Adi Ale Van
Diamonitirion Elixir Atonit
Diamonitirion Elixir Atonit évoque la cellule d'un moine sur le mont Athos, de vieux livres et de la cire de bougie fondue enveloppés dans l'encens d'église, l'opoponax, l'oliban et la myrrhe, relevés en tête par le citron vert et la cardamome, avant de se poser sur une chaleur résineuse, d'ambre et de musc.
L'Histoire
Adi Ale Van est une maison artisanale roumaine, et le nom Diamonitirion désigne le permis qu'un pèlerin doit porter pour entrer au Mont Athos. Elle compose une fragrance de silence et de dévotion : papier poussiéreux, bougies de cire d'abeille et encens résineux, l'air d'un lieu entièrement voué à la prière.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Balsamique
résine chaude et ambre sucré
Une richesse chaude et sirupeuse de résines d'arbre et d'ambre doré, douce et légèrement sucrée, nimbée d'une lueur vanillée presque mielleuse. Enveloppante et lente, elle se pose sur la peau comme une lumière de bougie, réconfortante et vaguement sacrée.
Sucré
chaleur comestible sur la peau
Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Citron vert
Zeste d'agrume vert avec un claquement amer de peau
Ce que c'est
L'huile de citron vert provient du petit fruit vert de Citrus aurantiifolia (citron vert key lime) et de Citrus latifolia (citron vert persan), cultivés au Mexique, au Pérou et aux Antilles. Elle est soit pressée à froid à partir de la peau fraîche, comme les autres agrumes, soit distillée à la vapeur à partir du fruit entier écrasé, principalement pour l'industrie des boissons gazeuses.
Son odeur
Le citron vert pressé à froid est vif, juteux et amer, gorgé d'huiles de zeste fraîches qui évoquent un quartier tout juste coupé. La qualité distillée est plus douce, plus ronde et presque confite, avec un élan de cola et de soda. Les deux s'estompent rapidement en une légère sécheresse verte et légèrement savonneuse.
En parfumerie
Note de tête pétillante prisée pour sa fraîcheur immédiate et son effervescence, le citron vert ouvre les eaux de cologne, les fougères aromatiques et les accords toniques. Il coupe la richesse et s'associe au basilic, au vétiver, à la menthe et au rhum, apportant son piquant aux eaux de cologne ensoleillées et à d'innombrables fragrances estivales au style gin-tonic.
Bon à savoir
Le citron vert pressé à froid est fortement phototoxique ; ses furanocoumarines, comme le bergaptène, peuvent brûler la peau exposée au soleil, c'est pourquoi l'IFRA en encadre strictement l'utilisation. La distillation à la vapeur laisse ces composés de côté, donnant une huile sûre au soleil mais plus sucrée, ce qui explique pourquoi de nombreux parfums au citron vert sentent davantage le soda que le zeste frais.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec une épice pétillante et vive
Ce que c'est
Le poivre rose est la baie séchée du poivrier du Pérou, Schinus molle, originaire des Andes et membre de la famille des Anacardiacées, qui ne constitue pas un vrai poivre. Les baies de couleur rose sont distillées à la vapeur ou extraites au CO2 pour donner une huile dominée par l'alpha-phellandrène, le limonène et le pinène.
Son odeur
Vif, sec et pétillant, plus rosé et fruité que le poivre noir, avec seulement un léger picotement épicé. Des facettes de baies écrasées, de résine évoquant le genévrier et de fines nuances citronnées apportent un élan aérien et effervescent. Il s'ouvre sur une touche poivrée, puis s'estompe rapidement en une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Note de tête à cœur appréciée pour son épice effervescente et son éclat rosé, sans chaleur ni mordant. Elle illumine les floraux, rafraîchit les bois et les ambrés, et s'associe à la rose, au bergamote et au patchouli. Son pétillement ouvre de nombreuses fragrances modernes, notamment le sommet thé et bergamote des bombes fruités-floraux lumineuses.
Bon à savoir
Malgré son nom, ces baies ne sont botaniquement pas apparentées au vrai poivre, Piper nigrum ; la ressemblance est purement aromatique. En tant que cousin anacardiacé de la noix de cajou et de la mangue, le Schinus peut provoquer des réactions chez les personnes sensibles à cette famille, aussi son usage culinaire est-il préconisé avec modération.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
La cardamome est la capsule de graines séchées d'Elettaria cardamomum, une grande vivace de la famille du gingembre originaire des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Les petites capsules vertes sont cueillies à la main avant pleine maturité et séchées ; les graines concassées sont distillées à la vapeur pour en extraire l'huile.
Son odeur
Vive, verte et fraîchement épicée, avec un élan frais d'eucalyptus et de camphre sur une douceur poivrée et chaude. On perçoit des facettes de zeste de citron, de résine de pin et une légère note fumée et panifiée, comme des capsules concassées dans un chaï. Elle s'ouvre tranchante et effervescente, puis se pose sur une chaleur douce et balsamique.
En parfumerie
Épice de tête à cœur ajoutant du pétillement et une fraîcheur aérienne et moderne, elle fait le pont entre les ouvertures citronnées et les fonds boisés et ambrés sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. Elle s'associe au bergamote, à la rose, au cuir et à l'oud, et constitue l'étincelle caractéristique de nombreux aromatiques modernes et de fragrances boisées et cuirées.
Bon à savoir
La cardamome figure parmi les épices les plus chères au monde, derrière le safran et la vanille seulement, car chaque capsule est cueillie à la main à un stade précis de maturité. L'Inde et le Guatemala dominent l'approvisionnement, et les capsules vertes perdent rapidement leur arôme une fois concassées, si bien que les distillateurs travaillent rapidement.
Vieux livres
Poussière ensoleillée sur une étagère de bibliothèque oubliée
Ce que c'est
Un accord abstrait plutôt qu'une matière première unique, construit pour évoquer le papier vieilli. Les parfumeurs le reconstituent à partir des véritables composés volatils émis par les vieux livres, principalement la vanilline, auxquels s'ajoutent des molécules aromatiques boisées, papyracées et musquées, car aucune plante ni aucun extrait ne sent naturellement la bibliothèque.
Son odeur
Chaud, poussiéreux et doucement papyracé, avec une vanille douce s'élevant des pages jaunies, des étagères sèches en cèdre, la légère moiteur de la colle et du tissu vieillis, et des reliures en cuir usé. Discret et nostalgique, il évoque la lumière du soleil sur des tranches alignées et le silence feutré d'une salle de lecture.
En parfumerie
Un accord de cœur et de fond utilisé dans les fragrances littéraires et bibliophiles pour évoquer les bibliothèques et les archives. Il mêle vanilline, cèdre, composés papyracés iso-, cuir et musc sec, et s'associe au tabac, au thé et à l'encens. Il est le socle de certaines créations niche comme CB I Hate Perfume In the Library.
Bon à savoir
Cette odeur réconfortante est le signe d'une lente dégradation : lorsque la lignine contenue dans le papier bon marché à base de pâte de bois se décompose, elle libère de la vanilline, du benzaldéhyde aux notes d'amande et du toluène herbacé. Les conservateurs étudient désormais ces gaz, une pratique appelée dégradomatique des matériaux, pour évaluer l'âge et l'état d'un livre sans l'endommager.
Cire de bougie
Bougies de cire d'abeille chaudes et flamme paisible
Ce que c'est
Une note construite principalement sur la cire d'abeille, sécrétée par les abeilles ouvrières pour former les rayons et récoltée comme sous-produit de l'apiculture. La cire est fondue, filtrée et extraite par solvant pour donner l'absolu de cire d'abeille, une matière dorée à la texture souple ; l'accord plus large peut y ajouter des facettes fumées et cireuses pour évoquer une bougie qui brûle.
Son odeur
Miellée, douce et cireuse, avec une douceur chaude légèrement poudrée et des touches de pollen. Sous le miel se cachent le foin, le tabac séché et une légère intimité animale, ainsi que des nuances anisées et cuirées. La lecture cire de bougie ajoute en tête une fraîcheur de paraffine propre et légèrement fumée.
En parfumerie
Note de cœur à fond prisée comme fixateur naturel, ralentissant les floraux volatils tout en apportant une chaleur dorée et ambrée. Elle soutient la lavande, la rose et l'oakmoss et arrondit les gourmands. L'Artisan Parfumeur Seville a l'Aube fond la cire d'abeille sous la fleur d'oranger et le tabac, mettant en valeur son éclat miellé contre le jasmin et le benjoin.
Bon à savoir
L'absolu de cire d'abeille est l'une des rares matières parfumées naturellement animales prélevées sans nuire à l'animal source. Les abeilles consomment environ trois à quatre kilogrammes de miel pour produire cinq cents grammes de cire, et les rendements en absolu fini sont faibles, ce qui maintient cette matière relativement rare et onéreuse.
Opoponax
Myrrhe douce ronronnant le miel, le baume et le bois ancien
Ce que c'est
Connu sous le nom de myrrhe douce, l'opoponax est l'oléo-gomme-résine d'espèces Commiphora, principalement Commiphora guidottii, originaires de Somalie et d'Éthiopie. L'écorce incisée exsude une sève qui durcit en larmes rougeâtres, lesquelles sont distillées à la vapeur pour donner une huile ou extraites par solvant pour obtenir un résinoïde et un absolu.
Son odeur
Plus doux et plus rond que la vraie myrrhe, avec une chaleur balsamique et miellée et un léger élan effervescent à l'ouverture. En dessous court une profondeur poudreuse, légèrement animale, aux nuances de champignon, et un caractère de vieux bois sec. Moins médicinal et moins acéré que la myrrhe, plus proche du benjoin mais plus sec et plus poudré.
En parfumerie
Note de fond et fixateur doux conférant aux accords ambrés leur éclat miellé et balsamique, il peut aussi apporter une touche sucrée et légère en tête d'un chypre. S'associe au labdanum, à la vanille, à l'encens et à la rose. Il est un fil conducteur des orientaux classiques et des compositions ambrées poudrées.
Bon à savoir
Le nom commercial est appliqué de façon imprécise. L'opoponax historique provenait d'une plante sans lien avec lui, Opopanax chironium de la famille des Apiacées méditerranéennes, tandis que la matière utilisée aujourd'hui en parfumerie est presque toujours une résine de Commiphora ; un seul mot peut donc désigner deux espèces botaniquement distinctes.
Oliban
Larmes de résine cuites au soleil qui sentent la fumée sacrée
Ce que c'est
L'oliban est l'encens, la gomme-résine séchée des arbres Boswellia, principalement Boswellia sacra et Boswellia carterii d'Oman, du Yémen et de Somalie. Les récoltants incisent l'écorce, et la sève laiteuse s'écoule puis durcit au soleil en larmes ambrées, qui sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites par solvant.
Son odeur
Vif, sec et résineux, il s'ouvre sur un citron-pin frais et des terpènes verts sur une chaleur balsamique. En dessous court un encens poivré, une légère douceur cireuse et un élan fumé légèrement camphré. En séchant, il devient doux, ambré et méditatif, rappelant les vieilles églises en pierre et la poussière chaude.
En parfumerie
Matière polyvalente de cœur à fond, prisée dans les compositions encensées et orientales, apportant légèreté, rayonnement frais et une signature spirituelle. Elle s'associe à la myrrhe, à la rose, aux agrumes et au labdanum, et définit les styles encens-cathédrale fumé et encens sec et boisé qui s'y articulent.
Bon à savoir
L'encens était autrefois aussi précieux que l'or et s'échangeait le long des routes caravanières arabes ; il figure dans le récit de la Nativité. La surexploitation, le surpâturage et les dégâts causés par les parasites menacent aujourd'hui les peuplements sauvages de Boswellia, Boswellia sacra étant classé quasi menacé, soulevant de véritables préoccupations de durabilité pour le commerce.
Myrrhe
Fumée de résine amère d'un arbre du désert blessé
Ce que c'est
Une oléo-gomme-résine issue des arbustes épineux Commiphora myrrha de la Corne de l'Afrique et de la péninsule arabique. Les récoltants blessent l'écorce ; l'arbre pleure une sève pâle qui durcit en larmes brun rougeâtre. Celles-ci sont distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle ou extraites par solvant pour obtenir un résinoïde plus sombre.
Son odeur
Fraîche, amère et résineuse à l'ouverture, avec une acuité médicinale presque pansement sur une terre sèche et une réglisse. Elle se réchauffe en baume fumé, cuir souple et une légère profondeur champignon-mousse, se déposant poudreuse, douce-amère et méditative, plus lente et plus sombre que l'encens.
En parfumerie
Note de fond apportant profondeur fumée, corps résineux et gravité liturgique aux orientaux, chypres et compositions encensées. S'associe naturellement à l'encens, à la rose, au labdanum et au benjoin. Elle ancre les fragrances méditatives à dominante myrrhe et donne de l'ossature à d'innombrables accords ambrés et encensés.
Bon à savoir
L'un des aromatiques commercialisés depuis le plus longtemps, la myrrhe était brûlée dans les temples égyptiens, utilisée dans l'embaumement et figure parmi les présents des Rois mages. Son nom dérive d'une racine sémitique signifiant amer. La récolte sauvage et le surpâturage menacent désormais plusieurs populations de Commiphora dans la Corne de l'Afrique.
Résine
Sang d'arbre figé, ambre chaud et encens
Ce que c'est
La résine est l'exsudat collant sécrété par les plantes ligneuses lorsque l'écorce est entaillée, durcissant au contact de l'air. Les sources comprennent l'encens, la myrrhe, le benjoin, le labdanum et l'élémi. Les larmes ou la gomme séchées sont collectées, puis converties en huiles et absolus par distillation à la vapeur ou extraction par solvant.
Son odeur
Globalement chaud, balsamique et doux, avec des facettes fumées, boisées sèches et encensées. L'encens se lit poivré et citronné-pin, le benjoin devient vanillé et ambré, la myrrhe penche vers l'amer et le médicinal. La plupart des résines s'ouvrent légèrement acérées, puis se posent sur une profondeur douce, lumineuse, presque miellée qui persiste pendant des heures.
En parfumerie
Principalement notes de fond prisées comme fixateurs, prolongeant et ancrant une composition. Les résines construisent les accords ambrés, soutiennent les orientaux et ajoutent une gravité liturgique. Elles s'associent naturellement au labdanum, à la vanille, aux épices et aux bois, définissant aussi bien les compositions ambrées baumières et chaudes que les fragrances fumées à l'encens.
Bon à savoir
L'encens et la myrrhe, toutes deux résines d'arbres, étaient précieux dans l'Antiquité au même titre que l'or et figurent parmi les présents bibliques des Rois mages. Les méthodes de saignée sont ancestrales et à peine modifiées, pourtant la surexploitation menace aujourd'hui les peuplements sauvages de Boswellia dans la Corne de l'Afrique et en Arabie.
Ambre
Un éclat résineux et chaud construit, non récolté
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, alliant le plus souvent le labdanum (une résine collante issue de l'arbuste méditerranéen Cistus ladanifer), le benjoin et la vanille, parfois avec la fève tonka ou le baume du Pérou. Malgré son nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile issu des arbres, qui reste inodore sur la peau.
Son odeur
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudrée posée sur de la résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animal grâce au labdanum, puis se pose sur une chaleur dorée et arrondie rappelant la cire d'abeille, le tabac et le cuir usé, traversé d'un discret sillage fumé et encensé qui s'attarde près de la peau.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Elle s'associe naturellement à la vanille, au patchouli, au santal et aux épices. Le modèle vanille-ambre doux est un classique de la parfumerie, tandis que des lectures plus sèches, à dominante résine et herbeuses, révèlent son autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse du cachalot, entretenant des siècles de confusion entre trois choses sans lien : l'ambre fossile d'arbre, l'ambre gris de baleine et l'accord de résine. Les bases ambrées modernes sont entièrement d'origine végétale et synthétique, s'appuyant sur des molécules comme l'Ambroxan plutôt que sur une quelconque source animale.
Musc synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Molécules de musc fabriquées en laboratoire pour remplacer le musc de cerf d'origine animale. Les incontournables familiers sont le Galaxolide, l'Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints en raison de préoccupations liées à leur persistance et leur toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans aucune note animale fécale du musc de cerf brut. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; l'Habanolide penche vers le métallique et le ciré, le musc dit "fer chaud" ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau chaude et la poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc dans la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent une longévité et fournissent le fond blanc-musc propre de nombreuses fragrances. Peu onéreux, exempts des restrictions CITES et éthiquement préférables au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel aussi bien en parfumerie fine qu'en détergents.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint lessivé du musc animal de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animale du véritable musc de cerf de Tonkin.
Caractère Olfactif
Le citron vert et la cardamome l'ouvrent avant que le cœur ne devienne contemplatif, papier ancien, cire de bougie et une trinité de résines (opoponax, oliban, myrrhe) qui brûlent doucement. Le fond est chaud et balsamique, ambre et musc doux sur résine brute.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal Pour
Les soirées froides d'hiver et d'automne, un encens résineux et contemplatif pour l'amateur de parfum aventureux et pour les occasions habillées après la tombée de la nuit, couvant doucement comme de la cire de bougie et de la myrrhe qui brûle.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Giovanni Festa
Parfumeur
Parfumeur italien qui a fondé la société de cosmétiques da galeno en 1990 avant de lancer sa ligne de parfums Aulentissima, dont il est le seul nez crédité. Il a composé Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie et Adi ale Van Deceneu.
Plus de ce nezAfterlife PotionColiva Gourmand Potion
La Maison
Adi Ale Van
Flacons peints à la main, souvenirs distillés. Le rituel et la fumée de l'enfance versés dans une sculpture qui se porte.
Adi Ale Van traite le parfum comme un petit fragment de folklore, puisant dans l'ancienne foi roumaine, le rituel et la mémoire pour les traduire en quelque chose qui se porte vraiment. Un instant, vous êtes dans la fumée des cierges et l'encens d'église, l'instant d'après dans une cuisine chaude pleine de vanille et de rhum.
- Origine
- Roumanie
- Réputée pour
- La fumée rituelle, les flacons peints à la main
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