Bortnikoff
Musk Cologne
Musk Cologne est lumineux et pur : une eau de cologne citronnée et pétillante de mandarine, d'orange douce et de citron sur de douces florales blanches et de thé vert, ancrée par un musc naturel, du bois de santal et du bois de gaïac.
L'Histoire
Bortnikoff réimagine l'eau de cologne classique avec un véritable musc naturel : la fraîcheur citrus-florale attendue en tête, mais un fond d'une profondeur authentique et d'une chaleur proche de la peau, une vision sophistiquée d'un genre du quotidien.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Sucré
chaleur comestible sur la peau
Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Fleurs jaunes
pétales solaires, mielleux et capiteux
La lueur chaude et légèrement indolique des fleurs dorées, narcotique et crémeuse, d'une richesse beurrée presque trop mûre. Elle donne l'impression d'un jardin en pleine floraison de midi, opulente et sensuelle sans tranchant, rayonnante plutôt que froide.
Mandarine
La sœur plus douce et plus ronde de l'orange
Ce que c'est
Une variété à peau lâche de mandarine, Citrus reticulata, cultivée autour du bassin méditerranéen, dans le sud des États-Unis et en Amérique du Sud. La matière aromatique est l'huile essentielle extraite à froid depuis l'écorce fine et facile à peler, dont les minuscules glandes se rompent pour libérer un liquide brillant, riche en limonène et très volatile.
Son odeur
Lumineuse, sucrée et juteuse, plus ronde et moins vive que l'orange ou le citron, avec une légère acidité et un sillage confit, presque floral. L'écorce apporte un zeste subtilement amer. Elle éclate avec éclat au premier contact, puis s'efface rapidement, laissant derrière elle une douceur ensoleillée et persistante.
En parfumerie
Une note de tête apportant une vivacité immédiate, de la légèreté et une douceur accessible et joyeuse. Elle se marie avec la néroli, la bergamote, les florales et les muscs légers dans les eaux de cologne et les fragrances estivales, et illumine les gourmands. La mandarine et les autres zestes d'agrumes ouvrent d'innombrables compositions fraîches, des eaux aériennes aux florales fruitées ensoleillées.
Bon à savoir
Les mandarines doivent leur nom au port marocain de Tanger, depuis lequel elles étaient expédiées vers l'Europe au début du XIXe siècle. Les huiles d'écorces d'agrumes sont très volatiles et éphémères ; les parfumeurs les ancrent donc avec des molécules plus durables ou utilisent des formes orpur et stabilisées pour prolonger l'effet ensoleillé.
Orange Douce
Zeste ensoleillé pressé directement sur l'écorce
Ce que c'est
L'huile essentielle de Citrus sinensis, l'orange douce commune cultivée au Brésil, en Floride, en Espagne et en Italie. L'arôme réside dans de minuscules glandes dans l'écorce du fruit et est libéré par pression à froid, souvent récupéré comme sous-produit de l'industrie du jus.
Son odeur
Lumineuse, juteuse et immédiatement reconnaissable : chair d'orange douce avec un éclat de sorbet et une légère amertume verte de peau en arrière-fond. Elle s'ouvre de façon ensoleillée et ronde, puis s'efface rapidement, laissant une douceur douce et légèrement cireuse plutôt que la vivacité tranchante du citron ou de la bergamote.
En parfumerie
Une note de tête appréciée pour sa légèreté joyeuse et comestible, ainsi que pour sa douceur naturelle qui arrondit les agrumes plus vifs. Elle s'associe à la néroli, au clou de girofle, à la cannelle et à la vanille dans les eaux de cologne et les gourmands, ouvrant d'innombrables eaux de cologne et rehaussant l'accord citrus des compositions classiques vert-citrus.
Bon à savoir
Contrairement à la bergamote, l'huile d'orange douce pressée à froid contient peu de bergaptène et est donc pratiquement non phototoxique sur une peau exposée au soleil. C'est également l'une des matières naturelles les moins coûteuses en parfumerie, car l'immense industrie mondiale du jus produit en abondance l'huile d'écorce d'orange comme sous-produit.
Cédrat
Zeste jaune et vif qui éclate sous un soleil brillant
Ce que c'est
Le citron est le fruit de Citrus limon, un petit arbre à feuilles persistantes cultivé autour du bassin méditerranéen, notamment en Sicile et en Calabre, ainsi qu'en Californie. L'huile aromatique réside dans de minuscules glandes dans l'écorce colorée et est extraite mécaniquement à froid depuis le zeste, par pressage et grattage plutôt que par distillation.
Son odeur
Vif, juteux et immédiatement reconnaissable : un zeste froid et brillant avec une acidité pétillante. L'ouverture est acide, verte et effervescente, portée par le limonène et le citral ; en dessous se trouve une légère douceur de peau et une facette d'écorce propre et légèrement cireuse. Il est fugace, s'estompant en quelques minutes.
En parfumerie
Note de tête classique appréciée pour sa légèreté, sa fraîcheur et sa propreté immédiate, elle anime la tradition de l'eau de cologne aux côtés de la bergamote, de la néroli et du pétitgrain. Comme il s'évapore vite, il est souvent renforcé par du citral. Il définit les grandes eaux de cologne classiques et l'ouverture lumineuse et pétillante d'innombrables fragrances fraîches.
Bon à savoir
L'huile de citron pressée à froid contient des furocoumarines photosensibilisantes susceptibles de provoquer des brûlures cutanées sous l'effet du soleil ; les parfumeurs utilisent souvent une version sans furocoumarine. Elle s'oxyde également rapidement en prenant un aspect dur et résineux, ce qui explique la difficulté notoire à stabiliser les fragrances citronnées dans le flacon.
Bergamote
Lumière citronnée pétillante aux nuances amères et douces
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement le long des côtes calabraises du sud de l'Italie. L'huile aromatique réside dans les glandes de l'écorce du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid depuis le zeste plutôt que distillée, préservant ainsi sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Lumineuse, vive et verte, une étincelle citronnée adoucie par une fluidité florale, presque semblable au thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle s'ouvre avec vivacité, puis s'efface rapidement en un léger bourdonnement épicé et doux.
En parfumerie
La note de tête classique par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes vifs dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions modernes fraîches-florales et son huile parfume le thé Earl Grey.
Bon à savoir
L'huile naturelle de bergamote contient du bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA ; la bergamote contemporaine en fragrance est donc purifiée plutôt que simplement pressée à froid.
Ylang-Ylang
Fleur tropicale réchauffée par le soleil, crème de banane et jasmin
Ce que c'est
La fleur étoilée jaune et retombante de Cananga odorata, un arbre tropical originaire d'Asie du Sud-Est, cultivé principalement aux Comores, à Madagascar et à Mayotte. Les fleurs cueillies à la main sont distillées à la vapeur pendant quinze à vingt heures, le distillat étant soutiré par étapes en grades allant d'Extra à Troisième.
Son odeur
Crémeuse, entêtante et chaude : des florales rappelant le jasmin sur une douceur de crème à la banane, parcourue de caoutchouc, de clou de girofle et de narcisse. La fraction Extra est lumineuse, fruitée et épicée en tête ; les grades suivants deviennent plus profonds, plus gras et légèrement médicinaux, séchant sur un floral arrondi et légèrement ciré.
En parfumerie
Un pilier des notes de cœur, apportant richesse tropicale et légèreté aux compositions florales et orientales, faisant le pont entre jasmin, rose et tubéreuse tout en adoucissant les têtes citronnées. Elle fait partie du bouquet floral des grands classiques aldéhydés, porte de nombreux floraux légendaires et soutient d'innombrables accords solaires au tiaré.
Bon à savoir
Le nom vient du tagalog ilang-ilang, souvent traduit par fleur des fleurs, parvenu à la parfumerie européenne via l'espagnol. En Indonésie, les fleurs sont traditionnellement répandues sur le lit des nouveaux mariés. Un seul arbre produit pendant des décennies, et les fleurs les plus parfumées sont cueillies à l'aube, encore fraîches.
Magnolia
Pétales crémeux et citronnés respirant sur un jardin du Sud
Ce que c'est
Le magnolia est la fleur des arbres du genre Magnolia, parmi les plantes à fleurs les plus anciennes sur Terre. La parfumerie s'appuie sur des espèces telles que Magnolia grandiflora et Magnolia figo (proche du champaca) ; les pétales frais donnent un absolu coûteux par extraction au solvant, bien que la plupart des magnolias commerciaux soient reconstruits à partir de molécules de synthèse.
Son odeur
Un floral blanc et crémeux à mi-chemin entre le citron et la rose thé, plus lumineux et moins entêtant que le jasmin. Il s'ouvre sur une légèreté citriquée, presque effervescente, puis s'adoucit en pétale lacté, tige verte et une légère chaleur de clou de girofle avant de sécher proprement avec une touche légèrement fruitée.
En parfumerie
Utilisé en cœur pour apporter une fraîcheur lumineuse et rosée sans le poids indolique de la tubéreuse ou du gardénia. Il s'associe aux agrumes, à la pivoine, au lys et aux muscs doux dans les compositions féminines et mixtes. Il parfume les floraux aériens style jardin et les compositions florales douces.
Bon à savoir
Les magnolias sont apparus des dizaines de millions d'années avant les abeilles ; leurs pétales robustes ont donc évolué pour être pollinisés par des coléoptères. Le véritable absolu de magnolia est rare et coûteux à extraire, c'est pourquoi le magnolia présent dans la plupart des flacons est une reconstruction ingénieuse à base de molécules de synthèse plutôt qu'une huile naturelle.
Thé Vert
Feuilles étuvées, fraîches et discrètement amères-douces
Ce que c'est
Les jeunes feuilles de Camellia sinensis, la même plante que le thé noir, mais étuvées ou torréfiées peu après la récolte pour stopper l'oxydation et les conserver vertes. En tant que note parfumée, elle provient d'extraits au CO2 supercritique de la feuille ou, classiquement, d'un accord entièrement reconstruit à partir de molécules de synthèse.
Son odeur
Frais, sec et végétal avec une légère amertume, comme la vapeur s'élevant d'une tasse fraîchement infusée. Il porte des facettes herbacées, légèrement fumées et herbeuses ainsi qu'une transparence propre et papyracée. L'ouverture est nette et aqueuse, séchant vers une minéralité feuillue et douce.
En parfumerie
Une note de tête à cœur appréciée pour sa fraîcheur et sa sérénité, souvent associée à la bergamote, à la néroli, à la menthe et aux bois légers. Le genre thé vert a été défini par une œuvre fondatrice de 1992 dont l'effet thé était obtenu en mariant l'hédione au parfum de jasmin avec l'ionone aux nuances violettes, avant même que les véritables extraits de thé existent.
Bon à savoir
Les feuilles de thé contiennent peu d'huile volatile, et un véritable absolu de thé est discret et coûteux. Pendant des décennies, l'odeur convaincante de thé vert en parfumerie était une pure illusion conjurée à partir de synthétiques seuls ; ce n'est que plus tard que l'extraction au CO2 supercritique a rendu un extrait de feuille plus authentique réellement accessible.
Tubéreuse
Fleur blanche charnelle qui s'ouvre après la tombée de la nuit
Ce que c'est
La fleur blanche et cireuse de Polianthes tuberosa, un bulbe originaire du Mexique, cultivé principalement en Inde et en Égypte. Historiquement captée par enfleurage sur de la graisse, les fleurs cueillies aujourd'hui sont extraites au solvant pour donner un concret, puis lavées à l'alcool pour obtenir l'absolu.
Son odeur
Un floral blanc entêtant et crémeux avec une richesse lactone et beurrée, des bords verts et séveux et une fraîcheur mentholée en tête. En dessous court une profondeur chaude, presque charnelle et indolique teintée d'épice d'eugénol, conférant à la tubéreuse son caractère notoirement narcotique, parfois envahissant.
En parfumerie
Une puissante note de cœur appréciée pour sa présence diffusive et tridimensionnelle, souvent construite autour du gardénia, du jasmin, de la fleur d'oranger et d'accords lacto-coconut. Elle définit les grands floraux blancs audacieux et les grandes tubéreuse soliflores, étalon à l'aune duquel les autres sont jugés.
Bon à savoir
L'absolu de tubéreuse est l'un des floraux les plus coûteux, certaines sources citant environ 6 000 à 8 000 kilogrammes de fleurs fraîches pour un seul kilogramme d'absolu. Les fleurs continuent à libérer leur parfum après la cueillette, propriété même qui rendait jadis la lente méthode d'enfleurage rentable.
Muguet
La clochette blanche du printemps qu'aucune fleur ne veut livrer
Ce que c'est
Convallaria majalis, une vivace forestière aimant l'ombre, répandue en Europe et en Asie, portant de minuscules clochettes blanches nodding au printemps. La fleur ne donne aucune huile essentielle utilisable ; son parfum, appelé muguet, est donc entièrement reconstruit à partir de molécules de synthèse telles que l'hydroxycitronellal et les molécules de type Lyral.
Son odeur
Frais, vert et rosé : une douceur florale blanche et fraîche entrelacée de sève de tige de feuille froissée et d'une transparence aqueuse, comme la pluie sur les pétales. Il s'ouvre lumineux et cristallin, jamais entêtant, puis sèche doucement, proprement et légèrement savonneux avec une lueur vert-citronné subtile.
En parfumerie
Une note de cœur centrale dans les floraux printaniers et le lumineux accord muguet. Elle élève la rose, le jasmin et le lilas et prête une vivacité verte aux compositions aldéhydées. Elle définit les grands soliflores muguet du milieu du siècle dernier et illumine d'innombrables bouquets féminins.
Bon à savoir
Toutes les parties de la plante sont toxiques, contenant des hétérosides cardiotoniques. Comme elle ne peut pas être extraite, le muguet est l'une des grandes reconstructions de la parfumerie ; l'interdiction par l'UE en 2021 du sensibilisant Lyral a poussé les parfumeurs vers de nouvelles molécules comme le Florol et le Mugetanol pour reconstruire la clochette.
Musc Naturel
Véritable musc de cerf, l'or animalier de l'ancienne parfumerie
Ce que c'est
Le musc naturel est la sécrétion glandulaire séchée issue de la poche abdominale du cerf porte-musc mâle, genre Moschus. Autrefois la matière aromatique la plus précieuse au monde, valant plus que son poids en or, il est récolté sous forme de petits grains sombres et tinctured lentement dans l'alcool pendant des mois, voire des années.
Son odeur
Brut et concentré, il est étonnamment animalique, fécal, urineux et rustique. Dilué à l'extrême, souvent à une partie pour des milliers, il devient chaud, doux, cuiré et rayonnant comme une seconde peau, avec un bourdonnement sensuel poudré qui semble irradier de l'intérieur plutôt que de reposer en surface.
En parfumerie
Sa molécule caractéristique est la muscone, une cétone macrocyclique. Au-delà du parfum, le musc était le légendaire fixateur qui liait et amplifiait toute une composition. Aujourd'hui, seule une poignée de maisons artisanales entièrement naturelles tinctûrent du véritable musc de cerf, presque toujours issu de stocks éthiques ou vintage.
Bon à savoir
La récolte traditionnelle tuait l'animal, et historiquement un grand nombre de cerfs était prélevé par kilogramme de gousses. Tous les cerfs porte-musc sont protégés par la CITES depuis 1979, le commerce est donc strictement réglementé et la quasi-totalité du musc commercial est désormais synthétique. Le véritable musc de cerf en parfumerie est rare, coûteux et soumis à des contraintes légales importantes.
Bois de Santal
Bois méditatifs et crémeux qui respirent lentement
Ce que c'est
L'huile de bois de santal est distillée à la vapeur depuis le cœur du bois et les racines des Santalum, arbres à croissance lente, classiquement Santalum album de Mysore, en Inde. Alors que la source indienne sauvage approchait de l'épuisement, des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale tropicale fournissent désormais une grande partie de l'huile destinée à la parfumerie mondiale.
Son odeur
Douce, crémeuse et lactée, avec une chaleur boisée lisse et une nuance légèrement sucrée, rosée, presque beurrée. Elle ne présente aucune arête vive, seulement une profondeur balsamique arrondie. Elle reste remarquablement stable sur la peau, rayonnant discrètement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de sécher en étapes distinctes.
En parfumerie
Une note de fond valorisée autant comme parfum que comme fixateur, le bois de santal apporte onctuosité, chaleur et une douceur méditative qui unit les compositions. Il se marie à merveille avec la rose, le jasmin, le vétiver et les épices. De nombreuses fragrances boisées méditatives et d'encens le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable santal de Mysore a été tellement surexploité que l'Inde a resserré les contrôles à l'exportation et que l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec des prix de l'huile rapportés aux alentours de deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées près de Kununurra en Australie-Occidentale recréent désormais de façon durable le profil crémeux originel.
Bois de Gaïac
Bois de rose fumant des arides terres du Gran Chaco
Ce que c'est
L'huile de bois de gaïac provient de Bulnesia sarmientoi, un bois dur à croissance lente du Gran Chaco, au Paraguay, en Argentine et en Bolivie. Le cœur du bois fragmenté et la sciure sont distillés à la vapeur pour donner une huile ambrée pâle et cireuse qui se solidifie à température ambiante et fond à la chaleur de la peau.
Son odeur
Chaude, fumée et balsamique, comme une braise qui couve plutôt qu'une flamme vive. Une douceur boisée et douce porte une facette distincte de rose thé, avec des nuances poudrées, poivrées et légèrement goudronnées. Elle sèche de façon arrondie et discrètement crémeuse, brouillant la frontière entre le bois et un encens délicat.
En parfumerie
Une note de fond appréciée autant pour son pouvoir fixateur que pour son parfum, qui prolonge et ancre une composition. Elle arrondit les bois bruts et les cuirs fumés, s'associant à la rose, au vétiver et au tabac. Sa fumée feutrée traverse de nombreuses compositions niche boisées contemporaines et de style oud.
Bon à savoir
Bulnesia sarmientoi est inscrit à l'Annexe II de la CITES depuis 2010 ; bûches, extraits et huile nécessitent donc des permis, car la surexploitation menace l'espèce. Vendu sous le nom de lignum vitae argentin, il se substitue au véritable lignum vitae, le genre Guaiacum sans lien de parenté, lui-même inscrit à la CITES des décennies plus tôt.
Caractère Olfactif
Les agrumes juteux et le thé vert composent une ouverture nette et vivifiante ; le magnolia, la tubéreuse et le muguet offrent un cœur floral délicat ; tandis que le musc naturel, le bois de santal et le gaïac maintiennent la chaleur et la persistance, loin de l'éphémère de la plupart des eaux de cologne.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
Au printemps et par temps chaud, en journée ou de façon décontractée : une signature musc propre et frais, avec une tenue bien supérieure à celle d'une eau de cologne classique.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Dmitry Bortnikoff
Fondateur et parfumeur
Architecte de profession devenu distillateur. Il a cofondé Feel Oud en 2013, où il distille des huiles de bois d'agar et de santal, puis a lancé Bortnikoff en Thaïlande en 2018. Ses parfums sont naturels de 95 à 100 pour cent : Bortnikoff Sayat Nova, Bortnikoff Santa Sangre, Bortnikoff Musk Khabib, Bortnikoff Sir Winston.
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La Maison
Bortnikoff
Véritable musc de cerf, vrai oud, authentique ambergris. Extraits en petites séries, faits de matières vivantes.
Dmitry Bortnikoff travaille à l'ancienne, de façon artisanale et lente, avec des matières naturelles que la plupart des créateurs ne peuvent tout simplement pas obtenir. Vrai oud indien fermenté et distillé à l'ancienne, musc de cerf teinturé pendant des mois, roses miellées distillées directement dans le santal. Le résultat semble vivant sur la peau, chaud et un peu indompté.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée en
- 2016
- Connue pour
- Animaliques authentiques, petites séries
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