Nasomatto
Baraonda
L'Histoire
Baraonda signifie tohu-bohu en italien. Gualtieri l'a construit autour du roman de Venedikt Erofeïev, Moscou-sur-Vodka, dont le narrateur boit de gare en gare le long de la voie ferrée, et la maison décrit le résultat comme du whisky single malt, du rêve lucide et de la réalité dans un même verre.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Whisky
spiritueux chaud et fumée de chêne
Une chaleur ambrée et alcoolisée, celle du grain vieilli dans le chêne brûlé. La vanille vient tout droit de l'intérieur carbonisé du fût, et la fumée, quand un whisky en a, vient de la tourbe. Une odeur d'adulte : une soirée sans hâte, un col desserré.
Musqué
Souffle tiède d'une peau propre
Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge fraîchement séché, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous un parfum, telle une seconde peau que l'on ne perçoit que lorsqu'on se tient déjà assez près pour la saisir.
Rose
Pétales de velours, miel et épine
Perlé de rosée et fruité en tête, puis un cœur confit et mielleux avec un mordant poivré et vert en dessous. Très peu de fleur y est distillée. Un accord de rose est construit, et un bon accord peut sentir la rose plus que la rose elle-même.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Whisky
Chêne calciné, miel et brume liquoreuse
Ce que c'est
On ne distille pas un whisky. On peut en revanche le reconstruire : lactones de chêne, phénols fumés, vanilline, esters de fruits secs et facette céréalière, pesés jusqu'à ce que l'ensemble évoque un verre d'alcool vieilli.
Son odeur
Chêne toasté et foin sucré, miel, fruits secs, le tout sous un flou chaud et alcoolisé. Les versions tourbées ajoutent de l'iode, de la pierre mouillée et une note médicinale ; les versions bourbon partent dans l'autre sens, vers la noix de coco et le caramel.
En parfumerie
Une note de cœur qui évoque le soir : le rose aux joues d'un deuxième verre. Elle tient compagnie au tabac, au cuir, à la tonka et aux fruits secs, et donne aux orientaux boisés un air vécu plutôt que policé.
Bon à savoir
Ce recoupement n'a rien d'une métaphore. Carboniser un fût décompose le bois en vanilline et en lactones aux accents de noix de coco, les mêmes molécules que pèse un parfumeur : l'accord et le spiritueux sont donc chimiquement parents.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Notes boisées
Bois scié, copeaux de crayon, écorce chaude
Ce que c'est
Non pas une matière, mais toute une étagère : santal, cèdre, vétiver, gaïac, patchouli, plus les boisés-ambrés de laboratoire qui les prolongent. Racines, écorces et bois de cœur, distillés à la vapeur ou extraits par solvant, y côtoient des molécules créées de toutes pièces.
Son odeur
Sec à un bout, crémeux à l'autre. Le cèdre est net comme un crayon taillé, le santal laiteux, le vétiver racinaire et humide, le gaïac fumé et doux. Ensemble, ils sentent le bois scié et l'écorce chauffée au soleil, et ancrent tout ce qui se construit par-dessus.
En parfumerie
Un travail de cœur et de fond, surtout. Les bois donnent à une composition sa colonne vertébrale : structure, tenue, un appui pour les floraux et les ambrés. Le registre sec cèdre-vétiver porte une grande partie de ce qui est sorti depuis le début de ce siècle.
Bon à savoir
L'essentiel des notes boisées sort d'un laboratoire, en partie parce que le santal et le bois de rose ont été surexploités au point de devoir être protégés. L'Iso E Super est devenu si dominant qu'Escentric Molecules a bâti Molecule 01 autour de lui, utilisé presque pur : à peine perceptible de près, lumineux sur la peau.
Ambrette (mauve musquée)
La seule plante qui respire comme un musc chaud sur la peau
Ce que c'est
Presque tous les muscs de la parfumerie sont synthétiques. Celui-ci vient d'une graine : un petit grain en forme de rein, fruit d'un cousin tropical de l'hibiscus, distillé à la vapeur ou extrait au CO2 pour libérer la lactone musquée qu'il renferme.
Son odeur
Chaud et tendre, avec la douceur noisetée de la peau de poire et un corps poudré aux accents de suède qui rappelle l'iris. Il s'ouvre légèrement cireux, puis se pose sur quelque chose de plus proche d'une peau chauffée au soleil que d'un parfum.
En parfumerie
L'ambrette trouve sa place en cœur et en fond comme la réponse du monde végétal au musc, et comme un fixateur délicat qui arrondit les agrumes et les floraux. Les soliflores musqués de niche reposent souvent sur elle seule.
Bon à savoir
Ses graines ont longtemps été confondues avec le musc ambrette, un nitromusc de synthèse qui partageait son nom et rien d'autre. Des signalements de photosensibilité l'ont écarté de la parfumerie ; la découverte de sa neurotoxicité a achevé le travail. La plante n'y a jamais été pour rien.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
Une molécule conçue pour remplacer l'ambre gris, et tout commence dans un champ : la sauge sclarée fournit le sclaréol, que l'on transforme en ambroxide. Des procédés plus récents obtiennent le sclaréol par fermentation microbienne au lieu de l'extraire de la plante.
Son odeur
Approchez le nez tout près : il n'y a presque rien. Reculez d'un pas et il emplit la pièce : sec, chaud, légèrement salé, minéral, bois blonds et peau chauffée au soleil. Il diffuse sans la moindre aspérité.
En parfumerie
Bien des parfums modernes qui semblent flotter dans l'air le doivent à cette molécule. Elle projette les bois et les ambres vers l'extérieur et donne à toute une composition sa portée. Quelques-uns ne reposent presque sur rien d'autre.
Bon à savoir
Le véritable ambre gris se forme dans le corps des cachalots et s'échoue sur les rivages au gré du hasard, une ressource que personne ne peut planifier. L'Ambroxan en restitue l'essentiel sans la moindre baleine, et la voie par fermentation a rendu sa production bien plus écologique.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Caractère Olfactif
Le whisky domine dès la première minute, fort et délibéré, avec un caractère fermenté et piquant qui occupe l'espace. La rose n'entre pas comme un répit floral mais comme quelque chose de plus sec, de plus râpeux, pris entre le spiritueux et le fond boisé. Au fil des heures, l'ambrette et l'Ambroxan ramènent tout vers l'intérieur, dans une chaleur musquée, fondue à la peau, qui s'attarde plutôt qu'elle ne rayonne.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un parfum pour les mois les plus froids et les fins de soirée, porté par quelqu'un qui n'a aucune envie de se montrer accessible sur commande.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Alessandro Gualtieri
Fondateur et parfumeur
Parfumeur italien qui a débuté dans un laboratoire de parfumerie allemand, puis a créé des parfums pour Fendi, Versace et Helmut Lang avant de fonder ses propres maisons à Amsterdam, Nasomatto et Orto Parisi. Il les compose lui-même, notamment Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare et Orto Parisi Bergamask.
Plus de ce nezMegamareBlack AfganoRisvelium
La Maison
Les extraits muets de Gualtieri. Noms courts, ombres longues, petits flacons.
Nasomatto traite un flacon moins comme un parfum que comme une substance qu'on garde derrière une vitre, des concentrations extrait denses qui penchent vers l'animal, le résineux et un peu l'indiscipliné. Un Nasomatto entre dans la pièce d'abord comme une odeur, ensuite comme un parfum.
- Origine
- Amsterdam, Pays-Bas
- Fondée en
- 2007
- Connue pour
- Black Afgano, Baraonda
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