Parfums de Marly
Delina Exclusif
L'Histoire
Delina Exclusif reprend le litchi et la rose de Damas qui ont fait du Delina original une signature, et tire l'ensemble vers plus d'ombre et moins de sucre. Le fruit est toujours là, mais il se tient sous le musc et la vanille au lieu de mener la danse.
Rose
Pétales de velours, miel et épine
Perlé de rosée et fruité en tête, puis un cœur confit et mielleux avec un mordant poivré et vert en dessous. Très peu de fleur y est distillée. Un accord de rose est construit, et un bon accord peut sentir la rose plus que la rose elle-même.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Vanille
Gousse affinée, liquoreuse sous la crème
Des gousses affinées, pas un glaçage. La douceur a ici le moelleux d'une crème pâtissière et une profondeur balsamique, avec dessous quelque chose de sombre et d'alcoolisé, plus proche du rhum et de la fumée de bois que du sucre. Elle réchauffe tout ce qui se pose au-dessus d'elle, émousse les angles vifs et ralentit l'ensemble.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Tropical
fruits gorgés de soleil et fleur crémeuse
Une vague juteuse de mangue mûre, d'ananas et de banane trop mûre, lacée de lait de coco et de pétales blancs et collants. Il évoque la chaleur sur la peau nue, le monoï et les fruits laissés à s'attendrir au soleil, à la fois aérien et indulgent.
Frais
Eau froide, grand air, peau lavée
De l'eau fraîche, du coton lavé, un air où rien ne flotte encore. L'élan peut être zesté d'agrumes ou salin et aquatique, mais l'effet reste le même : on le perçoit comme une propreté plutôt que comme un parfum, à la manière d'une pièce qui semble différente cinq minutes après que vous avez ouvert la fenêtre.
Litchi
Fruit à peau rose qui évoque la rose et la pluie
Ce que c'est
Une coque rouge et rugueuse, une chair blanche translucide, et rien qui vaille la peine d'être distillé. Le fruit contient trop peu de matière odorante pour être exploité à une échelle utile, et la chaleur écrase le peu qu'il y a : toute note de litchi est donc construite à partir de molécules aromatiques.
Son odeur
Juteuse et confite d'abord, presque de l'eau de rose, puis une transparence fraîche et aqueuse prend le relais. Une douceur tropicale mûre, avec une facette rosée, légèrement métallique, et en dessous une fraîcheur verte et perlée.
En parfumerie
Elle se place en tête des fruités-floraux, et sa chimie d'oxyde de rose fait de la rose, de la pivoine et du freesia ses partenaires naturels. Cette association forme l'accord fruité-rosé au cœur de la plupart des bouquets de roses modernes.
Bon à savoir
Le litchi et la rose partagent une molécule, le cis-oxyde de rose, ce qui explique que le fruit sente légèrement la fleur et se glisse si facilement dans les accords de rose. Le même composé donne au raisin Gewurztraminer son arôme de litchi.
Poire
Presque toujours composée, presque jamais extraite
Ce que c'est
Pressez une poire, vous obtenez du jus, pas du parfum. Les esters qui portent son odeur n'y sont présents qu'à quelques parties par million et ne résistent pas à l'alambic : presque toutes les poires que vous sentez ont donc été assemblées, et non extraites.
Son odeur
Juteuse et doucement sucrée, perlée de rosée en bordure, aqueuse et miellée dans la chair. La version reconstituée est nette et en haute définition, une seule forme précise du début à la fin. Les versions naturelles sont plus floues et dérivent vers l'herbe verte et la peau cireuse.
En parfumerie
La poire éclaire les notes de tête des floraux fruités, des muscs frais et des gourmands. Sa construction repose sur l'ester de poire et quelques acétates, dosés à un pour cent ou moins ; au-delà, elle prend le dessus. La camomille romaine porte naturellement les mêmes facettes.
Bon à savoir
Une seule des quatre formes de l'ester de poire sent la poire, d'où la précision avec laquelle on le spécifie. La poire a longtemps été réputée impossible à extraire, jusqu'à ce que Firgood, un procédé qui chauffe l'eau contenue dans le fruit lui-même, en produise un extrait.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Pamplemousse
Éclat d'agrume amer et lumineux, à la pointe soufrée
Ce que c'est
L'huile se trouve dans l'écorce, pas dans la chair : la pression fait éclater les glandes et elle s'écoule à froid. Le fruit est né d'un hasard, un croisement fortuit entre le pomélo et l'orange douce apparu dans les Caraïbes.
Son odeur
Acidulé et pétillant, avec une pointe amère de zeste et, en dessous, quelque chose de légèrement sudoral et soufré, précisément ce qui le fait reconnaître comme pamplemousse plutôt que comme orange. Il s'efface vite, laissant une trace propre, savonneuse, d'un vert amer.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en ouverture, pour ce coup de fraîcheur glacé qui précède tout le reste. Il s'accorde bien avec le néroli et la menthe, et devient moderne et sec sur un vétiver ou un fond boisé ambré.
Bon à savoir
Presque tout ce caractère tient à des traces : le mercaptan de pamplemousse, que le nez perçoit à une fraction de partie pour mille milliards, et la nootkatone. L'huile rend aussi la peau sensible au soleil ; on l'emploie donc le plus souvent épurée, ou à faible dose.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Ce n'est pas du poivre. Ces baies couleur de rose viennent d'un arbre d'Amérique du Sud sans aucun lien botanique avec la liane du poivrier ; séchées, elles sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites au CO2.
Son odeur
Plus rosé et plus fruité que le poivre noir, avec à peine un picotement de chaleur. Des baies écrasées, une résine aux accents de genièvre, une pointe d'agrumes. Il jaillit à l'ouverture et disparaît vite, laissant derrière lui une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une composition demande de l'épice sans chaleur. Il pose un pétillement rosé sur les floraux, rafraîchit les bois et les ambres, et s'accorde bien avec la bergamote et le patchouli. Ce pétillement est une signature du floral fruité moderne.
Bon à savoir
Sa véritable famille est celle de la noix de cajou, assez proche pour que les personnes qui réagissent au cajou ou à la mangue réagissent parfois aussi à ces baies. Bon à savoir avant de les utiliser en cuisine.
Rose turque
Pétales miellés et épicés des vallées d'Isparta
Ce que c'est
Autour d'Isparta, les vallées sont plantées de rose de Damas, cueillie dans l'obscurité et dont la récolte s'achève en milieu de matinée, avant que la chaleur ne disperse l'huile. L'alambic donne l'otto de rose ; le solvant, un absolu plus sombre et plus rouge, plus confituré et plus ample.
Son odeur
Du miel et des épices plus que de la rosée. Face à la rose de Bulgarie, plus lumineuse, celle-ci paraît plus chaude et plus dense : fraîche et bordée de vert à l'ouverture, elle se pose ensuite sur une profondeur qui évoque le clou de girofle. Une pointe poivrée affleure sur les bords.
En parfumerie
Placée au cœur, elle rend tout le parfum rayonnant et un peu fébrile, jamais une rose plate et monocorde. L'oud, le safran, le patchouli et le géranium s'y accordent tous très bien, dans les floraux comme dans les chypres et les orientaux.
Bon à savoir
Il faut trois à quatre tonnes de fleurs cueillies à la main pour un kilogramme d'otto. Le nom est protégé lui aussi : l'appellation Rose d'Isparta est réservée à certains districts de la province, et un producteur installé juste de l'autre côté de la limite ne peut pas l'utiliser.
Bois d'agar
Le cœur de bois blessé où naît l'oud
Ce que c'est
Blessez un Aquilaria et il se défend, inondant la plaie de résine jusqu'à ce que son bois pâle et inodore devienne dense. Brûlez-le ou distillez-le, et vous obtenez l'oud. Les deux mots désignent une seule et même chose, à des stades différents.
Son odeur
Sur un brûleur à charbon, il devient chaud et doux, une fumée boisée traversée de résine et d'épices. Le meilleur bois dérive vers le miel, l'encens et un souffle frais et camphré. Le bois plus jeune est plus vert, plus vif, plus proche d'une terre humide et fermentée.
En parfumerie
Pour l'essentiel, il ne devient jamais parfum : on le brûle tel quel, du bakhoor du Golfe à l'encens japonais. L'Aquilaria est inscrit à la CITES, si bien que son commerce est encadré plutôt qu'interdit, et une bonne part de l'huile actuelle provient d'arbres de plantation inoculés.
Bon à savoir
La qualité se mesure au poids : les morceaux les plus gorgés de résine coulent dans l'eau, d'où ses noms en Asie de l'Est, qui signifient « encens qui coule ». Le plus rare, le kyara, est plus frais et plus doux que les autres, tenu pour presque sacré, et son prix est à l'avenant.
Encens
L'odeur de la résine qui tombe sur le charbon ardent
Ce que c'est
Ce que vous sentez, c'est un changement d'état : la résine qui rencontre la chaleur. Il s'agit le plus souvent d'oliban, que laissent perler les Boswellia d'Oman et de la Corne de l'Afrique, et les parfumeurs arrondissent l'effet avec du labdanum et du styrax.
Son odeur
Frais et sec au départ, assez vif pour évoquer la térébenthine, puis la fumée arrive : poivrée, cendrée, légèrement sucrée. Il a quelque chose d'une église de pierre, savonneux et vaguement vert, et reste près de la peau.
En parfumerie
Il agit comme le silence dans une pièce. Du cœur jusqu'au fond, il rafraîchit les floraux, aiguise les bois et donne un poids rituel aux structures orientales et chyprées qui, sans lui, paraîtraient simplement riches.
Bon à savoir
Bien avant qu'on ne la porte, cette fumée comptait parmi les importations les plus coûteuses de l'Antiquité. Elle voyageait par les routes caravanières d'Arabie jusqu'aux temples du pourtour méditerranéen, où la brûler était tout l'enjeu : le parfum était l'offrande.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Notes boisées
Bois scié, copeaux de crayon, écorce chaude
Ce que c'est
Non pas une matière, mais toute une étagère : santal, cèdre, vétiver, gaïac, patchouli, plus les boisés-ambrés de laboratoire qui les prolongent. Racines, écorces et bois de cœur, distillés à la vapeur ou extraits par solvant, y côtoient des molécules créées de toutes pièces.
Son odeur
Sec à un bout, crémeux à l'autre. Le cèdre est net comme un crayon taillé, le santal laiteux, le vétiver racinaire et humide, le gaïac fumé et doux. Ensemble, ils sentent le bois scié et l'écorce chauffée au soleil, et ancrent tout ce qui se construit par-dessus.
En parfumerie
Un travail de cœur et de fond, surtout. Les bois donnent à une composition sa colonne vertébrale : structure, tenue, un appui pour les floraux et les ambrés. Le registre sec cèdre-vétiver porte une grande partie de ce qui est sorti depuis le début de ce siècle.
Bon à savoir
L'essentiel des notes boisées sort d'un laboratoire, en partie parce que le santal et le bois de rose ont été surexploités au point de devoir être protégés. L'Iso E Super est devenu si dominant qu'Escentric Molecules a bâti Molecule 01 autour de lui, utilisé presque pur : à peine perceptible de près, lumineux sur la peau.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Vétiver
Terre fraîche et humide tirée de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Tout ce qui compte se trouve sous terre. Le vétiver pousse comme une haute graminée tropicale, mais son parfum vit dans ses racines, un tapis fibreux et dense que l'on arrache, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile épaisse d'un brun ambré.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe coupée sur un bois sec. L'huile d'Haïti est plus lisse, avec une légère douceur de noisette ; celle de Java est plus sombre, plus fumée, plus cuirée. Sous les deux, une pointe amère de pamplemousse et un trait vert et minéral qui tient des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour ancrer une formule, d'où sa place dans les fougères et les chypres. Les agrumes, le cuir et le tabac s'y posent volontiers. Poussé vers son versant plus cendré, il devient sévère aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Les mêmes racines qui finissent en flacon sont plantées à flanc de colline pour retenir le sol, agrippant la terre là où rien d'autre ne tient. Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée pour l'essentiel dans de petites exploitations.
Evernyl
Le fantôme synthétique de la mousse de chêne réglementée
Ce que c'est
La mousse de chêne ayant été restreinte, l'industrie lui a fabriqué un substitut. L'Evernyl de Givaudan et le Veramoss d'IFF sont une seule et même poudre cristalline blanche : née en laboratoire, sans le moindre lichen, entièrement tournée vers l'odeur de la mousse.
Son odeur
Sec, moussu et boisé, avec une note terreuse et poudrée, comme l'écorce après la pluie. Seul, il paraît maigre, avec une pointe d'encre. Dans un mélange, il pose sous l'ensemble un sol vert et ombreux, plus discret que le vrai lichen, mais du même terroir.
En parfumerie
En fond, il tient l'ossature moussue des chypres et des fougères, en remplacement de l'absolue de mousse de chêne, aux côtés de la bergamote, du patchouli, du labdanum et de la rose. Bien des classiques reformulés lui doivent d'avoir gardé leur structure sombre.
Bon à savoir
Deux allergènes en sont la cause : l'atranol et le chloroatranol, tous deux présents dans la mousse naturelle. L'Evernyl n'en contient aucun, et c'est tout l'intérêt. Il est aussi tenace : encore présent sur une mouillette plus de cent heures après.
Fève tonka
Douceur chaude d'amande et de vanille, avec une ombre de foin et de tabac
Ce que c'est
Les graines décortiquées d'un arbre légumineux d'Amérique du Sud trempent dans l'alcool, puis sèchent pendant des semaines, jusqu'à ce que la coumarine cristallise à leur surface comme du givre. C'est cette fève givrée qui devient l'absolu qu'utilisent les parfumeurs.
Son odeur
D'abord la vanille et l'amande amère, puis le foin, le tabac séché et quelque chose de grillé. L'ouverture évoque une crème anglaise caramélisée ; le fond devient poudré et liquoreux, traversé de cannelle et de trèfle coupé. Plus floue que la vanille, plus douce que l'amande.
En parfumerie
Entre cœur et fond, elle apporte de la douceur sans jamais devenir mordante. La lavande, l'ambre et le tabac s'y accordent tous. La coumarine, isolée pour la première fois de cette graine, a donné naissance à la famille fougère, même si l'original de 1882 reposait sur sa version de synthèse.
Bon à savoir
La tonka doit l'essentiel de son odeur à la coumarine, que les autorités alimentaires américaines ont interdite en 1954, de fortes doses ayant endommagé le foie d'animaux de laboratoire. La fève est de fait illégale dans une cuisine américaine, et parfaitement légale sur la peau.
Caractère Olfactif
Le litchi et la poire ouvrent le parfum sur une note juteuse, presque sucrée, tranchée par le pamplemousse et le poivre rose pour que le fruit reste vif. C'est au cœur que tout bascule : une rose turque traversée d'oud et d'encens, ce qui distingue l'Exclusif du Delina original. La vanille, l'ambre et les bois secs gardent le fond tout près de la peau.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Pensé pour les soirées d'automne et d'hiver et les sorties habillées, quand la rose et l'oud portent plus loin que ne le laisse deviner le fruit de l'ouverture, avant de se resserrer sur la peau à mesure que la nuit avance.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur Givaudan basé à Paris. Il a passé un an comme parfumeur assistant chez Robertet à Grasse auprès de Michel Almairac, puis s'est formé à l'école de parfumerie Givaudan. Son travail comprend Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique et Mugler Angel Muse.
Plus de ce nezGuidance 46ValayaHibiscus Mahajád
La Maison
Le glamour du Château de Marly avec une finition moderne, servi sur commande.
Parfums de Marly porte son opulence comme une robe de cour, moelleuse, ronde et indéniablement riche, le genre de parfum qui remplit une pièce avant même que vous n'y entriez. La maison a quelque chose de brillant et de nourri, des fruits polis jusqu'à l'éclat et des notes florales posées sur des résines chaudes.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2009
- Connue pour
- Layton, Delina, Herod
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, tous droits déjà réglés. Comment naît un décant
Autres parfums Parfums de Marly
Vous aimerez aussi
