Nasomatto
Baraonda
Baraonda s'ouvre sur la brûlure brute et granuleuse du whiskey avant que la rose n'émerge en dessous, non pas adoucie mais acérée par l'alcool, ancrée enfin dans l'ambroxan et le musc qui se pressent contre la peau comme un tissu chaud.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Whisky
spiritueux chaud et fumée de chêne
Une chaleur ambrée et alcoolisée qui évoque le grain vieilli dans le chêne brûlé, avec une douceur vanillée discrète et un tranchant tourbé et fumé. Enivrant et adulte, c'est le parfum d'une soirée qui s'étire et des cols desserrés.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Rose
pétales de velours, miel et épine
Le parfum à étages des vrais pétales, perlé de rosée et fruité en tête, avec un cœur plus confit, mielleux, et un léger mordant poivré et vert. Intemporel et chargé d'émotion, tour à tour délicat et impérieux selon la façon dont il se déploie.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Whisky
Un spiritueux vieilli coulé dans un accord olfactif
Ce que c'est
Le whiskey ne peut pas être distillé en une seule matière première naturelle, il existe donc sous forme d'accord reconstitué. Les parfumeurs le construisent à partir de lactones de chêne, de phénols fumés, de vanilline, d'esters de fruits secs et de facettes céréalières, en superposant les matières premières pour imiter l'arôme qu'un spiritueux acquiert en vieillissant dans des fûts de bois carbonisé.
Son odeur
Chaud et boisé, avec du chêne toasté, du foin sucré, du miel et des fruits secs sur un voile alcoolisé. Les versions tourbées ajoutent de l'iode, de la pierre mouillée et une fumée médicinale, tandis que les versions style bourbon penchent vers la vanille, la noix de coco et le caramel. Il s'ouvre spiritueux et sèche sur un bois de fût moelleux.
En parfumerie
Un accord de cœur qui apporte chaleur, ivresse et caractère vécu. Il se marie avec le tabac, le cuir, le chêne, la tonka et les fruits secs dans des ambrés alcoolisés et des orientaux boisés. C'est une signature récurrente dans les compositions autour du fût, qui associent le spiritueux au cèdre ou aux bois miellés.
Bon à savoir
Le caractère chêne-vanille du whiskey, et de son accord parfumé, vient du fût : la carbonisation du chêne américain ou français libère de la vanilline et des lactones toastées dans le spiritueux. Les parfumeurs empruntent ces mêmes molécules, si bien qu'un grand whiskey et un parfum au whiskey peuvent partager une véritable chimie.
Rose
La reine des fleurs, fraîche et d'une profondeur infinie
Ce que c'est
La rose en parfumerie provient principalement de deux espèces : la Rosa damascena, cultivée dans la Vallée des Roses en Bulgarie et en Turquie, et la Rosa centifolia de Grasse. Les fleurs sont cueillies d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, puis soit entraînés à la vapeur pour donner la rose otto, soit extraits par solvant pour obtenir un absolu plus profond et plus rouge via un concret cireux.
Son odeur
Riche, fraîche et incontestablement florale, avec une douceur miellée et un élan vert et rosé. En dessous se trouvent des facettes épicées, fruitées et légèrement théées, et dans l'absolu une profondeur plus sombre et confite. La rose otto s'ouvre nette et lumineuse ; l'absolu se révèle plus chaud, plus fumé et plus sensuel.
En parfumerie
Note de cœur d'une amplitude extraordinaire, la rose apporte corps, fraîcheur et richesse florale naturelle, s'accordant avec presque tout. Elle est l'ancre des familles chyprée et florale et se marie avec l'oud, le patchouli et la violette. Elle est la pièce maîtresse d'innombrables compositions florales et chyprées classiques.
Bon à savoir
Il faut environ trois à quatre mille kilogrammes de fleurs cueillies à la main pour distiller un seul kilogramme de rose otto, ce qui explique en partie pourquoi cette huile peut rivaliser avec les métaux précieux en termes de prix. La cueillette a lieu d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, avant que le soleil ne brûle les composés les plus parfumés.
Notes Boisées
Le grain et la chaleur du bois à l'état brut
Ce que c'est
Une catégorie plutôt qu'une matière unique, couvrant les arômes des bois d'arbres, des racines et des écorces ainsi que les synthétiques qui les prolongent. Elle englobe le santal, le cèdre, le vétiver, le gaïac et le patchouli, obtenus par entraînement à la vapeur ou extraction par solvant, ainsi que des boisés-ambrés de synthèse comme l'Iso E Super, créé entièrement par synthèse chimique.
Son odeur
Sec à crémeux, évoquant le bois scié, les copeaux de crayon, la résine fraîche et l'écorce chauffée au soleil. Le cèdre est net comme un crayon, le santal laiteux et soyeux, le vétiver terreux et racinaire, le gaïac fumé-doux. Dans l'ensemble, l'impression est ancrante, texturée et légèrement fumée, le socle sur lequel reposent de nombreuses compositions.
En parfumerie
Principalement matière de cœur et de fond, les notes boisées donnent structure, longévité et une colonne vertébrale naturelle qui relie une composition. Elles soutiennent presque toutes les familles olfactives, ancrant les floraux, les ambrés et les fougères. Les molécules boisées-ambrées modernes alimentent d'innombrables fragrances contemporaines, dont le registre sec cèdre-vétiver.
Bon à savoir
Une grande partie du boisé actuel est synthétique, en partie parce que le santal naturel et le bois de rose ont été surexploités jusqu'à être placés sous protection. Une seule molécule, l'Iso E Super, est devenue si dominante qu'une fragrance culte entière a été construite autour d'elle presque pure, quasi imperceptible de près mais rayonnante sur la peau.
Ambrette (Mauve Musquée)
La seule plante qui respire comme un musc chaud sur la peau
Ce que c'est
L'ambrette provient des graines d'Abelmoschus moschatus, une plante tropicale apparentée à l'hibiscus, cultivée en Inde, en Équateur et à Madagascar. Les petites graines en forme de rein sont entraînées à la vapeur ou, pour le grade le plus fin, extraites au CO2 afin de capturer la lactone musquée macrocyclique ambrettolide qu'elles renferment.
Son odeur
Un musc chaud et doux avec une qualité noisetée, légèrement sucrée, de peau de poire, et un corps poudré aux allures de suède qui évoque l'iris. Il s'ouvre faiblement ciré et floral, puis se pose dans une chaleur animalique propre qui évoque davantage une peau réchauffée au soleil qu'un parfum.
En parfumerie
Utilisée en cœur et en fond comme le musc végétal de référence et un fixatif délicat, arrondissant les agrumes et les floraux et apportant une chaleur intime. Elle est la vedette des soliflores musqués niche raffinés et traverse les compositions animaliques plus lourdes aux côtés des effets civette et castoreum.
Bon à savoir
Ses graines ont longtemps été confondues avec le Musk Ambrette synthétique, un nitromusc autrefois utilisé dans des classiques du milieu du XXe siècle mais interdit pour sa neurotoxicité. Les rendements oscillent entre 0,2 et 0,6 % environ, si bien que l'absolu naturel atteint plusieurs milliers d'euros le kilo.
Ambroxan
L'ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau tiède
Ce que c'est
L'Ambroxan est une molécule aromatique de synthèse, un naphthofurane tétraméthylé mis au point par Firmenich pour imiter l'ambre gris. Il est semi-synthétisé à partir du sclareol, une molécule extraite de la sauge sclarée (Salvia sclarea), qui est dégradée par oxydation puis cyclisée en ambroxyde. Les procédés biotechnologiques modernes fermentent désormais le sclareol pour des rendements plus élevés.
Son odeur
Sec, chaud et ambré, avec un caractère minéral-boisé propre, légèrement salé et musqué. Il évoque une peau douce, des bois blonds et une touche de douceur veloutée, quasi inodore de près mais d'une projection immense. Il diffuse sans arêtes vives, comme de l'air réchauffé par le soleil.
En parfumerie
Une note de fond et un fixatif de grande puissance qui apportent rayonnement, longévité et un éclat peau, souvent utilisés pour amplifier les boisés et les ambrés et pour projeter l'ensemble d'une composition. C'est le moteur d'innombrables blockbusters modernes frais et ambrés, ainsi que la vedette quasi unique de plusieurs compositions minimalistes à note unique.
Bon à savoir
L'ambre gris est une substance cireuse rare formée dans l'intestin du cachalot et trouvée échouée sur les rivages. L'Ambroxan en restitue la facette essentielle sans nuire aux baleines, contournant les problèmes juridiques et éthiques. Le procédé de fermentation de Firmenich, utilisant des enzymes de sauge sclarée exprimées dans des micro-organismes, l'a rendu moins coûteux et bien plus écologique à produire.
Musc Synthétique
Le musc propre du laboratoire, présent dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules musquées créées en laboratoire pour remplacer le musc animal issu du cerf. Les incontournables sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens nitromuscs ont été largement restreints pour des raisons de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans la facette fécale et animalique du musc de cerf brut. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; le Habanolide penche vers le métallique et le ciré, le musc dit "fer chaud" ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau tiède et une poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc de la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la longévité et assurent le sillage blanc et propre de très nombreuses fragrances grand public. Peu coûteuses, libres de toute restriction CITES et éthiquement supérieures au musc de cerf, elles ont rendu le musc universel, de la parfumerie fine à la lessive.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint propre et lessivialisé du musc animalique de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers des macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et suavement animalique du véritable musc de cerf du Tonkin.
Caractère Olfactif
L'ouverture est forte et délibérée : le whiskey domine avec une qualité fermentée, presque piquante, qui impose sa présence. La rose entre non pas comme un soulagement floral mais comme quelque chose de plus sec et d'abrasif, pris entre le spiritueux et le fond boisé. Au fil des heures, l'ambrette et l'ambroxan ramènent tout vers l'intérieur, dans une chaleur musquée et fusionnelle avec la peau qui s'attarde plutôt qu'elle ne se projette.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal Pour
Une fragrance pour les mois les plus froids et les soirées tardives, portée par quelqu'un qui n'a aucune envie d'être accessible sur commande.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Alessandro Gualtieri
Fondateur et parfumeur
Parfumeur italien qui a débuté dans un laboratoire de parfumerie allemand, puis a créé des parfums pour Fendi, Versace et Helmut Lang avant de fonder ses propres maisons à Amsterdam, Nasomatto et Orto Parisi. Il les compose lui-même, notamment Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare et Orto Parisi Bergamask.
Plus de ce nezMegamareBlack AfganoRisvelium
La Maison
Nasomatto
Les extraits muets de Gualtieri. Noms courts, ombres longues, petits flacons.
Nasomatto traite un flacon moins comme un parfum que comme une substance qu'on garde derrière une vitre, des concentrations extrait denses qui penchent vers l'animal, le résineux et un peu l'indiscipliné. Un Nasomatto entre dans la pièce d'abord comme une odeur, ensuite comme un parfum.
- Origine
- Amsterdam, Pays-Bas
- Fondée en
- 2007
- Connue pour
- Black Afgano, Baraonda
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