Nasomatto
Black Afgano
L'Histoire
Black Afgano doit son nom au haschich noir afghan, et Gualtieri le décrit comme le fruit d'une recherche destinée à provoquer un état de béatitude passagère. Il n'en a jamais publié la liste des notes, par principe : on doit le rencontrer entier, et non le lire comme une suite d'ingrédients.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Fumé
Bois calciné et braises qui s'élèvent
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui se consume et de la cendre qui s'attarde, tantôt goudronneuse, tantôt ténue et grise. Ténébreuse et chargée d'atmosphère, elle évoque un feu mourant et un courant d'air frais qui emporte son dernier souffle.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Cannabis
brume verte, herbacée et un brin canaille
Une résinosité verte et puissante, herbacée et légèrement âcre, aux bords fumés et poivrés relevés d'un soupçon de foin sec. Voilée et rebelle, elle apporte une chaleur narcotique un peu sale, entre l'herbe fraîchement froissée et la fumée qui couve.
Balsamique
Sève d'arbre devenue épaisse et dorée
Des résines d'arbre et de l'ambre doré, épaissis en sirop et effleurés de vanille. Il ne scintille pas, ne bouge pas : il se pose, réchauffe la peau comme la lueur d'une bougie réchauffe une pièce, et y demeure longtemps après que les notes de tête se sont tues.
Cannabis
Fumée verte qui monte d'un sous-bois humide
Ce que c'est
Les parfumeurs ne peuvent pas utiliser les composés psychoactifs de la résine, et ne s'y risquent pas. L'odeur est reconstituée à partir de molécules vertes, fumées et herbacées, parfois épaulées par un arôme de chanvre légal, pour saisir la feuille, la tige et la fleur qui se consume.
Son odeur
Vert, fumé et sale, avec une pointe herbacée acide. Terre humide et feuilles écrasées en dessous, sauge, basilic et résine de pin au-dessus, et une morsure poivrée qui traverse le tout. Certaines versions restent végétales ; d'autres se consument comme un joint allumé.
En parfumerie
Au cœur, il travaille aux côtés du vétiver, du patchouli, du cèdre et du poivre noir, qui le gardent suggestif plutôt que littéral. Poussé trop loin, il s'annonce ; retenu, il évoque quelqu'un qui rentre du dehors.
Bon à savoir
Il ne contient pas de THC et n'enfreint aucune loi. Ce que vous sentez, ce sont des terpènes et des molécules de synthèse agencés pour vous tromper, et assez de maisons lancent ces parfums autour du 4/20 pour que le clin d'œil fasse désormais partie du genre.
Notes vertes
Le craquement frais des tiges et des feuilles froissées
Ce que c'est
Pas une matière, mais toute une famille : herbe coupée, tiges cassées, feuilles écrasées, sève sur les doigts. Les parfumeurs la construisent avec le galbanum, la feuille de violette et la feuille de tomate, aiguisés par les molécules qui imitent le feuillage déchiré.
Son odeur
Frais, aqueux et vif, comme une tige brisée entre les doigts. L'ouverture mord, presque amère, toute en sève et en feuille écrasée ; certaines versions se font humides de rosée et fraîches comme le concombre, d'autres fumées. La note s'apaise ensuite en une fraîcheur végétale, sous le cœur.
En parfumerie
Surtout un effet de tête et de cœur, apprécié pour son réalisme, son élan et sa façon de trancher la douceur. Le galbanum et la feuille de violette portent les grandes signatures vertes classiques, et les floraux aldéhydés de l'après-guerre en ont fixé le modèle.
Bon à savoir
Déchirez une feuille, et la plante répond aussitôt par du cis-3-hexénol, l'alcool de feuille, élément d'un signal d'alarme chimique. C'est ce que votre nez perçoit comme l'herbe fraîchement tondue et les tiges tout juste coupées.
Davana
Herbe abricotée et alcoolisée qui se métamorphose sur chaque peau
Ce que c'est
Une petite herbe aromatique de la famille de la marguerite, cultivée autour de Mysore, dans le sud de l'Inde, dont les sommités fleuries encore vertes sont distillées à la vapeur en une huile sombre et puissante. On ne la cultive presque jamais pour la table.
Son odeur
Abricot et prune macérés dans un vin chaud, liquoreux et épais, sur une douceur verte aux accents de thé, traversée de pruneau sec et de foin chaud. Doux sans jamais être sucré, tenace, et rarement le même sur deux personnes.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient au compte-gouttes, jamais à pleine dose. Elle gonfle la pêche, l'abricot et la rose, lisse la jointure entre la tête et le fond, et verse un élan liquoreux dans les chypres et les floraux fruités. Bon Parfumeur 106 s'appuie sur elle.
Bon à savoir
Cette variation est tout l'intérêt : on surnomme la davana l'huile caméléon, car son fruité bascule selon la chimie de peau de chacun. En Inde, les fleurs fraîches sont tressées en guirlandes de temple offertes à Shiva.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Chaque fleur de crocus d'automne renferme trois filaments cramoisis, et une main les cueille un à un. Séchés, ces stigmates sont mis à infuser en teinture ou extraits en absolu. Voilà toute la chaîne d'approvisionnement.
Son odeur
D'abord le foin, le miel et le pain grillé encore chaud, puis, dessous, quelque chose de métallique et de cuiré, l'œuvre d'une molécule appelée safranal. Il s'assèche en suède, tabac et ambre poussiéreux, amer sur les bords.
En parfumerie
Il vit au cœur, d'une lueur rougeoyante, charnière entre l'épice et le cuir. Les parfumeurs l'ont si souvent marié à la rose que le duo est devenu un genre, et des accords cuir entiers se construisent sur lui seul.
Bon à savoir
Un kilogramme de safran coûte environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de travail courbé, ce qui explique que presque rien n'en arrive jusqu'au parfum. La plupart des notes safran sont donc construites à partir de safranal de synthèse.
Thym
Herbe de garrigue chauffée au soleil, tonique ou étrangement douce
Ce que c'est
Un petit arbuste ligneux à hauteur de genou, de la famille de la menthe, qui pousse à l'état sauvage sur les coteaux secs de la Méditerranée et que l'on cultive du sud de la France jusqu'en Afrique du Nord. Les sommités fleuries sont distillées à la vapeur, généralement après un séchage partiel, pour donner une huile chargée de phénols.
Son odeur
Vert et intensément herbacé ; au plus vif, il tient davantage de l'armoire à pharmacie que de la cuisine, avec une arête chaude et camphrée derrière le mordant. Sec et poivré d'abord, puis une chaleur boisée plus douce, l'odeur de la garrigue qui cuit en plein midi.
En parfumerie
Un élan de tête à cœur qui empêche une formule de s'amollir. Le thym aiguise les fougères et les chypres aromatiques aux côtés de la lavande, du romarin et de la mousse de chêne, et donne aux compositions d'esprit barbier leur mordant herbacé et net.
Bon à savoir
Le thym existe en chémotypes : des plantes d'apparence identique mais nées pour produire des huiles différentes, l'altitude et le climat décidant lequel s'impose sur un coteau. C'est le thym à thymol qui a ce caractère médicinal. Le thym sauvage des collines tire vers le linalol, plus doux et plus sucré.
Résines
Blessures d'arbre qui se figent en encens
Ce que c'est
Toute résine naît d'une blessure. Entaillez l'écorce d'un arbre à encens ou à myrrhe : il saigne des larmes laiteuses qui durcissent à l'air. Le labdanum, lui, s'obtient en faisant bouillir ou en raclant les feuilles d'un ciste.
Son odeur
Chaudes, sucrées et balsamiques en profondeur, mais chacune tire dans sa direction : l'encens, frais et poivré, avec une fumée de citron et de pin ; la myrrhe, douce-amère et médicinale ; le benjoin, tout en caramel vanillé ; le labdanum, un miel cuiré. Elles s'ouvrent lumineuses et finissent collantes.
En parfumerie
Rien ne tient un fond comme la résine. Elle ralentit l'évaporation, si bien que tout ce qui se trouve au-dessus dure plus longtemps, et apporte la lueur qui couve sous les compositions ambrées et d'encens. L'encens élève les compositions de cathédrale ; le benjoin et le labdanum façonnent les plus chaleureuses.
Bon à savoir
L'encens et la myrrhe se négociaient autrefois au prix de l'or, acheminés vers le nord par la Route de l'encens et comptés parmi les présents des Rois mages. Les arbres sauvages se raréfient aujourd'hui à force de saignées excessives, ce qui pose problème pour la plus ancienne matière de la parfumerie.
Notes boisées
Le sous-bois distillé en une seule impression
Ce que c'est
Cèdre, bois de santal, racine de vétiver, feuille de patchouli, mousse de chêne : quand une pyramide annonce des notes boisées, elle désigne un mélange de ces matières, distillées ou extraites du bois de cœur, du rhizome, de l'écorce ou du lichen, et non d'un arbre unique.
Son odeur
Bois scié, copeaux de crayon, écorce humide, sous-bois après la pluie. Le cèdre en est l'arête sèche et nette, le santal la crème, le vétiver une racine fumée, la mousse de chêne un vert d'encre. Ensemble, ils donnent une impression ancrée, discrètement résineuse.
En parfumerie
Rien de léger ne tient en place sans eux. Les bois assurent le fond, prolongent les agrumes et les floraux pendant des heures, ancrent les chypres, les fougères et les orientaux boisés aux côtés du cuir, de l'encens et de l'ambre, et forment l'ossature sèche des accords oud-bois.
Bon à savoir
La demande a devancé les arbres. Le santal de Mysore a été abattu plus vite qu'il ne repoussait, et la mousse de chêne naturelle est désormais plafonnée à cause de ses allergènes : une bonne part de l'effet boisé moderne vient donc du santal australien cultivé et de bois ambrés de synthèse.
Tabac
Feuille séchée se transformant en miel et en foin
Ce que c'est
Rien ne brûle. La feuille est d'abord séchée et fermentée, puis extraite au solvant en un absolu sombre et collant, et ce qui en sort sent le foin et le miel plutôt que le cendrier.
Son odeur
Chaud, sec, doux : foin séché et tabac à pipe, avec du miel, des fruits secs et une trace de cacao en arrière-plan. Un mordant vert et cuiré au départ s'adoucit en quelque chose d'ambré et de balsamique, parfois bordé d'une nuance florale poudrée.
En parfumerie
Il se place du cœur jusqu'au fond, là où la vanille, la tonka, le miel et le cuir s'accrochent tous à lui. Donnez-lui de la vanille et vous obtenez le tabac doux et gourmand ; donnez-lui du cuir et des épices, et vous obtenez le tabac sombre et sec.
Bon à savoir
Un plant de tabac vivant sent le vert et le piquant. Toute la douceur de l'absolu naît du séchage et de la fermentation. L'absolu authentique est coûteux et restreint sur certains marchés, si bien que de nombreuses notes tabac sont reconstituées à partir de coumarine et de foin.
Café
Le cœur sombre du matin, mis en flacon
Ce que c'est
Rien d'une fève : le café est la graine d'une cerise tropicale, deux par fruit, et son odeur ne naît qu'à la torréfaction. Les parfumeurs emploient un absolu de café torréfié ou un extrait au CO2.
Son odeur
Cacao amer, noix grillées et une vivacité granuleuse de mouture fraîche, avec de la fumée derrière. Puis il s'adoucit : sucre brûlé, chocolat, un peu de tabac, et une rondeur lactée et huileuse qui empêche l'amertume de devenir âpre.
En parfumerie
Il se place au cœur, ou au sommet du fond, là où l'amertume fait ce que le sucre ne peut pas faire et empêche la vanille, la tonka et l'ambre de tourner au sirop. Toute une lignée de parfums masculins sucrés s'est construite sur ce procédé.
Bon à savoir
Une seule molécule dit presque tout. Votre nez perçoit le 2-furfurylthiol dès 0,01 partie par milliard, si bien qu'une trace évoque aussitôt un café fraîchement préparé. Les extraits naturels de café s'estompent et s'affadissent, c'est pourquoi la plupart des notes café sont reconstituées.
Cannelle
Chaleur d'écorce sucrée, qui rayonne plutôt qu'elle ne pique
Ce que c'est
Seule l'écorce interne a de la valeur. Des lanières sont pelées de l'arbre, enroulées en bâtons, puis distillées à la vapeur. La véritable cannelle du Sri Lanka est la plus délicate ; la casse, plus grossière et moins chère, remplit la plupart des pots de cuisine.
Son odeur
Chaude, sèche et sucrée, avec une lueur rousse due au cinnamaldéhyde et une pointe de clou de girofle en arrière-plan. La vraie cannelle sent plus rond et légèrement floral ; la casse mord davantage. Le fond devient boisé et balsamique, avec un souffle de cuir.
En parfumerie
Une note de cœur, la raison pour laquelle les gourmands et les orientaux évoquent une pièce chaude. Elle s'associe à la vanille, à l'ambre, à la rose, à la pomme et au tabac, et tout est affaire de mesure : une touche donne de l'éclat, un peu plus donne du piquant.
Bon à savoir
Les Néerlandais brûlaient jadis leurs propres stocks pour maintenir les prix, à une époque où cette écorce valait plus que l'or et où Ceylan méritait d'être conquis pour elle. La prudence moderne est plus terne : le cinnamaldéhyde sensibilise la peau, la dose est donc plafonnée.
Violette
Pétales mauves et poudrés qui s'évanouissent dès qu'on tend la main
Ce que c'est
En parfumerie, la violette ne vient presque jamais de la violette. La fleur donne si peu d'huile qu'on n'en produit pratiquement plus ; la note est donc construite à partir d'ionones, des molécules aromatiques créées pour la première fois en laboratoire dans les années 1890.
Son odeur
Veloutée, fraîche et poudrée, avec une douceur confite comme saupoudrée de sucre et, derrière, une fine humidité verte. Elle a quelque chose de tendre et de nostalgique : bonbons à la violette de Parme, poudre de riz, pétales froissés au fond d'une poche.
En parfumerie
En cœur, elle fait quelque chose d'inhabituel : elle retire le sucre de la douceur et laisse la poudre derrière elle. L'iris, la rose, le cuir et l'amande s'inclinent tous vers elle, et les soliflores de violette la portent comme une vieille boîte à maquillage.
Bon à savoir
Les ionones saturent vite les récepteurs, si bien que le parfum semble disparaître, puis revenir à mesure que votre nez récupère : le cas d'école de la fatigue olfactive en parfumerie. La feuille de violette est une tout autre matière, verte et fraîche comme le concombre.
Framboise
Une baie recréée de toutes pièces, puisqu'aucune ne peut être extraite
Ce que c'est
Le fruit ne donne rien : ni huile, ni absolu. La note est toujours reconstituée, soit à partir de cétone de framboise, avec de la bêta-ionone pour une facette violette et du furaneol pour une douceur de fruit cuit, soit à partir d'absolu de boronia, de davana, de rose et de feuille de violette.
Son odeur
Mûre, aux accents de confiture, plus douce que piquante, avec une ombre florale poudrée qui apparaît en séchant. La version de laboratoire est plus vive, un peu confite, et garde sa forme. La voie du boronia est plus chaude, plus verte, plus sauvage.
En parfumerie
Elle vit dans les floraux fruités et les gourmands, aux côtés de la rose, de la violette et de la vanille. La cétone de framboise se distingue parmi les matières fruitées par sa ténacité : elle tient encore dans le fond, longtemps après l'évaporation de la poire et de la pêche.
Bon à savoir
L'absolu de feuille de framboisier existe, mais il sent le vert et le feuillage, rien à voir avec le fruit. Le boronia, le seul naturel qui s'en approche, sent la confiture de framboise et le thé, et il est si rare que la framboise d'origine botanique reste exceptionnelle.
Bois d'agar
Le cœur de bois blessé où naît l'oud
Ce que c'est
Blessez un Aquilaria et il se défend, inondant la plaie de résine jusqu'à ce que son bois pâle et inodore devienne dense. Brûlez-le ou distillez-le, et vous obtenez l'oud. Les deux mots désignent une seule et même chose, à des stades différents.
Son odeur
Sur un brûleur à charbon, il devient chaud et doux, une fumée boisée traversée de résine et d'épices. Le meilleur bois dérive vers le miel, l'encens et un souffle frais et camphré. Le bois plus jeune est plus vert, plus vif, plus proche d'une terre humide et fermentée.
En parfumerie
Pour l'essentiel, il ne devient jamais parfum : on le brûle tel quel, du bakhoor du Golfe à l'encens japonais. L'Aquilaria est inscrit à la CITES, si bien que son commerce est encadré plutôt qu'interdit, et une bonne part de l'huile actuelle provient d'arbres de plantation inoculés.
Bon à savoir
La qualité se mesure au poids : les morceaux les plus gorgés de résine coulent dans l'eau, d'où ses noms en Asie de l'Est, qui signifient « encens qui coule ». Le plus rare, le kyara, est plus frais et plus doux que les autres, tenu pour presque sacré, et son prix est à l'avenant.
Encens
L'odeur de la résine qui tombe sur le charbon ardent
Ce que c'est
Ce que vous sentez, c'est un changement d'état : la résine qui rencontre la chaleur. Il s'agit le plus souvent d'oliban, que laissent perler les Boswellia d'Oman et de la Corne de l'Afrique, et les parfumeurs arrondissent l'effet avec du labdanum et du styrax.
Son odeur
Frais et sec au départ, assez vif pour évoquer la térébenthine, puis la fumée arrive : poivrée, cendrée, légèrement sucrée. Il a quelque chose d'une église de pierre, savonneux et vaguement vert, et reste près de la peau.
En parfumerie
Il agit comme le silence dans une pièce. Du cœur jusqu'au fond, il rafraîchit les floraux, aiguise les bois et donne un poids rituel aux structures orientales et chyprées qui, sans lui, paraîtraient simplement riches.
Bon à savoir
Bien avant qu'on ne la porte, cette fumée comptait parmi les importations les plus coûteuses de l'Antiquité. Elle voyageait par les routes caravanières d'Arabie jusqu'aux temples du pourtour méditerranéen, où la brûler était tout l'enjeu : le parfum était l'offrande.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Notes animaliques
Le grondement chaud et cutané sous un parfum
Ce que c'est
Non pas une matière mais un registre : l'extrémité chaude et charnelle d'une formule, la part qui sent le vécu. Les sources anciennes ont pour la plupart quitté la palette, et l'ambrette, le labdanum et les molécules de synthèse ont pris leur place.
Son odeur
Un spectre de chaleur. Le musc se fait doux et cutané ; la civette, vive et fécale à l'état de traces, devient veloutée une fois diluée ; le castoréum est cuiré et fumé ; l'ambre gris, salé et marin. Ensemble : la fourrure, le souffle, et la frontière où le propre bascule dans le sale.
En parfumerie
Intégrées au fond, ce sont elles qui font qu'un parfum semble porté plutôt que vaporisé. Sans elles, une formule reste polie ; avec elles, elle s'anime d'un pouls. Les grands orientaux, chypres et cuirs animaliques reposent tous sur cette chaleur.
Bon à savoir
Presque toutes les notes animaliques d'un flacon moderne sont construites à partir de molécules de synthèse et de plantes, c'est pourquoi elles sentent la peau et non l'animal. Ce que vous obtenez, c'est une chaleur qui évoque une personne.
Bois de gaïac
Bois qui se consume, au cœur de rose thé
Ce que c'est
L'huile arrive à l'état solide. Le gaïac est un bois dur à croissance lente du Gran Chaco, dont le cœur broyé est distillé à la vapeur en une huile cireuse, ambrée pâle, qui se solidifie à température ambiante et doit être chauffée pour couler.
Son odeur
Chaude, fumée et balsamique, évoquant une braise incandescente plutôt qu'une flamme vive. Une douceur boisée douce porte une facette distincte de rose-thé, avec des nuances poudreuses, poivrées et légèrement goudronnées. Le fond est arrondi et discrètement crémeux, brouillant la frontière entre bois et encens délicat.
En parfumerie
Elle gagne doublement sa place dans le fond : comme parfum, et comme fixateur qui prolonge tout ce qui l'entoure. Elle arrondit les bois rugueux et les cuirs fumés, et s'associe bien à la rose, au vétiver et au tabac.
Bon à savoir
La demande a dépassé la forêt. La surexploitation a placé l'espèce sous protection internationale, si bien que les rondins, l'extrait et l'huile circulent tous sous permis. Elle continue d'être commercialisée, mais désormais comptée de près.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Tonka
Amande et foin, avec la douce chaleur du rhum
Ce que c'est
Le rhum fait partie de la recette. Les graines noires et ridées d'un arbre légumineux d'Amérique du Sud, venues surtout du Venezuela et du Brésil, trempent dans l'alcool jusqu'à ce que la coumarine les givre de cristaux, avant d'être séchées puis extraites.
Son odeur
Vanille, amande amère et foin fraîchement coupé, avec le tabac et le caramel en retrait et une arête poudrée, légèrement alcoolisée. La coumarine la pousse vers le gâteau à la cerise. L'ouverture est douillette, puis elle sèche en un noiseté crémeux qui persiste des heures.
En parfumerie
De la douceur sans poids, d'où sa présence dans tant de bases. La tonka est le cœur de l'accord fougère, et elle adoucit aussi bien la vanille que la lavande, l'ambre et le tabac, des orientaux poudrés vintage aux gourmands tabac modernes.
Bon à savoir
La fève est interdite dans l'alimentation aux États-Unis. La coumarine, qui donne à la tonka sa douceur de foin et d'amande, est toxique pour le foie à forte dose. L'odeur du dessert, légale seulement dans un flacon que vous portez.
Cèdre
Crayons secs fraîchement taillés et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
L'essentiel du cèdre de la parfumerie n'est pas du cèdre. C'est du genévrier, issu des arbres de Virginie et du Texas, distillé à la vapeur à partir de copeaux et de sciures de scierie. Le véritable cèdre de l'Atlas existe et s'emploie, mais il reste la source minoritaire.
Son odeur
Des crayons fraîchement taillés, puis l'intérieur d'une armoire doublée de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; celui de Virginie paraît plus vif et plus net. Dans les deux cas, il se pose en une douce chaleur de sciure et y reste des heures.
En parfumerie
Un pilier. Il donne leur colonne vertébrale aux compositions boisées et retient en place les matières plus légères, à l'aise aux côtés du vétiver, de la rose, des agrumes et de l'ambre. Son cœur boisé aux accents de prune traverse la plupart des boisés unisexes modernes.
Bon à savoir
Les embaumeurs égyptiens versaient l'huile de cèdre dans le corps au lieu de la brûler, et le bois de cèdre tapissait les tombeaux et les cercueils censés leur survivre. Les vrais cèdres et les genévriers doivent leur nom commun à l'odeur, non à la parenté.
Baume de gurjan
Résine boisée et fumée, douée pour l'imitation
Ce que c'est
Blessez l'un des grands gurjuns, ces bois durs d'Asie du Sud et du Sud-Est, et il exsude un épais baume aromatique pour refermer l'entaille. Les résiniers récoltent cette résine selon les saisons, et la distillation à la vapeur la transforme en huile.
Son odeur
Doux et sec au départ, du bois tout simple, puis il devient balsamique. Un fil de douceur le traverse, puis une épice légère, puis une facette fumée, proche du patchouli, qui fait l'essentiel du travail. Il n'élève jamais la voix.
En parfumerie
Une note de fond achetée comme fixateur et liant, qui étire une composition à la manière du bois de gaïac ou du copahu. Elle arrondit et ancre les accords boisés, orientaux et chyprés, et remplace couramment le patchouli, le vétiver et le santal, plus coûteux.
Bon à savoir
Son prix modeste et son caractère boisé-patchouli convaincant en font l'adultérant préféré du métier, glissé discrètement dans le patchouli, le santal, le vétiver et l'ylang-ylang. La même résine vernit le bois et alimente les torches à travers l'Asie depuis des générations.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
Une molécule conçue pour remplacer l'ambre gris, et tout commence dans un champ : la sauge sclarée fournit le sclaréol, que l'on transforme en ambroxide. Des procédés plus récents obtiennent le sclaréol par fermentation microbienne au lieu de l'extraire de la plante.
Son odeur
Approchez le nez tout près : il n'y a presque rien. Reculez d'un pas et il emplit la pièce : sec, chaud, légèrement salé, minéral, bois blonds et peau chauffée au soleil. Il diffuse sans la moindre aspérité.
En parfumerie
Bien des parfums modernes qui semblent flotter dans l'air le doivent à cette molécule. Elle projette les bois et les ambres vers l'extérieur et donne à toute une composition sa portée. Quelques-uns ne reposent presque sur rien d'autre.
Bon à savoir
Le véritable ambre gris se forme dans le corps des cachalots et s'échoue sur les rivages au gré du hasard, une ressource que personne ne peut planifier. L'Ambroxan en restitue l'essentiel sans la moindre baleine, et la voie par fermentation a rendu sa production bien plus écologique.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Caractère Olfactif
L'ouverture est abrasive et assumée, le cannabis et les résines s'imposant avec force avant que la davana n'adoucisse les contours d'une chaleur herbacée et légèrement fruitée. Le café et le tabac ancrent le cœur, rejoints par une violette en retrait et des éclats de cannelle qui apportent de la dimension sans alléger la charge. Au fond, la fragrance devient presque cutanée, l'oud et l'ambroxan se fondant au corps, restant proches et persistants, longtemps après que la fumée s'est dissipée.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Les nuits froides, ou les salles bondées et confinées où sa densité paraît voulue. Un parfum à découvrir d'abord en petit format.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Alessandro Gualtieri
Fondateur et parfumeur
Parfumeur italien qui a débuté dans un laboratoire de parfumerie allemand, puis a créé des parfums pour Fendi, Versace et Helmut Lang avant de fonder ses propres maisons à Amsterdam, Nasomatto et Orto Parisi. Il les compose lui-même, notamment Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare et Orto Parisi Bergamask.
La Maison
Les extraits muets de Gualtieri. Noms courts, ombres longues, petits flacons.
Nasomatto traite un flacon moins comme un parfum que comme une substance qu'on garde derrière une vitre, des concentrations extrait denses qui penchent vers l'animal, le résineux et un peu l'indiscipliné. Un Nasomatto entre dans la pièce d'abord comme une odeur, ensuite comme un parfum.
- Origine
- Amsterdam, Pays-Bas
- Fondée en
- 2007
- Connue pour
- Black Afgano, Baraonda
CHAQUE DÉCANT
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