Lost Tribe
Neon Palms
L'Histoire
Neon Palms pose des fruits tropicaux sur une base chyprée, une structure ancienne et très codifiée à confier à un parfum aussi éclatant, et il est entièrement composé de matières naturelles. Travailler sans synthétiques exclut les fixateurs qui retiennent d'ordinaire le fruit : la composition doit donc tirer sa forme des matières elles-mêmes.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Framboise
Une baie recréée de toutes pièces, puisqu'aucune ne peut être extraite
Ce que c'est
Le fruit ne donne rien : ni huile, ni absolu. La note est toujours reconstituée, soit à partir de cétone de framboise, avec de la bêta-ionone pour une facette violette et du furaneol pour une douceur de fruit cuit, soit à partir d'absolu de boronia, de davana, de rose et de feuille de violette.
Son odeur
Mûre, aux accents de confiture, plus douce que piquante, avec une ombre florale poudrée qui apparaît en séchant. La version de laboratoire est plus vive, un peu confite, et garde sa forme. La voie du boronia est plus chaude, plus verte, plus sauvage.
En parfumerie
Elle vit dans les floraux fruités et les gourmands, aux côtés de la rose, de la violette et de la vanille. La cétone de framboise se distingue parmi les matières fruitées par sa ténacité : elle tient encore dans le fond, longtemps après l'évaporation de la poire et de la pêche.
Bon à savoir
L'absolu de feuille de framboisier existe, mais il sent le vert et le feuillage, rien à voir avec le fruit. Le boronia, le seul naturel qui s'en approche, sent la confiture de framboise et le thé, et il est si rare que la framboise d'origine botanique reste exceptionnelle.
Ananas
Une douceur tropicale sans aucun fruit derrière
Ce que c'est
Pressez un ananas, distillez-le, et vous n'obtiendrez rien qu'un parfumeur puisse utiliser. La note est toujours une construction : soit une voie synthétique menée par le caproate d'allyle, soit une voie botanique assemblée à partir d'ylang-ylang, de baumes, d'agrumes et d'isolats.
Son odeur
La version à l'ester a l'éclat d'un bonbon dur et reste exactement là où on la pose. La version botanique est plus chaude et plus ronde, plus chair que bonbon, verte et acidulée sur les bords, et elle s'épanouit puis s'estompe au lieu de rester immobile.
En parfumerie
Une trace relève une ouverture ; une main lourde transforme le tout en punch aux fruits. Il s'accorde volontiers avec la noix de coco, les agrumes, le jasmin et les résines chaudes, et la version botanique vire à la confiture dès qu'on la surdose.
Bon à savoir
C'est la stabilité qui tranche. La version synthétique se comporte à l'identique à chaque fois, d'où sa présence partout où l'on veut une touche tropicale, tandis que la version botanique coûte plus cher, varie d'un lot à l'autre et porte moins loin.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Cédrat
L'antique agrume noueux, à la lumière sèche et verte
Ce que c'est
Le cédrat est plus ancien que presque tous les agrumes cultivés, et c'est l'ancêtre du citron. Ouvrez-en un : presque pas de jus, seulement une écorce épaisse, bosselée et coriace, et c'est précisément là que se loge l'huile. Pressé à froid, il donne l'essence de cédrat.
Son odeur
Du citron, mais plus rond et moins acide, avec une ampleur veloutée derrière le zeste et une amertume sèche en finale. On y perçoit aussi une légère envolée florale. Raffiné, voilà le mot, là où le citron est simplement vif.
En parfumerie
Note de tête des eaux de Cologne et des accords hespéridés modernes, il est plus lumineux et plus sec que le citron, et se plaît en compagnie du néroli, du petit-grain et des herbes vertes. Son nom français, cédrat, a d'ailleurs baptisé tout un genre de parfums.
Bon à savoir
Une variété se passe presque de chair et se divise en une grappe de doigts jaunes. On l'appelle main de Bouddha, et dans toute l'Asie elle sert d'offrande religieuse plutôt que d'aliment.
Orange
Du soleil dans l'écorce, lumineux et doux-amer
Ce que c'est
Pressez un zeste frais : la fine brume qui en jaillit est la matière à parfum, obtenue par expression à froid de l'écorce plutôt que par distillation. L'orange amère vient d'un autre arbre, dont la fleur donne le néroli et les feuilles le petitgrain.
Son odeur
Une pulpe sucrée sur un zeste qui mord en retour. Elle s'ouvre pétillante, ensoleillée et brièvement acidulée, puis s'arrondit en quelque chose de confit. À côté du citron, elle est plus chaude et plus douce, moins un couteau qu'un verre de jus.
En parfumerie
Presque toujours une note de tête : l'éclat est vif et disparaît en moins d'une heure. Elle s'accorde avec le néroli, la bergamote, le clou de girofle et les épices chaudes, et porte Orange Sanguine d'Atelier Cologne ainsi que toute la tradition de l'eau de Cologne.
Bon à savoir
Le zeste d'orange douce pressé à froid ne contient presque aucune des molécules responsables de la photosensibilité des agrumes : il n'est donc pas considéré comme phototoxique, contrairement à la bergamote, au citron vert et à l'orange amère. Il est en revanche volatil et s'oxyde vite : éclatant, éphémère.
Otto de rose rouge
Trois mille kilos de fleurs, un kilo d'essence
Ce que c'est
Rose de Damas, cueillie d'avant le lever du soleil jusqu'au milieu de la matinée, puis distillée à la vapeur quelques heures à peine après avoir quitté le champ. La Vallée des roses, en Bulgarie, et Isparta, en Turquie, produisent l'essentiel de ce que la profession appelle l'otto.
Son odeur
Fraîche et perlée de rosée d'abord, verte et citronnée avec une pointe épicée, puis plus profonde, vers une douceur de pétale portée par un fond cireux qui évoque le clou de girofle et le thé. Plus lumineuse, plus verte et plus épicée que l'absolue de rose, qui conserve le poids miellé que la distillation laisse derrière elle.
En parfumerie
Une pierre angulaire des notes de cœur. Elle donne aux floraux, aux chypres et aux orientaux leur corps et leur romantisme, et c'est la rose des attars rose-oud du Moyen-Orient aussi sûrement que celle des anciens chypres français.
Bon à savoir
Laissez le flacon sous 22 °C environ et une partie se solidifie, formant de pâles paillettes cristallines. C'est le stéaroptène, une cire presque inodore venue des pétales ; réchauffez le flacon dans votre main et tout redevient limpide.
Lavande
Bleu herbacé et frais d'un coteau ensoleillé
Ce que c'est
Les sommités fleuries sont coupées en pleine floraison et partent directement à l'alambic, où les épis violets livrent une huile pâle. L'extraction aux solvants donne, elle, une absolue plus sombre. La Provence et la Bulgarie en fournissent l'essentiel.
Son odeur
Vive et verte au départ, presque mentholée, avec un souffle frais et camphré sur une tendre douceur florale. En séchant, elle se fait plus chaude : foin, vanille légère, calme poudré. La vraie lavande est plus ronde et plus douce que le lavandin, son hybride.
En parfumerie
Associée à la mousse de chêne, à la coumarine et à la fève tonka, elle donne une fougère, la structure des salons de barbier à l'origine d'innombrables masculins aromatiques. La lavande va de la tête jusqu'au cœur, rafraîchit les floraux lumineux et adoucit les eaux de Cologne aux agrumes.
Bon à savoir
Les champs de Provence que photographient les touristes sont surtout du lavandin, un hybride stérile qui donne bien plus d'huile à l'hectare. La vraie lavande, elle, recule vers les hauteurs : une maladie bactérienne transmise par des insectes suceurs de sève a repoussé les cultures vers des altitudes plus fraîches.
Sauge sclarée
Brume herbacée ambrée avec un souffle vineux
Ce que c'est
Coupée en fleur, cette grande bisannuelle de la famille de la menthe est distillée à la vapeur à partir de ses sommités et de ses feuilles ; on en tire aussi une concrète et une absolue plus lourdes. Rien dans la plante ne laisse deviner ce que la parfumerie en fait.
Son odeur
D'abord verte, aux accents de foin, avec une pointe noisetée et quelque chose de nettement vineux, comme si l'on avait laissé l'herbe fermenter. Dessous court un musc propre. En séchant, elle devient chaude, ronde, d'une légère douceur de tabac.
En parfumerie
Les parfumeurs la placent entre la tête et le cœur, où elle apporte de la rondeur et retient un peu plus longtemps les notes volatiles. C'est la colonne vertébrale discrète de la fougère, aux côtés de la lavande, de la bergamote et de la mousse de chêne dans les classiques des salons de barbier.
Bon à savoir
La sauge sclarée fournit le sclaréol, point de départ naturel de l'Ambrox, la molécule de synthèse qui remplace l'ambre gris dans la parfumerie moderne. Une herbe des champs soutient ainsi toute la famille ambrée. Son nom anglais, clary, vient de « clear-eye », l'œil clair, un ancien remède contre les yeux irrités.
Gardénia
Fleur blanche crémeuse au cœur champignon
Ce que c'est
Un arbuste persistant et luisant de la famille du caféier, venu de Chine et du Japon, dont les fleurs blanches et cireuses refusent de livrer leur huile. Les parfumeurs analysent donc l'air qui entoure la fleur vivante et la reconstruisent à partir du jasmin, de la tubéreuse et de molécules de synthèse.
Son odeur
Luxuriant et crémeux, la douceur du jasmin posée sur la richesse de la tubéreuse, avec une ouverture d'une fraîcheur verte, presque beurrée. En son cœur se loge la part étrange : une facette de champignon et de noix de coco, charnue et vaguement salée, qui empêche la douceur de tourner au bonbon.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient au cœur, où il apporte un corps velouté aux compositions de fleurs blanches et tropicales. Il s'associe à la tubéreuse, à l'ylang-ylang, au jasmin et à la noix de coco, et tient la vedette dans les soliflores construits tout entiers autour de la fleur.
Bon à savoir
Une véritable absolue de gardénia n'existe pratiquement pas dans le commerce : la fleur rend trop peu pour que l'extraction soit rentable, si bien que presque toutes les notes de gardénia sont des reconstructions. Le gardénia que vous sentez n'a, selon toute vraisemblance, jamais approché un gardénia.
Néroli
Fleur d'oranger douce-amère distillée en lumière blanche
Ce que c'est
Une fleur, deux parfums. Distillées à la vapeur, les fleurs fraîches de l'oranger amer donnent le néroli ; lavées aux solvants, elles donnent l'absolue de fleur d'oranger, plus lourde et plus douce. Dans les deux cas, elles sont traitées le jour même de la cueillette.
Son odeur
Net et vert, avec un miroitement métallique et miellé, plus proche du linge fraîchement repassé que de quoi que ce soit de sucré. Il s'ouvre frais et vif comme un agrume, puis s'adoucit en une chaleur de pétale cireuse. Une pointe d'amertume l'empêche de tourner à la douceur.
En parfumerie
Les eaux de Cologne reposent sur lui. Il donne un élan à la tête d'un parfum, qui s'ouvre vers l'extérieur au lieu de rester immobile, avec la bergamote et le petit-grain de part et d'autre, et le jasmin et le musc en dessous.
Bon à savoir
Le néroli porte le nom d'une princesse de Nerola du XVIIe siècle, qui en parfumait ses gants et son bain jusqu'à ce que la moitié de l'Europe l'imite. Il faut encore environ une tonne de fleurs cueillies à la main pour en obtenir un kilo.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Ylang-ylang
Fleur tropicale réchauffée par le soleil, crème de banane et jasmin
Ce que c'est
Une fleur en étoile jaune et retombante, cueillie à la main sur un arbre tropical et maintenue dans l'alambic de quinze à vingt heures. Le distillat est soutiré par étapes, chacune donnant une qualité différente, de l'Extra jusqu'à la Troisième.
Son odeur
Crémeux et capiteux : du jasmin posé sur une sorte de crème à la banane, traversé de caoutchouc et de clou de girofle. La qualité Extra est la version lumineuse, fruitée et épicée ; les fractions suivantes sont plus profondes, plus grasses et légèrement médicinales, avec un fond cireux et rond.
En parfumerie
En cœur, il fait le pont entre le jasmin, la rose et la tubéreuse, et empêche les agrumes de tête de s'étioler. Il porte le bouquet floral des classiques aldéhydés, et c'est grâce à lui qu'un accord tiaré solaire sent les tropiques.
Bon à savoir
En Indonésie, on répand les fleurs sur le lit des jeunes mariés. Le nom est tagalog, ilang-ilang, la fleur des fleurs. Les corolles les plus parfumées se cueillent à l'aube, encore fraîches.
Oud de Papouasie
Oud vert et sauvage venu de la dernière frontière
Ce que c'est
Du bois d'agar issu de la forêt tropicale de Nouvelle-Guinée, exploité seulement depuis la fin des années 1990. Le bois est dense et riche en lignine : il lui faut de longs trempages dans l'eau et une vapeur à haute température avant de céder la moindre huile.
Son odeur
Brut, vert et sauvage. Il s'ouvre comme un sous-bois après la pluie, tout en boue humide, puis devient fermenté et herbacé : champignon, café noir, cacao, une arête métallique. Moins sucré qu'un cambodgien, moins fécal qu'un hindi.
En parfumerie
C'est à peine une matière du commerce. Il est distillé en toutes petites quantités par des maisons d'oud artisanales, et les distillations de Gyrinops densément résinées sont presque mythiques chez les amateurs d'oud pour leur caractère vert, acidulé et sauvage.
Bon à savoir
Tout ce qui s'appelle oud de Papouasie dans un parfum grand public est un accord synthétique, jamais l'huile. Le vrai distillat est rare : la filière est jeune et soumise à quotas, les rendements ne dépassent pas une fraction de pour cent, et les arbres sont inscrits aux annexes de la CITES.
Mousse de chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout une mousse, mais un lichen, raclé sur l'écorce des chênes et d'autres arbres à feuilles caduques à travers l'Europe tempérée, la Russie et l'Afrique du Nord. Les solvants transforment la récolte en une concrète sombre et visqueuse, puis en l'absolu qu'utilisent réellement les parfumeurs.
Son odeur
Pierre mouillée, écorce humide et, en dessous, quelque chose d'encré et de cuiré, sec et légèrement amer. Ce n'est pas un vert frais : c'est la fraîcheur du sol sous les vieux arbres, quand la pluie a détrempé la terre.
En parfumerie
L'épine dorsale du chypre : une note de fond qui donne à un parfum son ombre et sa charpente, classiquement sous la bergamote, aux côtés du labdanum et du patchouli. Tout ce que l'on décrit comme moussu, vintage ou vert-masculin s'appuie généralement sur elle.
Bon à savoir
La mousse de chêne contient deux allergènes, l'atranol et le chloroatranol, assez puissants pour que l'UE les interdise purement et simplement dans les cosmétiques. Les parfumeurs utilisent aujourd'hui des qualités épurées, mais c'est la limitation antérieure de l'extrait qui a changé l'odeur du chypre classique.
Labdanum
Résine ambrée collante grattée sur le ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
L'été, un ciste méditerranéen exsude par ses feuilles une gomme sombre, assez collante pour vous souder les doigts. Pour la recueillir, les récolteurs font bouillir les branches ou les raclent, puis tirent de cette gomme brute une absolue et un résinoïde.
Son odeur
Une chaleur balsamique, puis du cuir, des fruits secs, du miel et une volute de fumée. L'ouverture évoque presque l'ambre gris. Des heures plus tard, il s'est fondu en un tabac brun et une peau patinée, et il tient toujours.
En parfumerie
Retirez le labdanum, et la plupart des accords ambre s'effondrent : c'est sur lui que l'on pose la vanille et le benjoin. Il fixe une formule, donne leur profondeur aux chypres et aux cuirs, et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens.
Bon à savoir
Avant la distillation, il y avait les chèvres. Tout l'été, les troupeaux broutaient dans les fourrés de cistes ; la gomme s'agglutinait dans leur barbe et sur leurs cuisses, et les bergers la recueillaient au peigne. Le labdanum est l'une des plus anciennes matières aromatiques encore utilisées.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Personne ne pense à la menthe, et pourtant c'est bien sa famille : un arbuste feuillu dont les feuilles sont séchées puis laissées à mûrir, presque jusqu'à la fermentation, avant que la distillation n'en tire une huile épaisse et sombre comme un sirop.
Son odeur
Terre mouillée, sous-bois, vieille cave, avec en dessous une douceur vineuse. Jeune, l'huile peut se montrer vive et verte, presque camphrée. Vieillie, elle prend le chemin inverse, vers le chocolat et le cuir, et reste en place des heures.
En parfumerie
Presque rien ne retient une composition comme lui. Les chypres et les orientaux reposent sur cet ancrage, et quelques gouttes sous la rose, le vétiver ou le labdanum suffisent à maintenir l'ensemble sur la peau pendant des heures.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les châles du Cachemire voyageaient emballés dans des feuilles de patchouli séchées pour éloigner les mites, et les Européens apprirent à reconnaître un châle authentique à sa seule odeur. L'huile se bonifie avec le temps, ce que presque aucune huile essentielle ne fait, et s'adoucit comme un vin.
Cèdre de l'Atlas
Bois de montagne sec, baume doux et résine chaude
Ce que c'est
Un vrai cèdre, et un cèdre de montagne : il vient des hauts massifs de l'Atlas, au Maroc et en Algérie. L'huile est distillée à la vapeur à partir de copeaux, de chutes et de sciure, en grande partie ce dont l'industrie du bois n'a plus l'usage.
Son odeur
Chaud et sec, avec un cœur doux et balsamique, relevé d'une touche camphrée et légèrement fumée sur un fond terreux. Plus doux et plus résineux que le mordant sec, façon copeaux de crayon, du cèdre de Virginie. En séchant, il reste net et tenace.
En parfumerie
Un pilier du fond, qui apporte structure, sécheresse et un appui auquel le reste peut s'accrocher. Il se place sous la rose, le vétiver, le patchouli, la mousse de chêne et le labdanum, et soutient par en dessous les constructions chyprées et orientales boisées.
Bon à savoir
Le cèdre de l'Atlas est aujourd'hui menacé dans son aire d'origine, et ses forêts reculent. C'est l'un des rares cas où la matière responsable est le rebut : des déchets de scierie, et non un arbre sur pied.
Encens
Larmes dorées figées sur un tronc entaillé
Ce que c'est
Incisé, le Boswellia laisse s'écouler une sève laiteuse qui durcit en quelques semaines en larmes dorées. Les Boswellia sacra d'Oman et de Somalie donnent la résine la plus prisée. La vapeur ou le solvant changent ensuite ces larmes en huile.
Son odeur
Plus lumineux qu'on ne l'attendrait d'une matière appelée encens : frais, citronné, d'une fraîcheur qui frôle celle du pin, avec un élan poivré. Dessous, il est sec et balsamique, et il s'achève dans la fumée chaude et poussiéreuse que vous connaissez déjà.
En parfumerie
Chose curieuse pour une résine : il allège ce qui est lourd. Placé au cœur et en fond, il aère l'oud, le labdanum et les accords orientaux épais, et offre à la rose un espace frais et calme où se tenir.
Bon à savoir
Les arbres vont mal. Les peuplements sauvages de Boswellia s'éclaircissent sous l'effet des saignées excessives, de la sécheresse et du pâturage, et l'approvisionnement à long terme d'une résine que le monde brûle depuis des milliers d'années est désormais une vraie question.
Benjoin
Baume chaud et vanillé, pleuré par un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin ne coule pas de lui-même. Il faut entailler l'écorce d'un styrax, au Laos, au Vietnam ou à Sumatra, et la blessure laisse pleurer une gomme qui durcit au fil des mois en larmes rougeâtres.
Son odeur
Doux, chaud, indéniablement vanillé, avec en dessous une douceur ambrée et poudrée. Le benjoin du Siam est plus rond et plus crémeux ; celui de Sumatra, plus fumé, a un mordant de cannelle. Laissé sur la peau, il devient presque caramélisé.
En parfumerie
Une note de fond qui agit à la fois comme fixateur et comme édulcorant, donnant leur éclat aux accords ambrés et tenant en place le reste de la composition. Aux côtés du labdanum, de la fève tonka et de l'encens, elle adoucit les angles vifs.
Bon à savoir
Le mot benzène vient d'ici. Les chimistes ont nommé l'acide benzoïque d'après cette résine, et le benzène a tiré son nom de l'acide. Le nom de la résine elle-même est une expression arabe usée par le temps, luban jawi, « l'encens de Java ».
Accord barbier sucré
L'idée fougère du propre, poussée vers le sucré
Ce que c'est
Depuis bien plus d'un siècle, les salons de barbier sentent la lavande, la coumarine et le savon moussu. Ce nom est celui qu'une maison donne à cette idée : la structure fougère poussée plus loin dans le sucré que la version classique.
Son odeur
La lavande arrive d'abord, herbacée et un peu camphrée, puis la coumarine s'y dépose avec sa chaleur poudrée de foin et d'amande. En dessous, une douceur de tonka plus proche du talc que de l'eau de Cologne. Cela sent la peau juste après le rasage.
En parfumerie
Trois éléments se superposent pour donner l'odeur du barbier : l'élan herbacé de la lavande, la douceur de foin de la coumarine et une note savonneuse et moussue, comme un savon battu en mousse. Un siècle d'après-rasages et de talcs a appris aux nez à y reconnaître la toilette plutôt que le parfum.
Bon à savoir
Aucune formule type ne se cache derrière ce nom : son degré de sucré dépend du parfumeur. Lost Tribe le place dans le fond de Neon Palms, sous une ouverture de fruits tropicaux, aux côtés de l'oud, de la mousse de chêne et du labdanum.
Caractère Olfactif
Les premières minutes sont vives et acides, les agrumes et les fruits tropicaux se projetant vers l'extérieur avec une vraie présence. Lorsque la tête se dissipe, la lavande et la sauge sclarée tempèrent les floraux, apportant une fumée herbacée qui fait le lien entre la luminosité du dessus et l'oud en dessous. Sur la peau, la composition s'assèche en une chaleur résineuse et intime, le benjoin et le patchouli ancrant l'oud de Papouasie tandis que la bergamote ressurgit légèrement dans le fond, empêchant la fin de basculer tout à fait dans l'obscurité.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Réservé aux soirées d'automne et d'hiver, ses fruits vifs se fondant en fumée herbacée à mesure que la nuit s'installe, aussi à l'aise lors d'une soirée détendue à la maison qu'en sortie.
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L’Atmosphère
Le Nez
Mathew Schmuelian
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Lost Tribe, passé de la collection de naturels artisanaux à la macération de ses propres muscs en 2022 ; sa première sortie, Lost Tribe Hope You Like It, a été tirée à environ seize flacons. Il a composé Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear et Lost Tribe Prince of Persia.
Plus de ce nezVanilla Waves V2 Extra MuskLost LotusPrince of Persia
La Maison
Petite tribu, musc véritable, aucun compromis, versé tant que durent les flacons d'origine.
Lost Tribe crée des parfums habités et puissants, de ceux qui arrivent avant vous et restent après votre départ. Une veine maximaliste traverse toute la maison, du fruit tropical ivre de soleil à la vanille épaisse de résine, jusqu'à l'oud rare bâti sur du Kinam vieilli.
- Réputée pour
- Les naturels maximalistes, le Kinam vieilli
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, tous droits déjà réglés. Comment naît un décant
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