Adi Ale Van
Diamonitirion Elixir Atonit
L'Histoire
Adi Ale Van est une maison artisanale roumaine, et le nom Diamonitirion désigne le permis qu'un pèlerin doit porter pour entrer au Mont Athos. Elle compose une fragrance de silence et de dévotion : papier poussiéreux, bougies de cire d'abeille et encens résineux, l'air d'un lieu entièrement voué à la prière.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Balsamique
Sève d'arbre devenue épaisse et dorée
Des résines d'arbre et de l'ambre doré, épaissis en sirop et effleurés de vanille. Il ne scintille pas, ne bouge pas : il se pose, réchauffe la peau comme la lueur d'une bougie réchauffe une pièce, et y demeure longtemps après que les notes de tête se sont tues.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Épicé chaud
Braises rougeoyantes du tiroir à épices
La chaleur ronde de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et légèrement résineuse, plus placard de pâtissier que cuisine aux arêtes vives. Elle diffuse une chaleur enveloppante qui fait monter le rouge aux joues, intime, faite pour les jours frais, et qui étreint la peau de l'intérieur.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Citron Vert
Zeste d'agrume vert avec un claquement amer de peau
Ce que c'est
L'huile quitte le fruit par deux voies. Le pressage à froid l'extrait directement du zeste vert ; la distillation la tire à chaud du fruit entier broyé, une qualité produite surtout pour l'industrie des sodas. Les deux huiles ne sentent pas la même chose.
Son odeur
Le citron vert pressé est vif, amer et mouillé, exactement comme un quartier que l'on vient de couper. Le citron vert distillé est plus rond, presque confit, tout en cola et en bulles de soda. Les deux s'estompent vite et laissent une sécheresse verte, ténue, vaguement savonneuse.
En parfumerie
Le citron vert se place en tête, où il tranche la richesse et donne aux premières minutes un effet pétillant. Le basilic, la menthe, le vétiver et le rhum sont ses compagnons habituels, dans les eaux de Cologne, les fougères et tous les accords gin-tonic jamais composés.
Bon à savoir
Le piège, c'est le soleil. Les composés qui donnent au citron vert pressé à froid son odeur vivante rendent la peau hypersensible à la lumière, d'où un dosage plafonné. La distillation les élimine, et c'est pourquoi le citron vert, en parfumerie, sent le soda plutôt que le zeste.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Ce n'est pas du poivre. Ces baies couleur de rose viennent d'un arbre d'Amérique du Sud sans aucun lien botanique avec la liane du poivrier ; séchées, elles sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites au CO2.
Son odeur
Plus rosé et plus fruité que le poivre noir, avec à peine un picotement de chaleur. Des baies écrasées, une résine aux accents de genièvre, une pointe d'agrumes. Il jaillit à l'ouverture et disparaît vite, laissant derrière lui une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une composition demande de l'épice sans chaleur. Il pose un pétillement rosé sur les floraux, rafraîchit les bois et les ambres, et s'accorde bien avec la bergamote et le patchouli. Ce pétillement est une signature du floral fruité moderne.
Bon à savoir
Sa véritable famille est celle de la noix de cajou, assez proche pour que les personnes qui réagissent au cajou ou à la mangue réagissent parfois aussi à ces baies. Bon à savoir avant de les utiliser en cuisine.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
Les cueilleurs prélèvent les capsules avant maturité, ce qui impose de le faire à la main. Une cousine du gingembre, venue des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Ce sont les graines qu'elle renferme que l'on distille.
Son odeur
Fendez-en une : un élan frais d'eucalyptus s'élève au-dessus du poivre chaud, du zeste de citron et d'un peu de résine de pin. On y trouve aussi une note de pain légèrement fumée, l'odeur du thé chaï. Vive et pétillante d'abord, puis douce et balsamique.
En parfumerie
Elle se place entre la tête et le cœur, une étincelle épicée qui reste fraîche et permet à une composition de glisser des agrumes vers l'ambre boisé sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. La rose, le cuir et l'oud s'en accommodent tous très bien.
Bon à savoir
La capsule est un emballage. Fermée, elle garde l'huile intacte ; fendue, elle laisse aussitôt l'arôme s'échapper, c'est pourquoi les distillateurs travaillent vite et pourquoi la cardamome moulue d'avance n'est que le fantôme de la capsule entière.
Vieux livres
Poussière ensoleillée sur une étagère de bibliothèque oubliée
Ce que c'est
Aucune plante ne sent la bibliothèque, alors les parfumeurs en construisent une. Ils reproduisent les gaz que dégagent réellement les vieux livres : la vanilline avant tout, ainsi que des molécules aux accents boisés, de papier et de léger renfermé.
Son odeur
Chaud, poussiéreux, d'une douceur de papier. Une vanille tendre s'élève des pages jaunies, avec des rayonnages de cèdre en dessous, puis l'odeur de renfermé de la colle et de la toile vieillies et le cuir usé d'une reliure. Discret, nostalgique, le silence feutré d'une salle de lecture.
En parfumerie
Un accord de cœur et de fond pour évoquer bibliothèques et archives, composé de vanilline, de cèdre, de synthétiques aux notes de papier, de cuir et de musc sec. Il se marie bien avec le tabac, le thé et l'encens, et sert de socle à des créations de niche comme In the Library de CB I Hate Perfume.
Bon à savoir
Cette odeur réconfortante est celle de la décomposition. En se dégradant, la lignine du papier à base de pâte de bois libère de la vanilline, du benzaldéhyde aux accents d'amande et du toluène légèrement sucré. Les spécialistes de la conservation analysent aujourd'hui ces gaz pour dater un livre et juger de son état sans le toucher.
Cire de bougie
Bougies de cire d'abeille chaudes et flamme paisible
Ce que c'est
Tout part de la pièce, pas de la matière première : la cire, l'air tiède, une mèche tout juste éteinte. L'absolu de cire d'abeille donne le corps, et des facettes fumées et fraîches comme la paraffine, posées par-dessus, y mettent la flamme.
Son odeur
Douce et miellée d'abord, comme une chandelle tiède avant qu'on l'allume. Puis vient la part plus fraîche : une cire nette, un fil de fumée, cette légère odeur de coton brûlé que laisse une mèche. Poudrée, discrète, jamais acérée.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient dans le bas de la composition, où elle ralentit un floral volatil et laisse un murmure doré. Seville a l'Aube de L'Artisan Parfumeur la fait fondre sous la fleur d'oranger et le tabac : la leçon la plus claire sur ce que la cire fait à une fleur.
Bon à savoir
La plupart des bougies actuelles sont en paraffine ou en soja et ne sentent presque rien tant que la flamme n'est pas éteinte. La cire d'abeille fait exception, et c'est l'une des rares matières à la chaleur animale de la parfumerie qui ne coûtent rien à l'animal.
Opoponax
Myrrhe douce qui ronronne de miel, de baume et de vieux bois
Ce que c'est
La myrrhe douce naît d'une sève. Incisée, l'écorce d'un Commiphora de Somalie ou d'Éthiopie laisse couler une gomme qui durcit en larmes rougeâtres, distillées à la vapeur pour en tirer une huile ou lavées au solvant pour obtenir un résinoïde.
Son odeur
Plus rond et plus doux que la myrrhe, miellé plutôt que médicinal, avec un petit élan effervescent à l'ouverture. En dessous, il devient poussiéreux et légèrement animal, avec une pointe de champignon, sec comme du vieux bois. Pensez à un benjoin, plus sec et poudré.
En parfumerie
Une note de fond qui sert aussi de fixateur, retenant les autres matières tout en donnant aux accords ambrés leur éclat miellé. Plus haut dans la composition, il peut relever un chypre. Le labdanum, la vanille, l'encens et la rose sont ses compagnons.
Bon à savoir
Deux plantes différentes répondent à ce nom. L'ancien opoponax européen était un parent méditerranéen du persil ; la résine vendue aujourd'hui aux parfumeurs provient d'un arbre africain sans aucun lien avec lui.
Oliban
Larmes de résine cuites au soleil qui sentent la fumée sacrée
Ce que c'est
L'oliban et l'encens ne font qu'un : deux mots, dont l'un est plus ancien que l'autre. Les récoltants incisent l'écorce des Boswellia à Oman, au Yémen et en Somalie ; la sève laiteuse s'écoule et durcit au soleil en larmes ambrées.
Son odeur
Lumineux et sec, zeste de citron et pin sur une chaleur balsamique, traversé de poivre et d'un souffle frais camphré. Il s'adoucit peu à peu, devient ambré et immobile. Vieille pierre, poussière tiède, une église vide.
En parfumerie
Les parfumeurs y ont recours quand un mélange a besoin d'air : il donne aux compositions encensées et ambrées de l'élan et un rayonnement frais plutôt que du poids. La myrrhe, la rose, les agrumes et le labdanum s'installent volontiers à ses côtés.
Bon à savoir
L'encens était autrefois estimé à l'égal de l'or et remontait vers le nord par les routes caravanières d'Arabie, d'où sa place dans le récit de la Nativité. La saignée excessive, le surpâturage et les dégâts des coléoptères éclaircissent aujourd'hui les peuplements sauvages.
Myrrhe
Fumée de résine amère d'un arbre du désert blessé
Ce que c'est
Quand on entaille l'écorce d'un arbuste épineux du désert, dans la Corne de l'Afrique ou en Arabie, il saigne. La sève pâle durcit sur la branche en larmes brun rougeâtre, distillées à la vapeur pour donner une huile ou extraites au solvant pour un résinoïde plus sombre.
Son odeur
Fraîche et amère d'abord, assez médicinale pour rappeler un pansement neuf, sur une terre sèche et de la réglisse. Puis elle se réchauffe : baume fumé, cuir souple, et en dessous une humidité aux accents de champignon. Plus lente et plus sombre que l'encens, et plus poussiéreuse.
En parfumerie
Les parfumeurs la placent dans le bas de la formule, où elle donne leur gravité aux compositions encensées, ambrées et chyprées, ce poids d'église sous la rose, le labdanum et le benjoin. Là où l'encens élève une composition, la myrrhe l'ancre.
Bon à savoir
Son nom vient d'une racine sémitique qui signifie amer. L'Égypte la brûlait dans ses temples et en garnissait le corps des défunts. Le surpâturage et des saignées trop intensives éclaircissent aujourd'hui les peuplements sauvages qui la fournissent.
Résine
Sang d'arbre figé, ambre chaud et encens
Ce que c'est
Quand on entaille l'écorce, l'arbre saigne pour se refermer ; cette croûte, durcie à l'air, c'est la résine. L'encens, la myrrhe, le benjoin et l'élémi nous parviennent tous ainsi, en larmes séchées récoltées à la main, puis distillées ou extraites.
Son odeur
Une famille chaude, balsamique, qui se consume lentement : le benjoin devient vanillé et ambré, la myrrhe amère et médicinale, l'encens poivré, avec une tête d'agrumes et de pin. L'élémi rompt complètement les rangs, lumineux de zeste de citron et de poivre vert avant que la moindre douceur n'apparaisse.
En parfumerie
Des notes de fond qui tiennent. Elles ralentissent une composition, lui donnent une gravité d'église et construisent les accords ambrés sur lesquels reposent les orientaux. Le labdanum, la vanille, les épices et les bois sont leurs compagnons naturels.
Bon à savoir
Les méthodes de saignée ont à peine changé depuis l'Antiquité, ce qui fait à la fois leur charme et leur problème : dans la Corne de l'Afrique et en Arabie, les peuplements sauvages de Boswellia sont aujourd'hui entaillés plus vite qu'ils ne se régénèrent.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Caractère Olfactif
Un citron vert lumineux et la cardamome l'ouvrent avant que le cœur ne devienne contemplatif : vieux papier, cire de bougie et une trinité de résines (opoponax, oliban, myrrhe) qui se consument doucement. Le fond reste chaud et balsamique, ambre et musc doux sur résine brute. Il avance comme les vêpres, sans hâte, tourné vers l'intérieur.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Les soirées froides d'hiver et d'automne, un encens résineux et contemplatif pour l'amateur de parfum aventureux et pour les occasions habillées après la tombée de la nuit, couvant doucement comme de la cire de bougie et de la myrrhe qui brûle.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Giovanni Festa
Fondateur et parfumeur
Parfumeur italien qui a fondé la société de cosmétiques Galeno Officine Cosmetiche à Naples en 1990. En 2017, il a lancé sa propre maison de parfumerie, Aulentissima, dont il est le seul nez crédité. Il a composé Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie et Adi ale Van Deceneu.
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La Maison
Flacons peints à la main, souvenirs distillés. Le rituel et la fumée de l'enfance versés dans une sculpture qui se porte.
Adi Ale Van traite le parfum comme un petit fragment de folklore, puisant dans l'ancienne foi roumaine, le rituel et la mémoire pour les traduire en quelque chose qui se porte vraiment. Un instant, vous êtes dans la fumée des cierges et l'encens d'église, l'instant d'après dans une cuisine chaude pleine de vanille et de rhum.
- Origine
- Roumanie
- Réputée pour
- La fumée rituelle, les flacons peints à la main
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
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