Argos
Adonis Awakens
L'Histoire
Argos campe Adonis en beauté juvénile s'éveillant à la vie : un floral rose et fruité lumineux enveloppé de bois doux et crémeux, raffiné, romantique et immédiatement attachant.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Rose
Pétales de velours, miel et épine
Perlé de rosée et fruité en tête, puis un cœur confit et mielleux avec un mordant poivré et vert en dessous. Très peu de fleur y est distillée. Un accord de rose est construit, et un bon accord peut sentir la rose plus que la rose elle-même.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Vanille
Gousse affinée, liquoreuse sous la crème
Des gousses affinées, pas un glaçage. La douceur a ici le moelleux d'une crème pâtissière et une profondeur balsamique, avec dessous quelque chose de sombre et d'alcoolisé, plus proche du rhum et de la fumée de bois que du sucre. Elle réchauffe tout ce qui se pose au-dessus d'elle, émousse les angles vifs et ralentit l'ensemble.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Pamplemousse
Éclat d'agrume amer et lumineux, à la pointe soufrée
Ce que c'est
L'huile se trouve dans l'écorce, pas dans la chair : la pression fait éclater les glandes et elle s'écoule à froid. Le fruit est né d'un hasard, un croisement fortuit entre le pomélo et l'orange douce apparu dans les Caraïbes.
Son odeur
Acidulé et pétillant, avec une pointe amère de zeste et, en dessous, quelque chose de légèrement sudoral et soufré, précisément ce qui le fait reconnaître comme pamplemousse plutôt que comme orange. Il s'efface vite, laissant une trace propre, savonneuse, d'un vert amer.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en ouverture, pour ce coup de fraîcheur glacé qui précède tout le reste. Il s'accorde bien avec le néroli et la menthe, et devient moderne et sec sur un vétiver ou un fond boisé ambré.
Bon à savoir
Presque tout ce caractère tient à des traces : le mercaptan de pamplemousse, que le nez perçoit à une fraction de partie pour mille milliards, et la nootkatone. L'huile rend aussi la peau sensible au soleil ; on l'emploie donc le plus souvent épurée, ou à faible dose.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Ce n'est pas du poivre. Ces baies couleur de rose viennent d'un arbre d'Amérique du Sud sans aucun lien botanique avec la liane du poivrier ; séchées, elles sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites au CO2.
Son odeur
Plus rosé et plus fruité que le poivre noir, avec à peine un picotement de chaleur. Des baies écrasées, une résine aux accents de genièvre, une pointe d'agrumes. Il jaillit à l'ouverture et disparaît vite, laissant derrière lui une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une composition demande de l'épice sans chaleur. Il pose un pétillement rosé sur les floraux, rafraîchit les bois et les ambres, et s'accorde bien avec la bergamote et le patchouli. Ce pétillement est une signature du floral fruité moderne.
Bon à savoir
Sa véritable famille est celle de la noix de cajou, assez proche pour que les personnes qui réagissent au cajou ou à la mangue réagissent parfois aussi à ces baies. Bon à savoir avant de les utiliser en cuisine.
Rose de Bulgarie
Le souffle frais de l'aube sur la Vallée des Roses
Ce que c'est
Des roses de Damas, autour de Kazanlak, dans la vallée à laquelle la Bulgarie a donné leur nom. Il faut trois à quatre tonnes de fleurs dans l'alambic pour un seul kilo d'otto de rose. L'extraction au solvant donne un absolu d'un rouge profond.
Son odeur
Perlée de rosée et d'un éclat citronné en tête, puis le miel, puis une épice veloutée en dessous. C'est la plus limpide des deux grandes roses de Damas. Laissez-lui le temps : une chaleur de clou de girofle affleure, avec quelque chose de cireux, proche du thé noir.
En parfumerie
C'est sa transparence que les parfumeurs recherchent : elle garde sa forme à côté du patchouli, de l'oud, du santal ou d'une note fruitée comme le litchi, et la plupart des grands parfums à la rose s'appuient sur elle.
Bon à savoir
La récolte tient en trois ou quatre semaines, de la mi-mai à juin, et c'est tout pour l'année. Les cueilleurs sont dehors avant le lever du soleil, car la chaleur du jour chasse l'huile. Laissé au frais, l'otto cristallise dans le flacon.
Jasmin sambac
Jasmin aux nuances de thé vert, qui s'ouvre à la nuit tombée
Ce que c'est
Les fleurs s'ouvrent à la nuit tombée, moment où leur parfum est le plus fort : les cueilleurs les prélèvent donc en boutons tôt le matin, avant qu'elles ne s'épanouissent. L'extraction au solvant fournit une concrète cireuse ; lavée à l'alcool, celle-ci devient l'absolu.
Son odeur
Plus vert et plus proche du thé que le jasmin grandiflorum, et bien moins fruité. Il s'ouvre net et un peu cireux, presque teinté de banane, puis se réchauffe en une douceur indolique. Cet indole, c'est sa part animale : entêtant de près, pourtant toujours lumineux.
En parfumerie
Une note de cœur qui donne aux bouquets de fleurs blanches leur corps et leur élan. Elle s'accorde avec la rose, la tubéreuse, le bois de santal et le thé vert, arrondit les agrumes trop vifs, et certains soliflores de fleurs nocturnes ne reposent presque que sur elle.
Bon à savoir
C'est la sampaguita, fleur nationale des Philippines, enfilée en guirlandes et utilisée pour parfumer le thé chinois. De minuscules fleurs cueillies à la main chaque matin, au fil d'une longue saison, placent l'absolu parmi les floraux les plus coûteux.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Framboise
Une baie recréée de toutes pièces, puisqu'aucune ne peut être extraite
Ce que c'est
Le fruit ne donne rien : ni huile, ni absolu. La note est toujours reconstituée, soit à partir de cétone de framboise, avec de la bêta-ionone pour une facette violette et du furaneol pour une douceur de fruit cuit, soit à partir d'absolu de boronia, de davana, de rose et de feuille de violette.
Son odeur
Mûre, aux accents de confiture, plus douce que piquante, avec une ombre florale poudrée qui apparaît en séchant. La version de laboratoire est plus vive, un peu confite, et garde sa forme. La voie du boronia est plus chaude, plus verte, plus sauvage.
En parfumerie
Elle vit dans les floraux fruités et les gourmands, aux côtés de la rose, de la violette et de la vanille. La cétone de framboise se distingue parmi les matières fruitées par sa ténacité : elle tient encore dans le fond, longtemps après l'évaporation de la poire et de la pêche.
Bon à savoir
L'absolu de feuille de framboisier existe, mais il sent le vert et le feuillage, rien à voir avec le fruit. Le boronia, le seul naturel qui s'en approche, sent la confiture de framboise et le thé, et il est si rare que la framboise d'origine botanique reste exceptionnelle.
Châtaigne
Coques grillées qui s'ouvrent sur des braises hivernales
Ce que c'est
Le fruit logé dans une bogue épineuse, celui d'un arbre de la famille du hêtre qui lâche sa récolte à l'automne. Il ne sent vraiment quelque chose qu'une fois grillé, et même alors, il n'y a presque rien à en extraire.
Son odeur
Chaude et noisetée, plus proche du pain frais que de l'amande. Un cœur tendre et crémeux, un fil de fumée caramélisée, et une fin qui tourne au boisé plutôt qu'au sucré. Du réconfort plutôt qu'un dessert.
En parfumerie
Une note de cœur à fond, pour la chaleur et le poids, pas pour l'éclat. Elle ancre les accords d'automne et de dessert aux côtés de la vanille, du caramel, du cuir et des bois, et apporte la facette marron glacé autour de laquelle se construisent les gourmands d'hiver.
Bon à savoir
Rien dans le flacon ne vient d'une châtaigne. La note est assemblée à partir de lactones, de pyrazines et de molécules de sucre caramélisé : les parfumeurs ne copient donc pas du tout le fruit. Ce qu'ils copient, c'est le brasero au coin d'une rue froide.
Santal de Mysore
Cœur de bois crémeux, arraché avec ses racines
Ce que c'est
Récolter, c'est déraciner : l'huile est la plus riche dans les racines, si bien qu'au Karnataka on arrache l'arbre entier. Le bois de cœur commence à se former entre cinq et dix ans, mais il faut près de trente ans pour un cœur qui vaille d'être prélevé.
Son odeur
De la crème et du lait tiède sur du bois scié, avec une pointe aigre et beurrée qui devient presque lactique. Quelque chose de rosé et de balsamique se tient en dessous. Il ne devient jamais tranchant ni fumé : il se pose simplement sur la peau, discret et proche, pendant des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour tenir une composition : il en arrondit les angles vifs et fait durer tout ce qui se pose au-dessus. La rose, le jasmin, la violette et l'oud s'adoucissent tous à son contact. Les grands orientaux vintage, laiteux et boisés, sont construits sur lui.
Bon à savoir
L'Inde a coupé dans ses propres réserves jusqu'à les mener au bord de l'effondrement. Les arbres sur pied et les ventes relèvent désormais de licences et d'enchères d'État, et la véritable huile de Mysore se fait rare : la plupart du santal que vous rencontrerez est donc du bois de plantation australien ou du Javanol de synthèse.
Bois de cachemire
Un bois imaginaire qui sent la peau chaude
Ce que c'est
Il n'existe pas d'arbre à cachemire. Ce que vous sentez est une seule molécule, le Cashmeran, créée dans un laboratoire d'IFF vers 1970 et nommée d'après l'étoffe, non d'après quoi que ce soit qui pousse.
Son odeur
Un bois blond et sec et un musc propre, enveloppés d'une chaleur épicée, légèrement vanillée, bordée de vieux papier et de résine de pin. À faible dose, il cesse complètement de sentir le bois et évoque une peau salée, chauffée par le soleil.
En parfumerie
Une note de fond qui se pose sur une formule comme un voile de laine, estompant les angles vifs et prolongeant la tenue. Elle se cache dans un grand nombre de muscs boisés modernes.
Bon à savoir
Dans une pyramide olfactive, il apparaît souvent sous les noms de Bois de cachemire ou de Musc cachemire, et parfois sous un nom plus vague comme Bois blonds, autant de façons d'habiller une matière de laboratoire d'un nom qui semble cueilli. Certains parfumeurs l'utilisent seul : il se présente déjà comme un accord achevé.
Absolue de rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Caractère Olfactif
Les agrumes et le poivre pétillent en tête ; le cœur est une rose juteuse, framboise et vanille en arrondissant les contours, la châtaigne ajoutant une chaleur noisettée. Le santal de Mysore et les bois cachemire offrent un sillage crémeux et soyeux.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Printemps et temps doux, en soirée ou au quotidien, un rose-boisé romantique pour ceux qui aiment leurs floraux crémeux et lumineux.
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L’Atmosphère
Le Nez
Christian Petrovich
Fondateur et parfumeur
Fondateur et nez autodidacte d'Argos, la maison inspirée des mythes grecs qu'il a lancée en 2014. Ancien mannequin et acteur, il fait produire ses parfums dans un laboratoire privé à Grasse. Ses plus connus : Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Plus de ce nezTriumph of BacchusBirth of VenusTriumph of Bacchus Extrait
La Maison
Opulence gréco-romaine : marbre, mythe et ambre miellé, en décants qui laissent le drame mériter sa place.
Argos construit des parfums comme des mythes miniatures, chacun une scène tirée des anciens récits et rendue en odeur. Des ouvertures lumineuses et gorgées de soleil basculent vers quelque chose de plus chaud et de plus décadent, fruits et fleurs en tête, résines, peau et bois en fond. Le porter ressemble moins à une pyramide de notes qu'à entrer dans un tableau.
- Origine
- Dallas, États-Unis
- Connue pour
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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