Hibiscus Mahajád

L'Histoire

Hibiscus Mahajád naît d'un hibiscus que Thibaud Crivelli a croisé à Madagascar, et ce nom inventé est sa manière de dire qu'il appartient à une rencontre et non à une catégorie. La fleur reste acidulée plutôt que d'être adoucie en un floral rouge convenu.

Accords principauxTouchez un accord pour l'explorer

FloralSucréFruité

Accord

Floral

Tout un jardin, jamais une seule fleur

Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.

Accord

Sucré

Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer

Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.

Accord

Fruité

Peau de pêche, pas zeste de citron

Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.

Pyramide OlfactiveAppuyez sur une note pour l'explorer

Notes de tête

CassisGrenadeMenthe verte

Notes de cœur

HibiscusAbsolue de rose de DamasThé à l'hibiscusCannelle

Notes de fond

Absolue de vanilleAbsolue de graines d'ambretteCuirOrchidée vanille

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Note de tête

Cassis

Cassis acidulé au grondement sauvage et animal

Ce que c'est

La parfumerie ignore surtout la baie. La matière qui compte est l'absolu de bourgeons de cassis, extrait des bourgeons foliaires collants et résineux de l'arbuste, généralement soutenu par des molécules soufrées qui portent la pointe acidulée du fruit.

Son odeur

Fortement fruité et acidulé, l'absolu de bourgeons présente une piquance verte, feuillue, presque animale avec une morsure suée et soufrée sous la douceur de la baie. L'effet est sauvage et inimitable : cassis mûr frangé de sève verte et d'un grondement légèrement animal.

En parfumerie

Une note de tête qui a du mordant. Elle coupe la douceur, aiguise la rose et donne à un fruité-floral quelque chose à quoi s'opposer. Elle ouvre encore d'un coup de fouet les compositions fruitées modernes.

Bon à savoir

La facette animale et soufrée provient de thiols traces si puissants qu'ils se détectent au niveau des parties par trillion, la même famille de molécules que le marquage olfactif du chat et certains vins de Sauvignon Blanc. Une seule goutte d'absolu de bourgeons de cassis suffit amplement.

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Note de tête

Grenade

Grains rubis acidulés, croquants et doux-amers

Ce que c'est

Chaque graine rubis est enchâssée dans une perle de jus acidulé qui ne sent presque rien, et l'on ne peut en tirer aucune huile essentielle. La note est donc inventée : un accord fantaisie de molécules fruitées et vertes.

Son odeur

Vive et juteuse mais jamais sucrée, avec une pointe vineuse de fruits rouges. En surface, quelque chose d'aqueux et de légèrement métallique ; au milieu, une vivacité de canneberge ; dessous, une amertume sèche et tannique qui l'empêche de devenir écœurante.

En parfumerie

Son rôle est d'aiguiser. Posée sur la rose, la pivoine ou les agrumes, sa pointe rouge et acidulée empêche un fruité-floral de virer au sirupeux, et face au patchouli ou au musc, elle donne aux roses sombres et épicées leur éclat.

Bon à savoir

Le latin l'appelait la pomme à grains ; le français l'appelle grenade. Quand des soldats ont découvert une petite bombe ronde bourrée d'éclats, ils lui ont prêté le nom du fruit, et l'arme le porte depuis.

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Note de tête

Menthe verte

Deux menthes, l'une glacée, l'autre douce

Ce que c'est

Deux plantes, deux rôles bien distincts. La menthe poivrée renferme du menthol : elle paraît froide. La menthe verte renferme à la place de la carvone : elle paraît douce, ronde et herbacée. Toutes deux sont distillées à la vapeur à partir des feuilles et des sommités fleuries, et remplacer l'une par l'autre change tout.

Son odeur

La menthe poivrée est perçante et glacée, avec une arête camphrée qui vous dégage la tête, que vous l'ayez demandé ou non. La menthe verte est plus tendre : sucrée, légèrement fruitée, sans morsure froide. Toutes deux commencent vertes et aqueuses, puis se posent en un murmure herbacé et net.

En parfumerie

Une note de tête, et fugace : elle traverse en un éclair les fougères, les eaux de Cologne et les masculins frais, puis disparaît. La menthe poivrée se charge des ouvertures vivifiantes. Toutes deux s'accordent avec la lavande, le basilic, les agrumes et, de façon moins évidente, le chocolat.

Bon à savoir

Le menthol ne refroidit rien. Il active les récepteurs nerveux qui signalent le froid, si bien que votre cerveau perçoit du froid là où il n'y en a pas. C'est l'astuce du dentifrice et du chewing-gum, et la menthe verte en est incapable.

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Note de cœur

Hibiscus

Une acidité de canneberge en guise d'odeur

Ce que c'est

Ces spectaculaires fleurs tropicales ne sentent presque rien. Ce que la cuisine utilise, c'est la roselle, le calice rouge séché d'un hibiscus bien particulier ; ce que la parfumerie utilise, c'est un accord construit pour en retrouver l'acidité.

Son odeur

Vif et fruité : canneberge et groseille rouge infusées dans un thé acide, avec une fine envolée rosée. Il s'ouvre éclatant et confituré, puis sèche en une acidité boisée et végétale, celle d'un thé d'hibiscus qu'on a laissé refroidir.

En parfumerie

Un accent de tête et de cœur qui éclaire tout accord sucré, en jetant une acidité rouge sur la rose, la framboise, la pivoine et les agrumes. Il porte les soliflores d'hibiscus et donne aux compositions fruitées-florales et tropicales leur pointe acide.

Bon à savoir

Infusée en karkadé ou en agua de Jamaica, la roselle teinte un verre d'un rouge rubis. La couleur et l'acidité viennent d'acides de fruits et de pigments que le nez ne perçoit pas du tout : une affaire de goût, non d'odeur.

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Note de cœur

Absolue de rose de Damas

L'impératrice des roses, cueillie tout au long de la matinée

Ce que c'est

Dans la Vallée des roses, en Bulgarie, la cueillette commence de nuit et s'arrête vers dix heures et demie, avant que la chaleur ne monte. Ce sont les fleurs entières, et non les pétales, qui partent à l'alambic pour l'otto de rose ou à l'extraction par solvant pour l'absolu de rose.

Son odeur

Profonde et miellée, avec de la rosée et de la tige verte en tête et une chaleur poivrée en dessous. C'est ici que les deux formes divergent : l'otto est net et cireux, avec une pointe de clou de girofle, l'absolu plus sombre, plus confituré, plus proche du fruit.

En parfumerie

Elle se place au cœur et donne son corps à la composition. L'oud, le safran et le patchouli sont ses compagnons habituels, et c'est de cette alliance que naissent les roses sombres et confiturées. Elle ancre aussi bien les structures orientales que chyprées.

Bon à savoir

Il faut trois à quatre tonnes de fleurs pour un kilo d'otto de rose ; l'absolu en demande environ un septième. Les damascones identifiées dans cette fleur ont changé la parfumerie : elles évoquent la rose à des concentrations infinitésimales.

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Note de cœur

Thé à l'hibiscus

Infusion de roselle, acidulée et refroidie

Ce que c'est

L'infusion plutôt que la fleur : les calices séchés d'Hibiscus sabdariffa, la roselle, infusés à l'eau chaude et bus partout dans le monde sous les noms de karkadé, d'agua de Jamaica et de sorrel. Sa couleur et son acidité viennent des anthocyanes et des acides de fruits, non de composés odorants : la note en parfumerie est donc construite pour évoquer la boisson, et non extraite d'elle.

Son odeur

Plus douce et plus ronde qu'un accord d'hibiscus brut. L'acidulé de canneberge et de groseille rouge reste au centre, mais il est amorti par une chaleur de feuille infusée, un soupçon de sucre et une arête sèche, boisée-végétale, comme une théière qu'on a laissée refroidir. Moins acide et plus réconfortante que la note florale.

En parfumerie

Un accent de cœur qui donne aux compositions fruitées-florales une chaleur acidulée et désaltérante plutôt qu'un éclat tranchant, et s'accorde à la rose, à la framboise, au thé noir et aux agrumes. C'est la note que l'on choisit quand un parfum doit évoquer une boisson fraîche par un après-midi de chaleur.

Bon à savoir

La roselle n'est pas l'hibiscus ornemental des jardins, et ni l'une ni l'autre fleur ne donne d'extrait aromatique utilisable : cette note comme celle d'hibiscus simple sont donc des reconstitutions. Ce qui les sépare est le registre : l'accord de thé porte la douceur infusée de la boisson, là où l'accord floral reste vif et acide.

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Note de cœur

Cannelle

Chaleur d'écorce sucrée, qui rayonne plutôt qu'elle ne pique

Ce que c'est

Seule l'écorce interne a de la valeur. Des lanières sont pelées de l'arbre, enroulées en bâtons, puis distillées à la vapeur. La véritable cannelle du Sri Lanka est la plus délicate ; la casse, plus grossière et moins chère, remplit la plupart des pots de cuisine.

Son odeur

Chaude, sèche et sucrée, avec une lueur rousse due au cinnamaldéhyde et une pointe de clou de girofle en arrière-plan. La vraie cannelle sent plus rond et légèrement floral ; la casse mord davantage. Le fond devient boisé et balsamique, avec un souffle de cuir.

En parfumerie

Une note de cœur, la raison pour laquelle les gourmands et les orientaux évoquent une pièce chaude. Elle s'associe à la vanille, à l'ambre, à la rose, à la pomme et au tabac, et tout est affaire de mesure : une touche donne de l'éclat, un peu plus donne du piquant.

Bon à savoir

Les Néerlandais brûlaient jadis leurs propres stocks pour maintenir les prix, à une époque où cette écorce valait plus que l'or et où Ceylan méritait d'être conquis pour elle. La prudence moderne est plus terne : le cinnamaldéhyde sensibilise la peau, la dose est donc plafonnée.

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Note de fond

Absolue de vanille

Gousses d'orchidée séchées transformées en sombre résine sucrée

Ce que c'est

Une orchidée, et des plus exigeantes. Chaque fleur est pollinisée à la main, et les gousses vertes qui en naissent sont échaudées, étuvées et séchées au soleil pendant des mois avant que l'alcool n'en extraie la résine affinée.

Son odeur

Profonde, sombre et balsamique plutôt que sucrée comme une pâtisserie : rhum, pruneau sec, tabac, un filet de fumée laissé par l'affinage. Elle s'ouvre chaude et ronde, puis devient résineuse et légèrement cuirée. La vanilline de synthèse n'a rien de cette part d'ombre.

En parfumerie

Elle agit comme un liant. L'absolue de vanille assure la cohésion d'une composition et la ralentit, adoucit tout ce qui est trop tranchant, et se glisse sans peine sous l'ambre, la fève tonka, le bois de santal et l'oud. Les gourmands s'appuient souvent sur la vanilline pour la douceur, et l'absolue est le supplément coûteux qui apporte de la profondeur.

Bon à savoir

Seul le safran coûte plus cher. Il faut environ six cents fleurs pollinisées à la main pour un seul kilo de gousses affinées, si bien qu'une mauvaise saison à Madagascar se ressent dans toute l'industrie du parfum.

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Note de fond

Absolue de graines d'ambrette

Le seul musc qui pousse sur un arbuste

Ce que c'est

Les graines d'une mauve, cousine ébouriffée de l'hibiscus, sentent le musc avant même qu'on les travaille. Distillation à la vapeur, CO2 ou lavage au solvant pour obtenir un absolu : toutes ces voies en tirent le même musc, porté par l'ambrettolide.

Son odeur

Chaude, poudrée, et plus proche de la peau qu'aucun synthétique ne parvient tout à fait à l'être. On y trouve un fruité de poire, une douceur ambrée et noisetée, une touche d'iris. Elle s'épanouit lentement et évoque une personne plutôt qu'un parfum.

En parfumerie

Une note de fond qui agit en exaltateur : elle arrondit et soulève tout ce qui se trouve au-dessus d'elle, donnant aux floraux, à l'iris et aux gourmands un courant sous-jacent tiède comme la peau. Aucune autre matière végétale ne sent autant le musc.

Bon à savoir

Les rendements sont infimes, ce qui place l'ambrette parmi les matières les plus coûteuses de l'orgue du parfumeur. Son ambrettolide est un proche parent de la muscone, la molécule même du musc, et c'est pourquoi une graine peut tenir ce rôle.

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Note de fond

Cuir

Peau tannée, fumée et chaleur animale

Ce que c'est

Il n'existe pas d'huile essentielle de cuir. Les parfumeurs en reconstruisent l'odeur à partir de goudron de bouleau et de cade, de bois fumés distillés, de résines de styrax et de labdanum, d'isobutyl quinoléine et de molécules de type safraléine, faisant écho aux tanins et huiles jadis utilisés pour tanner les peaux.

Son odeur

Fumé, sec et animal, du suède neuf et souple à la vieille selle poisseuse. Les versions au goudron de bouleau évoquent la suie et le phénolé, presque le feu de camp et le pansement ; les accords de suède plus doux virent au poudré, au floral et à la chaleur de peau.

En parfumerie

Une note de fond qui donne épine dorsale et une arête charnelle. Elle se révèle surtout sous la rose et la violette, aux côtés du tabac et de l'oud, et un cœur floral posé sur du cuir devient indéniablement humain.

Bon à savoir

Le cuir parfumé est né chez les gantiers européens, tandis que la facette fumée vient de Russie, où les peaux destinées aux bottes et aux reliures de livres étaient traitées au goudron de bouleau, et le cuir russe évoque encore cette odeur. Les véritables huiles de tannage ont été largement restreintes pour des raisons de sécurité, si bien que les cuirs d'aujourd'hui sont des reconstructions.

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Note de fond

Orchidée vanille

Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère

Ce que c'est

Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.

Son odeur

La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.

En parfumerie

Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.

Bon à savoir

Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.

Caractère Olfactif

Les premières minutes sont vives et haut perchées, les acides fruités éclatants et la menthe presque médicinale, avant que l'hibiscus n'en adoucisse les contours. Au cœur, la cannelle et l'absolue de rose resserrent la composition et la réchauffent, le floral devenant presque confituré au contact de l'épice. Sur la peau, le parfum devient peu à peu une présence proche et tiédie, faite de cuir et de deux vanilles, ancrée par le musc de l'ambrette, qui s'estompe lentement avec une réelle ténacité.

Performance

Tenue

combien de temps il reste sur la peau

Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.

Performance

Sillage

l'ampleur de sa traîne parfumée

Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.

Occasion

Expérimental

Fait pour provoquer, pas pour plaire

Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.

Occasion

Bureau

Soigné, sans jamais dominer la pièce

Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.

Occasion

Soirée

À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur

Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.

Occasion

Romantique

assez proche pour être ressenti

Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.

Occasion

Habillé

Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée

Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.

Occasion

Décontracté

confort facile des journées sans hâte

Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.

Performance

Du jour au soir

là où son humeur se pose naturellement

Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.

Saison

Hiver

chaleur qui traverse l'air froid

L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.

Saison

Printemps

floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante

L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.

Saison

Été

clair et aérien dans la vraie chaleur

La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.

Saison

Automne

chaleur épicée des journées qui fraîchissent

À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.

À Porter

Pensé pour les soirées fraîches et les occasions qui demandent de la présence et une chaleur un rien dangereuse ; il convient à qui porte son parfum comme un choix affirmé plutôt que comme un détail ajouté après coup.