Amouage
Epic 56
Epic 56 parcourt la Route de la Soie, poivre rose épicé, cumin et cannelle sur une rose de Damas fumée et un thé au jasmin, avant de se fondre dans l'encens, l'oud, le gaïac et un ambre chaleureux. Épicé, résineux et richement boisé.
L'Histoire
L'Epic d'Amouage est sa rose épicée-oud archétypale, encens et bois d'agar traversés de thé et de géranium. Le 56 préserve ce caractère opulent de voyage à travers l'Arabie qui a fait de l'original une référence absolue.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Rose
pétales de velours, miel et épine
Le parfum à étages des vrais pétales, perlé de rosée et fruité en tête, avec un cœur plus confit, mielleux, et un léger mordant poivré et vert. Intemporel et chargé d'émotion, tour à tour délicat et impérieux selon la façon dont il se déploie.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Floral
pétales en pleine et douce éclosion
Le parfum rond et perlé de rosée des fleurs épanouies, doux et légèrement sucré, nimbé d'une lueur poudrée comme du nectar. Romantique et tendre, il évoque un jardin de fin de printemps et une sensation de légèreté sur la peau.
Poivre Rose
Baies rosées lumineuses à l'effervescence épicée
Ce que c'est
Le poivre rose est la baie séchée du poivrier du Pérou, Schinus molle, originaire des Andes et appartenant à la famille des Anacardiacées, et non un vrai poivre. Ces baies rosées sont entraînées à la vapeur ou extraites au CO2 pour donner une huile dominée par l'alpha-phellandrène, le limonène et le pinène.
Son odeur
Vive, sèche et pétillante, plus rosée et fruitée que le poivre noir, avec seulement un léger picotement épicé. Des facettes de baie écrasée, de résine évoquant le genévrier et d'agrumes discrets apportent un élan aérien et effervescent. La note poivrée éclate en surface, puis s'efface rapidement en une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Une note de tête à cœur appréciée pour son épice effervescente et son éclat rosé, sans chaleur ni mordant. Elle illumine les floraux, rafraîchit les bois et les ambrés, et s'associe à la rose, à la bergamote et au patchouli. Son pétillement ouvre de nombreuses créations modernes, notamment les têtes thé-bergamote des compositions fruitées-florales vives.
Bon à savoir
Malgré son nom, ces baies n'ont botaniquement aucun lien avec le vrai poivre, Piper nigrum ; la ressemblance est purement aromatique. En tant que cousine des Anacardiacées, comme la noix de cajou et la mangue, Schinus peut provoquer des réactions chez les personnes sensibles à cette famille, aussi une consommation alimentaire modérée des baies est recommandée.
Cumin
Chaleur animale et suée de la peau
Ce que c'est
Les graines séchées de Cuminum cyminum, une petite herbe annuelle de la famille des Apiacées, cultivée en Inde, en Iran, en Syrie et autour du bassin méditerranéen. Les graines en forme de croissant sont entraînées à la vapeur pour donner une huile riche en cuminaldéhyde, le composé responsable à la fois de son arôme culinaire et de sa note intensément animale.
Son odeur
Piquante, chaude et terreuse, avec une tête verte et épicée, et une facette indéniablement suée, cumin-et-peau, qui évoque l'humain dans sa profondeur. À dose infime, il apporte une chaleur charnelle ; en excès, il vire franchement à l'odeur corporelle. Le fond est poudreux, noiseté et étrangement réconfortant.
En parfumerie
Une épice de cœur utilisée avec parcimonie pour sa chaleur cutanée et son pouls animal audacieux, associée à la rose, au cuir, au labdanum et à la fleur d'oranger. Le cumin est au cœur épicé de nombreuses compositions orientales et alimente la chaleur charnelle de plusieurs classiques reformulés.
Bon à savoir
Le cuminaldéhyde imite si étroitement un composé de la sueur humaine que les parfumeurs qualifient le cumin de polarisant : les porteurs le perçoivent soit comme intime, soit comme peu soigné. Une goutte de trop peut faire basculer toute une composition, aussi est-il généralement dosé à des fractions de pour cent.
Cannelle
Chaleur d'écorce rouge saupoudrée d'un feu doux
Ce que c'est
La cannelle est l'écorce interne séchée d'arbres à feuilles persistantes du genre Cinnamomum. La vraie cannelle de Ceylan, C. verum, est originaire du Sri Lanka ; la casse, plus grossière et moins chère, provient de C. cassia et est courante en alimentation. Les lanières d'écorce sont pelées, enroulées en bâtons, puis entraînées à la vapeur pour produire une huile d'écorce riche en cinnamaldéhyde.
Son odeur
Chaude, douce et épicée-sèche, avec une qualité incandescente issue du cinnamaldéhyde et une nuance douce de clou de girofle apportée par l'eugénol. L'écorce de Ceylan est plus ronde, légèrement florale et raffinée ; la casse est plus tranchante et mordante. Le fond est boisé, balsamique et légèrement cuiré.
En parfumerie
Une épice de cœur qui confère aux compositions orientales et gourmandes leur chaleur enveloppante ; elle s'associe à la vanille, à l'ambre, à la rose, à la pomme et au tabac. Utilisée avec modération, elle rayonne sans piquer. Elle marque le classique oriental épicé et le cœur relevé de nombreux parfums d'automne.
Bon à savoir
Le cinnamaldéhyde et les composés apparentés sont des sensibilisants cutanés, aussi l'IFRA réglemente-t-elle strictement l'huile d'écorce de cannelle en parfumerie. Jadis plus précieuse que son poids en or, la cannelle a contribué à étendre les contrôles portugais puis néerlandais sur Ceylan ; les Néerlandais brûlaient même des stocks entiers pour maintenir les prix à la hausse.
Rose de Damas
L'impératrice des roses, distillée à l'aube
Ce que c'est
La rose de Damas est Rosa damascena, un arbuste hybride robuste cultivé principalement dans la Vallée des Roses en Bulgarie, dans la région d'Isparta en Turquie et en Iran. Les pétales sont cueillis à la main avant le lever du soleil, puis soit entraînés à la vapeur pour produire l'otto de rose, soit extraits par solvant pour donner l'absolu de rose, chacun révélant une facette différente de la fleur.
Son odeur
Profonde, miellée et indéniablement rosée, avec une fraîcheur verte et irisée de rosée en surface, et une chaleur épicée, presque poivrée en dessous. L'otto penche vers le propre et le cireux avec une touche de clou de girofle ; l'absolu est plus sombre, plus confituré et plus fruité. Le fond garde une douceur florale douce et persistante.
En parfumerie
Une note de cœur centrale, prisée pour sa plénitude et son galbe. Elle se marie avec l'oud, le patchouli, le géranium, le safran et les notes fruitées, ancrant les constructions orientales et chypres. Les compositions de rose sombre et confituée mettent en valeur sa richesse, tandis que d'innombrables soliflores de rose s'appuient sur les damascones pour leur élan.
Bon à savoir
Il faut environ trois à quatre tonnes de pétales pour obtenir un seul kilogramme d'otto de rose, ce qui en fait l'une des matières naturelles les plus onéreuses. Les damascones et damascénones, isolés de la rose dans les années 1970, sont devenus des molécules aromatiques de référence qui évoquent la rose à des concentrations infimes.
Thé au Jasmin
Pétales blancs infusés dans une feuille verte tiède
Ce que c'est
Un accord olfactif, et non une matière première unique, conçu pour évoquer le thé au jasmin. Le vrai thé au jasmin est élaboré en déposant des fleurs de jasmin fraîches sur des feuilles de thé vert toute la nuit afin que les feuilles absorbent l'arôme floral. Les parfumeurs recréent cet effet à partir d'absolu de jasmin et de matières aromatiques évoquant le thé vert.
Son odeur
Un jasmin blanc doux posé sur une base de feuille verte sèche et légèrement amère. Le floral est plus doux et plus transparent que le jasmin brut, tempéré par une note de thé vaporeuse et fenaisonnée, et par une légère chaleur d'eau chaude. Il évoque la fraîcheur et le poudreux plutôt que l'enivrant, se fondant en une note propre et légèrement papier.
En parfumerie
Généralement une note de cœur apportant un caractère floral-thé aérien et contemplatif. Elle s'associe à la bergamote et aux agrumes en tête, et aux muscs, bois légers ou vétiver en fond. Le jasmin et le thé vert fondent un genre célébré de cologne au thé vert et de nombreux floraux modernes apaisants.
Bon à savoir
Le thé au jasmin traditionnel utilise Jasminum sambac, cueilli les après-midi d'été et parfumé la nuit, lorsque les boutons s'ouvrent et libèrent le plus d'arôme. Les grades supérieurs sont re-parfumés plusieurs nuits de suite avec des fleurs fraîches à chaque fois, puis les fleurs usées sont tamisées avant la vente.
Géranium
Une rose aux tiges vertes et à la menthe écrasée
Ce que c'est
Le géranium de parfumerie est issu de Pelargonium graveolens et de pélargoniums à odeur de rose apparentés, et non du vrai genre Geranium. Cultivé en Égypte, en Chine et à La Réunion (le précieux type Bourbon), les feuilles et les tiges sont entraînées à la vapeur pour donner une huile essentielle verte et rosée.
Son odeur
Frais, vert et rosé, avec une vivacité feuillue et un élan menthé et frais. Des facettes de citron, de rose et d'une douceur poudrée se tissent dans un corps herbacé, légèrement poivré. Le géranium Bourbon penche vers le plus riche et le plus rosé, se fondant en un fond doux, vert et légèrement fruité.
En parfumerie
Un incontournable de cœur qui fait le pont entre les floraux et les fougères, ajoutant une fraîcheur vert-rosée, de l'élan et une facette herbacée perçue comme masculine. Il s'associe à la rose, à la menthe, au clou de girofle, à la bergamote et au vétiver. Il ancre les floraux masculins vifs et le cœur vert-rosé de nombreuses compositions classiques et soliflores de géranium.
Bon à savoir
L'huile de géranium est un substitut courant et abordable à certaines facettes de la rose coûteuse, partageant la molécule citronellol et complétant les accords de rose à une fraction du prix. Le géranium Bourbon de La Réunion, jadis référence mondiale, s'est raréfié à mesure que la culture s'est déplacée vers l'Égypte et la Chine.
Oliban
Larmes de résine séchées au soleil aux senteurs de fumée sacrée
Ce que c'est
L'olibanum est l'encens, la gomme-résine séchée des arbres Boswellia, principalement Boswellia sacra et Boswellia carterii d'Oman, du Yémen et de Somalie. Les récoltants incisent l'écorce, et la sève laiteuse s'écoule puis durcit au soleil en larmes ambrées qui sont ensuite entraînées à la vapeur ou extraites par solvant.
Son odeur
Vive, sèche et résineuse, s'ouvrant sur des terpènes frais citron-pin et verts sur un fond balsamique chaud. En dessous courent un encens poivré, une légère douceur cireuse et un élan fumé, légèrement camphreux. En se fondant, il devient doux, ambré et méditatif, évoquant les vieilles églises de pierre et la poussière tiède.
En parfumerie
Une matière polyvalente de cœur à fond, prisée dans les compositions encensées et orientales, apportant élan, fraîche radiance et une signature spirituelle. Il s'associe à la myrrhe, à la rose, aux agrumes et au labdanum, et définit le style cathédrale encensée-fumée ainsi que le style encens boisé-sec construits autour de lui.
Bon à savoir
L'encens était jadis aussi précieux que l'or et s'échangeait le long des routes caravanières arabes ; il figure dans le récit de la Nativité. La surexploitation, le surpâturage et les dommages causés par les parasites menacent aujourd'hui les populations sauvages de Boswellia, Boswellia sacra étant classée quasi menacée, ce qui soulève de véritables préoccupations en matière de durabilité pour la filière.
Oud de Synthèse
L'accord boisé construit en laboratoire
Ce que c'est
Un accord de synthèse se substituant au véritable bois d'agar, composé de quelques molécules aromatiques et de bases oud prêtes à l'emploi : des ambrés-boisés comme le Norlimbanol et le Sylvamber, le Cashmeran musqué-boisé, le Vertofix sec, une matière santalée crémeuse comme le Firsantol, ainsi que des bases oud captives. Une dizaine de molécules approximent ce que l'oud naturel déploie en centaines.
Son odeur
Propre, sec et boisé-fumé, avec une facette cuirée et médicinale issue du Norlimbanol et des bases oud captives. Linéaire et bien maîtrisé, il s'identifie instantanément comme oud tout en restant poli et sans âme, absent du funk fermé de basse-cour, de la douceur résineuse et du fond vivant et changeant du véritable bois d'agar distillé.
En parfumerie
Presque tous les ouds grand public utilisent cet accord. L'huile de véritable bois d'agar coûte plus cher à poids égal que l'or, l'approvisionnement est limité par la protection CITES de l'Aquilaria, et la qualité varie considérablement. Les synthèses offrent constance, stabilité et volume à une fraction du coût, aussi les maisons y ont-elles massivement recours.
Bon à savoir
L'oud de synthèse n'est pas tant un faux qu'une matière à part entière : habile, utile et honnête lorsqu'il est clairement désigné. Le signe révélateur est sa propreté. Un oud qui sent lisse, doux, uniforme et jamais animal ou rugueux est presque certainement un accord plutôt qu'une goutte de bois distillé.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli est issu de Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille des Lamiacées originaire d'Asie tropicale et cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement fermentées ou curées, puis entraînées à la vapeur ou hydrodistillées pour donner une huile essentielle épaisse et sombre.
Son odeur
Profondément terreux et boisé, évoquant le sous-bois humide, la terre mouillée et les vieilles caves, parcouru d'une obscurité vineuse et légèrement sucrée. L'huile fraîche peut paraître tranchante, presque camphrée et verte ; avec l'âge, elle s'arrondit en notes de chocolat, de cuir et de fruits secs qui persistent pendant des heures.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et prolonge sa tenue. Il forme l'épine dorsale des chypres et des orientaux, s'associant à la rose, au vétiver, au labdanum et à la vanille. Il définit de nombreuses compositions gourmandes-orientales et porte le cœur boisé-balsamique des accords chypres moelleux.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les vrais châles cachemiris étaient emballés avec des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites lors du transport, de sorte que les Européens ont appris à reconnaître les importations authentiques à leur odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec le temps, gagnant en profondeur et en douceur au fil des années, à l'image du vin.
Bois de Gaïac
Bois de rose fumant du Gran Chaco aride
Ce que c'est
L'huile de bois de gaïac est extraite de Bulnesia sarmientoi, un bois dur à croissance lente du Gran Chaco, au Paraguay, en Argentine et en Bolivie. Le cœur du bois et la sciure sont entraînés à la vapeur pour produire une huile pâle, ambré clair et cireuse, qui se solidifie à température ambiante et fond au contact de la chaleur de la peau.
Son odeur
Chaude, fumée et balsamique, évoquant une braise incandescente plutôt qu'une flamme vive. Une douceur boisée douce porte une facette distincte de rose-thé, avec des nuances poudreuses, poivrées et légèrement goudronnées. Le fond est arrondi et discrètement crémeux, brouillant la frontière entre bois et encens délicat.
En parfumerie
Une note de fond aussi précieuse pour son pouvoir fixateur que pour son parfum, prolongeant et ancrant un accord. Elle arrondit les bois rugueux et les cuirs fumés, s'associant à la rose, au vétiver et au tabac. Sa fumée feutrée traverse de nombreuses compositions niche contemporaines boisées et de style oud.
Bon à savoir
Bulnesia sarmientoi est inscrite à l'Annexe II de la CITES depuis 2010, de sorte que les grumes, extraits et huiles nécessitent des permis, la surexploitation menaçant l'espèce. Vendue sous le nom de bois de gaïac argentin, elle se substitue au véritable bois de gaïac, le genre Guaiacum non apparenté, inscrit à la CITES des décennies plus tôt.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, construit et non récolté
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique, mais un accord de parfumeur, associant le plus souvent le labdanum (une résine collante de la ciste de Méditerranée, Cistus ladanifer), le benjoin et la vanille, parfois complétés de tonka ou de baume du Pérou. Malgré son nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile, qui reste inodore sur la peau.
Son odeur
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudrée posée sur une résine sèche. Il s'ouvre sur du miel et une légère animalité issue du labdanum, puis se fond en une chaleur dorée et arrondie évoquant la cire d'abeille, le tabac et le cuir patiné, parcouru d'un discret fond fumé et encensé qui se colle à la peau.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa remarquable persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Elle s'associe naturellement à la vanille, au patchouli, au santal et aux épices. Le modèle vanille-ambre sucré est un classique de la parfumerie, tandis que les lectures plus sèches, résineuses et herbacées révèlent son autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait jadis l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse du cachalot, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans lien : l'ambre fossile d'arbre, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambrées modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules comme l'Ambroxan plutôt que sur une source animale.
Santal
Bois méditatifs et crémeux qui respirent lentement
Ce que c'est
L'huile de santal est entraînée à la vapeur depuis le cœur du bois et les racines des arbres Santalum à croissance lente, classiquement Santalum album de Mysore, en Inde. Alors que la source indienne sauvage était proche de l'effondrement, des plantations de la même espèce dans l'ouest tropical de l'Australie fournissent aujourd'hui une grande partie de l'huile de qualité parfumerie mondiale.
Son odeur
Doux, crémeux et lacté, avec une chaleur boisée lisse et une touche légèrement sucrée, rosée, presque beurrée. Il ne présente aucune âpreté, seulement une profondeur balsamique arrondie. Il demeure remarquablement stable sur la peau, rayonnant discrètement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de se fondre en étapes distinctes.
En parfumerie
Une note de fond précieuse à la fois pour son parfum et son pouvoir fixateur, le santal apporte crémeux, chaleur et une douceur méditative qui unit les compositions. Il se marie magnifiquement avec la rose, le jasmin, le vétiver et les épices. De nombreux parfums boisés méditatifs et encensés le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable santal de Mysore a été tellement surexploité que l'Inde a durci ses contrôles à l'exportation et que l'arbre sauvage est devenu vulnérable, les prix de l'huile étant rapportés à environ deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album près de Kununurra, en Australie-Occidentale, recréent désormais durablement le profil crémeux d'origine.
Musc de Synthèse
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules de musc fabriquées en laboratoire pour remplacer le musc de cerf d'origine animale. Les incontournables sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et les macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints pour des raisons de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et radieux, sans la facette animale et fécale du musc de cerf brut. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; le Habanolide penche vers le métallique et le cireux, le fameux musc dit "fer chaud" ; le brassylate d'éthylène est doux et poudreux. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau tiède et la poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tous les muscs des parfums modernes sont synthétiques. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent une longue tenue et fournissent le fond de musc blanc propre d'innombrables compositions grand public. Peu coûteux, libres de toute restriction CITES et éthiquement préférables au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel, aussi bien dans la parfumerie fine que dans les détergents.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc de synthèse forment une seule famille, le contrepoint épuré du musc animal de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et suavement animale du véritable musc de cerf de Tonkin.
Iris
Violette poudrée enracinée dans une terre patiente et enfouie
Ce que c'est
L'orris est la matière aromatique issue du rhizome de l'iris, principalement Iris pallida cultivé dans les collines de Toscane. Les racines sont récoltées, séchées et vieillies trois à six ans afin que les enzymes développent lentement les irones, puis broyées et entraînées à la vapeur pour donner un beurre d'orris cireux et ivoire.
Son odeur
Une senteur de violette fraîche et poudrée, avec une facette suédée, presque comestible, de carotte et de farine crue. Elle évoque le sec plutôt que le sucré, rappelant la poudre de riz, le cuir souple et la terre humide, portant un éclat argenté et légèrement métallique qui se ressent à la fois floral et racinaire.
En parfumerie
Une matière de cœur et de fond prisée pour sa plénitude et un élan poudreux qui lisse les floraux et les bois tranchants. Elle s'associe à la violette, à la rose, à la feuille d'iris et à l'ambrette. Elle définit toute une lignée de compositions raffinées poudreuses-iris et florales-aldéhydées.
Bon à savoir
L'orris figure parmi les matières naturelles les plus onéreuses de la parfumerie. Une tonne de rhizome vieilli ne donne qu'environ deux kilogrammes de beurre d'orris, et les grades à haute teneur en irones peuvent dépasser cent mille dollars le kilogramme, un coût justifié par les années de vieillissement avant qu'aucun arôme ne se développe.
Vanille
Le cœur doux et chaud du réconfort lui-même
Ce que c'est
La vanille est issue des gousses curées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, cultivée principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies immatures, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles foncent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique évoquant la crème anglaise, le caramel et les fruits secs, une légère touche fumée et tabacée en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis se fond en une chaleur résineuse et poudreuse qui colle à la peau et paraît plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur persistante, la vanille arrondit les angles et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la tonka, à l'ambre, au santal et aux épices. De nombreux parfums orientaux et tabacés parmi les plus durables construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille figure parmi les épices les plus onéreuses car chaque fleur d'orchidée s'ouvre une seule journée et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. La plupart des arômes de vanille commerciaux reposent aujourd'hui sur la vanilline synthétique.
Caractère Olfactif
Le cumin et la cannelle offrent une ouverture épicée, presque savoureuse ; le cœur est une rose fumée rehaussée par un thé au jasmin vert ; et l'encens, l'oud et le bois de gaïac ancrent un fond long, résineux et ambré.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Quand le Porter
Automne et hiver, soirée ou occasion formelle, une rose-oud épicée pour les amateurs d'encens et de profondeur.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Cécile Zarokian
Parfumeur
Cécile Zarokian dirige son propre studio de parfumerie indépendant à Paris, ouvert en 2011 après l'ISIPCA et quatre années de formation chez Robertet. Elle a composé Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material et Masque Milano Tango.
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La Maison
Encens et rose à l'échelle royale, à tester sans le pari de confiance qu'exige un flacon entier.
Amouage ne fait rien discrètement. Chaque flacon semble pensé pour une pièce qu'il faut mériter, hauts plafonds, encens dans l'air et lumière filtrant à travers quelque chose de précieux. La maison verse l'encens, la rose et l'oud comme si la réserve était infinie, et le résultat porte large et dure longtemps sans jamais verser dans le bruyant pour le seul plaisir de l'être.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondée en
- 1983
- Connue pour
- Encens, rose, oud
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