Parfums de Marly
Delina Exclusif
Delina Exclusif de Parfums de Marly s'ouvre sur le litchi, la poire, la bergamote, le pamplemousse et le poivre rose, évolue vers la rose turque, le bois d'agar (oud) et l'encens, puis se fond dans la vanille, l'ambre, des notes boisées, le musc, le vétiver et l'évernyle.
Rose
pétales de velours, miel et épine
Le parfum à étages des vrais pétales, perlé de rosée et fruité en tête, avec un cœur plus confit, mielleux, et un léger mordant poivré et vert. Intemporel et chargé d'émotion, tour à tour délicat et impérieux selon la façon dont il se déploie.
Fruité
jaillissement juteux du verger mûr
La douceur charnue de la pêche, de la poire, de la pomme ou des baies, tendre et perlée de rosée, d'une maturité nectarée bien distincte de l'acidité des agrumes. Elle apporte une rondeur joueuse et appétissante, juvénile, juteuse et insouciante.
Vanille
gousse crémeuse infusée de chaleur
La douceur tendre et crémeuse des gousses de vanille mûries, riche et balsamique, avec une profondeur légèrement boisée et fumée sous la crème. Réconfortante et tiède comme la peau, c'est une lueur tendre qui lisse et arrondit tout ce qu'elle touche.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Tropical
fruits gorgés de soleil et fleur crémeuse
Une vague juteuse de mangue mûre, d'ananas et de banane trop mûre, lacée de lait de coco et de pétales blancs et collants. Il évoque la chaleur sur la peau nue, le monoï et les fruits laissés à s'attendrir au soleil, à la fois aérien et indulgent.
Frais
air pur après l'eau froide
Une clarté nette et transparente qui suggère l'eau fraîche, la peau lavée et l'air libre, souvent rehaussée d'un élan zesté ou aquatique. Propre et légère, instantanément rafraîchissante et sans détour, comme un pas dehors juste après la pluie.
Litchi
Fruit à peau rose qui sent la rose et la pluie
Ce que c'est
Le fruit du Litchi chinensis, un arbre subtropical à feuilles persistantes originaire du sud de la Chine, dont la chair translucide et blanche est enveloppée d'une écorce rouge rugueuse. Sa forte teneur en eau rend toute distillation significative impossible, si bien que la note litchi est une reconstruction synthétique élaborée à partir de molécules aromatiques.
Son odeur
Juteuse, sucrée et florale : un fruit tropical mûr traversé d'une fraîcheur rosy-métallique et d'une transparence fraîche et aqueuse. Elle s'ouvre lumineuse et confite, presque à la façon d'une eau de rose, puis s'adoucit en un délicat murmure fruité-floral portant de fines facettes vertes et rosées.
En parfumerie
Une note de tête qui anime les compositions fruités-florales et fraîches modernes, appréciée pour sa vivacité juteuse. Sa chimie à base d'oxyde de rose en fait un partenaire naturel de la rose, de la pivoine et de la freesia. Elle ancre l'accord fruité-rose au cœur de nombreux bouquets de roses modernes.
Bon à savoir
Le litchi et la rose partagent la molécule cis-oxyde de rose, ce qui explique pourquoi le fruit dégage un léger parfum floral et s'intègre si harmonieusement dans les accords de rose. Ce même composé, associé au géraniol, confère au raisin Gewurztraminer son surprenant arôme de litchi.
Poire Synthétique
La poire propre, lumineuse et façonnée en laboratoire de la parfumerie grand public
Ce que c'est
Comme toute note de poire, il s'agit d'un accord plutôt que d'un extrait, mais ici composé de molécules aromatiques conçues spécifiquement : principalement des esters fruités et des acétates de type poire tels que le matériau couramment commercialisé sous des noms comme Frutene. Ces molécules sont synthétisées pour restituer directement l'effet poire, sans aucun approvisionnement botanique. C'est la manière standard et largement répandue dont la parfumerie rend la poire aujourd'hui.
Son odeur
Croquante, juteuse et indubitablement poire, avec un éclat lumineux, confit et légèrement vert. Par rapport à la construction naturelle, elle paraît plus nette et plus linéaire, un instantané précis et haute définition du fruit plutôt qu'une impression douce et changeante. Le signal est plus fort et plus constant, ce qui est exactement ce que la plupart des compositions en attendent.
En parfumerie
C'est une note de tête et de cœur incontournable dans la parfumerie grand public et commerciale, apportant une fraîcheur immédiate et une douceur accessible aux fruités-floraux, aux muscs frais et aux gourmands. Les esters sont faciles à doser, diffusifs et se mélangent de manière prévisible avec d'innombrables autres matières. Fiables et souples, ils se retrouvent dans tout, de la grande parfumerie aux produits fonctionnels tels que les savons et les lessives.
Bon à savoir
C'est l'option omniprésente et économique : la poire synthétique est bon marché, abondante et identique d'un lot à l'autre, sans aucune variation saisonnière propre aux matières naturelles. Cette constance et ce faible coût sont de véritables atouts, non des défauts : ils rendent la poire accessible à tous les niveaux de prix et garantissent qu'un parfum sent la même chose année après année. Choisir la poire synthétique est une décision de formulation pratique et honnête, simplement une voie différente de la rare option entièrement naturelle.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante aux reflets doux-amers
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique se trouve dans les glandes du zeste du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid à partir de l'écorce plutôt que distillée, préservant ainsi sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Lumineuse, zestée et verte, une étincelle d'agrume sucré adoucie par une douceur florale, presque soyeuse comme le thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle éclate de vivacité à l'ouverture, puis s'estompe rapidement en un léger murmure légèrement épicé.
En parfumerie
La grande note de tête classique, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes vifs dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions modernes fraîches-florales, et son huile confère au thé Earl Grey son parfum caractéristique.
Bon à savoir
L'huile de bergamote naturelle contient de la bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise de l'huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA, si bien que la plupart des bergamotes contemporaines en parfumerie sont purifiées plutôt que brutes issues d'une expression à froid.
Pamplemousse
Explosion d'agrume amer-lumineux aux accents soufrés
Ce que c'est
L'huile de pamplemousse est extraite à froid du zeste de Citrus paradisi, un grand agrume subtropical apparu comme hybride naturel du pomélo et de l'orange douce dans les Caraïbes. L'expression mécanique rupture les glandes à huile du zeste, libérant une huile odorante riche en limonène, avec des traces de nootkatone et de composés soufrés.
Son odeur
Vive, juteuse et effervescente : un agrume acidulé avec un zeste amer distinctif et un soupçon légèrement sudoripare et soufré qui évoque le vrai pamplemousse. Elle s'ouvre avec une luminosité pétillante qui fait saliver, puis s'estompe rapidement, laissant une impression propre, légèrement savonneuse et vert-amère.
En parfumerie
Une note de tête offrant un éclat de fraîcheur immédiat et une étincelle moderne légèrement amère, s'associant à la néroli, à la menthe, au vétiver et aux fonds boisés-ambrés. C'est l'ouverture lumineuse d'innombrables colognes à dominante d'agrumes, d'eaux à thème pomélo et de nombreux jus contemporains sport et unisexes.
Bon à savoir
L'odeur caractéristique du pamplemousse provient principalement de molécules à l'état de traces : la nootkatone et le mercaptan de pamplemousse (1-p-menthène-8-thiol), ce dernier détectable à des concentrations de l'ordre du milliardième. L'huile est phototoxique en raison des furocoumarines, si bien qu'elle est souvent utilisée sous forme sans furocoumarine ou dosée selon les directives de sécurité des parfums.
Poivre Rose
Baies rosées lumineuses aux effluves épicés et pétillants
Ce que c'est
Le poivre rose est la baie séchée du poivrier du Pérou Schinus molle, originaire des Andes et membre de la famille des Anacardiacées, et non un vrai poivre. Les baies de couleur rose sont distillées à la vapeur ou extraites au CO2 en une huile dominée par l'alpha-phellandrène, le limonène et le pinène.
Son odeur
Lumineuse, sèche et pétillante, plus rosy et fruité que le poivre noir, avec seulement un léger picotement épicé. Des facettes de baies écrasées, de résine évoquant le genévrier et de légères notes d'agrumes confèrent une légèreté aérée et effervescente. Elle éclate poivrée en tête, puis s'estompe rapidement en une douce épice chaude.
En parfumerie
Une note de tête à cœur prisée qui apporte une épice effervescente et un éclat rosy sans chaleur ni mordant. Elle vivifie les floraux, fraîchit les bois et les ambrés, et s'associe à la rose, à la bergamote et au patchouli. Son pétillant ouvre de nombreux jus modernes, notamment la tête thé-bergamote des compositions fruités-florales lumineuses et généreuses.
Bon à savoir
Malgré son nom, ces baies n'ont botaniquement aucun lien avec le vrai poivre, Piper nigrum ; la ressemblance est purement aromatique. En tant que cousin des Anacardiacées de la noix de cajou et de la mangue, le Schinus peut provoquer des réactions chez les personnes sensibles à cette famille, aussi son usage culinaire est-il recommandé avec modération.
Rose Turque
Pétales épicés et miellés des vallées d'Isparta
Ce que c'est
La Rosa damascena cultivée dans la région d'Isparta en Turquie, où de petites exploitations cueillent les fleurs à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée avant que la chaleur ne disperse l'huile. La distillation à la vapeur des fleurs donne l'otto de rose, tandis que l'extraction par solvant produit l'absolue de rose plus profonde et plus rouge, utilisée pour ses facettes plus pleines et plus confituréeées.
Son odeur
Fraîche, fruitée et épicée, avec un éclat miellé et une pointe verte légèrement poivrée. Par rapport à la rose bulgare plus sucrée et plus dense, la matière turque paraît plus lumineuse et plus transparente, s'ouvrant fraîche et rosée avant de se poser dans une profondeur chaude, épicée, légèrement cloutée.
En parfumerie
Une note de cœur offrant une rose naturelle authentique : radieuse, aux multiples facettes et indispensable dans les floraux, les chypres et les orientaux. Elle s'associe au oud, au safran, au patchouli et au géranium. L'otto et l'absolue d'Isparta s'inscrivent dans la grande parfumerie dès lors qu'une rose de Damas authentique et vivante est souhaitée.
Bon à savoir
Environ trois à quatre tonnes de fleurs cueillies à la main donnent un seul kilogramme d'otto de rose, ce qui en fait l'une des matières naturelles les plus coûteuses. La rose d'Isparta bénéficie d'une appellation d'origine enregistrée turque, accordée en 2022, restreignant ce nom à des districts précis de la province.
Oud Synthétique
L'accord boisé façonné en laboratoire qui se cache derrière les ouds grand public
Ce que c'est
Un accord élaboré en remplacement du véritable bois d'agar, construit à partir de quelques molécules aromatiques et de bases oud prêtes à l'emploi : des boisés-ambrés comme le Norlimbanol et le Sylvamber, le Cashmeran musqué-boisé, le Vertofix sec, une matière de santal crémeux telle que le Firsantol, ainsi que des bases oud exclusives. Une dizaine de molécules approximent ce que le vrai oud naturel déploie sur des centaines.
Son odeur
Propre, sec et boisé-fumé avec un bord médicinal cuiré apporté par le Norlimbanol et les bases oud exclusives. Linéaire et discipliné, il évoque instantanément le oud tout en restant poli et sans âme, dépourvu du funk fermenté d'écurie, de la douceur résineuse et du sillage vivant et changeant du vrai bois d'agar distillé.
En parfumerie
Presque tous les ouds grand public sont cet accord. L'huile de bois d'agar véritable coûte plus cher au poids que l'or, son approvisionnement est limité par la protection CITES du genre Aquilaria, et la qualité varie considérablement. Les synthétiques offrent constance, stabilité et volume à une fraction du prix, raison pour laquelle les maisons y recourent massivement.
Bon à savoir
Le oud synthétique n'est pas tant un faux qu'une matière différente : habile, utile et honnête lorsqu'il est correctement étiqueté. Le signe révélateur est sa propreté. Un oud qui sent lisse, sucré, uniforme et jamais animal ou rugueux est presque certainement un accord plutôt qu'une goutte de bois distillé.
Encens
Fumée sacrée s'élevant de la résine et des braises
Ce que c'est
En parfumerie, l'encens désigne généralement l'oliban, l'oléo-gomme-résine des arbres Boswellia d'Oman, de Somalie et d'Éthiopie. L'écorce est incisée, exsudat laiteux qui durcit en larmes ambrées, puis celles-ci sont distillées à la vapeur en huile essentielle ou extraites par solvant en absolue ; les compositions y ajoutent souvent du labdanum et du styrax.
Son odeur
Fraîche, sèche et résineuse, avec un accord citrus-pin vif sur une chaleur fumée et poivrée. Il s'en dégage une qualité d'air d'église propre : balsamique, légèrement savonneuse, vaguement verte. Elle s'ouvre lumineuse et fraîche comme la térébenthine, puis se pose dans un bois cendré-sucré méditatif qui s'attarde près de la peau.
En parfumerie
Une matière de cœur à fond prisée pour son caractère contemplatif et fumé-résineux. Elle rafraîchit les floraux, accentue les bois et confère une gravité rituelle aux accords orientaux et chyprés. Elle définit les grands parfums d'encens d'église et l'encens froid et minéral de nombreuses compositions niche méditatives.
Bon à savoir
L'encens valait autrefois son pesant d'or, transporté le long des anciennes routes caravanières arabes jusqu'aux temples de toute la Méditerranée et au-delà. Les peuplements sauvages de Boswellia sont aujourd'hui menacés par la surexploitation, le pâturage et le stress climatique, suscitant un intérêt croissant pour la récolte durable et les quotas d'incision.
Vanille
Le cœur chaud et sucré du réconfort lui-même
Ce que c'est
La vanille provient des gousses séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique aujourd'hui cultivée principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont récoltées non mûres, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles noircissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Sucrée, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique évoquant la crème anglaise, le caramel et les fruits secs, un léger bord fumé rappelant le tabac en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis sèche sur une chaleur résineuse poudrée qui s'accroche à la peau et paraît plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur durable, la vanille arrondit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la fève tonka, à l'ambre, au santal et aux épices. Nombre des fragrances orientales et tabac les plus pérennes construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille figure parmi les épices les plus coûteuses car chaque fleur d'orchidée ne s'ouvre qu'un seul jour et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon esclave de douze ans à La Réunion. La plupart des arômes de vanille commerciaux reposent aujourd'hui sur la vanilline synthétique.
Ambre
Un halo résineux et chaud façonné, non récolté
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, le plus souvent composé de labdanum (une résine collante du ciste méditerranéen Cistus ladanifer), de benjoin et de vanille, parfois agrémenté de fève tonka ou de baume du Pérou. En dépit de son nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile d'arbre, qui reste inodore sur la peau.
Son odeur
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudrée posée sur une résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animal grâce au labdanum, puis se pose dans une chaleur dorée et arrondie évoquant la cire d'abeille, le tabac et le cuir porté, traversé d'un discret fond fumé et encensé qui s'attarde près de la peau.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Elle s'associe naturellement à la vanille, au patchouli, au santal et aux épices. Le gabarit vanille-ambre sucré est un classique de la parfumerie, tandis que les lectures plus sèches, résineuses et herbeuses révèlent son autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse du cachalot, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans rapport : l'ambre fossile d'arbre, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambrées modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules comme l'Ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Notes Boisées
Le grain et la chaleur des arbres eux-mêmes
Ce que c'est
Une catégorie plutôt qu'une matière unique, couvrant les arômes issus des bois, racines et écorces d'arbres ainsi que les synthétiques qui les prolongent. Elle englobe le santal, le cèdre, le vétiver, le gaïac et le patchouli, obtenus par distillation à la vapeur ou extraction par solvant, aux côtés de boisés-ambrés fabriqués en laboratoire comme l'Iso E Super, entièrement produit par synthèse chimique.
Son odeur
Du sec au crémeux, évoquant le bois scié, les copeaux de crayon, la résine fraîche et l'écorce chauffée par le soleil. Le cèdre est tranchant comme un crayon, le santal laiteux et doux, le vétiver terreux et racines, le gaïac doux-fumé. Ensemble, l'impression est ancrante, texturée et légèrement fumée, la colonne vertébrale sur laquelle reposent de nombreuses compositions.
En parfumerie
Principalement matière de cœur et de fond, les notes boisées donnent structure, longévité et un squelette naturel qui unit une composition. Elles soutiennent presque toutes les familles olfactives, ancrant les floraux, les ambrés et les fougères. Les molécules boisées-ambrées modernes animent d'innombrables jus contemporains, dont le registre sec cèdre-vétiver.
Bon à savoir
Une grande partie du boisé d'aujourd'hui est synthétique, en partie parce que le santal naturel et le bois de rose ont été surexploités jusqu'à bénéficier d'un statut protégé. Une seule molécule, l'Iso E Super, est devenue si dominante qu'un parfum culte entier a été construit autour d'elle presque pure, quasi imperceptible de près et pourtant lumineux sur la peau.
Musc Synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules de musc fabriquées en laboratoire pour remplacer le musc animal de cerf. Les incontournables sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints en raison de leurs problèmes de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et radieux, sans la facette fécale et animale du musc de cerf brut. Le Galaxolide est sucré, rond et floral-boisé ; le Habanolide tend vers le métallique et le ciré, le musc dit « fer chaud » ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge propre, la peau chaude et la poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc de la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent une puissance durable et procurent le sillage de musc blanc propre de nombreux jus grand public. Peu coûteux, exempts des restrictions CITES et éthiquement supérieurs au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel, de la grande parfumerie aux lessives.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint propre et lessivé du musc animal de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucemente animale du véritable musc de cerf du Tonkin.
Vétiver
Terre humide et fraîche extraite de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Le vétiver est une grande graminée tropicale en touffe, Chrysopogon zizanioides, originaire d'Inde et cultivée aujourd'hui principalement en Haïti, à Java et à La Réunion. La partie prisée est son dense réseau de racines fibreuses souterraines, déterrées, lavées, séchées et distillées à la vapeur en une huile essentielle épaisse et vert-ambrée.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe fraîchement coupée sur une base boisée et racines. L'huile haïtienne est douce, fumée et légèrement sucrée-noisette ; celle de Java tend vers le plus sombre et le plus cuiré. En dessous se trouvent un cèdre sec, une amertume rappelant le pamplemousse et une minéralité verte persistante qui s'attarde des heures en se fondant.
En parfumerie
Une note de fond valorisée pour sa ténacité, son ancrage terreux et son pouvoir fixateur naturel. Elle ancre les chypres et les fougères, s'associant aux agrumes, au cuir et au tabac. De nombreux soliflores de vétiver sont construits autour de lui, tandis que son côté plus fumé et cendré est mis en valeur aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée pour l'essentiel par des petits agriculteurs. Ces mêmes racines profondes qui parfument un flacon sont plantées à flanc de collines partout dans le monde comme barrières vivantes, retenant le sol contre l'érosion et stabilisant les pentes où peu d'autres plantes résistent.
Evernyl
Le fantôme synthétique de la mousse de chêne restreinte
Ce que c'est
Une molécule aromatique synthétique, le méthyl atratate (méthyl 2,4-dihydroxy-3,6-diméthylbenzoate), commercialisée sous le nom Evernyl par Givaudan et Veramoss par IFF. C'est une poudre cristalline blanche fabriquée en laboratoire, non extraite de végétaux, développée pour recréer l'odeur de la mousse de chêne sans ses allergènes restreints.
Son odeur
Sèche, mousseuse et boisée avec un fond poudré, phénolique et terreux évoquant le sol forestier et l'écorce humide. Seule, elle peut paraître fine ou légèrement encrée, mais dans un accord elle apporte une profondeur verte ancestrale et ombrée proche de la vraie mousse de chêne, bien que beaucoup plus discrète.
En parfumerie
Un fixateur de fond qui confère la colonne vertébrale mousseuse des accords chyprés et fougères. Il remplace en partie l'absolue de mousse de chêne restreinte, s'associant à la bergamote, au patchouli, au labdanum et à la rose. Il soutient discrètement les classiques reformulés qui s'appuyaient autrefois sur la vraie mousse pour leur structure sombre.
Bon à savoir
La mousse de chêne naturelle a été limitée après l'identification des allergènes atranol et chloroatranol qu'elle contient. L'Evernyl est exempt des deux, permettant aux maisons de conserver une signature mousseuse légale. Il est également remarquablement tenace, persistant sur une touche de parfum bien au-delà de cent heures.
Caractère Olfactif
Une composition fruité-citronnée conduite par le litchi et la poire, reposant sur la vanille et l'ambre.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
Un port toutes saisons, à l'aise dans les moments romantiques et en soirée, pour celles et ceux qui privilégient les fragrances fruitées et citronnées.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur Givaudan basé à Paris. Il a passé un an comme parfumeur assistant chez Robertet à Grasse auprès de Michel Almairac, puis s'est formé à l'école de parfumerie Givaudan. Son travail comprend Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique et Mugler Angel Muse.
Plus de ce nezGuidance 46ValayaHibiscus Mahajád
La Maison
Parfums de Marly
Le glamour de Versailles avec une finition moderne, servi sur commande.
Parfums de Marly porte son opulence comme une robe de cour, moelleuse, ronde et indéniablement riche, le genre de parfum qui remplit une pièce avant même que vous n'y entriez. La maison a quelque chose de brillant et de nourri, des fruits polis jusqu'à l'éclat et des notes florales posées sur des résines chaudes.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2009
- Connue pour
- Layton, Delina, Herod
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