacao ou du chocolat noir taillé en fins copeaux. Amère d'emblée, avec derrière elle du café, de la noix et de la terre humide, elle s'assèche en une chaleur brune et poudrée qui reste près de la peau pendant des heures.
En parfumerie
Du cœur au fond, c'est la note qui rend un gourmand comestible sans le rendre sucré. Elle s'accorde avec la vanille, la fève tonka, le patchouli, l'orange et le piment. Sucrez-la, elle glisse vers le chocolat chaud ; laissez-la nue, elle reste amère.
Bon à savoir
Les Mayas et les Aztèques le buvaient amer, mousseux et épicé, et le tenaient pour sacré. Le sucre est venu avec l'Europe, des siècles plus tard. La matière elle-même ne l'a jamais adopté.
Civette
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte que l'on racle dans une poche située sous la queue de la civette d'Afrique, un animal nocturne à l'allure de chat, avant de la mettre en teinture dans l'alcool. Presque toute la civette employée aujourd'hui en parfumerie est de la civetone, fabriquée en laboratoire.
Son odeur
Non diluée, elle choque : fécale, indolique, plus proche de l'étable souillée que du parfum. À l'état de traces, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un sourd bourdonnement de tabac. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en fond et comme fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les chypres et les orientaux animaux s'en nourrissent.
Bon à savoir
En Éthiopie, on encage et on racle encore des animaux pour l'obtenir, à petite échelle, des décennies après que le laboratoire a rendu cette pratique inutile. Et il ne s'agit pas de la civette palmiste à l'origine du café kopi luwak : même famille, animal différent.
Castoréum
Peau de castor fumée, avec une pointe d'aspirine
Ce que c'est
Un marquage de territoire, en somme. La sécrétion des poches à castoréum du castor, que les trappeurs font sécher avant d'en tirer une teinture ou une absolue, même si ce que vous sentez aujourd'hui dans presque tous les flacons en est la version synthétique.
Son odeur
Un cuir sombre et goudronneux à la pointe médicinale, comme une fumée de bouleau montant d'un manteau mouillé. En dessous, de la douceur : fruits secs, foin, une touche de vanille. Diluez-le suffisamment et le grondement se mue en un suède chaud.
En parfumerie
Il ancre le fond et soutient tout ce qui se trouve au-dessus : la peau d'un parfum cuir, la fumée d'un cuir de Russie, la longue traîne d'un vieil oriental. Il a pour compagnons le goudron de bouleau, le labdanum, la mousse de chêne et le tabac.
Bon à savoir
Les castors se nourrissent d'écorce de saule et de peuplier, riche en salicine, le composé à l'origine de l'aspirine, et cela se sent : un fil frais, presque médicinal, sous tout ce cuir. Il sert aussi depuis longtemps d'arôme alimentaire.
Labdanum
Résine ambrée collante grattée sur le ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
L'été, un ciste méditerranéen exsude par ses feuilles une gomme sombre, assez collante pour vous souder les doigts. Pour la recueillir, les récolteurs font bouillir les branches ou les raclent, puis tirent de cette gomme brute une absolue et un résinoïde.
Son odeur
Une chaleur balsamique, puis du cuir, des fruits secs, du miel et une volute de fumée. L'ouverture évoque presque l'ambre gris. Des heures plus tard, il s'est fondu en un tabac brun et une peau patinée, et il tient toujours.
En parfumerie
Retirez le labdanum, et la plupart des accords ambre s'effondrent : c'est sur lui que l'on pose la vanille et le benjoin. Il fixe une formule, donne leur profondeur aux chypres et aux cuirs, et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens.
Bon à savoir
Avant la distillation, il y avait les chèvres. Tout l'été, les troupeaux broutaient dans les fourrés de cistes ; la gomme s'agglutinait dans leur barbe et sur leurs cuisses, et les bergers la recueillaient au peigne. Le labdanum est l'une des plus anciennes matières aromatiques encore utilisées.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Caractère Olfactif
L'ouverture est crémeuse et tropicale, frangipanier et magnolia, avant que le moindre bois n'apparaisse. La rose de Mai, la rose de l'Himalaya, la cannelle et le tabac réchauffent le cœur. Le cacao du fond se montre poussiéreux et sombre, plus proche du chocolat amer que du sucre, et garde les deux ouds veloutés plutôt que médicinaux. Ceux qui le portent évoquent une chaleur animale qui affleure à mesure qu'il sèche sur la peau.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Automne et hiver, dès la fin d'après-midi. Il convient aux dîners, aux sorties du soir et au temps froid en général, se révèle unisexe, et plaira à quiconque se détourne d'ordinaire des ouds plus secs et plus fumés.
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L’Atmosphère
Le Nez
Dmitry Bortnikoff
Fondateur et parfumeur
Architecte de profession devenu distillateur. Il a cofondé Feel Oud en 2013, où il distille des huiles de bois d'agar et de santal, puis a lancé Bortnikoff en Thaïlande en 2018. Ses parfums sont naturels de 95 à 100 pour cent. Il a composé Bortnikoff Oud Maximus et Bortnikoff Sayat Nova, et Bortnikoff Santa Sangre avec Rajesh Balkrishnan.
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La Maison
Vrai oud, authentique ambre gris. Extraits en petites séries, faits de matières vivantes.
Dmitry Bortnikoff travaille à l'ancienne, de façon artisanale et lente, avec des matières naturelles que la plupart des créateurs ne peuvent tout simplement pas obtenir. Vrai oud indien, roses miellées distillées directement dans le santal, et de nombreuses huiles distillées sur place selon des techniques du dix-neuvième siècle. Le résultat semble vivant sur la peau, chaud et un peu indompté.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée en
- 2018
- Connue pour
- Animaliques authentiques, petites séries
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