Lost Tribe
Neon Palms
Neon Palms s'ouvre sur un éclat de framboise acidulée, d'ananas mûr et de bergamote ensoleillée, avant qu'un cœur floral de gardénia, d'ylang-ylang et de rose otto ne recentre la composition, pour s'établir enfin sur un fond de Papua oud, de labdanum et de mousse de chêne, une assise résineuse et sombre qui confère à l'ensemble un poids inattendu.
Fruité
jaillissement juteux du verger mûr
La douceur charnue de la pêche, de la poire, de la pomme ou des baies, tendre et perlée de rosée, d'une maturité nectarée bien distincte de l'acidité des agrumes. Elle apporte une rondeur joueuse et appétissante, juvénile, juteuse et insouciante.
Floral
pétales en pleine et douce éclosion
Le parfum rond et perlé de rosée des fleurs épanouies, doux et légèrement sucré, nimbé d'une lueur poudrée comme du nectar. Romantique et tendre, il évoque un jardin de fin de printemps et une sensation de légèreté sur la peau.
Sucré
chaleur comestible sur la peau
Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.
Framboise naturelle
Une impression de framboise construite à la main à partir de matières naturelles
Ce que c'est
En l'absence d'huile essentielle de framboise utilisable, une maison de parfumerie naturelle reconstruit la note sous forme d'un accord assemblé entièrement à partir de matières naturelles. Le travail s'appuie sur des traces d'origine naturelle de cétone de framboise, des naturels à facette de baies, une touche de davana avec ses nuances prunées et fruitées, le tout stratifié de tonalités rosées et vertes. Le résultat est une impression artisanale de framboise, non pas un extrait du fruit. C'est la voie rare du connaisseur : elle coûte plus cher, exige une véritable maîtrise du dosage et offre une régularité bien moindre que ce que peut promettre un laboratoire.
Son odeur
Douce, ronde et confite plutôt que vive, avec une douceur de fruit mûr qui reste proche de la peau. Les matières naturelles portent leur propre complexité discrète, si bien que la baie se révèle plus chaude et légèrement sauvage, filée de nuances florales et vertes. Par rapport à son équivalent de synthèse, elle est moins linéaire et moins confisée, évoluant et respirant au fil du porter.
En parfumerie
Elle appartient au petit monde de la composition entièrement naturelle et artisanale, prisée des créateurs qui refusent les synthétiques par principe. Elle s'accorde magnifiquement avec la rose, la feuille de violette et les bois, apportant une fruité orientée gourmand sans l'effet plastique. Les matières étant rares et coûteuses, on la rencontre surtout dans des productions limitées, coulées à la main, plutôt qu'en grande série.
Bon à savoir
La contrepartie, c'est l'honnêteté : une reconstruction naturelle ne sera jamais aussi puissante, aussi stable ni aussi économique que la version synthétique, et d'une récolte à l'autre elle évoluera avec le millésime. Ce que l'on gagne, c'est de la profondeur, de la douceur et la satisfaction d'un fruit évoqué entièrement à partir des plantes. C'est une impression pour les connaisseurs qui placent le savoir-faire au-dessus de l'uniformité.
Ananas naturel
Un accord tropical construit à la main à partir de matières naturelles pures
Ce que c'est
Il n'existe pas de véritable huile essentielle d'ananas : le fruit ne donne rien d'utilisable par entraînement à la vapeur ou par expression à froid. La version naturelle est donc une impression artisanale, un accord assemblé entièrement à partir de matières d'origine naturelle : fractions fruitées-florales, résinoïdes balsamiques doux et la petite famille des esters naturellement présents qui évoquent le fruit tropical mûr. C'est une reconstruction, jamais un extrait du fruit lui-même.
Son odeur
Juteuse, dorée et ensoleillée, avec la douceur confite de la chair d'ananas mûr et une légère arête verte et acidulée. Construite à partir de naturels, elle tend à être plus ronde, plus douce et plus tridimensionnelle que son équivalent de synthèse, s'épanouissant et s'estompant plutôt que de rester plate. Attendez-vous à un peu plus de texture et un peu moins de ce craquant dur et bonbonné.
En parfumerie
Utilisée pour élever une ouverture d'une brillance tropicale rayonnante ou pour adoucir et arrondir un cœur fruité-floral. La construction entièrement naturelle est prisée en parfumerie artisanale et botanique, où toute la formule doit rester naturelle, et elle s'harmonise magnifiquement avec les agrumes, le jasmin et les résines chaudes. Chaque composant étant une matière naturelle, l'équilibre exige un soin particulier : en excès, elle vire au confit.
Bon à savoir
C'est la voie rare du connaisseur : les naturels sont coûteux, varient d'un lot à l'autre et demandent une réelle maîtrise pour donner une impression convaincante d'ananas. La récompense est une qualité plus chaude, plus vivante, que les amateurs recherchent. En dehors des maisons dédiées au naturel, on ne la rencontre presque jamais, simplement parce que l'accord synthétique est beaucoup plus facile et bien moins cher.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante aux reflets aigres-doux
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur le littoral calabrais du sud de l'Italie. L'huile aromatique se loge dans les glandes du zeste du fruit vert-jaune non mûr et est extraite à froid mécaniquement à partir de l'écorce plutôt que distillée, ce qui préserve sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Vive, zestée et verte, une étincelle d'agrume doux adoucie par un velouté floral presque thé. Dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle éclate avec vivacité à l'ouverture, puis s'estompe rapidement en un léger bourdonnement doux et légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes vifs dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, le néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions fraîches-florales modernes et c'est son huile qui donne au thé Earl Grey son parfum.
Bon à savoir
L'huile naturelle de bergamote contient de la bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile dépourvue de bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA, de sorte que la bergamote contemporaine dans les fragrances est le plus souvent purifiée plutôt que brute, extraite à froid.
Cédrat
L'ancien agrume noueux à la lumière sèche et verte
Ce que c'est
Le cédrat est Citrus medica, l'une des plus anciennes espèces d'agrumes cultivées et un ancêtre génétique du citron. Le grand fruit oblong est surtout constitué d'une épaisse écorce noueuse et coriace avec très peu de jus ; son huile essentielle, appelée cédrat, est extraite à froid de cette écorce parfumée.
Son odeur
Acidulé et pétillant comme le citron, mais plus rond et plus velouté, avec de légères nuances florales et une amertume propre et sèche. Il s'ouvre vif et zesté, puis révèle une facette d'agrume subtile et raffinée qui paraît moins acide et plus polie que le citron commun.
En parfumerie
Une note de tête lumineuse apportant une fraîcheur dynamique et vivifiante ainsi qu'une facette d'agrume sec aux eaux de cologne et aux accords citronnés modernes. Il se marie naturellement avec le néroli, le petitgrain et les herbes aromatiques, et donne son nom, sous le terme français de cédrat, à tout un genre de senteurs cédratées.
Bon à savoir
La variété de cédrat à doigts, la main de Bouddha, se divise en segments en forme de tentacules et est utilisée dans des offrandes religieuses à travers l'Asie. Un autre cultivar de cédrat, l'etrog, est l'une des quatre plantes sacrées de la fête juive automnale de Souccot.
Orange
Le soleil dans le zeste, vive et aigre-douce
Ce que c'est
L'orange est issue de Citrus sinensis, l'oranger doux cultivé tout autour du bassin méditerranéen, au Brésil et en Floride. La matière aromatique est extraite à froid du zeste, où de minuscules glandes concentrent l'huile essentielle. L'orange amère ainsi que sa fleur et ses feuilles donnent des matières distinctes comme le néroli et le petitgrain.
Son odeur
Vive, juteuse et immédiatement reconnaissable : pulpe sucrée sur un zeste acidulé légèrement amer. Elle s'ouvre pétillante et effervescente avec un mordant ensoleillé, puis s'adoucit en une douceur plus ronde et confite. Comparée au citron, elle est plus chaude et moins vive, plus ronde et sucrée sur la peau.
En parfumerie
Presque toujours en note de tête, appréciée pour un éclat radieux et joyeux qui s'estompe en moins d'une heure. Elle se marie avec le néroli, la bergamote, le clou de girofle et les épices chaudes, et ancre les eaux de cologne classiques ainsi que les ouvertures gourmandes. Elle pétille dans Atelier Cologne Orange Sanguine et d'innombrables eaux de cologne traditionnelles.
Bon à savoir
Les huiles d'agrumes sont très volatiles et s'oxydent rapidement, ce qui explique pourquoi les fragrances riches en orange paraissent brillantes mais éphémères. Les huiles de zeste extraites à froid contiennent également des furocoumarines pouvant provoquer une photosensibilité, aussi les parfumeurs utilisent-ils souvent des grades à teneur réduite en bergaptène ou distillés pour garantir la sécurité des formules au soleil.
Rose otto rouge
Des milliers de pétales distillés en une goutte de velours
Ce que c'est
L'huile essentielle obtenue par entraînement à la vapeur de Rosa damascena, la rose de Damas rose foncé cultivée principalement dans la Vallée des Roses en Bulgarie et autour d'Isparta, en Turquie. Les fleurs cueillies d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée sont distillés en quelques heures ; il faut environ trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour produire un seul kilogramme d'huile.
Son odeur
Profonde, miellée et fidèle à la rose vivante, plus chaude et plus ronde que l'absolu de rose extrait au solvant. Elle s'ouvre fraîche et rosée avec des facettes vertes, citronnées et épicées, puis se creuse en une riche douceur pétale portant un léger soustonalité cireux, cloûté et thé au séchage.
En parfumerie
Pierre angulaire de la note de cœur, elle apporte corps, naturel et romantisme aux floraux, chypres et orientaux. Elle s'accorde avec l'oud, le patchouli, le santal et le géranium. Elle ancre les grands chypres français à la rose ainsi que d'innombrables attars et compositions de rose et oud du Moyen-Orient.
Bon à savoir
En dessous d'environ 22 degrés Celsius, la rose otto se solidifie partiellement, formant de pâles cristaux de stéaroptène, une fraction cireuse quasi inodore issue des pétales ; un léger réchauffage la ramène à l'état liquide. Au gramme, la rose otto de premier choix figure depuis longtemps parmi les matières premières les plus coûteuses de la parfumerie.
Lavande
Bleu herbacé et frais sur un coteau baigné de soleil
Ce que c'est
La lavande est un arbuste méditerranéen ligneux de la famille de la menthe, principalement Lavandula angustifolia, cultivée en Provence et en Bulgarie. Les sommités fleuries sont coupées au pic de la floraison et entraînées à la vapeur, les épis violets donnant une huile essentielle pâle ; l'extraction au solvant des fleurs produit un absolu plus sombre et plus riche.
Son odeur
Propre, herbacée et aromatique, avec un souffle camphré frais sur une douceur florale douce. L'ouverture est vive, verte, presque mentholée ; le fond se réchauffe en foin, vanille légère et une quiétude poudreuse légèrement fruitée. La vraie angustifolia sent plus rond et plus doux que le lavandin hybride plus âpre.
En parfumerie
Note de tête à cœur et colonne vertébrale de la famille fougère, elle s'associe à la mousse de chêne, à la coumarine et à la fève tonka dans les accords barbier. Elle adoucit aussi les eaux de cologne citronnées et les floraux lumineux. Elle ancre les grands fougères aromatiques pionniers et d'innombrables senteurs aromatiques masculines.
Bon à savoir
Les champs de lavande de Provence attirent des millions de visiteurs, pourtant une grande partie de l'huile commerciale est en réalité du lavandin, un hybride stérile beaucoup plus productif à l'hectare. Une maladie bactérienne en expansion, le dépérissement à phytoplasme propagé par des psylles, contraint les plantations de vraie angustifolia à remonter vers des altitudes de montagne plus fraîches.
Sauge sclarée
Haze herbacée et ambrée avec un souffle vineux
Ce que c'est
Une huile essentielle obtenue par entraînement à la vapeur des sommités fleuries et des feuilles de Salvia sclarea, une grande herbe bisannuelle de la famille de la menthe, originaire du pourtour méditerranéen septentrional et aujourd'hui cultivée à travers l'Europe, la Russie et les États-Unis. Un concrète et un absolu plus tenaces sont également produits.
Son odeur
Herbacée et aromatique, avec une chaleur ambrée-balsamique douce et une nuance caractéristique vineuse et thé. Elle s'ouvre verte, légèrement noisettée et foin sur un fond musqué propre, puis se sèche en une chaleur ronde qui paraît à la fois fraîche et légèrement tabac-sucrée.
En parfumerie
Note de tête à cœur apportant fraîcheur aromatique, rondeur vineuse et une chaleur fixatrice naturelle. Colonne vertébrale des fougères et des eaux de cologne lavandées, elle s'accorde avec la lavande, la bergamote, la mousse de chêne et le labdanum, prêtant sa lueur herbacée à de nombreux classiques barbier et chypre.
Bon à savoir
La sauge sclarée produit du sclareol, la matière première naturelle servant à fabriquer l'Ambrox, la précieuse molécule synthétique d'ambre gris, si bien que cette humble herbe sous-tend discrètement une grande partie de la parfumerie ambrée moderne. Le nom sclarée dérive du latin clarus, en référence à son usage folklorique historique pour apaiser les irritations oculaires.
Gardénia
Fleur blanche crémeuse avec un cœur de champignon
Ce que c'est
Le gardénia est un arbuste à feuilles persistantes et luisantes de la famille du caféier, originaire de Chine et du Japon, prisé pour ses fleurs blanches cireuses. La fleur vivante ne donne quasiment aucune huile à l'extraction, aussi les parfumeurs la recréent-ils par analyse de l'espace de tête et reconstruction à partir de jasmin, de tubéreuse et de molécules aromatiques.
Son odeur
Luxuriant, crémeux et floral blanc, superposant la douceur du jasmin sur la richesse de la tubéreuse. Une fraîcheur verte, presque beurrée, l'ouvre, tandis qu'une curieuse facette champignon-noix de coco siège en son cœur, apportant une profondeur charnue et légèrement savoureuse qui ancre la douceur et lui donne vie.
En parfumerie
Une note de cœur apportant un corps opulent et velouté aux compositions florales blanches et tropicales. Elle s'accorde avec la tubéreuse, l'ylang-ylang, le jasmin et la noix de coco, et tient le premier rôle dans les soliflores construits entièrement autour de la fleur.
Bon à savoir
Un véritable absolu de gardénia n'existe quasiment pas dans le commerce : la fleur livre trop peu de matière pour une extraction économiquement viable, si bien que pratiquement toute note de gardénia est une reconstruction ingénieuse. L'arbuste fut nommé en hommage au naturaliste d'origine écossaise Alexander Garden au XVIIIe siècle.
Néroli
Fleur d'oranger aigre-douce distillée en lumière blanche
Ce que c'est
Le néroli est l'huile essentielle obtenue par entraînement à la vapeur des fleurs blanches fraîches de l'oranger amer, Citrus aurantium sous-espèce amara, également appelé bigaradier ou orange de Séville. Les fleurs sont cueillies à la main à l'aube et distillées le jour même. La Tunisie, le Maroc et l'Égypte en sont les principales sources.
Son odeur
Lumineuse, propre et florale avec une arête verte légèrement amère et un scintillement métallique miellé souvent comparé au linge fraîchement repassé. Elle s'ouvre vive et fraîche comme les agrumes, puis se pose en une douceur pétale douce et cireuse, bien plus fraîche et légère que l'absolu de fleur d'oranger capiteux issu du même arbre.
En parfumerie
Note de tête à cœur, appréciée pour sa légèreté et son rayonnement dans les eaux de cologne et les floraux. Elle s'accorde avec la bergamote, le petitgrain, le jasmin et le musc, et ancre la structure classique de l'eau de cologne. Elle rayonne dans les eaux de cologne néroli-dominantes lumineuses et les compositions citronnées-florales inondées de soleil.
Bon à savoir
Le nom remonte à Anne Marie Orsini, princesse de Nerola près de Rome au XVIIe siècle, qui parfumait ses gants et son bain avec l'huile et la mit à la mode dans toute l'Europe. Distiller un kilo de néroli nécessite environ une tonne de fleurs cueillies à la main, ce qui le place parmi les naturels les plus coûteux de la parfumerie.
Rose
La reine des fleurs, fraîche et d'une profondeur infinie
Ce que c'est
La rose de parfumerie provient principalement de deux espèces : Rosa damascena, cultivée dans la Vallée des Roses en Bulgarie et en Turquie, et Rosa centifolia de Grasse. Les fleurs sont cueillies d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, puis soit entraînés à la vapeur en rose otto, soit extraits au solvant en un absolu plus profond et plus rouge via un concrète cireux.
Son odeur
Riche, fraîche et incontestablement florale, avec une douceur miellée et un soulèvement vert et rosé. Dessous se logent des facettes épicées, fruitées et légèrement thé, et dans l'absolu une profondeur plus sombre et confite. La rose otto s'ouvre vive et lumineuse ; l'absolu se lit plus chaud, plus fumé et plus sensuel.
En parfumerie
Note de cœur d'une remarquable polyvalence, la rose apporte corps, fraîcheur et richesse florale naturelle, s'harmonisant avec presque tout. Elle ancre les familles chypre et florale et se marie avec l'oud, le patchouli et la violette. Elle est la pièce maîtresse d'innombrables compositions florales et chypre classiques.
Bon à savoir
Il faut environ trois à quatre mille kilogrammes de fleurs cueillies à la main pour distiller un seul kilogramme de rose otto, ce qui explique en partie pourquoi cette huile peut rivaliser avec les métaux précieux en termes de prix. La cueillette se fait d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, avant que le soleil ne volatilise les composés les plus odorants.
Ylang-Ylang
Fleur tropicale réchauffée par le soleil, crème de banane et jasmin
Ce que c'est
La fleur en étoile jaune retombante de Cananga odorata, un arbre tropical originaire d'Asie du Sud-Est et cultivé aujourd'hui principalement aux Comores, à Madagascar et à Mayotte. Les fleurs cueillies à la main sont entraînées à la vapeur pendant quinze à vingt heures, la distillation étant prélevée par étapes en différentes fractions, de l'Extra à la Troisième.
Son odeur
Crémeuse, capiteuse et chaude : floralité jasminée sur une douceur de crème à la banane, filée de caoutchouc, de clou de girofle et de narcisse. La fraction Extra est lumineuse, fruitée et épicée en tête ; les fractions suivantes deviennent plus profondes, plus grasses et plus médicinales, se desséchant en un floral rond légèrement ciré.
En parfumerie
Cheval de bataille en note de cœur, elle apporte richesse tropicale et légèreté aux compositions florales et orientales, faisant le pont entre le jasmin, la rose et la tubéreuse tout en adoucissant les têtes citronnées. Elle fait partie du bouquet floral des grands classiques aldéhydés, propulse bien des floraux légendaires et sous-tend d'innombrables accords solaires de tiaré.
Bon à savoir
Le nom remonte au tagalog ilang-ilang, généralement traduit par fleur des fleurs, parvenu à la parfumerie européenne via l'espagnol. En Indonésie, les fleurs sont traditionnellement répandues sur le lit des jeunes mariés. Un arbre unique fleurit pendant des décennies, les fleurs les plus parfumées étant cueillies à l'aube, encore fraîches.
Mousse de chêne
L'âme verte et humide du sol forestier
Ce que c'est
La mousse de chêne n'est pas une vraie mousse mais un lichen, Evernia prunastri, qui pousse sur le chêne et d'autres écorces de feuillus à travers l'Europe tempérée, notamment dans les Balkans, en France et au Maroc. Les thalles récoltés sont extraits au solvant en un concrète et un absolu sombres et visqueux, les matières premières utilisées en parfumerie.
Son odeur
Profondément terreuse et vert forêt, avec de l'écorce humide, de la pierre mouillée et un soustonalité cuiré et encré. Une mossité sèche légèrement amère porte des facettes marines et goudronnées. L'effet est ombrageux plutôt que frais, évoquant le sol frais sous de vieux arbres après que la pluie a imbibé la terre.
En parfumerie
Note de fond et colonne vertébrale de la famille chypre, apportant structure, profondeur et une signature vintage. Elle s'accorde classiquement avec la bergamote, le labdanum et le patchouli. Elle définit les grands chypres pêche-épicés et le cœur vert des floraux au galbanum classiques, ainsi que d'innombrables fougères musquées et masculins.
Bon à savoir
Les extraits de mousse de chêne contiennent de l'atranol et du chloroatranol, de puissants allergènes cutanés que l'UE a pratiquement interdits en 2017. L'IFRA exige désormais des versions à allergènes réduits et à faible teneur en atranol, plafonnant ces molécules à des niveaux traces, ce qui a discrètement reconfiguré la signature olfactive du chypre classique dans les parfums modernes reformulés.
Papua Oud
Oud vert et sauvage de la dernière frontière
Ce que c'est
Oud distillé à partir d'arbres sauvages de Gyrinops et d'Aquilaria filaria dans les forêts tropicales de Papouasie et de Nouvelle-Guinée occidentale, une région exploitée pour l'agarwood seulement depuis la fin des années 1990. Son bois de cœur dense, riche en lignine, exige de longs tremps dans l'eau et une distillation à la vapeur à haute température pour libérer son huile.
Son odeur
Brute, verte et sauvage, parmi les plus féroces des ouds régionaux. Une ouverture humide de boue après la pluie et de sol forestier cède la place à un funk herbal fermenté, de champignon, de café sombre et de cacao, avec des arêtes vaporeuses presque métalliques. Moins sucré que le Cambodge, moins fécal que l'Hindî, mais vivide et primaire.
En parfumerie
Une matière de connaisseur distillée en petits lots par des maisons d'oud artisanales, plutôt qu'utilisée dans les senteurs commerciales. Les distillations de single origin renommées issues de Gyrinops densément résineux sont quasi mythiques parmi les amateurs d'oud pour leur caractère vert, acide et sauvage.
Bon à savoir
L'agarwood de Papouasie est récolté dans la nature et soumis à une forte pression, avec des rendements en huile souvent inférieurs à un pour cent, ce qui rend le distillat authentique rare et coûteux. Aquilaria et Gyrinops sont inscrits à la CITES. Tout ce qui est étiqueté Papua oud dans une fragrance de grande diffusion à prix accessible est un accord synthétique, jamais l'huile réelle.
Cèdre de l'Atlas
Bois de montagne sec, baume doux et copeaux de crayon
Ce que c'est
Un véritable bois de conifère issu de Cedrus atlantica, originaire des massifs de l'Atlas et du Rif au Maroc et en Algérie, à haute altitude. L'huile essentielle est entraînée à la vapeur à partir de bois broyé, de sciure et de copeaux, en grande partie valorisés depuis l'industrie du bois plutôt qu'issus d'arbres fraîchement abattus.
Son odeur
Chaud, sec et boisé avec un cœur balsamique doux, souvent comparé à des crayons taillés et à du bois fraîchement coupé. Un souffle camphoré légèrement fumé-résineux repose sur une base terreuse. Plus sec et plus austère que le cèdre de Virginie doux et crémeux, il se dessèche proprement et avec ténacité.
En parfumerie
Note de fond polyvalente apportant structure, sécheresse et chaleur boisée durable, également valorisée comme fixateur. Elle s'accorde avec la rose, le vétiver, le patchouli, la mousse de chêne et le labdanum, soutenant les constructions chypre et boisées-orientales. Elle contribue à de nombreuses compositions classiques boisées masculines et ambrées.
Bon à savoir
L'huile est riche en sesquiterpènes d'himachalène, avec le bêta-himachalène comme composant dominant à environ un tiers de l'huile. Cedrus atlantica a été classé En danger par l'UICN en 2013, si bien que la distillation d'huile à partir de déchets de scierie est devenue la source d'approvisionnement la plus responsable.
Benjoin
Baume vanillé et chaud pleuré d'un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin est une résine balsamique issue des Styrax d'Asie du Sud-Est. Le benjoin de Siam provient de Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), le benjoin de Sumatra de Styrax benzoin (Indonésie). Des incisions dans l'écorce font exsuder à l'arbre une gomme qui durcit en plusieurs mois en larmes rougeâtres, transformées en résinoïde et en absolu.
Son odeur
Douce, chaude et balsamique, avec un caractère vanillé prononcé et des facettes poudreuses, ambrées et légèrement cinnamiques. Le Siam est plus rond et plus vanillique ; le Sumatra est plus fumé avec une arête cannelle-styrax. Il s'ouvre doux et crémeux, puis se dessèche en une douceur résinée et cosy, presque caramélisée.
En parfumerie
Note de fond chaude et fixateur délicat apportant douceur, corps et un rayonnement vanillé aux accords ambrés. Il se fond avec le labdanum, la vanille, la fève tonka et l'encens, adoucissant les orientaux et les gourmands. Le benjoin est une chaleur définissante dans les grands classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Le benjoin a donné son nom à l'acide benzoïque et, par lui, au terme chimique benzène. Le mot lui-même remonte à l'arabe luban jawi, signifiant "encens de Java". La résine ne coule jamais d'elle-même ; chaque larme est l'arbre qui cicatrise une incision délibérément pratiquée dans son écorce.
Encens
Fumée sacrée distillée des larmes d'un arbre du désert
Ce que c'est
L'encens, ou oliban, est la résine gommeuse séchée des arbres Boswellia, dont Boswellia sacra d'Oman, du Yémen et de Somalie figure parmi les plus prisés. L'écorce est incisée et laisse pleurer une sève laiteuse qui durcit en plusieurs semaines en larmes dorées, ensuite entraînées à la vapeur ou extraites au solvant pour la parfumerie.
Son odeur
Fraîche, résineuse et lumineuse, avec une brillance conifère-citronnée propre due à l'alpha-pinène et au limonène sur une base boisée sèche et balsamique. Elle porte un souffle frais, poivré, presque citronné, puis s'installe dans la fumée d'encens chaude et poussiéreuse familière des églises et des temples.
En parfumerie
Utilisé en cœur et en fond, il apporte une colonne vertébrale résineuse et fumée méditative ainsi qu'une transparence élevée. Il s'accorde avec la myrrhe, la rose, l'oud et le labdanum, et allège les lourds accords orientaux. Il centre de nombreuses compositions à construction encensée et définit la thématique de l'encens de cathédrale.
Bon à savoir
L'encens est commercialisé depuis plus de cinq mille ans et circulait jadis sur les routes arabiques de l'encens à des prix rivalisant avec l'or. Les populations sauvages de Boswellia sont aujourd'hui en déclin du fait d'une surexploitation, de la sécheresse et du pâturage, soulevant une véritable inquiétude quant à la durabilité à long terme de la récolte.
Labdanum
Résine ambrée collante grattée sur le ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
Le labdanum est une résine sombre et collante issue du ciste Cistus ladanifer, originaire de la Méditerranée occidentale. La plante exsude une gomme parfumée sur ses feuilles et ses rameaux par les chaleurs estivales ; les branches sont bouillies ou grattées pour récupérer la résine brute, qui est ensuite extraite au solvant en absolu et en résinoïde.
Son odeur
Profonde, chaude et balsamique, avec des facettes cuirées, animaliques et légèrement sucrées qui se lisent comme un ambre doux. Des soustonalités de fruit sec, de miel, de fumée et de pin la traversent. Elle s'ouvre résineuse et presque ambre gris, puis se dessèche en une chaleur tabac-et-cuir brune qui persiste des heures.
En parfumerie
Note de fond fondatrice et colonne vertébrale naturelle de la plupart des accords ambrés, généralement construits avec la vanille et le benjoin. Puissant fixateur, il approfondit les chypres, les orientaux et les cuirs et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens. Il sous-tend de nombreux grands classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le labdanum était peigné des barbes et des cuisses emmêlées des chèvres et des moutons qui avaient brouté dans les fourrés de cistes, puis râclé avec un outil dentelé appelé ladanistérion. C'est l'une des matières aromatiques les plus anciennes, antérieure à la distillation de plusieurs millénaires.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli provient de Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille de la menthe originaire d'Asie tropicale et cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement curées ou fermentées, puis entraînées à la vapeur ou hydrodistillées en une huile essentielle épaisse et sombre.
Son odeur
Profondément terreuse et boisée, comme un sol forestier humide, de la terre mouillée et de vieilles caves, filée d'une obscurité vineuse légèrement sucrée. L'huile fraîche peut paraître vive, presque camphrée et verte ; avec l'âge, elle s'arrondit en chocolat, cuir et chaleur de fruit sec qui s'accroche des heures.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et prolonge sa tenue. Il forme la colonne vertébrale des chypres et des orientaux, s'accordant avec la rose, le vétiver, le labdanum et la vanille. Il définit de nombreux mélanges gourmands-orientaux et porte le cœur boisé-balsamique des accords chypre somptueux.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les vrais châles du Cachemire étaient emballés avec des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites pendant le transport, si bien que les Européens apprirent à reconnaître les importations authentiques à leur odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec l'âge, gagnant en profondeur et en douceur au fil des années, à l'instar du vin.
Caractère olfactif
Les premières minutes sont vives et acides, les agrumes et les fruits tropicaux s'épanouissant vers l'extérieur avec une vraie présence. Lorsque la tête se dissipe, la lavande et la sauge sclarée tempèrent les floraux, apportant une fumée herbacée qui fait le pont entre la luminosité du dessus et l'oud en dessous. Sur la peau, la composition se dessèche en une chaleur résineuse proche, le benjoin et le patchouli ancrant le Papua Oud tandis que la bergamote ressurgit légèrement dans le fond, empêchant le sillage de verser entièrement dans l'obscurité.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À porter idéalement
Réservé aux soirées d'automne et d'hiver, ses fruits vifs se fondant en fumée herbacée à mesure que la nuit s'installe, aussi à l'aise lors d'une soirée détendue à la maison qu'en sortie.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Mathew Schmuelian
Parfumeur maison
Fondateur et parfumeur autodidacte de Lost Tribe, passé de la collection de naturels artisanaux à la macération de ses propres muscs en 2022 ; sa première sortie, Hope You Like It, a été tirée à environ seize flacons. Il a composé Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear et Lost Tribe Prince of Persia.
Plus de ce nezVanilla Waves V2 Extra MuskLost LotusPrince of Persia
La Maison
Lost Tribe
Petite tribu, musc véritable, aucun compromis, versé tant que durent les flacons d'origine.
Lost Tribe crée des parfums habités et puissants, de ceux qui arrivent avant vous et restent après votre départ. Une veine maximaliste traverse toute la maison, du fruit tropical ivre de soleil à la vanille épaisse de résine, jusqu'à l'oud rare bâti sur du Kinam vieilli.
- Réputée pour
- Les naturels maximalistes, le Kinam vieilli
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