Lost Tribe
Prince of Persia
L'Histoire
Prince of Persia est un hommage à la majesté persane exprimée à travers les épices, la rose et l'oud. En son centre trône le Black Thai Kinam Oud 2011, l'une des matières aromatiques les plus rares de la parfumerie, dosé à un gramme entier par flacon. Deux roses otto définissent le cœur : l'une riche et vineuse, l'autre douce et lumineuse, leur contraste conférant à la composition une profondeur inhabituelle.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Rose
Pétales de velours, miel et épine
Perlé de rosée et fruité en tête, puis un cœur confit et mielleux avec un mordant poivré et vert en dessous. Très peu de fleur y est distillée. Un accord de rose est construit, et un bon accord peut sentir la rose plus que la rose elle-même.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Poivre blanc
Chaleur sèche, vive à faire éternuer, qui s'éveille d'un coup
Ce que c'est
Une seule liane, quatre poivres. Cueillies vertes et séchées au soleil, les baies se rident et noircissent ; laissées mûrir puis mises à tremper jusqu'à ce que l'enveloppe se détache, elles ressortent blanches. Tous deux donnent, à la distillation, une huile fluide aux terpènes éclatants.
Son odeur
Sec, piquant, chaud, avec l'étincelle boisée d'un moulin qu'on tourne au-dessus de l'assiette. Sous la morsure, de la résine et une note verte aux accents de clou de girofle. Le noir se montre plus vif et crépitant ; le blanc, plus fermenté, évoque presque l'étable.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur qui élève sans sucrer et électrise les bois, le vétiver, la rose et les agrumes. Le feu, lui, n'arrive jamais jusqu'au flacon : la pipérine est trop lourde pour être distillée, si bien qu'on en garde le crépitement sans la brûlure.
Bon à savoir
Le poivre a jadis servi de monnaie. On réglait les loyers en poivre, on en comptait les dots, et la quête d'une route directe vers sa source a poussé les navires européens à faire le tour du monde.
Otto de rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Rose blanche
La cousine plus fraîche et plus verte de la damascena
Ce que c'est
La Bulgarie cultive deux roses à huile. Tout le monde connaît la damascena aux fleurs roses ; l'autre, c'est l'alba blanche, un hybride ancien cueilli pendant la même courte période de fin de printemps et travaillé à la fois en otto et en absolue.
Son odeur
La plus fraîche des roses distillées : pétales blancs, tige verte froissée, une pointe miellée de thé noir, une touche de clou de girofle. Là où la damascena tourne à la confiture, elle reste perlée de rosée et argentée. Une rose respirée avant que la chaleur ne la gagne.
En parfumerie
On se tourne vers l'alba lorsque la rose doit être froide et transparente : du poivre blanc et de l'encens à ses côtés, pas d'oud ni d'ambre. Parmi plusieurs origines de rose, son élan vert aux accents de thé se pose au sommet, tandis que la damascena tient le cœur.
Bon à savoir
Il faut environ deux fois plus de fleurs d'alba que de damascena pour un kilo d'huile, un indice discret de la façon dont une maison achète. Si la Taif ou la damascena vous semble trop riche et vineuse, voici la rose qui ne l'est pas.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Muscade
Épice chaude de pâtisserie, avec une pointe narcotique cachée
Ce que c'est
Un seul fruit donne deux épices. Ouvrez sa chair, semblable à celle de l'abricot : on y trouve une graine brune et dure, la muscade, prise dans une dentelle écarlate, le macis. La graine est moulue pour la cuisine ou distillée à la vapeur pour la parfumerie.
Son odeur
Chaude et sèche plutôt que sucrée, avec en tête une fraîcheur camphrée qui l'empêche de tourner au dessert. En dessous, un bois doux et une légère résine balsamique. Réconfortante d'abord, puis étrangement acérée, avec un air de pin.
En parfumerie
Elle se place haut dans la composition et apporte chaleur et éclat ambré sans le sucre qu'amène une note gourmande. La vanille, le tabac, la lavande et les bois l'accueillent volontiers. La signature chaude et épicée d'une fougère de barbier, c'est surtout elle.
Bon à savoir
La muscade contient de la myristicine, légèrement psychoactive et toxique à forte dose. Dans les années 1600, toute la production mondiale poussait sur un seul petit archipel, les îles Banda, et l'Europe s'est battue pour elles.
Rose de Bulgarie
Le souffle frais de l'aube sur la Vallée des Roses
Ce que c'est
Des roses de Damas, autour de Kazanlak, dans la vallée à laquelle la Bulgarie a donné leur nom. Il faut trois à quatre tonnes de fleurs dans l'alambic pour un seul kilo d'otto de rose. L'extraction au solvant donne un absolu d'un rouge profond.
Son odeur
Perlée de rosée et d'un éclat citronné en tête, puis le miel, puis une épice veloutée en dessous. C'est la plus limpide des deux grandes roses de Damas. Laissez-lui le temps : une chaleur de clou de girofle affleure, avec quelque chose de cireux, proche du thé noir.
En parfumerie
C'est sa transparence que les parfumeurs recherchent : elle garde sa forme à côté du patchouli, de l'oud, du santal ou d'une note fruitée comme le litchi, et la plupart des grands parfums à la rose s'appuient sur elle.
Bon à savoir
La récolte tient en trois ou quatre semaines, de la mi-mai à juin, et c'est tout pour l'année. Les cueilleurs sont dehors avant le lever du soleil, car la chaleur du jour chasse l'huile. Laissé au frais, l'otto cristallise dans le flacon.
Lotus bleu
Le nénuphar sacré des pharaons et des songes
Ce que c'est
L'Égypte a fait de cette fleur un symbole sacré, même si l'absolu vendu aujourd'hui vient surtout de Thaïlande et d'Inde. Ce nénuphar s'enracine dans la vase ; ses fleurs étoilées sont lavées au solvant, puis à l'alcool, pour donner un extrait épais et sombre.
Son odeur
Frais et aquatique d'abord, comme un étang à l'aube, avec dessous une douceur miellée et un fruité tendre de litchi. Puis il se réchauffe : terreux, légèrement épicé, poudré, et finit résineux plutôt que lumineux. Plus méditatif que joli.
En parfumerie
Une note de cœur qui fait le pont entre l'eau et la chaleur. Les parfumeurs y font appel quand un floral doit sembler ancien plutôt que frais, surtout dans la parfumerie de niche et dans les accords ambre-encens sur des thèmes égyptiens.
Bon à savoir
Les parois des tombeaux sont couvertes de cette fleur, symbole du soleil et de la renaissance, et les Égyptiens la faisaient macérer dans le vin pour un léger effet psychoactif. Le symbole était mérité : elle s'ouvre avec le soleil et se referme dès l'après-midi.
Racine d'iris
Violette fraîche et poudrée, arrachée à des racines patientes
Ce que c'est
La fleur d'iris ne donne rien. Tout est dans le rhizome, qui sort de terre vert et âcre, puis attend trois à cinq ans avant que le broyage et la distillation n'en fassent un beurre cireux.
Son odeur
Fraîche, sèche et poudrée, une douceur de violette doublée d'un accent de racine, entre carotte et suède. Elle paraît argentée et presque comestible, l'iris sur une poudre de riz tiède, et n'élève jamais la voix. Du maquillage plutôt qu'un bouquet.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient du cœur au fond pour ses irones, les molécules qui évoquent à la fois la violette et le suède. Elle s'accorde avec la rose, la violette, le cuir et le musc, et c'est elle qui apporte la poudre de la plupart des masculins où l'iris domine.
Bon à savoir
Des centaines de kilos de racines donnent à peine un kilo de beurre, et l'on ne brusque pas ces années d'attente, ce qui place l'iris parmi les matières naturelles les plus coûteuses auxquelles un parfumeur puisse recourir.
Cèdre
Crayons secs fraîchement taillés et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
L'essentiel du cèdre de la parfumerie n'est pas du cèdre. C'est du genévrier, issu des arbres de Virginie et du Texas, distillé à la vapeur à partir de copeaux et de sciures de scierie. Le véritable cèdre de l'Atlas existe et s'emploie, mais il reste la source minoritaire.
Son odeur
Des crayons fraîchement taillés, puis l'intérieur d'une armoire doublée de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; celui de Virginie paraît plus vif et plus net. Dans les deux cas, il se pose en une douce chaleur de sciure et y reste des heures.
En parfumerie
Un pilier. Il donne leur colonne vertébrale aux compositions boisées et retient en place les matières plus légères, à l'aise aux côtés du vétiver, de la rose, des agrumes et de l'ambre. Son cœur boisé aux accents de prune traverse la plupart des boisés unisexes modernes.
Bon à savoir
Les embaumeurs égyptiens versaient l'huile de cèdre dans le corps au lieu de la brûler, et le bois de cèdre tapissait les tombeaux et les cercueils censés leur survivre. Les vrais cèdres et les genévriers doivent leur nom commun à l'odeur, non à la parenté.
Bois de jade
Cyprès sec, d'une douceur de lait tiède
Ce que c'est
Il n'existe pas d'arbre appelé bois de jade. Le nom est une appellation commerciale, et l'huile qu'il désigne est distillée à la vapeur à partir du pin-cyprès blanc, un conifère disséminé dans l'intérieur aride de l'Australie.
Son odeur
Un bois sec voilé d'une douceur inattendue, lactonée, plus proche du lait chaud que de la sève fraîche. Balsamique en dessous, à peine sucré. Le cyprès bleu est son plus proche parent sur l'étagère, avec le bois de santal et l'écorce de massoia quelque part derrière.
En parfumerie
En fond, il agit comme fixateur et tient une composition sans se faire remarquer. Les accords d'encens et de fumée lui conviennent, tout comme une place aux côtés du bois d'agar. Il remplace souvent le cyprès bleu, pour un coût moindre.
Bon à savoir
Les Australiens connaissent cet arbre pour son bois d'œuvre, non pour son parfum. Son bois de cœur résiste aux termites, un effet attribué aux sesquiterpènes qu'il contient, et on le débite en lames de parquet et en poteaux de clôture dans tout le pays.
Cyprès
Le souffle sec et toujours vert des rivages méditerranéens
Ce que c'est
Les hautes flèches sombres qui jalonnent les collines méditerranéennes, de l'Italie au Levant. Aiguilles et rameaux frais partent à l'alambic, coupés de préférence à l'automne quand l'huile est à son apogée, et cent kilos de verdure en donnent à peine un.
Son odeur
Plus vif et plus sec que le pin, avec une arête froide de camphre et rien de la douceur du cèdre. Sous le vert, quelque chose de fumé et de minéral, comme la pierre. Le fond se fait résineux et aérien plutôt que lourd.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour sa sécheresse et son élan : il aiguise une ouverture hespéridée, forme l'armature des fougères et des accords forestiers, et donne aux chyprés une ossature austère sans les alourdir.
Bon à savoir
De la Toscane à la Perse, c'est l'arbre des cimetières, planté pour un bois si imputrescible qu'il semblait survivre à la mort. Les Égyptiens y taillaient des sarcophages. Son parfum en garde encore le silence.
Cèdre de l'Atlas
Bois de montagne sec, baume doux et résine chaude
Ce que c'est
Un vrai cèdre, et un cèdre de montagne : il vient des hauts massifs de l'Atlas, au Maroc et en Algérie. L'huile est distillée à la vapeur à partir de copeaux, de chutes et de sciure, en grande partie ce dont l'industrie du bois n'a plus l'usage.
Son odeur
Chaud et sec, avec un cœur doux et balsamique, relevé d'une touche camphrée et légèrement fumée sur un fond terreux. Plus doux et plus résineux que le mordant sec, façon copeaux de crayon, du cèdre de Virginie. En séchant, il reste net et tenace.
En parfumerie
Un pilier du fond, qui apporte structure, sécheresse et un appui auquel le reste peut s'accrocher. Il se place sous la rose, le vétiver, le patchouli, la mousse de chêne et le labdanum, et soutient par en dessous les constructions chyprées et orientales boisées.
Bon à savoir
Le cèdre de l'Atlas est aujourd'hui menacé dans son aire d'origine, et ses forêts reculent. C'est l'un des rares cas où la matière responsable est le rebut : des déchets de scierie, et non un arbre sur pied.
Oud Kinam thaïlandais
Résine noire laquée, d'une fraîcheur mentholée
Ce que c'est
Bien des bois assez denses pour couler ne sont pas du kinam. Le grade tient au caractère de la résine, non à son poids. Cette huile thaïlandaise en est l'expression noire et vieillie, mûrie jusqu'à devenir balsamique et laquée.
Son odeur
Encens froid de temple et bois laqué, avec une fraîcheur mentholée qui court sur une sève d'arbre sucrée. Un camphre vert aiguise la tête ; la peau de raisin et le melon miel remplacent le fruit trop mûr des ouds moins nobles. Serein plutôt que tapageur.
En parfumerie
Ici, les doses sont microscopiques. Un seul gramme ancre toute une composition et, aux côtés de l'otto de rose, du lotus bleu, de l'iris et des muscs doux, il empêche un oriental dense de devenir lourd.
Bon à savoir
Oubliez les relents d'étable que la plupart des nez occidentaux rangent sous le nom d'oud. Le kinam en est l'opposé, et chaque lot provient d'un bois vieilli en quantité finie, impossible à retrouver. Déposez-en une touche sur une peau chaude et laissez-le s'ouvrir au fil des heures.
Musc Mongol
Chocolat, poussière et un chaud murmure animal
Ce que c'est
Musc de cerf venu de l'extrémité froide de son aire de répartition, les montagnes boisées où la Mongolie rejoint le sud de la Sibérie. Les parfumeurs le jugent à l'aune du Tonkin, la matière vietnamienne à laquelle se mesurent tous les autres muscs.
Son odeur
Plus sucré qu'on ne l'imagine, presque chocolaté, avec de la terre et de la résine en dessous, et une chaleur sableuse et sèche proche de l'ambre gris. Plus trouble que la joliesse florale du Tonkin, plus doux que la qualité fauve de Sibérie. Il se pose sur la peau, pas au-dessus.
En parfumerie
Une trace suffit à maintenir en place pendant des heures tout ce qui se pose au-dessus, et donne à un assemblage son poids ténébreux, au plus près de la peau. Les maisons entièrement naturelles l'associent à l'oud, où son ossature terreuse rejoint la fumée à mi-chemin.
Bon à savoir
Presque tout ce qui se vend aujourd'hui sous le nom de musc est synthétique et n'a rien à voir avec un cerf, ce qui explique pourquoi ce mot vous dit si peu de chose sur une liste de notes. Le Tonkin reste la référence ; les qualités de la taïga paraissent plus rudes et plus proches de l'étable.
Civette
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte que l'on racle dans une poche située sous la queue de la civette d'Afrique, un animal nocturne à l'allure de chat, avant de la mettre en teinture dans l'alcool. Presque toute la civette employée aujourd'hui en parfumerie est de la civetone, fabriquée en laboratoire.
Son odeur
Non diluée, elle choque : fécale, indolique, plus proche de l'étable souillée que du parfum. À l'état de traces, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un sourd bourdonnement de tabac. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en fond et comme fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les chypres et les orientaux animaux s'en nourrissent.
Bon à savoir
En Éthiopie, on encage et on racle encore des animaux pour l'obtenir, à petite échelle, des décennies après que le laboratoire a rendu cette pratique inutile. Et il ne s'agit pas de la civette palmiste à l'origine du café kopi luwak : même famille, animal différent.
Santal de Mysore
Cœur de bois crémeux, arraché avec ses racines
Ce que c'est
Récolter, c'est déraciner : l'huile est la plus riche dans les racines, si bien qu'au Karnataka on arrache l'arbre entier. Le bois de cœur commence à se former entre cinq et dix ans, mais il faut près de trente ans pour un cœur qui vaille d'être prélevé.
Son odeur
De la crème et du lait tiède sur du bois scié, avec une pointe aigre et beurrée qui devient presque lactique. Quelque chose de rosé et de balsamique se tient en dessous. Il ne devient jamais tranchant ni fumé : il se pose simplement sur la peau, discret et proche, pendant des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour tenir une composition : il en arrondit les angles vifs et fait durer tout ce qui se pose au-dessus. La rose, le jasmin, la violette et l'oud s'adoucissent tous à son contact. Les grands orientaux vintage, laiteux et boisés, sont construits sur lui.
Bon à savoir
L'Inde a coupé dans ses propres réserves jusqu'à les mener au bord de l'effondrement. Les arbres sur pied et les ventes relèvent désormais de licences et d'enchères d'État, et la véritable huile de Mysore se fait rare : la plupart du santal que vous rencontrerez est donc du bois de plantation australien ou du Javanol de synthèse.
Caractère Olfactif
L'ouverture projette avec une force considérable le poivre, la bergamote et une rose épicée, tandis que la muscade ajoute une chaleur sèche, presque fumée. Le lotus bleu et la racine d'iris adoucissent la transition et attirent la rose vers l'oud kinam, terreux, médicinal et profondément animal. En fond, la civette et le santal de Mysore enveloppent l'ensemble d'une chaleur crémeuse, au plus près de la peau, qui s'élève à peine mais ne s'estompe pas de sitôt.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Soirées d'automne et d'hiver, habillées ou sans hâte ; il convient surtout à ceux qui portent le parfum comme une affirmation discrète d'autorité plutôt que comme une invitation.
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L’Atmosphère
Le Nez
Mathew Schmuelian
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Lost Tribe, passé de la collection de naturels artisanaux à la macération de ses propres muscs en 2022 ; sa première sortie, Lost Tribe Hope You Like It, a été tirée à environ seize flacons. Il a composé Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear et Lost Tribe Prince of Persia.
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La Maison
Petite tribu, musc véritable, aucun compromis, versé tant que durent les flacons d'origine.
Lost Tribe crée des parfums habités et puissants, de ceux qui arrivent avant vous et restent après votre départ. Une veine maximaliste traverse toute la maison, du fruit tropical ivre de soleil à la vanille épaisse de résine, jusqu'à l'oud rare bâti sur du Kinam vieilli.
- Réputée pour
- Les naturels maximalistes, le Kinam vieilli
CHAQUE DÉCANT
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