Amouage
Guidance 46
L'Histoire
Guidance 46 contient 46 % de parfum pur. C'est l'un des Exceptional Extraits qu'Amouage a élaborés en revenant au parfumeur d'origine et en laissant le concentré vieillir pendant des mois à Oman. Quentin Bisch équilibre l'épice cuirée du safran avec la poire et la noisette, et à cette concentration, c'est le fond boisé ambré qui fait l'essentiel du travail.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Noiseté
l'instant où les fruits secs dorent
Des peaux qui grillent dans une poêle chaude : noisette, amande et noix qui dorent, avec une douceur beurrée de praliné et, derrière, un soupçon de massepain. L'effet est réconfortant et comestible, chaud plutôt que sucré.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Épicé chaud
Braises rougeoyantes du tiroir à épices
La chaleur ronde de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et légèrement résineuse, plus placard de pâtissier que cuisine aux arêtes vives. Elle diffuse une chaleur enveloppante qui fait monter le rouge aux joues, intime, faite pour les jours frais, et qui étreint la peau de l'intérieur.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Eau de Rose
La rosée cristalline laissée par les roses
Ce que c'est
L'eau qui reste dans l'alambic une fois que les fleurs de rose de Damas ont rendu leur huile. Elle retient tout ce que la fleur a libéré et que l'huile n'a pu emporter, et l'Iran, la Bulgarie et la Turquie la produisent depuis des siècles.
Son odeur
La rose, volume baissé et fenêtres ouvertes. Tout en pétales, légèrement verte, doucement miellée, sans le côté confituré ni l'arête métallique d'un absolu. Fraîche et presque comestible, comme si l'on entrait dans une brume parfumée.
En parfumerie
Un accent floral vaporeux en tête ou au cœur, qui apporte une fraîcheur de rosée et une douceur de hammam. Elle s'accorde avec les agrumes, le néroli, l'amande et le safran, et c'est l'effet qui se cache derrière les roses modernes transparentes qui associent pétales et litchi.
Bon à savoir
C'est autant un classique de la cuisine qu'une idée de parfum : loukoum, baklava, douceurs persanes, et eau de rose répandue lors des mariages et dans les sanctuaires. Chaque printemps, Kashan, en Iran, consacre un festival à la distillation elle-même, le golabgiri.
Poire
Presque toujours composée, presque jamais extraite
Ce que c'est
Pressez une poire, vous obtenez du jus, pas du parfum. Les esters qui portent son odeur n'y sont présents qu'à quelques parties par million et ne résistent pas à l'alambic : presque toutes les poires que vous sentez ont donc été assemblées, et non extraites.
Son odeur
Juteuse et doucement sucrée, perlée de rosée en bordure, aqueuse et miellée dans la chair. La version reconstituée est nette et en haute définition, une seule forme précise du début à la fin. Les versions naturelles sont plus floues et dérivent vers l'herbe verte et la peau cireuse.
En parfumerie
La poire éclaire les notes de tête des floraux fruités, des muscs frais et des gourmands. Sa construction repose sur l'ester de poire et quelques acétates, dosés à un pour cent ou moins ; au-delà, elle prend le dessus. La camomille romaine porte naturellement les mêmes facettes.
Bon à savoir
Une seule des quatre formes de l'ester de poire sent la poire, d'où la précision avec laquelle on le spécifie. La poire a longtemps été réputée impossible à extraire, jusqu'à ce que Firgood, un procédé qui chauffe l'eau contenue dans le fruit lui-même, en produise un extrait.
Noisette
Torréfiée, beurrée, à un pas du praliné
Ce que c'est
Pressez une noisette : vous n'en tirerez presque rien d'odorant. Son odeur n'apparaît qu'à la torréfaction ; la parfumerie laisse donc le fruit de côté et reconstruit la part grillée à partir de molécules aromatiques. La Turquie et l'Italie produisent l'essentiel des noisettes.
Son odeur
Chaude, beurrée et torréfiée, avec du pain grillé, du praliné et une légère ombre de cacao. Ronde plutôt que tranchante. Elle se situe quelque part entre le café, le lait chaud et un sucre saisi juste avant de brûler.
En parfumerie
Du cœur jusqu'au fond, elle rend un parfum comestible sans pour autant le sucrer, aux côtés du café, du cacao, de la vanille, de la fève tonka et du caramel. Les gourmands pralinés s'appuient sur elle pour la part chaude et dense d'un sillage de pâtisserie.
Bon à savoir
Une grande partie de la récolte mondiale de noisettes finit en pâte à tartiner au chocolat, ce qui explique que l'odeur torréfiée évoque d'abord le gianduja. Ce côté grillé vient des pyrazines, les molécules qui font l'odeur du café, du cacao et de la croûte de pain.
Amande amère
Douceur de massepain, avec un soupçon de danger
Ce que c'est
Écrasez une amande amère crue et elle dégage du cyanure d'hydrogène. L'odeur de massepain, c'est le benzaldéhyde, la molécule cachée dans ces amandes ainsi que dans les noyaux d'abricot, de pêche et de cerise.
Son odeur
Douce, noisetée, massepain sans équivoque, avec le mordant frais du noyau de cerise et un clin d'œil à l'amaretto. Un léger voile poudré se loge sous la note d'amande. Elle s'ouvre lumineuse, puis se fond en quelque chose de doux et crémeux.
En parfumerie
Les parfumeurs la placent au cœur, où elle fait un travail gourmand sans tourner au dessert, à l'aise aux côtés de la vanille, de la tonka et de l'iris poudré. Associée à l'héliotropine, elle bâtit le noyau massepain-cerise des orientaux gourmands sombres.
Bon à savoir
Les romans policiers ont raison sur un point : on dit souvent que le cyanure sent l'amande. Ce que vous sentez dans un flacon n'est pas du cyanure. La distillation ou la synthèse élimine la toxine et ne laisse que la part parfumée.
Encens
Larmes dorées figées sur un tronc entaillé
Ce que c'est
Incisé, le Boswellia laisse s'écouler une sève laiteuse qui durcit en quelques semaines en larmes dorées. Les Boswellia sacra d'Oman et de Somalie donnent la résine la plus prisée. La vapeur ou le solvant changent ensuite ces larmes en huile.
Son odeur
Plus lumineux qu'on ne l'attendrait d'une matière appelée encens : frais, citronné, d'une fraîcheur qui frôle celle du pin, avec un élan poivré. Dessous, il est sec et balsamique, et il s'achève dans la fumée chaude et poussiéreuse que vous connaissez déjà.
En parfumerie
Chose curieuse pour une résine : il allège ce qui est lourd. Placé au cœur et en fond, il aère l'oud, le labdanum et les accords orientaux épais, et offre à la rose un espace frais et calme où se tenir.
Bon à savoir
Les arbres vont mal. Les peuplements sauvages de Boswellia s'éclaircissent sous l'effet des saignées excessives, de la sécheresse et du pâturage, et l'approvisionnement à long terme d'une résine que le monde brûle depuis des milliers d'années est désormais une vraie question.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Ce n'est pas du poivre. Ces baies couleur de rose viennent d'un arbre d'Amérique du Sud sans aucun lien botanique avec la liane du poivrier ; séchées, elles sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites au CO2.
Son odeur
Plus rosé et plus fruité que le poivre noir, avec à peine un picotement de chaleur. Des baies écrasées, une résine aux accents de genièvre, une pointe d'agrumes. Il jaillit à l'ouverture et disparaît vite, laissant derrière lui une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une composition demande de l'épice sans chaleur. Il pose un pétillement rosé sur les floraux, rafraîchit les bois et les ambres, et s'accorde bien avec la bergamote et le patchouli. Ce pétillement est une signature du floral fruité moderne.
Bon à savoir
Sa véritable famille est celle de la noix de cajou, assez proche pour que les personnes qui réagissent au cajou ou à la mangue réagissent parfois aussi à ces baies. Bon à savoir avant de les utiliser en cuisine.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Osmanthe
Abricot et cuir doux dans une minuscule fleur dorée
Ce que c'est
De minuscules fleurs orange doré dont la Chine parfume son thé et son vin depuis des siècles. Elles sont cueillies à la main, extraites au solvant en une concrète cireuse, puis lavées jusqu'à l'absolu qu'achètent les parfumeurs.
Son odeur
D'abord l'abricot, mûr et presque confit, puis la pêche et le thé noir. Laissez-lui une minute et le suède apparaît, doux et légèrement fumé, comme l'odeur d'un gant bien porté. Il s'assèche vers le raisin sec plutôt que vers le sucre.
En parfumerie
Une note de cœur placée exactement entre fruit, fleur et cuir, ce qui lui permet d'adoucir une composition sans y mettre le moindre sucre. Le thé noir, la rose et les accords abricot s'accordent naturellement avec elle ; le vrai cuir aussi.
Bon à savoir
Il faut environ une tonne de ces fleurs minuscules pour obtenir un kilo d'absolu. Là-bas, l'arbre est associé à la lune des moissons et à l'amour, une charge de sens considérable pour une fleur aussi petite.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Chaque fleur de crocus d'automne renferme trois filaments cramoisis, et une main les cueille un à un. Séchés, ces stigmates sont mis à infuser en teinture ou extraits en absolu. Voilà toute la chaîne d'approvisionnement.
Son odeur
D'abord le foin, le miel et le pain grillé encore chaud, puis, dessous, quelque chose de métallique et de cuiré, l'œuvre d'une molécule appelée safranal. Il s'assèche en suède, tabac et ambre poussiéreux, amer sur les bords.
En parfumerie
Il vit au cœur, d'une lueur rougeoyante, charnière entre l'épice et le cuir. Les parfumeurs l'ont si souvent marié à la rose que le duo est devenu un genre, et des accords cuir entiers se construisent sur lui seul.
Bon à savoir
Un kilogramme de safran coûte environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de travail courbé, ce qui explique que presque rien n'en arrive jusqu'au parfum. La plupart des notes safran sont donc construites à partir de safranal de synthèse.
Jasmin sambac
Jasmin aux nuances de thé vert, qui s'ouvre à la nuit tombée
Ce que c'est
Les fleurs s'ouvrent à la nuit tombée, moment où leur parfum est le plus fort : les cueilleurs les prélèvent donc en boutons tôt le matin, avant qu'elles ne s'épanouissent. L'extraction au solvant fournit une concrète cireuse ; lavée à l'alcool, celle-ci devient l'absolu.
Son odeur
Plus vert et plus proche du thé que le jasmin grandiflorum, et bien moins fruité. Il s'ouvre net et un peu cireux, presque teinté de banane, puis se réchauffe en une douceur indolique. Cet indole, c'est sa part animale : entêtant de près, pourtant toujours lumineux.
En parfumerie
Une note de cœur qui donne aux bouquets de fleurs blanches leur corps et leur élan. Elle s'accorde avec la rose, la tubéreuse, le bois de santal et le thé vert, arrondit les agrumes trop vifs, et certains soliflores de fleurs nocturnes ne reposent presque que sur elle.
Bon à savoir
C'est la sampaguita, fleur nationale des Philippines, enfilée en guirlandes et utilisée pour parfumer le thé chinois. De minuscules fleurs cueillies à la main chaque matin, au fil d'une longue saison, placent l'absolu parmi les floraux les plus coûteux.
Santal
Bois crémeux, arraché jusqu'aux racines
Ce que c'est
L'huile la plus riche se trouve dans les racines : l'arbre entier est donc arraché, et non abattu, puis distillé à la vapeur. Mysore, dans le sud de l'Inde, en était la source classique, jusqu'à ce que des décennies de coupes excessives mènent les arbres sauvages au bord de la disparition.
Son odeur
Du lait et du bois chaud, avec une pointe rosée, presque beurrée, et rien de tranchant. Ce qui surprend, c'est à quel point il évolue peu : ni ouverture éclatante, ni coup de théâtre dans le fond, seulement la même lueur paisible pendant des heures.
En parfumerie
Il agit sur deux plans : comme odeur, et comme fixateur qui maintient la rose ou le jasmin en place. Le santal se classe aussi par qualités, et le bois de cœur ancien le plus sombre, le plus dense et le plus chargé en résine porte un nom à part : « viande rouge ».
Bon à savoir
Un bois de cœur digne d'être récolté met une trentaine d'années à se former. Des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale fournissent aujourd'hui l'essentiel de l'huile mondiale, proche de la chimie de l'ancien Mysore, sans tout à fait en avoir le crémeux.
Akigalawood
Résidus de patchouli réinventés en bois poivré
Ce que c'est
L'industrie du patchouli laisse derrière elle un résidu dont personne ne voulait. Givaudan l'a confié à une enzyme, avec de l'eau et des sels, sans pétrochimie, et en a tiré un bois qui n'avait jamais existé. Il est considéré comme naturel.
Son odeur
Le patchouli, sans la cave. Ce qui reste est sec et chaud, poivré à la manière du poivre rose, traversé d'un mince fil de bois d'agar. Transparent là où l'oud est dense, et indéniablement contemporain.
En parfumerie
Il court du cœur au fond, apportant un rayonnement boisé et une impression d'oud sans la lourdeur animale, ce qui explique sa présence dans tant de parfums de niche modernes. Le poivre rose, la rose, le cuir et l'ambre sont ses compagnons habituels.
Bon à savoir
C'est une matière captive, que seuls les parfumeurs de Givaudan peuvent utiliser : tout parfum qui en porte l'odeur remonte à une seule et même maison. Elle est devenue l'exemple phare de l'upcycling en parfumerie.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Ambrette
Le seul musc qui pousse sur un arbuste
Ce que c'est
Les graines d'une mauve, cousine ébouriffée de l'hibiscus, sentent le musc avant même qu'on les travaille. Distillation à la vapeur, CO2 ou lavage au solvant pour obtenir un absolu : toutes ces voies en tirent le même musc, porté par l'ambrettolide.
Son odeur
Chaude, poudrée, et plus proche de la peau qu'aucun synthétique ne parvient tout à fait à l'être. On y trouve un fruité de poire, une douceur ambrée et noisetée, une touche d'iris. Elle s'épanouit lentement et évoque une personne plutôt qu'un parfum.
En parfumerie
Une note de fond qui agit en exaltateur : elle arrondit et soulève tout ce qui se trouve au-dessus d'elle, donnant aux floraux, à l'iris et aux gourmands un courant sous-jacent tiède comme la peau. Aucune autre matière végétale ne sent autant le musc.
Bon à savoir
Les rendements sont infimes, ce qui place l'ambrette parmi les matières les plus coûteuses de l'orgue du parfumeur. Son ambrettolide est un proche parent de la muscone, la molécule même du musc, et c'est pourquoi une graine peut tenir ce rôle.
Labdanum
Résine ambrée collante grattée sur le ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
L'été, un ciste méditerranéen exsude par ses feuilles une gomme sombre, assez collante pour vous souder les doigts. Pour la recueillir, les récolteurs font bouillir les branches ou les raclent, puis tirent de cette gomme brute une absolue et un résinoïde.
Son odeur
Une chaleur balsamique, puis du cuir, des fruits secs, du miel et une volute de fumée. L'ouverture évoque presque l'ambre gris. Des heures plus tard, il s'est fondu en un tabac brun et une peau patinée, et il tient toujours.
En parfumerie
Retirez le labdanum, et la plupart des accords ambre s'effondrent : c'est sur lui que l'on pose la vanille et le benjoin. Il fixe une formule, donne leur profondeur aux chypres et aux cuirs, et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens.
Bon à savoir
Avant la distillation, il y avait les chèvres. Tout l'été, les troupeaux broutaient dans les fourrés de cistes ; la gomme s'agglutinait dans leur barbe et sur leurs cuisses, et les bergers la recueillaient au peigne. Le labdanum est l'une des plus anciennes matières aromatiques encore utilisées.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Georgywood
Un bois sec et rayonnant, accroché au plus près de la peau
Ce que c'est
Une molécule captive de Givaudan, construite en laboratoire sans la moindre trace végétale ou animale. Elle appartient à la même famille que l'Iso E Super et remplit à peu près le même rôle, d'une main plus légère.
Son odeur
Nette, sèche et boisée, un cèdre traversé d'un éclat frais, vert et mentholé, avec une trace de douceur. Elle paraît plus lisse et plus transparente que l'Iso E Super, et plus puissante. Surtout, elle donne à la peau l'odeur d'un bois chaud qui respire.
En parfumerie
Note de fond et fixatif, elle apporte du volume boisé et un éclat doux plutôt qu'une forme propre. Ambres, muscs, vétiver et floraux l'absorbent de façon invisible. Elle sous-tend un grand nombre de bois modernes transparents.
Bon à savoir
Georgywood existe sous deux formes en miroir, identiques selon toute mesure ordinaire. Le nez ne perçoit qu'une seule d'entre elles, à des concentrations plus de cent fois inférieures à l'autre. Mêmes atomes, même poids, l'une d'elles presque silencieuse.
Cypriol
Racine sombre et fumée, née du lit d'une rivière indienne
Ce que c'est
Le nagarmotha, un souchet qui pousse à l'état sauvage dans les lits de rivière marécageux du Madhya Pradesh. Les racines sont arrachées, séchées, broyées et distillées à la vapeur, pour un rendement inférieur à un dixième de pour cent : une huile épaisse et sombre.
Son odeur
Boisé et terreux, avec un dessous froid et fumé, plus sec que le patchouli et plus racinaire que le vétiver. D'abord une vivacité poivrée, puis le cuir, l'ambre sec et un peu de goudron. Il finit sombre, minéral et cendré, proche du bois d'agar brûlé.
En parfumerie
Note de fond et fixateur naturel, c'est le substitut abordable quand une formule réclame de l'oud. Il s'accorde avec le patchouli, le safran, le cèdre et l'encens, et soutient la plupart des accords boisés fumés qui penchent vers le bois d'agar.
Bon à savoir
Ce même rhizome, c'est le motha, une base à tout faire de la parfumerie indienne, qui aromatise depuis des siècles les toniques ayurvédiques. Son proche parent, un autre souchet, est quant à lui une mauvaise herbe tenace que les cultivateurs maudissent partout dans le monde.
Caractère Olfactif
La poire et l'amande amère apportent une légèreté juteuse et massepain à l'ouverture ; le cœur est une rose généreuse et épicée au safran, avec osmanthus et jasmin ; et le fond est riche et enveloppant, santal crémeux, ambre gris, labdanum et vanille.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Conçu pour les occasions habillées d'hiver et d'automne, lorsque sa rose épicée au safran et sa chaleur crémeuse de massepain accompagnent d'un rassemblement diurne raffiné jusqu'à une soirée intime portée au plus près de la peau.
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L’Atmosphère
Le Nez
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur Givaudan basé à Paris. Il a passé un an comme parfumeur assistant chez Robertet à Grasse auprès de Michel Almairac, puis s'est formé à l'école de parfumerie Givaudan. Son travail comprend Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique et Mugler Angel Muse.
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La Maison
Encens et rose à l'échelle royale, à tester sans le pari de confiance qu'exige un flacon entier.
Amouage ne fait rien discrètement. Chaque flacon semble pensé pour une pièce qu'il faut mériter, hauts plafonds, encens dans l'air et lumière filtrant à travers quelque chose de précieux. La maison verse l'encens, la rose et l'oud comme si la réserve était infinie, et le résultat porte large et dure longtemps sans jamais verser dans le bruyant pour le seul plaisir de l'être.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondée en
- 1983
- Connue pour
- Encens, rose, oud
CHAQUE DÉCANT
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