Maison Crivelli
Hibiscus Mahajád
Hibiscus Mahajád s'ouvre sur le claquement acidulé de cassis et de grenade, traversé par une menthe verte fraîche, avant de glisser vers un cœur chaud et légèrement tannique où l'hibiscus et sa contrepartie de thé infusé rencontrent la rose absolue de Damas et un fil de cannelle. Le fond est profond et animal : absolu de vanille et orchidée vanille posés sur la graine d'ambrette et le cuir, l'ensemble se déposant en quelque chose de charnel et de remarquablement persistant.
Floral
pétales en pleine et douce éclosion
Le parfum rond et perlé de rosée des fleurs épanouies, doux et légèrement sucré, nimbé d'une lueur poudrée comme du nectar. Romantique et tendre, il évoque un jardin de fin de printemps et une sensation de légèreté sur la peau.
Sucré
chaleur comestible sur la peau
Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.
Fruité
jaillissement juteux du verger mûr
La douceur charnue de la pêche, de la poire, de la pomme ou des baies, tendre et perlée de rosée, d'une maturité nectarée bien distincte de l'acidité des agrumes. Elle apporte une rondeur joueuse et appétissante, juvénile, juteuse et insouciante.
Cassis
Cassis acidulé au caractère sauvage et animal
Ce que c'est
Issu de Ribes nigrum, un petit arbuste caducifolié cultivé à travers l'Europe, notamment en Bourgogne. La parfumerie utilise rarement la baie elle-même ; la matière prisée est l'absolu de bourgeons de cassis, extrait à l'hexane à partir des bourgeons foliaires résineux, souvent complété par des molécules aromatiques soufrées qui capturent l'acidité piquante du fruit.
Son odeur
Intensément fruité et acidulé, l'absolu de bourgeons porte une pungence verte, végétale, presque féline, avec une morsure sudorale et soufrée sous la douceur de la baie. L'effet est sauvage et reconnaissable entre tous : fruit de cassis mûr cerné de sève verte et d'un grondement légèrement animal.
En parfumerie
Une note de tête apportant un fruité acidulé et un réalisme vert vivifiant qui soulève une composition. Elle aiguise la rose et ajoute du mordant aux accords fruités-floraux et chyprés. Le cassis est une ouverture classique du chypre et un coup de fouet récurrent dans les parfums fruités modernes.
Bon à savoir
La facette féline et soufrée provient de thiols à l'état de traces, si puissants qu'ils se perçoivent à des concentrations de quelques parties par billion, la même famille moléculaire que le marquage olfactif du chat et certains vins de Sauvignon Blanc. Une goutte d'absolu de bourgeons de cassis suffit largement.
Grenade
Graines rubis acidulées, fraîches et amères-douces
Ce que c'est
La grenade est le fruit à graines aux teintes de joyaux de Punica granatum, arbuste originaire de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Chaque arille rubis renferme un jus acidulé autour d'une graine croquante. Aucune huile essentielle utilisable n'existe, aussi la note parfumée est-elle un accord fantaisie reconstruit à partir de molécules aromatiques fruitées et vertes.
Son odeur
Une acidité lumineuse et juteuse aux accents de fruits rouges vineux, fraîche et légèrement astringente plutôt que sucrée. On perçoit une fraîcheur aqueuse, presque métallique en tête, une vivacité canneberge-framboise au cœur, et une amertume sèche et tannique qui empêche l'accord de virer au sucré écœurant.
En parfumerie
La grenade apporte une acidité scintillante aux compositions fruitées-florales et chyprées, rehaussant la rose, la pivoine et les agrumes tout en s'accordant avec la patchouli ou le musc en fond. Elle ancre les compositions sombres aux roses épicées dont elle aiguise la fleur, et prête un fruité précieux à de nombreux parfums fruités-roses modernes.
Bon à savoir
La vraie grenade est quasiment inodore ; la note offre donc davantage de couleur et d'acidité qu'un véritable parfum. Son nom remonte au latin signifiant pomme à graines. Le fruit a ensuite donné son nom français à la grenade militaire, que les premiers soldats comparaient au fruit rond et bourré de pépins.
Menthe Verte
Une vague verte et froide qui libère l'esprit
Ce que c'est
Les huiles de menthe sont obtenues par distillation à la vapeur des feuilles et sommités fleuries des plantes Mentha, principalement la menthe poivrée (Mentha piperita) et la menthe verte (Mentha spicata), cultivées aux États-Unis, en Inde et en Europe. L'herbe fraîche ou fanée est distillée, puis l'huile de menthe poivrée est souvent partiellement démentholisée pour cristalliser l'excès de menthol.
Son odeur
La menthe poivrée est perçante, fraîche et presque glacée grâce à sa teneur élevée en menthol, avec une pointe camphre-médicinale. La menthe verte est plus douce, plus sucrée et plus ronde, herbacée et légèrement fruitée grâce à la carvone, sans la morsure froide. Les deux lisent vertes et aqueuses avant de se résoudre en un bourdonnement herbal propre.
En parfumerie
Note de tête volatile utilisée pour sa fraîcheur, sa froideur et son élan herbal vif, la menthe traverse les fougères, les colognes et les masculins aromatiques-frais. Elle se marie à la lavande, au basilic, aux agrumes et au chocolat, et impulse des ouvertures mentholées vivifiantes dans de nombreux mélanges sport-frais.
Bon à savoir
Le menthol active les récepteurs cutanés TRPM8 sensibles au froid, si bien que la menthe donne une sensation de fraîcheur même en l'absence de froid réel, le même procédé que dans le dentifrice et le chewing-gum. La majeure partie du menthol commercial est aujourd'hui synthétisée à l'échelle industrielle, notamment par Takasago, plutôt que distillée de la plante.
Hibiscus
Fleur cramoisie acidulée, brise estivale aigre-canneberge
Ce que c'est
L'hibiscus est un arbuste tropical à fleurs de la famille des mauves, aux fleurs en trompette très décoratives. Les calices rouges séchés d'Hibiscus sabdariffa, appelés roselle, fournissent la matière acidulée utilisée en alimentation et en boisson. Les fleurs ornementales portent peu de parfum ; aussi l'hibiscus en parfumerie est-il principalement un accord reconstruit.
Son odeur
Vif et fruité-acidulé, rappelant la canneberge et le groseille rouge infusés dans un thé acide, bordé d'un léger soulèvement floral rosé. Il s'ouvre brillant et acide, proche de la confiture de baies, puis se dépose en un tanin sec et légèrement boisé-végétal, comme une infusion de roselle refroidie.
En parfumerie
Un accent tête-cœur ajoutant une acidité rouge juteuse qui illumine les floraux et les mélanges fruités-floraux, s'accordant avec la rose, la framboise, la pivoine et les agrumes. Il ancre les soliflores d'hibiscus et colore le cœur des compositions fruitées-florales et tropicales-florales.
Bon à savoir
Les calices de roselle infusés en karkadé ou en agua de Jamaica donnent à l'hibiscus son acidité rubis, tirée des acides de fruits naturels et des pigments anthocyanes plutôt que de l'arôme. Comme les fleurs elles-mêmes sont presque inodores, la note parfumée est construite à partir de molécules aromatiques, non d'un véritable extrait botanique.
Rose Absolue de Damas
L'impératrice des roses, distillée à l'aube
Ce que c'est
La rose de Damas est Rosa damascena, un arbuste hybride robuste cultivé principalement dans la Vallée des Roses en Bulgarie, dans la région d'Isparta en Turquie et en Iran. Les pétales sont cueillis à la main avant le lever du soleil, puis soit distillés à la vapeur en otto de rose, soit extraits par solvant en absolu de rose, chacun capturant une facette différente de la fleur.
Son odeur
Profonde, mielleuse et incontestablement rosée, avec une fraîcheur verte et rosée en tête et une chaleur épicée, presque poivrée, en dessous. L'otto penche vers le propre et le cireux avec une note de girofle ; l'absolu est plus sombre, plus confituré et plus fruité. Le sillage conserve une douceur florale douce et persistante.
En parfumerie
Une note de cœur centrale prisée pour son corps et sa rondeur. Elle se marie avec l'oud, la patchouli, le géranium, le safran et les notes fruitées, ancrant les constructions orientales et chyprées. Les compositions à rose sombre et confituré mettent en valeur sa richesse, tandis que d'innombrables soliflores de rose s'appuient sur les damascones pour leur envol.
Bon à savoir
Il faut environ trois à quatre tonnes de pétales pour obtenir un kilogramme d'otto de rose, ce qui en fait l'une des matières naturelles les plus onéreuses. Les damascones et damascénones, isolés de la rose dans les années 1970, sont devenus des molécules aromatiques emblématiques se lisant comme rosées à des concentrations infinitésimales.
Thé d'Hibiscus
Fleur cramoisie acidulée, brise estivale aigre-canneberge
Ce que c'est
L'hibiscus est un arbuste tropical à fleurs de la famille des mauves, aux fleurs en trompette très décoratives. Les calices rouges séchés d'Hibiscus sabdariffa, appelés roselle, fournissent la matière acidulée utilisée en alimentation et en boisson. Les fleurs ornementales portent peu de parfum ; aussi l'hibiscus en parfumerie est-il principalement un accord reconstruit.
Son odeur
Vif et fruité-acidulé, rappelant la canneberge et la groseille rouge infusées dans un thé acide, bordé d'un léger soulèvement floral rosé. Il s'ouvre brillant et acide, proche de la confiture de baies, puis se dépose en un tanin sec et légèrement boisé-végétal, comme une infusion de roselle refroidie.
En parfumerie
Un accent tête-cœur ajoutant une acidité rouge juteuse qui illumine les floraux et les mélanges fruités-floraux, s'accordant avec la rose, la framboise, la pivoine et les agrumes. Il ancre les soliflores d'hibiscus et colore le cœur des compositions fruitées-florales et tropicales-florales.
Bon à savoir
Les calices de roselle infusés en karkadé ou en agua de Jamaica donnent à l'hibiscus son acidité rubis, tirée des acides de fruits naturels et des pigments anthocyanes plutôt que de l'arôme. Comme les fleurs elles-mêmes sont presque inodores, la note parfumée est construite à partir de molécules aromatiques, non d'un véritable extrait botanique.
Cannelle
Chaleur d'écorce rouge saupoudrée d'un feu doux
Ce que c'est
La cannelle est l'écorce intérieure séchée d'arbres à feuilles persistantes du genre Cinnamomum. La vraie cannelle de Ceylan, C. verum, provient du Sri Lanka ; la casse plus grossière et moins chère, C. cassia, est courante en alimentation. Les rubans d'écorce sont pelés, roulés en bâtonnets et distillés à la vapeur pour obtenir une huile d'écorce riche en cinnamaldéhyde.
Son odeur
Chaude, sucrée et épicée-sèche, avec une qualité ardente et rougeoyante due au cinnamaldéhyde et une nuance douce de girofle apportée par l'eugénol. L'écorce de Ceylan est plus ronde, légèrement florale et raffinée ; la casse est plus vive et plus mordante. Le fond est boisé, balsamique et légèrement cuiré.
En parfumerie
Une épice de cœur conférant aux senteurs orientales et gourmandes leur chaleur enveloppante, elle s'associe à la vanille, à l'ambre, à la rose, à la pomme et au tabac. Utilisée avec parcimonie, elle apporte une lumière sans piquer. Elle marque l'oriental épicé classique et le cœur épicé de nombreux parfums automnaux.
Bon à savoir
Le cinnamaldéhyde et les composés apparentés sont des sensibilisants cutanés ; aussi l'IFRA plafonne-t-elle strictement l'huile d'écorce de cannelle en parfumerie. Jadis plus précieuse que son poids en or, la cannelle a contribué à asseoir la domination portugaise puis néerlandaise sur Ceylan ; les Néerlandais brûlaient même des stocks pour maintenir les prix élevés.
Vanille Absolue
Gousses d'orchidée affinées transformées en résine sombre et sucrée
Ce que c'est
Une extraction par solvant de gousses affinées de l'orchidée grimpante Vanilla planifolia, originaire du Mexique et cultivée aujourd'hui principalement à Madagascar. Les fleurs pollinisées à la main forment des gousses vertes qui sont blanchies, séchées au soleil et lentement étuvées pendant des mois, puis lavées à l'éthanol pour donner une résine épaisse et sombre.
Son odeur
Profonde, sombre et balsamique plutôt que sucrée comme une pâtisserie, portant des facettes de rhum alcoolisé, de pruneau séché, de tabac et d'une légère fumée issue de l'affinage. Elle s'ouvre ronde et chaude, puis se dépose en une douceur résineuse et légèrement cuirée, bien plus riche et ombrée que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Un fixatif cœur-fond prisé pour sa chaleur et sa ténacité, adoucissant les arêtes vives et liant les compositions. Il s'associe à l'ambre, à la tonka, au santal et à l'oud, et ancre les senteurs gourmandes et orientales. Il soutient les grands orientaux balsamiques classiques et apporte du corps à de nombreux parfums modernes à dominante vanillée.
Bon à savoir
La vanille est la deuxième épice la plus onéreuse après le safran, chaque fleur étant pollinisée à la main et les gousses affinées pendant des mois. Il faut environ six cents fleurs pour un kilo de gousses affinées, et les fluctuations de prix à Madagascar se répercutent sur l'ensemble du commerce de la parfumerie.
Absolu de Graine d'Ambrette
Musc végétal pressé d'une graine de mauve
Ce que c'est
L'ambrette est la graine d'Abelmoschus moschatus, une plante de la famille des mauves proche de l'hibiscus, originaire d'Inde et cultivée dans toute l'Afrique tropicale, l'Asie et l'Amérique du Sud. Les petites graines à l'odeur musquée sont distillées à la vapeur ou extraites au CO2 pour donner une huile riche en ambrettolide, un macrolide musqué de type lactone.
Son odeur
Douce, chaude et véritablement musquée d'une manière qu'aucun synthétique n'égale tout à fait : poudrée et proche de la peau, avec une facette ambrée sucrée et légèrement noisettée et une floralité fruitée poire-iris. Elle est veloutée et humaine, plus lisse et plus ronde que les muscs synthétiques, s'épanouissant lentement en une chaleur propre et intime.
En parfumerie
Note de fond et fixatif exhaltant, le plus fin musc d'origine végétale à la disposition des parfumeurs. Il soulève et arrondit les mélanges, ajoutant une sensualité proche de la peau aux floraux, à l'iris et aux gourmands. Les grands floraux aldéhydés et les compositions musquées modernes l'utilisent pour apporter un caractère musqué naturel sans recours aux sources animales.
Bon à savoir
L'ambrette est devenue essentielle après la restriction des muscs nitrés et l'abandon du musc animal, offrant une rare alternative botanique dont l'ambrettolide est chimiquement apparenté à la muscone. Les rendements sont infimes, ce qui en fait l'une des matières naturelles les plus onéreuses et un luxe discret présent dans de nombreux grands parfums.
Cuir
Peau tannée, fumée et chaleur animale
Ce que c'est
Le cuir est un accord, non un ingrédient unique : il n'existe pas d'huile essentielle de cuir. Les parfumeurs le reconstituent à partir de goudron de bouleau et de cade (bois distillés fumés), de résines de styrax et de labdanum, de quinoléine isobutylique et de molécules modernes de type safraléine, évoquant historiquement les tanins et huiles autrefois utilisés pour tanner les peaux.
Son odeur
Fumée, sèche et animale, allant du daim souple et neuf à la vieille selle poisseuse. Les versions au goudron de bouleau lisent fuligineuses et phénoliques, proches du feu de camp et du sparadrap ; les accords daim plus doux deviennent poudrés, floraux et chauds comme une peau. L'accord peut pencher vers le vert amer, le cendré ou le sucré selon les résines qui l'accompagnent.
En parfumerie
Une signature de fond qui confère profondeur, structure et une touche charnelle, s'associant à la rose, la violette, le tabac, l'oud et les cœurs floraux. Emblématique dans les grands styles cuir russe et cuir sec rustique, chacun révélant une facette différente de l'accord.
Bon à savoir
Ce genre est né en Russie, où les reliures de livres et les bottes étaient traitées au goudron de bouleau ; le style cuir russe classique en rappelle l'odeur. Les véritables huiles de tannage ont été largement restreintes pour des raisons de sécurité, si bien que les cuirs d'aujourd'hui sont presque entièrement le fruit d'une habile reconstruction synthétique.
Orchidée Vanille
Le cœur chaud et sucré du réconfort absolu
Ce que c'est
La vanille provient des gousses affinées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, cultivée aujourd'hui principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies avant maturité, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles noircissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Sucrée, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique rappelant la crème anglaise, le caramel et les fruits séchés, une légère touche tabacée et fumée en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis se dessèche en une chaleur résineuse et poudrée qui colle à la peau et lit plus richement que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur durable, la vanille arrondit les arêtes vives et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la tonka, à l'ambre, au santal et aux épices. De nombreux parfums orientaux et tabacés parmi les plus emblématiques construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille figure parmi les épices les plus onéreuses, car chaque fleur d'orchidée ne s'ouvre qu'un seul jour et doit être pollinisée à la main, technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon esclave de douze ans à La Réunion. La majeure partie de l'arôme de vanille commercial repose aujourd'hui sur la vanilline synthétique.
Caractère Olfactif
Les premières minutes sont vives et hautes en ton, les acides fruités lumineux et la menthe presque médicinale avant que l'hibiscus n'adoucisse les contours. La cannelle et la rose absolue tirent la composition vers l'intérieur et vers plus de chaleur à travers le cœur, le floral devenant presque confituré contre l'épice. Sur la peau, le parfum devient finalement une présence close et réchauffée par la peau, de cuir et de double vanille ancrés par le musc de l'ambrette, s'estompant lentement avec une véritable ténacité.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Occasions Idéales
Conçu pour les soirées en temps frais et les occasions qui appellent quelque chose de présent et d'une chaleur légèrement dangereuse ; il convient à ceux qui portent leur parfum comme une déclaration délibérée plutôt que comme une pensée après coup.
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Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur Givaudan basé à Paris. Il a passé un an comme parfumeur assistant chez Robertet à Grasse auprès de Michel Almairac, puis s'est formé à l'école de parfumerie Givaudan. Son travail comprend Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique et Mugler Angel Muse.
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La Maison
Maison Crivelli
Le parfum comme un flash sensoriel, à révéler idéalement depuis un petit flacon.
Maison Crivelli compose comme un souvenir vous surprend, d'un seul coup et sans prévenir. Chaque parfum est ancré dans un moment réellement vécu par le fondateur, puis poussé jusqu'à sembler presque trop vif pour être réel. Un fruit éclatant peut se heurter directement à la résine, ou une herbe fraîche peut soudain se faire suave.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2018
- Connue pour
- Oud Maracujá, contrastes vifs
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