Orto Parisi
Risvelium
Risvelium s'ouvre sur une explosion d'agrumes vive et tranchante, pamplemousse et bergamote fendant l'air avec clarté, avant que le parfum ne bascule vers quelque chose de bien plus charnel : cassis et ananas pressés contre un fond de musc, d'ambroxan et d'ambre, dense, rayonnant et animal.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Fruité
jaillissement juteux du verger mûr
La douceur charnue de la pêche, de la poire, de la pomme ou des baies, tendre et perlée de rosée, d'une maturité nectarée bien distincte de l'acidité des agrumes. Elle apporte une rondeur joueuse et appétissante, juvénile, juteuse et insouciante.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Pamplemousse
Éclat d'agrume amer et vif, avec une pointe soufrée
Ce que c'est
L'huile de pamplemousse est extraite à froid de l'écorce de Citrus paradisi, un grand agrume subtropical né d'un croisement naturel entre le pomélo et l'orange douce dans les Caraïbes. L'expression mécanique fait éclater les glandes oléifères du zeste, libérant une huile riche en limonène, avec des traces de nootkatone et de composés soufrés.
Comment ça sent
Vif, juteux et effervescent : une acidité citronnée avec une amertume distinctive de zeste et une légère pointe moite, soufrée, qui évoque immédiatement le pamplemousse authentique. L'ouverture est pétillante et appétissante, puis la note s'estompe rapidement, laissant une impression nette, légèrement savonneuse et vert-amer.
En parfumerie
Note de tête apportant un éclat immédiat de fraîcheur et une modernité légèrement amère, elle se marie avec la néroli, la menthe, le vétiver et les fonds boisés-ambrés. C'est l'ouverture lumineuse d'innombrables eaux citronnées, parfums à thème pomélo et nombreuses créations contemporaines sport et unisexes.
Bon à savoir
L'odeur caractéristique du pamplemousse provient principalement de molécules à l'état de traces : le nootkatone et le mercaptan de pamplemousse (1-p-menthène-8-thiol), ce dernier détectable à des niveaux de l'ordre du milliardième. L'huile est phototoxique en raison des furanocoumarines ; elle est donc souvent utilisée sous forme exempte de furanocoumarines ou plafonnée selon les directives de sécurité en parfumerie.
Bergamote
Lumière citronnée pétillante aux reflets aigres-doux
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique se trouve dans les glandes du zeste du fruit vert-jaune non mûr ; elle est extraite à froid mécaniquement plutôt que distillée, ce qui préserve sa fraîcheur lumineuse.
Comment ça sent
Brillante, zestée et verte, une vivacité citronnée sucrée adoucie par une douceur florale, presque semblable au thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle illumine l'ouverture avec vivacité, puis s'estompe rapidement en un murmure doux et légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes piquants dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales-fraîches modernes, et c'est son huile qui donne au thé Earl Grey son parfum distinctif.
Bon à savoir
L'huile de bergamote naturelle contient de la bergaptène, une furanocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise l'huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA ; aussi la bergamote contemporaine en parfumerie est-elle généralement purifiée plutôt qu'extraite à froid à l'état brut.
Cassis
Cassis acidulé au grondement sauvage et animal
Ce que c'est
Issu de Ribes nigrum, un petit arbuste caduc cultivé à travers l'Europe, notamment en Bourgogne. La parfumerie utilise rarement la baie elle-même ; la matière précieuse est l'absolue de bourgeon de cassis, extraite à l'hexane à partir des bourgeons foliaires résineux, souvent complétée par des molécules aromatiques soufrées qui captent l'acidité piquante du fruit.
Comment ça sent
Fortement fruité et acidulé, l'absolue de bourgeon porte une pungence verte, feuillue, presque féline, avec une mordante soufrée évoquant la transpiration sous la douceur de la baie. L'effet est sauvage et reconnaissable entre tous : cassis mûr cerné de sève verte et d'un grondement légèrement animal.
En parfumerie
Note de tête apportant un fruit acidulé et un réalisme vert vivifiant qui soulève une composition. Elle aiguise la rose et ajoute du mordant aux accords fruités-floraux et chyprés. Le cassis est une ouverture chyprée classique et un électrochoc récurrent dans les parfums fruités modernes.
Bon à savoir
La facette féline et soufrée provient de thiols à l'état de traces si puissants qu'ils sont perceptibles à des niveaux de l'ordre du billionième, la même famille de molécules responsable de l'odeur du marquage urinaire des chats et de certains vins de Sauvignon Blanc. Une goutte d'absolue de bourgeon de cassis suffit amplement.
Ananas Synthétique
L'ananas de laboratoire derrière presque toutes les notes tropicales
Ce que c'est
Le fruit ne donnant aucune huile utilisable, la parfumerie courante recourt à des molécules aromatiques qui évoquent de façon convaincante l'ananas. Les incontournables sont les esters de type ananas, l'hexanoate d'allyle (caproate d'allyle) et les matières de style Aldéhyde C16, souvent mélangés en un accord prêt à l'emploi bien défini. Ce sont des ingrédients à molécule unique fabriqués en laboratoire, sans aucun lien avec un ananas pressé.
Comment ça sent
Vif, juteux et immédiatement reconnaissable comme ananas, avec une douceur bonbonnière lumineuse et un pétillement fruité net. Comparé à une reconstruction naturelle, il paraît plus propre, plus tranchant et plus linéaire : un ananas bonbon dur et franc qui reste stable plutôt que d'évoluer. Cette constance est précisément son intérêt : il sent identique à chaque fois.
En parfumerie
C'est la référence du quotidien, présente dans les compositions tropicales, fruitées et gourmandes grand public. Une trace suffit à vivifier une ouverture ; une dose plus importante génère un effet piña colada ou punch aux fruits pleinement assumé. Il se mélange aisément avec d'autres esters fruités, les matières cocotées et les floraux blancs, ce qui explique sa présence quasi universelle dès qu'un accent tropical est recherché.
Bon à savoir
À vrai dire, les synthétiques méritent leur omniprésence : ils sont peu coûteux, d'une constance parfaite d'un lot à l'autre, et au profil propre. Ils permettent aux parfumeurs d'incorporer l'ananas à grande échelle, sans les coûts ni la variabilité d'un accord naturel construit à la main. La contrepartie est un caractère plus plat, plus monolithique : lumineux et efficace, certes, mais dénué de la chaleur arrondie qu'une reconstruction naturelle peut offrir.
Musc Synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Molécules musquées fabriquées en laboratoire pour remplacer le musc animal de cerf. Les grands classiques sont le Galaxolide, l'Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints en raison de problèmes de persistance et de toxicité.
Comment ça sent
Propre, doux et rayonnant, sans aucune facette fécale animale du musc de cerf brut. Le Galaxolide est sucré, rond et floral-boisé ; l'Habanolide penche vers le métallique et le ciré, ce que l'on nomme le musc "fer chaud" ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge propre, la peau chaude et une poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc de la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la longévité et fournissent le sillage blanc et propre de nombreux parfums contemporains. Peu coûteux, exempts des restrictions CITES et éthiques par rapport au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel, de la parfumerie fine aux lessives.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à une même famille, le pendant limpide et pur du musc animal de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des questions de persistance et de bioaccumulation, poussant le secteur vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animale du véritable musc de cerf du Tonkin.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
L'ambroxan est une molécule aromatique de synthèse, un naphtofurane tétraméthylé mis au point par Firmenich pour imiter l'ambre gris. Il est semi-synthétisé à partir du sclaréol, une molécule extraite de la sauge sclarée (Salvia sclarea), dégradée par oxydation puis cyclisée en ambroxide. Des voies biotechnologiques modernes permettent désormais de fermenter le sclaréol pour un rendement accru.
Comment ça sent
Sec, chaud et ambré, avec un caractère minéral-boisé propre, légèrement salé et musqué. Il évoque une peau douce, des bois blonds et une touche de douceur veloutée, quasi inodore de très près et pourtant d'une projection considérable. Il se diffuse sans arêtes vives, comme un air réchauffé par le soleil.
En parfumerie
Ingrédient de fond et fixateur de premier plan, il confère rayonnement, longévité et un éclat proche de la peau, souvent utilisé pour amplifier les bois et les ambrés et pour projeter une composition tout entière. Il est le moteur d'innombrables blockbusters modernes frais et ambrés, et la vedette quasi exclusive de plusieurs compositions minimalistes à note unique.
Bon à savoir
L'ambre gris est une substance cireuse rare formée dans l'intestin des cachalots et trouvée échouée sur les rivages. L'ambroxan en restitue la facette essentielle sans nuire aux baleines, évitant ainsi les obstacles juridiques et éthiques. Le procédé de fermentation de Firmenich, utilisant des enzymes de sauge sclarée exprimées dans des micro-organismes, en a considérablement réduit le coût et l'impact environnemental.
Ambre
Une chaleur résineuse et dorée construite, non récoltée
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique, mais un accord de parfumeur, associant le plus souvent le labdanum (une résine collante extraite de la ciste ladanifère méditerranéenne, Cistus ladanifer), le benjoin et la vanille, parfois complétés de tonka ou de baume du Pérou. En dépit du nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile, qui reste inodore sur la peau.
Comment ça sent
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudrée posée sur une résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animal grâce au labdanum, puis se fond en une chaleur dorée et arrondie évoquant la cire d'abeille, le tabac et le cuir usé, traversé d'un discret undertone fumé et encensé qui s'attarde contre la peau.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, elle ancre les compositions orientales et ambrées. Elle s'associe naturellement à la vanille, au patchouli, au bois de santal et aux épices. Le classique vanille-ambre sucré est un archétype de la parfumerie, tandis que des lectures plus sèches, résinées et herbacées en révèlent un autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse des cachalots, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans lien : l'ambre fossile, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambrées modernes sont entièrement d'origine végétale et synthétique, s'appuyant sur des molécules telles que l'ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Caractère Olfactif
Les agrumes de la tête s'évaporent rapidement, laissant l'acidité sombre et presque féline du cassis rencontrer l'attrait sucré et humide de l'ananas. L'ambroxan propulse le cœur vers l'extérieur avec une force considérable, sa chaleur amplificatrice de peau se fondant dans un socle de musc lourd et d'ambre. En se posant, il se colle au plus près, une chaleur dense, fusionnée à la peau, qui paraît presque biologique.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Quand le Porter
Idéal pour les mois froids ou un soir de printemps piquant, Risvelium convient à ceux qui portent le parfum comme une déclaration plutôt que comme une courtoisie.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Alessandro Gualtieri
Fondateur et parfumeur
Parfumeur italien qui a débuté dans un laboratoire de parfumerie allemand, puis a créé des parfums pour Fendi, Versace et Helmut Lang avant de fonder ses propres maisons à Amsterdam, Nasomatto et Orto Parisi. Il les compose lui-même, notamment Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare et Orto Parisi Bergamask.
Plus de ce nezMegamareBlack AfganoBaraonda
La Maison
Orto Parisi
Le corps, mis en flacon. Une parfumerie poussée jusqu'à sa limite viscérale, à aborder de préférence en 2ml.
Orto Parisi, c'est Alessandro Gualtieri travaillant sans retenue, le même nez que celui derrière Nasomatto. Ces parfums sont construits à plein volume, rayonnants, animaux et indéniablement humains. En porter un donne moins l'impression de mettre un parfum que d'enfiler une humeur.
- Origine
- Amsterdam, Pays-Bas
- Fondée en
- 2015
- Connue pour
- Megamare, Stercus
Autres parfums Orto Parisi
Vous aimerez aussi
