Amouage
Outlands
Outlands est un encens rayonnant, oliban, cardamome et élémi étincelants de citron, bergamote et poivre du Sichuan, sur un cœur herbacé-épicé de safran, coriandre, absinthe et rose, dans un fond chaud d'ambre-résine de benjoin, oud, ambre gris et une touche de maltol doux.
L'Histoire
Outlands d'Amouage est un encens rendu lumineux et généreux. Cécile Zarokian ouvre la signature résineuse de la maison vers quelque chose d'aérien, d'herbacé et de radieux, d'une projection immense mais lumineuse plutôt que lourde.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Balsamique
résine chaude et ambre sucré
Une richesse chaude et sirupeuse de résines d'arbre et d'ambre doré, douce et légèrement sucrée, nimbée d'une lueur vanillée presque mielleuse. Enveloppante et lente, elle se pose sur la peau comme une lumière de bougie, réconfortante et vaguement sacrée.
Oliban
Fumée sacrée distillée des larmes d'un arbre du désert
Ce que c'est
L'oliban, ou frankincense, est la gomme-résine séchée des arbres Boswellia, dont le Boswellia sacra d'Oman, du Yémen et de Somalie compte parmi les plus prisés. L'écorce est incisée et pleure une sève laiteuse qui se fige en plusieurs semaines en larmes dorées, ensuite soumises à la distillation à la vapeur ou à l'extraction par solvant pour la parfumerie.
Son odeur
Frais, résineux et lumineux, avec une clarté conifère-citronnée issue de l'alpha-pinène et du limonène sur un fond boisé sec et balsamique. Il offre une légèreté fraîche, poivrée, presque citronnée, avant de se poser en une fumée d'encens chaude et poudreuse familière des églises et des temples.
En parfumerie
Utilisé en cœur et en fond, il apporte une colonne résineuse et fumeuse méditative ainsi qu'une transparence aérienne. Il se marie avec la myrrhe, la rose, l'oud et le labdanum, et allège les accords orientaux lourds. Il est au centre de nombreuses compositions construites autour de l'encens et définit le thème de l'encens cathédrale.
Bon à savoir
L'oliban est commercialisé depuis plus de cinq mille ans et circulait autrefois sur les routes arabes de l'encens à des prix rivaux de l'or. Les populations sauvages de Boswellia déclinent aujourd'hui sous l'effet d'une saignée excessive, de la sécheresse et du pâturage, soulevant de réelles inquiétudes quant à la durabilité à long terme de la récolte.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
La cardamome est la gousse séchée d'Elettaria cardamomum, une grande plante vivace de la famille du gingembre originaire des forêts du sud de l'Inde, aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Les petites gousses vertes sont cueillies à la main avant pleine maturité et séchées ; les graines concassées sont soumises à la distillation à la vapeur pour en extraire l'huile.
Son odeur
Brillante, verte et fraîche-épicée, avec une légèreté fraîche d'eucalyptus-camphre sur une douceur poivrée et chaude. On y perçoit des facettes de zeste de citron, de résine de pin et une légère note de pain grillé fumé, comme des gousses concassées dans le chai. Elle s'ouvre vive et pétillante, avant de se fondre en une chaleur douce et balsamique.
En parfumerie
Épice de tête à cœur apportant pétillement et une fraîcheur aérienne et moderne, elle fait le lien entre les ouvertures citronnées et les fonds boisés-ambrés sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. Elle se marie avec la bergamote, la rose, le cuir et l'oud, et constitue l'étincelle définissante de nombreux parfums aromatiques modernes et cuir-boisés.
Bon à savoir
La cardamome figure parmi les épices les plus chères au monde, juste après le safran et la vanille, car chaque gousse est récoltée à la main à un stade précis d'immaturité. L'Inde et le Guatemala dominent l'approvisionnement, et les gousses vertes perdent rapidement leur arôme une fois concassées, ce qui oblige les distillateurs à travailler rapidement.
Élémi
Le cousin lumineux et citronné-poivré de l'oliban
Ce que c'est
L'élémi est une oléorésine issue de Canarium luzonicum, un grand arbre tropical originaire des Philippines, appartenant à la même famille des Burseraceae que l'oliban. Les saigneurs pratiquent de légères incisions dans l'écorce ; l'arbre pleure une gomme blanche et molle qui jaunit à l'air, puis est distillée à la vapeur pour donner une huile essentielle pâle.
Son odeur
Lumineuse et résineuse, elle s'ouvre sur un vif accord citron-pin sur une fraîcheur verte et poivrée. Sous la légèreté citronnée se niche une note épicée chaude, balsamique, d'aneth et de fenouil, avec de légères volutes d'encens. Elle sèche doucement, boisée et légèrement sucrée, bien plus légère que ses cousins olibans.
En parfumerie
Utilisée comme note de tête à cœur apportant pétillement, légèreté et une colonne résineuse, elle fait le pont entre les agrumes, les bois et l'encens. Elle se marie avec l'oliban, la lavande, la myrrhe et les épices, offrant aux compositions orientales et encensées un éclat terpénique et frais sans lourdeur ni fumée.
Bon à savoir
Son nom est souvent rattaché à une expression arabe signifiant approximativement comme en haut, ainsi en bas, et l'élémi figurait parmi les baumes thérapeutiques et les vernis de la Renaissance bien avant la parfumerie. Son fort rendement en résine, environ quinze à vingt-cinq pour cent d'huile, le maintient à un prix relativement accessible parmi les matières naturelles.
Cédrat
Zeste jaune froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Le citron est le fruit de Citrus limon, un petit arbre à feuilles persistantes cultivé autour de la Méditerranée, notamment en Sicile et en Calabre, ainsi qu'en Californie. L'huile aromatique est logée dans de minuscules glandes dans l'écorce colorée et est pressée à froid mécaniquement à partir du zeste, par une opération de compression et de raclage plutôt que de distillation.
Son odeur
Vive, juteuse et immédiatement reconnaissable, un zeste froid et brillant à l'acidité pétillante. L'ouverture est acidulée, verte et effervescente, portée par le limonène et le citral ; dessous se devine une légère note de peau douce-amère et une facette propre, légèrement cireuse du zeste. Elle est fugace, disparaissant en quelques minutes.
En parfumerie
Note de tête classique prisée pour sa légèreté, sa fraîcheur et sa netteté immédiate, elle propulse la tradition de l'eau de cologne aux côtés de la bergamote, du néroli et du petitgrain. Parce qu'elle s'évapore rapidement, elle est souvent renforcée par du citral. Elle définit les grands colognes classiques et l'ouverture lumineuse et pétillante d'innombrables fragrances fraîches.
Bon à savoir
L'huile de citron pressée à froid contient des furanocoumarines photosensibilisantes susceptibles de provoquer des brûlures cutanées sous l'effet du soleil ; les parfumeurs utilisent donc souvent une version sans furanocoumarines. Elle s'oxyde aussi rapidement, prenant une odeur âpre de térébenthine, ce qui explique la difficulté notoire à stabiliser les fragrances citronnées dans le flacon.
Bergamote
Lumière citronnée pétillante aux reflets doux-amers
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique est logée dans les glandes du zeste du fruit vert-jaune non mûr et est pressée à froid mécaniquement à partir de l'écorce plutôt que distillée, préservant ainsi sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Brillante, zestée et verte, un pétillement citronné et doux tempéré par une douceur florale, presque thé. Dessous court une légère chaleur amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle éclate vive à l'ouverture, puis s'estompe rapidement en un bourdonnement doux et légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes vifs dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, le néroli et l'oakmoss. Elle ouvre d'innombrables compositions fraiches-florales modernes, et son huile parfume le thé Earl Grey.
Bon à savoir
L'huile de bergamote naturelle contient de la bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible aux rayons du soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA, si bien que la plupart des bergamotes contemporaines en fragrance sont purifiées plutôt que pressées à froid à l'état brut.
Poivre du Sichuan
Épice citronnée et brillante aux accents picotants
Ce que c'est
L'enveloppe rougeâtre séchée des baies d'arbres Zanthoxylum, membres de la famille des Rutaceae des agrumes, et non de véritables grains de poivre. Les matières aromatiques proviennent de l'enveloppe par distillation à la vapeur ou extraction supercritique au CO2, cette dernière préservant l'équilibre délicat agrumes-épices sans résidu de solvant.
Son odeur
Pétillant et piquant, il s'ouvre sur un zeste d'agrume rappelant le pamplemousse sur une épice rosée et chaude. Le linalool et le limonène confèrent une légèreté florale-boisée, avec des sous-tons métalliques et légèrement vétiver. L'enveloppe entière provoque un engourdissement picotant sur la langue en cuisine, mais l'extrait de parfumerie se lit principalement comme une vivacité poivrée et zestée.
En parfumerie
Épice de tête à cœur apportant effervescence, légèreté et un éclat poivré moderne aux fougères, boisés et accords ambrés, se mariant avec les agrumes, la rose, le vétiver et l'encens. Elle fournit l'ouverture épicée brillante de nombreuses compositions masculines et unisexes contemporaines des grandes maisons.
Bon à savoir
L'effet picotant sur la langue provient du hydroxy-alpha-sanshool, qui stimule les fibres nerveuses RA1 de la peau à environ cinquante hertz, créant une véritable sensation de vibration. Botaniquement, la plante appartient à la famille des agrumes, partageant plus de parenté avec les citronniers qu'avec le poivre noir.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli provient de Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille de la menthe originaire d'Asie tropicale et cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement fermentées ou curées, puis soumises à la distillation à la vapeur ou à l'hydrodistillation pour donner une huile essentielle épaisse et foncée.
Son odeur
Profondément terreux et boisé, comme un sous-bois humide, une terre mouillée et de vieilles caves, traversé d'une obscurité vineuse et légèrement sucrée. L'huile fraîche peut paraître vive, presque camphrée et verte ; avec l'âge, elle s'arrondit en chaleur de chocolat, de cuir et de fruits séchés qui se prolonge des heures durant.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et en prolonge la tenue. Il forme la colonne vertébrale des chypres et des orientaux, se mariant avec la rose, le vétiver, le labdanum et la vanille. Il définit de nombreux mélanges gourmands-orientaux et porte le cœur boisé-balsamique des accords chyprés opulents.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les véritables châles cachemiriens étaient emballés dans des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites lors du transport ; les Européens apprirent ainsi à reconnaître les importations authentiques à leur odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec l'âge, gagnant en profondeur et en douceur au fil des années, à l'instar du vin.
Anis
Épice réglissée et douce à la légèreté rafraîchissante
Ce que c'est
La graine d'anis, petit fruit séché de Pimpinella anisum, herbe annuelle de la famille des carottes originaire de Méditerranée orientale et d'Asie du Sud-Ouest. Les graines sont distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle d'anis dominée par le trans-anéthol, qui peut atteindre quatre-vingts à quatre-vingt-quinze pour cent et confère le caractère réglissé.
Son odeur
Douce, chaude et indéniablement réglissée, avec une légèreté rafraîchissante, presque menthol-fenouil, et un fond poivré et herbacé-épicé. Elle s'ouvre brillante et aromatique, avant de se poser en une poudre ronde et sucrée. Proche de la badiane et du fenouil, plus douce et plus sucrée que le carvi ou l'aneth.
En parfumerie
Note de tête à cœur apportant douceur aromatique, fraîcheur et une touche épicée gourmande. Elle se marie avec la lavande, l'amande, la vanille, le fenouil et le tabac, rehaussant les mélanges fougères et orientaux. Elle définit les gourmands à dominante réglisse et prête une facette de badiane qui s'installe à merveille sur l'amande dans les compositions épicées-sucrées.
Bon à savoir
L'anéthol, la molécule à l'origine de l'odeur, fait blanchir les spiritueux anisés lorsqu'on y ajoute de l'eau, l'effet de louche que l'on observe dans le pastis, l'ouzo, le sambuca et l'absinthe. La badiane provient d'un arbre sans lien botanique et pourtant sent pareil, car elle partage exactement ce même composé.
Coriandre
Chaleur verte de la graine qui s'assouplit et se boise
Ce que c'est
Les graines mûres séchées de Coriandrum sativum, herbe annuelle de la famille des carottes cultivée en Europe de l'Est, en Russie et en Inde. Les graines concassées sont distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle dominée par le linalool. La feuille fraîche, appelée cilantro, a une odeur totalement différente et est rarement utilisée en parfumerie.
Son odeur
Chaude, douce et légèrement épicée, avec une légèreté poivrée et boisée et un léger bord citronné-floral issu de sa haute teneur en linalool. Elle s'ouvre fraîche et verte-aromatique, puis sèche en une chaleur arrondie, légèrement aldéhydée, rappelant la lavande, le bois de rose et un soupçon de pain d'épices.
En parfumerie
Note de tête à cœur apportant fraîcheur, épice et une rondeur façon lavande aux fougères et aux compositions aromatiques masculines, associée à la bergamote, à la lavande, au géranium et aux fonds ambrés. La coriandre est une note de cœur classique dans de nombreuses compositions vintage citronnées-aromatiques et épicées.
Bon à savoir
La coriandre compte parmi les épices cultivées les plus anciennes, avec des graines retrouvées dans des tombes égyptiennes dont celle de Toutankhamon. Parce que l'huile de graine contient jusqu'à soixante-dix pour cent de linalool, elle offre aux parfumeurs une source naturelle plus douce de cette molécule que le synthétique isolé.
Cumin
Chaleur de peau chaude, suée, animalière
Ce que c'est
Les graines séchées de Cuminum cyminum, une petite herbe annuelle de la famille des carottes cultivée en Inde, en Iran, en Syrie et autour de la Méditerranée. Les graines en forme de croissant sont distillées à la vapeur pour donner une huile riche en cuminaldéhyde, le composé responsable à la fois de son caractère culinaire et de son odeur intensément animalière.
Son odeur
Piquante, chaude et terreuse, avec une tête verte-épicée vive et une facette inimitable de peau sudée et de cumin qui se lit comme profondément humaine. En doses infimes, il apporte une chaleur charnelle ; en excès, il vire franchement vers l'odeur corporelle. Le sillage est poussiéreux, noisette et étrangement réconfortant.
En parfumerie
Épice de cœur utilisée avec parcimonie pour sa chaleur proche de la peau et son pouls animalier audacieux, associée à la rose, au cuir, au labdanum et à la fleur d'oranger. Le cumin est au cœur épicé de nombreuses compositions orientales et propulse la chaleur charnelle de plusieurs classiques reformulés.
Bon à savoir
Le cuminaldéhyde imite si étroitement un composé de la sueur humaine que les parfumeurs qualifient le cumin de polarisant : les porteurs le perçoivent soit comme intime, soit comme peu soigné. Une goutte de trop fait basculer toute une composition, aussi est-il généralement dosé à des fractions de pourcentage.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Le safran est le stigmate séché de Crocus sativus, un crocus d'automne à fleurs violettes de la famille des iris. Chaque fleur ne donne que trois fins filaments cramoisis, cueillis à la main. Les filaments séchés sont mis en teinture ou soumis à l'extraction par solvant pour en obtenir un absolu qui livre leur huile aromatique à la parfumerie.
Son odeur
Chaud et sec au premier abord, avec du foin, du miel et du pain grillé, puis un bord métallique et cuiré porté par la molécule safranal. Dessous court une âpreté douce-amère, légèrement médicinale, et une chaleur caoutchouteuse douce. Il s'ouvre épicé et doré, se dépouillant en suède, tabac et ambre poussiéreux.
En parfumerie
Le safran s'installe au cœur, faisant le pont entre épice et cuir et conférant une chaleur dorée et rougeoyante. Il se marie classiquement avec la rose, l'oud, l'ambre et le tabac. Des accords cuirés entiers peuvent se construire autour de lui, et il est souvent uni à la rose pour un effet floral richement épicé.
Bon à savoir
Le safran est l'épice la plus chère au monde, plus précieuse à poids égal que l'or. Un seul kilogramme exige environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de labeur penché. La plupart du safran de parfumerie est reconstruit à partir de safranal synthétique ou de bases safran, l'extrait naturel étant trop rare et trop coûteux pour un usage courant.
Fleur d'Oranger
Pétales blancs entre miel et vert amer
Ce que c'est
La fleur de l'oranger amer, Citrus aurantium, cultivé principalement en Tunisie, au Maroc et sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Les fleurs blanches cueillies à la main donnent deux matières : le néroli, distillé à la vapeur à partir des fleurs fraîches, et l'absolu de fleur d'oranger, extrait par solvant des mêmes pétales pour donner une concrète cireuse puis un absolu plus riche.
Son odeur
Floral blanc et doux, avec un cœur de nectar miellé relevé d'un bord vert-amer propre et d'une légère fraîcheur métallique. Le néroli se lit plus lumineux et légèrement savonneux ; l'absolu est plus chaud, plus animalier et indolique, portant une profondeur douce, presque musquée, sous la douceur.
En parfumerie
Note de cœur faisant le pont entre les têtes citronnées et les fonds floraux ou musqués, apportant rayonnement et douceur fraîche. Elle ancre les colognes classiques et les floraux modernes, des accords de néroli diffusifs et pétillants aux fleurs épanouies et indoliques qui traversent les grands floraux blancs.
Bon à savoir
Le néroli tirerait son nom d'Anna Maria de La Trémoille, princesse de Nerola près de Rome au XVIIe siècle, qui parfumait ses gants et son eau de bain de cette huile. La distillation d'un kilogramme de néroli nécessite environ une tonne de fleurs fraîchement cueillies, ce qui en fait une matière coûteuse.
Absinthe
Herbe argentée et amère de l'absinthe et du vermouth
Ce que c'est
Une huile essentielle distillée à la vapeur à partir d'Artemisia absinthium, un arbuste aromatique gris-vert d'Europe et d'Asie aux feuilles finement découpées et argentées. Les sommités fleuries et les feuilles sont distillées pour donner une huile sombre riche en thuyone, issue de la même plante qui aromatise l'absinthe et le vermouth traditionnel.
Son odeur
Intensément herbacée et âprement amère, avec une morsure verte, froide et sèche. La tête est fraîche et pénétrante, presque camphrée et anisée, avec un léger sous-ton de camomille bleue ; en dessous se niche un corps chaud, boisé et légèrement médicinal. Plus proche de la sauge froissée et de l'armoise que de quoi que ce soit de sucré.
En parfumerie
Note de tête à cœur apportant tranchant vert-amer, signal absinthe et complexité aromatique. Elle se marie avec les agrumes, la lavande, le jasmin et l'oakmoss dans les fougères et les chypres, généralement dosée sous un pour cent. Elle affûte les fougères aromatiques sombres et les facettes vertes de nombreux parfums boisés modernes.
Bon à savoir
L'huile d'absinthe est riche en thuyone, un composé réglementé dans les aliments et historiquement accusé de causer la folie supposée de l'absinthe, bien que la science moderne l'attribue à l'alcool. Son genre Artemisia rend hommage à la déesse grecque Artémis, et l'amertume de la plante a donné l'allemand Wermut, racine du mot vermouth.
Géranium
Une rose avec des tiges vertes et une touche de menthe froissée
Ce que c'est
Le géranium de parfumerie est issu de Pelargonium graveolens et de pélargoniums apparentés à odeur de rose, et non du véritable genre Geranium. Cultivé en Égypte, en Chine et à La Réunion (le précieux type Bourbon), les feuilles et tiges sont distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle verte et rosée.
Son odeur
Fraîche, verte et rosée, avec une vivacité feuilletée croquante et une légèreté mentholée fraîche. Des facettes de citron, de rose et d'une douceur poudreuse s'entrelacent dans un corps herbacé et légèrement poivré. Le géranium Bourbon penche vers un registre plus riche et rosé, séchant doucement en vert et légèrement fruité.
En parfumerie
Cheval de bataille du cœur faisant le pont entre les floraux et les fougères, apportant fraîcheur rosée-verte, légèreté et une facette herbacée lue comme masculine. Il se marie avec la rose, la menthe, le clou de girofle, la bergamote et le vétiver. Il ancre les floraux masculins nets et le cœur rosé-vert de nombreuses compositions classiques et soliflores géranium.
Bon à savoir
L'huile de géranium est un substitut courant et abordable d'une partie de la rose coûteuse, partageant la molécule citronellol et complétant les accords de rose à une fraction du prix. Le géranium Bourbon de La Réunion, autrefois référence mondiale, s'est raréfié à mesure que la culture s'est déplacée vers l'Égypte et la Chine.
Rose
La reine des fleurs, fraîche et infiniment profonde
Ce que c'est
La rose de parfumerie provient principalement de deux espèces : Rosa damascena, cultivée dans la Vallée des Roses de Bulgarie et en Turquie, et Rosa centifolia de Grasse. Les fleurs sont cueillies d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, puis soit distillés à la vapeur en otto de rose, soit soumis à l'extraction par solvant pour un absolu plus profond et plus rouge via une concrète cireuse.
Son odeur
Riche, fraîche et indéniablement florale, avec une douceur miellée et une légèreté verte et rosée. Dessous se perçoivent des facettes épicées, fruitées et légèrement thé, et dans l'absolu une profondeur plus confite et sombre. L'otto de rose s'ouvre net et lumineux ; l'absolu se lit plus chaud, plus fumé et plus sensuel.
En parfumerie
Note de cœur d'une portée extraordinaire, la rose apporte corps, fraîcheur et richesse florale naturelle, s'accordant avec presque tout. Elle ancre les familles chyprée et florale et se marie avec l'oud, le patchouli et la violette. Elle est la pièce maîtresse d'innombrables compositions florales et chyprées classiques.
Bon à savoir
Il faut environ trois à quatre mille kilogrammes de fleurs cueillies à la main pour distiller un seul kilogramme d'otto de rose, ce qui explique en partie pourquoi l'huile peut rivaliser avec les métaux précieux en termes de prix. La cueillette a lieu d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, avant que le soleil ne volatilise les composés les plus odorants.
Vanille
Le cœur doux et chaud du réconfort lui-même
Ce que c'est
La vanille provient des gousses séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, aujourd'hui cultivée principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies avant maturité, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles noircissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique évoquant la crème anglaise, le caramel et les fruits secs, un léger bord fumé et tabacé en dessous. Elle s'ouvre souple et gourmande, puis sèche en une chaleur résineuse et poudreuse qui colle à la peau et se lit plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur durable, la vanille arrondit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle se marie naturellement avec la tonka, l'ambre, le santal et les épices. Beaucoup des fragrances orientales et tabacées les plus durables construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille figure parmi les épices les plus coûteuses car chaque fleur de l'orchidée s'ouvre une seule journée et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un jeune garçon de douze ans en esclavage à La Réunion. La plupart des arômes vanille commerciaux reposent aujourd'hui sur la vanilline synthétique.
Ambre
Un éclat résineux et chaud construit, non récolté
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, associant le plus souvent le labdanum (résine collante de la ciste Cistus ladanifer de Méditerranée), le benjoin et la vanille, parfois avec de la tonka ou du baume du Pérou. Malgré le nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile, qui reste inodore sur la peau.
Son odeur
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudreuse posée sur une résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animalier grâce au labdanum, puis se pose en une chaleur dorée et arrondie évoquant la cire d'abeille, le tabac et le vieux cuir, traversée d'un léger sous-ton fumé et encensé qui s'attarde près de la peau.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Elle se marie naturellement avec la vanille, le patchouli, le santal et les épices. Le modèle vanille-ambre sucré est un classique de la parfumerie, tandis que des lectures plus sèches, résineuses et herbacées en révèlent un autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse du cachalot, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans rapport : l'ambre fossile d'arbre, l'ambre gris de baleine et l'accord de résine. Les bases ambrées modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules telles que l'Ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Benjoin
Baume vanillé et chaud pleuré par un arbre saigné
Ce que c'est
Le benjoin est une résine balsamique issue des arbres Styrax d'Asie du Sud-Est. Le benjoin du Siam provient de Styrax tonkinensis (Laos, Viêtnam), le benjoin de Sumatra de Styrax benzoin (Indonésie). Des incisions dans l'écorce font exsuder une gomme à l'arbre, qui se fige en plusieurs mois en larmes rougeâtres, traitées en résinoïde et en absolu.
Son odeur
Douce, chaude et balsamique, avec un caractère vanillé prononcé et des facettes poudreuses, ambrées et légèrement cinnamiques. Le benjoin du Siam est plus rond et plus vanillé ; celui de Sumatra est plus fumé, avec un bord cannelle-styrax. Il s'ouvre souple et crémeux, puis sèche en une douceur résineuse, douillette, presque caramélisée.
En parfumerie
Note de fond chaude et doux fixateur, il prête douceur, corps et éclat vanillé aux accords ambrés. Il se mêle au labdanum, à la vanille, à la tonka et à l'encens, adoucissant les orientaux et les gourmands. Le benjoin est une chaleur déterminante dans les classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Le benjoin a donné son nom à l'acide benzoïque et, par lui, au terme chimique benzène. Le mot lui-même remonte à l'arabe luban jawi, «oliban de Java». La résine ne coule jamais d'elle-même ; chaque larme est la cicatrice de l'arbre guérissant une incision délibérément pratiquée dans son écorce.
Oud Synthétique
L'accord boisé de laboratoire derrière la majorité des ouds
Ce que c'est
Un accord de synthèse se substituant au véritable bois d'agar, construit à partir de quelques molécules aromatiques et de bases oud prêtes à l'emploi : boisés-ambrés comme le Norlimbanol et le Sylvamber, le Cashmeran musqué-boisé, le Vertofix sec, une matière santal crémeuse telle que le Firsantol, plus des bases oud captives. Une dizaine de molécules environ reproduisent ce que l'oud naturel étale sur des centaines.
Son odeur
Propre, sec et boisé-fumé, avec un bord cuiré et médicinal venu du Norlimbanol et des bases oud captives. Linéaire et bien conduit, il se lit instantanément comme de l'oud tout en restant poli et sans aspérité, dépourvu du funk fermenté de l'écurie, de la douceur résineuse et du fond vivant et mouvant du véritable bois d'agar distillé.
En parfumerie
Presque tous les ouds grand public et des maisons accessibles sont cet accord. L'huile de bois d'agar réelle est plus chère que l'or à poids égal, l'approvisionnement est étranglé par la protection CITES de l'Aquilaria, et la qualité varie énormément. Les synthétiques offrent régularité, stabilité et volume à une fraction du prix, aussi les maisons y ont-elles massivement recours.
Bon à savoir
L'oud synthétique n'est pas tant une contrefaçon qu'une matière différente : habile, utile et honnête lorsqu'il est étiqueté comme tel. Le signe révélateur est sa propreté. Un oud qui sent lisse, doux, uniforme et jamais animalier ni rugueux est presque certainement un accord plutôt qu'une goutte de bois distillé.
Opoponax
Myrrhe douce ronronnant miel, baume et vieux bois
Ce que c'est
Connu sous le nom de myrrhe douce, l'opoponax est l'oléo-gomme-résine d'espèces de Commiphora, principalement Commiphora guidottii, de Somalie et d'Éthiopie. L'écorce saignée exsude une sève qui se fige en larmes rougeâtres, distillées à la vapeur en huile ou extraites par solvant en résinoïde et en absolu.
Son odeur
Plus doux et plus rond que la vraie myrrhe, avec une chaleur miellée et balsamique et une légère légèreté effervescente à l'ouverture. Dessous court une profondeur poudreuse, légèrement animalière, aux nuances de champignon et un caractère de vieux bois sec. Moins médicinal et tranchant que la myrrhe, plus proche du benjoin mais plus sec et plus poudré.
En parfumerie
Note de fond et doux fixateur conférant aux accords ambrés leur éclat miellé et balsamique, il peut aussi prêter une légèreté sucrée plus haut dans un chypre. Il se marie avec le labdanum, la vanille, l'encens et la rose. C'est un fil conducteur signature à travers les classiques orientaux et les compositions ambrées poudrées.
Bon à savoir
Le nom commercial est appliqué de façon approximative. L'opoponax historique provenait d'une plante sans lien de la famille des apiacées, Opopanax chironium de Méditerranée, tandis que la matière de parfumerie actuelle est presque toujours une résine de Commiphora, si bien qu'un même mot peut désigner deux choses botaniquement distinctes.
Bouleau
Fumée, cuir et écorce verte et fraîche
Ce que c'est
Matière issue des arbres Betula des forêts boréales fraîches. Deux formes importent : le goudron de bouleau, une huile fumée et sombre obtenue par distillation sèche de l'écorce à la chaleur, et les extraits plus doux de feuilles ou de bourgeons de bouleau. Le goudron contient des phénols et des composés créosotés, source de son caractère cuiré.
Son odeur
Le goudron de bouleau est intensément fumé et cuiré, rappelant les braises de feu de camp, le goudron, le bois carbonisé et le vieux cuir de selle, avec une morsure phénolique médicinale. Les feuilles et la sève de bouleau se lisent plus vertes et fraîches, comme une écorce humide, un feuillage à nuances de menthe et de petites branches fraîchement cassées en sous-bois humide.
En parfumerie
Le goudron de bouleau est une note de fond construisant des accords cuirés et fumés et des chypres, prêtant rusticité et profondeur. Les facettes plus vertes du bouleau fonctionnent dans les têtes fraîches et boisées. C'est l'épine dorsale fumante des cuirs et du genre classique cuir sec et goudronné du début du XXe siècle.
Bon à savoir
La réglementation européenne a resserré les limites sur le goudron de bouleau brut en raison des composés polycycliques cancérogènes, aussi les parfumeurs privilégient-ils désormais des grades purifiés et rectifiés. Le goudron de bouleau imprégnait autrefois le cuir russe, ou yuft, qui conférait à tout le genre cuir russe sa signature fumée aux accents goudronnés.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, respirant l'air salin et chaud
Ce que c'est
L'ambre gris est une substance cireuse formée dans l'intestin du cachalot, que l'on pense se former autour des becs de calmars indigestes qu'il avale. Produit par peut-être un pour cent des baleines, il est expulsé et dérive pendant des années en mer, s'oxydant sous le soleil et le sel avant de s'échouer sous forme de blocs.
Son odeur
L'ambre gris frais est fécal et marin ; vieilli, il devient doux, animalier et doucement minéral. L'odeur est chaude et proche de la peau, avec du tabac, des algues sèches, du vieux bois et un musc légèrement sucré et salin. Il se perçoit moins comme une odeur tranchante que comme une chaleur, une diffusion et un souffle.
En parfumerie
Note de fond et fixateur précieux, il prête chaleur, diffusion et un effet lumineux sur la peau tout en ralentissant l'évaporation des matières plus légères. Sa molécule clé est l'ambréine. La plupart des fragrances utilisent désormais des synthétiques comme l'Ambroxan ; les véritables teintures rares apparaissent dans les créations sur mesure et les compositions chyprées et orientales vintage.
Bon à savoir
Bien que récupérable dans certains pays, l'ambre gris est illégal à collecter, détenir ou vendre aux États-Unis et en Australie, protégé en tant que produit de cachalot par la législation sur les mammifères marins et les espèces en voie de disparition. Des trouvailles uniques de la taille de rochers se sont vendues ailleurs pour des dizaines de milliers de dollars, valant à ce matériau le surnom d'or flottant.
Maltol
Chaleur de sucre filé entre caramel et barbe à papa
Ce que c'est
Le maltol est une molécule aromatique, une pyrone naturellement présente, isolée pour la première fois dans l'écorce de mélèze par le chimiste J. Stenhouse en 1861 et baptisée maltol en 1894. Il se forme également lors du brunissement de Maillard des sucres chauffés, apparaissant dans le pain grillé, le malt torréfié, le café et la chicorée. Pour la parfumerie et l'aromatique alimentaire, il est produit synthétiquement.
Son odeur
Douce et chaude, avec un caractère de sucre caramélisé portant des nuances fruitées et confituréees. Il évoque la canne à sucre, les céréales grillées et les fruits cuits, s'approchant de la barbe à papa mais plus doux et plus toasté. Diffusif et délicat, il répand une douceur de pâtisserie réconfortante sans âpreté.
En parfumerie
Note de fond et accent fixateur, le maltol ajoute une douceur caramelée arrondie et rehausse les autres matières, approfondissant les accords gourmands, ambrés et orientaux. Il se marie avec la vanille, la tonka, le café et les fruits, et sous-tend de nombreuses fragrances douces et douillettes, souvent aux côtés de son cousin plus sucré et plus barbe à papa, l'éthyl-maltol.
Bon à savoir
Stenhouse rencontra le maltol pour la première fois en étudiant la chimie du tannage, le qualifiant d'acide laxirinique avant sa dénomination ultérieure à Munich. En aromatique alimentaire, il agit comme exhausteur de sucrosité, approfondissant le chocolat, le café et la vanille, et peut rendre les produits plus sucrés tout en réduisant la quantité de vanilline ou de sucre ajouté.
Labdanum
Résine ambrée et collante grattée sur la ciste brûlée de soleil
Ce que c'est
Le labdanum est une résine sombre et collante issue de l'arbuste ciste Cistus ladanifer, originaire du bassin méditerranéen occidental. La plante exsude une gomme odorante sur ses feuilles et rameaux sous la chaleur estivale ; les branches sont bouillies ou raclées pour récupérer la résine brute, ensuite soumise à l'extraction par solvant en absolu et en résinoïde.
Son odeur
Profonde, chaude et balsamique, avec des facettes cuirées, animalières et légèrement sucrées qui se lisent comme un ambre doux. Des sous-tons de fruits secs, de miel, de fumée et de pin la traversent. Il s'ouvre résineux et presque ambre gris, puis sèche en une chaleur brune de tabac et de cuir qui persiste des heures.
En parfumerie
Note de fond fondatrice et colonne vertébrale naturelle de la plupart des accords ambrés, généralement bâtis avec la vanille et le benjoin. Puissant fixateur, il approfondit les chypres, les orientaux et les cuirs et se marie avec la rose, l'oakmoss et l'encens. Il sous-tend de nombreux classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le labdanum était peigné dans les barbes et les flancs emmêlés des chèvres et des moutons qui avaient brouté dans les taillis de cistes, puis raclé avec un outil à dents appelé ladanisterion. C'est l'une des matières aromatiques les plus anciennes, antérieure à la distillation de plusieurs millénaires.
Musc Synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Molécules de musc créées en laboratoire pour remplacer le musc de cerf d'origine animale. Les incontournables sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints pour des raisons de persistance environnementale et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans la note fécale et animalière du musc de cerf brut. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; le Habanolide penche métallique et cireux, le musc dit fer chaud ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge propre, la peau chaude et la poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc de la fragrance moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent une tenue durable et procurent le sillage de musc blanc propre de nombreux parfums accessibles. Peu coûteux, exempts des restrictions CITES et éthiquement préférables au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel à travers la parfumerie fine et la détergence.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à une même famille, le contrepoint lessivé du musc de cerf animalier. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne porte la profondeur vivante et doucement animalière du véritable musc de cerf du Tonkin.
Caractère Olfactif
Les agrumes, la cardamome et l'oliban offrent une ouverture pétillante, presque effervescente ; le cœur est herbacé et épicé, safran, cumin, absinthe et rose ; et le fond rayonne d'ambre, de benjoin, d'oud et d'un maltol doux et soyeux.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
Réservé aux soirées les plus froides de l'arrière-automne et du cœur de l'hiver, Outlands convient à une silhouette composée et délibérée habillée pour la cérémonie, son oliban résineux et son oud se déployant dans des intérieurs aux lumières de bougies ou sous l'air de la nuit aiguisé par le gel. Le safran et le labdanum portent une gravité méditative qui appartient aux longues heures sombres et au genre d'occasion qui exige une présence sans explication.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Cécile Zarokian
Parfumeur
Cécile Zarokian dirige son propre studio de parfumerie indépendant à Paris, ouvert en 2011 après l'ISIPCA et quatre années de formation chez Robertet. Elle a composé Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material et Masque Milano Tango.
Plus de ce nezEpic 56
La Maison
Amouage
Encens et rose à l'échelle royale, à tester sans le pari de confiance qu'exige un flacon entier.
Amouage ne fait rien discrètement. Chaque flacon semble pensé pour une pièce qu'il faut mériter, hauts plafonds, encens dans l'air et lumière filtrant à travers quelque chose de précieux. La maison verse l'encens, la rose et l'oud comme si la réserve était infinie, et le résultat porte large et dure longtemps sans jamais verser dans le bruyant pour le seul plaisir de l'être.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondée en
- 1983
- Connue pour
- Encens, rose, oud
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