Amouage
Outlands
L'Histoire
Outlands appartient aux Essences, la ligne d'Amouage définie par sa fabrication plutôt que par son odeur : l'alcool vieillit en fûts de chêne et le concentré lui-même infuse sur des copeaux de bois de santal avant la mise en flacon. Cécile Zarokian l'a composé, et c'est cette infusion qui donne à l'encens un caractère aérien et herbacé plutôt que lourd.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Épicé chaud
Braises rougeoyantes du tiroir à épices
La chaleur ronde de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et légèrement résineuse, plus placard de pâtissier que cuisine aux arêtes vives. Elle diffuse une chaleur enveloppante qui fait monter le rouge aux joues, intime, faite pour les jours frais, et qui étreint la peau de l'intérieur.
Aromatique
Herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Balsamique
Sève d'arbre devenue épaisse et dorée
Des résines d'arbre et de l'ambre doré, épaissis en sirop et effleurés de vanille. Il ne scintille pas, ne bouge pas : il se pose, réchauffe la peau comme la lueur d'une bougie réchauffe une pièce, et y demeure longtemps après que les notes de tête se sont tues.
Encens
Larmes dorées figées sur un tronc entaillé
Ce que c'est
Incisé, le Boswellia laisse s'écouler une sève laiteuse qui durcit en quelques semaines en larmes dorées. Les Boswellia sacra d'Oman et de Somalie donnent la résine la plus prisée. La vapeur ou le solvant changent ensuite ces larmes en huile.
Son odeur
Plus lumineux qu'on ne l'attendrait d'une matière appelée encens : frais, citronné, d'une fraîcheur qui frôle celle du pin, avec un élan poivré. Dessous, il est sec et balsamique, et il s'achève dans la fumée chaude et poussiéreuse que vous connaissez déjà.
En parfumerie
Chose curieuse pour une résine : il allège ce qui est lourd. Placé au cœur et en fond, il aère l'oud, le labdanum et les accords orientaux épais, et offre à la rose un espace frais et calme où se tenir.
Bon à savoir
Les arbres vont mal. Les peuplements sauvages de Boswellia s'éclaircissent sous l'effet des saignées excessives, de la sécheresse et du pâturage, et l'approvisionnement à long terme d'une résine que le monde brûle depuis des milliers d'années est désormais une vraie question.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
Les cueilleurs prélèvent les capsules avant maturité, ce qui impose de le faire à la main. Une cousine du gingembre, venue des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Ce sont les graines qu'elle renferme que l'on distille.
Son odeur
Fendez-en une : un élan frais d'eucalyptus s'élève au-dessus du poivre chaud, du zeste de citron et d'un peu de résine de pin. On y trouve aussi une note de pain légèrement fumée, l'odeur du thé chaï. Vive et pétillante d'abord, puis douce et balsamique.
En parfumerie
Elle se place entre la tête et le cœur, une étincelle épicée qui reste fraîche et permet à une composition de glisser des agrumes vers l'ambre boisé sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. La rose, le cuir et l'oud s'en accommodent tous très bien.
Bon à savoir
La capsule est un emballage. Fermée, elle garde l'huile intacte ; fendue, elle laisse aussitôt l'arôme s'échapper, c'est pourquoi les distillateurs travaillent vite et pourquoi la cardamome moulue d'avance n'est que le fantôme de la capsule entière.
Élémi
Le cousin lumineux de l'encens, citronné et poivré
Ce que c'est
Entaillez l'écorce d'un arbre des Philippines et il pleure une gomme blanche et tendre qui jaunit à l'air. Distillée à la vapeur, cette résine devient l'élémi : un cousin germain de l'encens, qui s'annonce avec une odeur de zeste de citron.
Son odeur
Citron vif et pin en tête, avec une pointe verte et poivrée. Dessous, quelque chose d'étrangement herbacé : l'aneth et le fenouil sur un baume chaud, traversés d'une fumée d'encens. Il finit doux et boisé, bien plus léger que l'encens, son proche parent.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent comme d'une charnière. Placé haut dans le mélange, il fait descendre l'éclat des agrumes jusqu'aux bois et à l'encens sans que la jonction se voie jamais, et permet à une composition résineuse de rayonner sans devenir lourde ni fumée.
Bon à savoir
On fait généralement remonter son nom à une expression arabe qui signifie à peu près « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Bien avant la parfumerie, il entrait dans les baumes curatifs et les vernis de la Renaissance, et sa résine donne encore assez d'huile pour rester abordable.
Citron
Zeste jaune et froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Obtenu par pression, non par distillation : l'écorce colorée est pressée et raclée jusqu'à ce que ses glandes livrent leur huile. L'Italie et la Californie cultivent l'essentiel de ce qu'utilise la parfumerie. La fleur blanche de l'arbre est une tout autre note.
Son odeur
Acidulé, vert et pétillant, tout en écorce froide et en acidité qui fait saliver, avec dessous la légère douceur du ziste et une facette cireuse venue de l'écorce elle-même. Profitez-en vite : il disparaît en quelques minutes.
En parfumerie
Il porte la tradition de l'eau de Cologne, aux côtés de la bergamote, du néroli et du petitgrain, pour ouvrir un parfum en plein soleil. Comme il s'évapore très vite, les parfumeurs le renforcent avec du citral.
Bon à savoir
Le citron pressé à froid contient des furocoumarines qui exposent la peau aux brûlures au soleil ; les parfumeurs se tournent donc souvent vers une qualité qui en est débarrassée. Il s'altère aussi en flacon, en s'oxydant vers des notes de térébenthine, ce qui explique pourquoi les parfums d'agrumes sont difficiles à stabiliser.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Poivre du Sichuan
Épice citronnée et lumineuse, avec une pointe qui picote
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout un grain de poivre. Les enveloppes rougeâtres proviennent d'un arbre de la famille des agrumes, plus proche parent du citron que du poivre noir, et seule l'enveloppe est utilisée, distillée ou extraite au CO2.
Son odeur
Un zeste de pamplemousse sur une épice chaude et rosée, pétillante plutôt que brûlante. En dessous se glisse une ombre métallique, légèrement vétiver. En cuisine, l'enveloppe vous fait vibrer la langue ; en parfumerie, c'est le zeste qui passe, pas l'engourdissement.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en tête pour son pétillement et son élan, un éclat poivré moderne qui a ouvert un grand nombre de parfums unisexes contemporains. Il s'accorde bien avec les agrumes, la rose, le vétiver et l'encens.
Bon à savoir
Ce picotement n'est ni une saveur ni une chaleur. La molécule qui en est responsable excite les fibres nerveuses du toucher léger de votre peau à raison d'environ cinquante fois par seconde, si bien que le cerveau perçoit une véritable vibration.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Personne ne pense à la menthe, et pourtant c'est bien sa famille : un arbuste feuillu dont les feuilles sont séchées puis laissées à mûrir, presque jusqu'à la fermentation, avant que la distillation n'en tire une huile épaisse et sombre comme un sirop.
Son odeur
Terre mouillée, sous-bois, vieille cave, avec en dessous une douceur vineuse. Jeune, l'huile peut se montrer vive et verte, presque camphrée. Vieillie, elle prend le chemin inverse, vers le chocolat et le cuir, et reste en place des heures.
En parfumerie
Presque rien ne retient une composition comme lui. Les chypres et les orientaux reposent sur cet ancrage, et quelques gouttes sous la rose, le vétiver ou le labdanum suffisent à maintenir l'ensemble sur la peau pendant des heures.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les châles du Cachemire voyageaient emballés dans des feuilles de patchouli séchées pour éloigner les mites, et les Européens apprirent à reconnaître un châle authentique à sa seule odeur. L'huile se bonifie avec le temps, ce que presque aucune huile essentielle ne fait, et s'adoucit comme un vin.
Anis
La réglisse douce qui trouble le pastis
Ce que c'est
Pas une graine : ce que l'on appelle graine d'anis est un fruit séché. Distillé à la vapeur, il donne une huile presque entièrement composée d'anéthol, et l'anéthol, c'est toute l'idée de la réglisse. La badiane, issue d'un arbre sans parenté, produit la même molécule.
Son odeur
Doux, chaud, indéniablement réglissé, avec un élan rafraîchissant quelque part entre le menthol et le fenouil et un fond herbacé et poivré. Il s'ouvre vif et aromatique, puis s'arrondit en quelque chose de poudré et de confit. Plus tendre et plus sucré que le carvi ou l'aneth.
En parfumerie
Une lueur de douceur, de la tête au cœur, qui relève un accord sans l'alourdir. L'anis se pose sur la lavande, l'amande, la vanille, le fenouil et le tabac, et porte les gourmands à dominante réglisse ainsi que la facette badiane qui sied si bien à l'amande.
Bon à savoir
Versez de l'eau dans un pastis et il devient d'un blanc laiteux. C'est l'anéthol qui cesse d'être dissous, et le même tour opère avec l'ouzo, la sambuca et l'absinthe : une odeur que l'on peut voir naître.
Coriandre
L'épice qui ne sent pas du tout la feuille de coriandre
Ce que c'est
Une même plante, deux odeurs. En séchant, la graine mûre devient chaude et boisée ; la feuille fraîche, vendue en botte comme herbe aromatique, est tout autre chose et n'entre presque jamais dans un parfum. Seule la graine concassée passe à l'alambic.
Son odeur
Chaude et douce en tête, relevée d'une pointe poivrée et d'un filet d'agrumes. Puis elle s'arrondit : lavande, bois de rose, une légère chaleur de pain d'épices, plus proche d'une fougère que du rayon des épices.
En parfumerie
Les parfumeurs la glissent entre la tête et le cœur pour sa fraîcheur, son côté épicé et sa rondeur qui rappelle la lavande, aux côtés de la bergamote, de la lavande, du géranium et des fonds ambrés. C'est un cœur classique des hespéridés aromatiques d'autrefois, omniprésent dans les fougères.
Bon à savoir
Des archéologues ont retrouvé des graines de coriandre scellées dans la tombe de Toutânkhamon : c'est l'une des plus anciennes épices que l'on ait pris la peine de cultiver. Son huile est surtout composée de linalol, ce qui donne aux parfumeurs une source de cette odeur plus ronde et plus douce que la molécule isolée.
Cumin
L'épice qui sent l'humain
Ce que c'est
Cuisinez-le et c'est une épice de cuisine. Distillez-le et il se rapproche d'un corps. Les graines en forme de croissant renferment du cuminaldéhyde, un seul composé qui fait les deux métiers : celui de la cuisine et celui de la chair.
Son odeur
Chaud, poussiéreux et vert en tête, puis indéniablement peau. Une trace se lit comme la chaleur d'une clavicule. Un peu plus, et c'est une chemise portée deux jours de suite. Dessous se cache quelque chose de noiseté et étrangement réconfortant.
En parfumerie
Les parfumeurs le limitent à des fractions de pour cent, au cœur, où il glisse un pouls charnel sous la rose, le cuir, le labdanum et la fleur d'oranger. Il réchauffe plusieurs classiques orientaux. Une goutte de trop suffit à faire basculer toute la formule.
Bon à savoir
Le cuminaldéhyde est si proche d'un composé de la sueur humaine que personne n'y reste indifférent : la même peau, la même dose, et l'un y lira l'intimité tandis que l'autre y lira le linge sale.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Chaque fleur de crocus d'automne renferme trois filaments cramoisis, et une main les cueille un à un. Séchés, ces stigmates sont mis à infuser en teinture ou extraits en absolu. Voilà toute la chaîne d'approvisionnement.
Son odeur
D'abord le foin, le miel et le pain grillé encore chaud, puis, dessous, quelque chose de métallique et de cuiré, l'œuvre d'une molécule appelée safranal. Il s'assèche en suède, tabac et ambre poussiéreux, amer sur les bords.
En parfumerie
Il vit au cœur, d'une lueur rougeoyante, charnière entre l'épice et le cuir. Les parfumeurs l'ont si souvent marié à la rose que le duo est devenu un genre, et des accords cuir entiers se construisent sur lui seul.
Bon à savoir
Un kilogramme de safran coûte environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de travail courbé, ce qui explique que presque rien n'en arrive jusqu'au parfum. La plupart des notes safran sont donc construites à partir de safranal de synthèse.
Fleur d'oranger
Pétales blancs entre miel et vert amer
Ce que c'est
Le néroli et l'absolu de fleur d'oranger proviennent de la même fleur blanche cueillie à la main, celle de l'oranger amer : l'un est distillé à la vapeur, l'autre extrait au solvant en une concrète cireuse. La Tunisie, le Maroc et le pourtour méditerranéen en fournissent l'essentiel.
Son odeur
Un nectar miellé au centre, tranché par une lisière nette, verte et amère, et une légère fraîcheur métallique. Le néroli est le plus lumineux et le plus savonneux des deux ; l'absolu est plus chaud et plus indolique, avec une profondeur musquée sous la douceur.
En parfumerie
C'est la charnière entre les agrumes et la peau : assez lumineuse pour suivre une tête citronnée, assez chaude pour se fondre dans le musc. Les colognes en exploitent le côté pétillant ; les grands floraux blancs, le côté opulent et indolique.
Bon à savoir
Le néroli doit son nom à une princesse de Nerola du XVIIe siècle, qui en parfumait ses gants et l'eau de son bain. Un kilo d'huile demande environ une tonne de fleurs cueillies à la main.
Davana
Herbe abricotée et alcoolisée qui se métamorphose sur chaque peau
Ce que c'est
Une petite herbe aromatique de la famille de la marguerite, cultivée autour de Mysore, dans le sud de l'Inde, dont les sommités fleuries encore vertes sont distillées à la vapeur en une huile sombre et puissante. On ne la cultive presque jamais pour la table.
Son odeur
Abricot et prune macérés dans un vin chaud, liquoreux et épais, sur une douceur verte aux accents de thé, traversée de pruneau sec et de foin chaud. Doux sans jamais être sucré, tenace, et rarement le même sur deux personnes.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient au compte-gouttes, jamais à pleine dose. Elle gonfle la pêche, l'abricot et la rose, lisse la jointure entre la tête et le fond, et verse un élan liquoreux dans les chypres et les floraux fruités. Bon Parfumeur 106 s'appuie sur elle.
Bon à savoir
Cette variation est tout l'intérêt : on surnomme la davana l'huile caméléon, car son fruité bascule selon la chimie de peau de chacun. En Inde, les fleurs fraîches sont tressées en guirlandes de temple offertes à Shiva.
Géranium
Une rose aux tiges vertes et à la menthe froissée
Ce que c'est
Le géranium de parfumerie n'est pas un géranium du tout. C'est un pélargonium, et l'odeur de rose se trouve dans les feuilles et les tiges, la partie qui va dans l'alambic.
Son odeur
Écrasez une feuille et vous obtenez de la rose, mais une rose avec la tige encore attachée : verte, vive, légèrement poivrée, rafraîchie par une note mentholée. Le citron et une douceur poudrée s'y entremêlent.
En parfumerie
Il travaille le cœur, faisant le pont entre floraux et fougères, et sa facette herbacée explique pourquoi on le trouve tant dans les parfums destinés aux hommes. La rose, la menthe, le clou de girofle, la bergamote et le vétiver s'y associent bien.
Bon à savoir
L'huile de géranium est un substitut courant et abordable à certaines facettes de la rose coûteuse, partageant la molécule citronellol et complétant les accords de rose à une fraction du prix. Le géranium Bourbon de La Réunion, jadis référence mondiale, s'est raréfié à mesure que la culture s'est déplacée vers l'Égypte et la Chine.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Benjoin
Baume chaud et vanillé, pleuré par un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin ne coule pas de lui-même. Il faut entailler l'écorce d'un styrax, au Laos, au Vietnam ou à Sumatra, et la blessure laisse pleurer une gomme qui durcit au fil des mois en larmes rougeâtres.
Son odeur
Doux, chaud, indéniablement vanillé, avec en dessous une douceur ambrée et poudrée. Le benjoin du Siam est plus rond et plus crémeux ; celui de Sumatra, plus fumé, a un mordant de cannelle. Laissé sur la peau, il devient presque caramélisé.
En parfumerie
Une note de fond qui agit à la fois comme fixateur et comme édulcorant, donnant leur éclat aux accords ambrés et tenant en place le reste de la composition. Aux côtés du labdanum, de la fève tonka et de l'encens, elle adoucit les angles vifs.
Bon à savoir
Le mot benzène vient d'ici. Les chimistes ont nommé l'acide benzoïque d'après cette résine, et le benzène a tiré son nom de l'acide. Le nom de la résine elle-même est une expression arabe usée par le temps, luban jawi, « l'encens de Java ».
Oud
La résine distillée et l'accord qui l'imite
Ce que c'est
Un bois de cœur résineux, et l'huile que l'on en distille. Un seul mot recouvre les copeaux brûlés sur des braises, les attars qui changent selon l'espèce, le sol et l'alambic, et les accords boisés-ambrés conçus pour les imiter. L'essentiel de l'oud du commerce, c'est l'accord.
Son odeur
Une huile distillée évolue : fermentée, aux accents de basse-cour, puis cuir, fruits secs, miel, puis résine et peau chaude, rarement identique deux fois au cours d'une soirée. Un accord, lui, reste immobile. Sec, fumé, médicinal, inchangé de la première minute à la dernière.
En parfumerie
Les collectionneurs courent après les régions comme les amateurs de vin après les terroirs : le Hindi fécal, le Cambodi fruité, le Bornéo camphré, et au-dessus de tous le kyara, la qualité la plus rare et la plus prisée. L'accord existe parce que rien de tout cela ne peut se reproduire à grande échelle.
Bon à savoir
L'Aquilaria est inscrit à l'annexe II de la CITES, qui encadre le commerce sans l'interdire. Copeaux, perles et sculptures circulent sous permis. Pas le flacon fini posé sur une étagère.
Opoponax
Myrrhe douce qui ronronne de miel, de baume et de vieux bois
Ce que c'est
La myrrhe douce naît d'une sève. Incisée, l'écorce d'un Commiphora de Somalie ou d'Éthiopie laisse couler une gomme qui durcit en larmes rougeâtres, distillées à la vapeur pour en tirer une huile ou lavées au solvant pour obtenir un résinoïde.
Son odeur
Plus rond et plus doux que la myrrhe, miellé plutôt que médicinal, avec un petit élan effervescent à l'ouverture. En dessous, il devient poussiéreux et légèrement animal, avec une pointe de champignon, sec comme du vieux bois. Pensez à un benjoin, plus sec et poudré.
En parfumerie
Une note de fond qui sert aussi de fixateur, retenant les autres matières tout en donnant aux accords ambrés leur éclat miellé. Plus haut dans la composition, il peut relever un chypre. Le labdanum, la vanille, l'encens et la rose sont ses compagnons.
Bon à savoir
Deux plantes différentes répondent à ce nom. L'ancien opoponax européen était un parent méditerranéen du persil ; la résine vendue aujourd'hui aux parfumeurs provient d'un arbre africain sans aucun lien avec lui.
Bouleau
Écorce calcinée, vieille sellerie, sève verte et fraîche
Ce que c'est
Le bouleau donne deux matières très différentes. Son écorce, chauffée à l'abri de l'air, livre le goudron de bouleau, une huile noire chargée de phénols, d'où son odeur de cuir. Les feuilles et les bourgeons offrent quelque chose de bien plus vert et plus léger.
Son odeur
D'abord le goudron : un feu de camp dont on ne parvient pas à s'éloigner, du bois carbonisé, un vieux cuir de selle, et derrière, une morsure médicinale. Le versant feuille est tout l'inverse, frais et humide, comme des brindilles vertes cassées dans un sous-bois mouillé.
En parfumerie
En fond, il construit la moitié fumée du cuir et la rudesse d'un chypre. En tête, les facettes vertes du bouleau jouent un rôle plus léger. Les cuirs secs et goudronnés du début du vingtième siècle reposaient sur lui.
Bon à savoir
On frottait le cuir de Russie, ou youft, au goudron de bouleau, et c'est pourquoi tout le genre sent la fumée plutôt que la bête. Le goudron brut contient des composés que personne ne veut porter, aussi les parfumeurs travaillent-ils avec des qualités purifiées.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Labdanum
Résine ambrée collante grattée sur le ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
L'été, un ciste méditerranéen exsude par ses feuilles une gomme sombre, assez collante pour vous souder les doigts. Pour la recueillir, les récolteurs font bouillir les branches ou les raclent, puis tirent de cette gomme brute une absolue et un résinoïde.
Son odeur
Une chaleur balsamique, puis du cuir, des fruits secs, du miel et une volute de fumée. L'ouverture évoque presque l'ambre gris. Des heures plus tard, il s'est fondu en un tabac brun et une peau patinée, et il tient toujours.
En parfumerie
Retirez le labdanum, et la plupart des accords ambre s'effondrent : c'est sur lui que l'on pose la vanille et le benjoin. Il fixe une formule, donne leur profondeur aux chypres et aux cuirs, et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens.
Bon à savoir
Avant la distillation, il y avait les chèvres. Tout l'été, les troupeaux broutaient dans les fourrés de cistes ; la gomme s'agglutinait dans leur barbe et sur leurs cuisses, et les bergers la recueillaient au peigne. Le labdanum est l'une des plus anciennes matières aromatiques encore utilisées.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Caractère Olfactif
Les agrumes, la cardamome et l'encens offrent une ouverture pétillante, presque effervescente ; le cœur est herbacé et épicé, entre safran, cumin, absinthe et rose ; et le fond rayonne d'ambre, de benjoin, d'oud et d'un maltol tendre et sucré.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Réservé aux soirées les plus froides de la fin de l'automne et du cœur de l'hiver, Outlands convient à une silhouette posée, résolue, habillée pour la cérémonie, son encens résineux et son oud se déployant dans des intérieurs éclairés à la bougie ou dans l'air nocturne aiguisé par le gel. Le safran et le labdanum portent une gravité méditative, faite pour les longues heures sombres et pour ces occasions qui exigent une présence sans explication.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Cécile Zarokian
Parfumeur
Cécile Zarokian dirige son propre studio de parfumerie indépendant à Paris, ouvert en 2011 après l'ISIPCA et quatre années de formation chez Robertet. Elle a composé Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material et Masque Milano Tango.
Plus de ce nezEpic 56
La Maison
Encens et rose à l'échelle royale, à tester sans le pari de confiance qu'exige un flacon entier.
Amouage ne fait rien discrètement. Chaque flacon semble pensé pour une pièce qu'il faut mériter, hauts plafonds, encens dans l'air et lumière filtrant à travers quelque chose de précieux. La maison verse l'encens, la rose et l'oud comme si la réserve était infinie, et le résultat porte large et dure longtemps sans jamais verser dans le bruyant pour le seul plaisir de l'être.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondée en
- 1983
- Connue pour
- Encens, rose, oud
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, tous droits déjà réglés. Comment naît un décant
Autres parfums Amouage
Vous aimerez aussi
