Filippo Sorcinelli
LAVS
LAVS s'ouvre sur une charge de poivre noir et de cardamome, résineuse et tranchante, avant que le jasmin ne stabilise la composition dans quelque chose de plus profond et de plus cérémoniel. Le clou de girofle et l'élémi l'entraînent vers un territoire d'encens, tandis que l'opoponax, la mousse de chêne et le palissandre de rose l'ancrent dans une fumée boisée et sombre qui persiste bien au-delà de la première heure.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Balsamique
résine chaude et ambre sucré
Une richesse chaude et sirupeuse de résines d'arbre et d'ambre doré, douce et légèrement sucrée, nimbée d'une lueur vanillée presque mielleuse. Enveloppante et lente, elle se pose sur la peau comme une lumière de bougie, réconfortante et vaguement sacrée.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Poivre Noir
Une chaleur sèche qui pique et aiguise
Ce que c'est
La baie non mûre séchée de Piper nigrum, une liane tropicale cultivée en Inde, au Vietnam, en Indonésie et à Madagascar. Les grains de poivre verts sont séchés au soleil jusqu'à devenir noirs et ridés, puis soumis à une distillation à la vapeur pour obtenir une huile essentielle ; un matériau plus pur et plus diffusif est obtenu par extraction au CO2.
Son odeur
Tranchante, sèche et épicée-chaude, avec une morsure poivrée et vive qui chatouille les narines, enveloppée d'une tonalité terpénique fraîche, boisée-résineuse et d'une légère pointe d'agrumes. L'huile distillée paraît lumineuse et aérienne ; l'extrait au CO2 est plus rond, plus chaud et se rapproche d'un grain de poivre fraîchement concassé.
En parfumerie
Une note de tête qui apporte légèreté, éclat et un piquant épicé aux compositions fraîches, boisées et fougères, et qui dialogue avec la rose, le vétiver et l'ambre au cœur. Certaines compositions construisent un jus entier autour de son crépitement sec et rayonnant sur fond de cèdre et de bois.
Bon à savoir
La chaleur piquante du poivre entier provient en grande partie de la pipérine, un composé non volatil qui ne passe pas dans l'huile distillée ; l'huile essentielle de poivre noir est donc aromatique, mais non piquante sur la langue. Le poivre était autrefois si précieux qu'il servait de monnaie et de loyer.
Cardamome
L'épice verte qui s'ouvre sur une chaleur d'agrumes
Ce que c'est
La cardamome est la gousse de graines séchées d'Elettaria cardamomum, une grande plante vivace de la famille du gingembre, originaire des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Les petites gousses vertes sont cueillies à la main avant complète maturité et séchées ; les graines concassées sont soumises à une distillation à la vapeur pour en extraire l'huile.
Son odeur
Lumineuse, verte et épicée-fraîche, avec une note fraîche d'eucalyptus-camphre sur une douceur poivrée et chaude. On y perçoit des facettes de zeste de citron, de résine de pin et une légère note de pain légèrement fumé, comme des gousses concassées dans un chai. Elle s'ouvre vive et pétillante, puis se pose dans une chaleur douce et balsamique.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur apportant éclat et une fraîcheur aérienne et moderne, elle fait le lien entre les ouvertures d'agrumes et les fonds boisés-ambrés sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. Elle s'accorde avec la bergamote, la rose, le cuir et l'oud, et constitue l'étincelle fondatrice de nombreux parfums aromatiques et boisés-cuirés modernes.
Bon à savoir
La cardamome figure parmi les épices les plus chères du monde, derrière le safran et la vanille seulement, car chaque gousse est récoltée à la main à un stade précis de maturité. L'Inde et le Guatemala dominent l'approvisionnement, et les gousses vertes perdent rapidement leur arôme une fois concassées, ce qui oblige les distillateurs à travailler rapidement.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
Le jasmin est la fleur d'arbustes grimpants de la famille des oléacées, principalement Jasminum grandiflorum, cultivé en Égypte, en Inde et au Maroc, ainsi que Jasminum sambac originaire d'Inde. Les fleurs fragiles sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, extraites par solvant à l'hexane pour donner un concret cireux, puis lavées à l'éthanol pour obtenir l'absolu.
Son odeur
Une fleur blanche chaude et luxuriante, douce et miellée avec un dessous animal. Le sambac penche vers le fruité, le thé et la densité ; le grandiflorum paraît plus crémeux et plus vert en tête. Les deux portent une richesse envoûtante et narcotique sur une ouverture verte-fruitée, qui sèche sur un fond doux, chaud sur la peau, légèrement terreux-musqué.
En parfumerie
Pierre angulaire du cœur, il fait le pont entre les têtes d'agrumes et les fonds boisés, en apportant volume, sensualité et corps floral arrondi. Il s'accorde avec la rose, la tubéreuse, l'ylang-ylang, le santal et le musc. Le jasmin ancre nombre des grands classiques floraux et peut se suffire à lui-même en soliflore rayonnant.
Bon à savoir
Environ cinq mille fleurs cueillies à la main sont nécessaires pour produire un seul gramme d'absolu, ce qui place le jasmin naturel parmi les matières premières les plus coûteuses de la parfumerie. Une grande partie de sa profondeur provient de l'indole, une molécule qui sent la naphtaline ou la décomposition lorsqu'elle est concentrée, mais qui paraît rayonnante et vivante dans les infimes quantités que la fleur contient naturellement.
Élémi
Le cousin lumineux et poivré-citronné de l'encens
Ce que c'est
L'élémi est une oléorésine issue de Canarium luzonicum, un grand arbre tropical originaire des Philippines, appartenant à la même famille des Burséracées que l'encens. Des entailles peu profondes pratiquées dans l'écorce font pleurer l'arbre d'une gomme blanche molle qui jaunit à l'air, laquelle est ensuite distillée à la vapeur pour donner une huile essentielle pâle.
Son odeur
Lumineuse et résineuse, elle s'ouvre sur un zeste vif de citron et de pin sur une fraîcheur verte et poivrée. Sous la note d'agrumes se cache une épice chaude, balsamique, d'aneth et de fenouil avec une légère fumée d'encens. Elle sèche sur une note douce, boisée et légèrement sucrée, bien plus légère que ses cousins de l'encens.
En parfumerie
Utilisé comme note de tête à cœur, il apporte éclat, légèreté et un squelette résineux tout en faisant le pont entre les agrumes et les bois et l'encens. Il s'accorde avec l'encens, la lavande, la myrrhe et les épices, donnant aux compositions orientales et encensées un éclat terpénique et frais, sans lourdeur ni fumée.
Bon à savoir
Le nom est souvent rattaché à une expression arabe signifiant approximativement ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et l'élémi était un élément incontournable des baumes et des vernis thérapeutiques de la Renaissance bien avant la parfumerie. Son rendement élevé en résine, environ quinze à vingt-cinq pour cent d'huile, le maintient à un prix relativement accessible parmi les matières naturelles.
Labdanum
Résine d'ambre collante prélevée sur la ciste brûlée par le soleil
Ce que c'est
Le labdanum est une résine sombre et collante issue de l'arbuste ciste Cistus ladanifer, originaire du bassin méditerranéen occidental. La plante exsude une gomme parfumée sur ses feuilles et ses rameaux sous la chaleur estivale ; les branches sont bouillies ou raclées pour récupérer la résine brute, qui est ensuite extraite par solvant en absolu et résinoïde.
Son odeur
Profonde, chaude et balsamique, avec des facettes cuirées, animales et légèrement sucrées qui évoquent un ambre doux. Des notes de fruits séchés, de miel, de fumée et de pin la traversent. Elle s'ouvre résineuse et presque ambrée, puis sèche sur une chaleur de tabac brun et de cuir qui persiste des heures.
En parfumerie
Note de fond fondatrice et épine dorsale naturelle de la plupart des accords ambrés, généralement construits avec la vanille et le benjoin. Fixatif puissant, il approfondit les chypres, les orientaux et les cuirs et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens. Il sous-tend de nombreux classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le labdanum était peigné dans les barbes emmêlées et sur les cuisses des chèvres et des moutons qui avaient brouté dans les cistusées, puis raclé avec un outil à dents appelé ladanistérion. C'est l'une des plus anciennes matières aromatiques, qui précède la distillation de plusieurs millénaires.
Clou de Girofle
Piqûres chaudes d'une épice sombre et résineuse
Ce que c'est
Les boutons floraux fermés et séchés de Syzygium aromaticum, un arbre à feuilles persistantes originaire des îles Moluques en Indonésie et aujourd'hui cultivé à Madagascar, à Zanzibar et au Sri Lanka. Les boutons sont récoltés avant floraison, séchés au soleil jusqu'à un brun profond, puis distillés à la vapeur pour obtenir une huile de clou de girofle riche en eugénol.
Son odeur
Chaude, douce et épicée-boisée, avec une morsure médicinale tranchante et un léger arrondi floral. La tête est presque poivrée et légèrement anesthésiante, évoquant l'antiseptique dentaire, avant de sécher sur un fond chaud, balsamique et légèrement fruité. L'eugénol confère ce bord caractéristique de picotement, rappelant l'œillet.
En parfumerie
Un accent de cœur et de fond apportant chaleur, épice et un effet œillet à l'ancienne, associé à la rose, à l'ylang, à la vanille et aux résines ambrées. Plusieurs compositions épicées classiques s'ouvrent sur le clou de girofle, et il sous-tend d'innombrables compositions épicées-orientales et à l'œillet.
Bon à savoir
Le clou de girofle a autrefois déclenché des guerres commerciales mondiales ; les Hollandais ont brûlé des bosquets entiers pour monopoliser l'approvisionnement. L'eugénol est restreint par l'IFRA comme sensibilisant cutané, aussi les parfumeurs modernes dosent-ils l'huile de clou de girofle naturelle avec parcimonie ou se tournent-ils vers des fractions d'eugénol purifié.
Coriandre
La chaleur verte de la graine qui se fait douce et boisée
Ce que c'est
Les graines mûres séchées de Coriandrum sativum, une herbe annuelle de la famille des Apiacées cultivée en Europe de l'Est, en Russie et en Inde. Les graines concassées sont distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle dominée par le linalool. La feuille fraîche, appelée cilantro, sent entièrement différent et est rarement utilisée en parfumerie.
Son odeur
Chaude, douce et légèrement épicée, avec une note poivrée et boisée et une légère touche d'agrumes-fleurs due à sa forte teneur en linalool. Elle s'ouvre fraîche et verte-aromatique, puis sèche sur une chaleur arrondie, légèrement aldéhydée, rappelant la lavande, le bois de rose et un soupçon de pain d'épices.
En parfumerie
Une note de tête à cœur apportant fraîcheur, épice et un arrondi lavande aux fougères et aux fragrances aromatiques masculines, associée à la bergamote, à la lavande, au géranium et aux fonds ambrés. La coriandre est une note de cœur classique de nombreuses compositions d'agrumes-aromatiques et épicées vintage.
Bon à savoir
La coriandre compte parmi les épices cultivées les plus anciennes, ses graines ayant été retrouvées dans des tombes égyptiennes, notamment celle de Toutânkhamon. Comme l'huile de graine contient jusqu'à soixante-dix pour cent de linalool, elle offre aux parfumeurs une source naturelle et plus douce de cette molécule que la synthèse isolée.
Opoponax
La myrrhe douce ronronnant de miel, de baume et de vieux bois
Ce que c'est
Connu sous le nom de myrrhe douce, l'opoponax est l'oléo-gomme-résine d'espèces de Commiphora, principalement Commiphora guidottii, originaire de Somalie et d'Éthiopie. L'écorce entaillée exsude une sève qui durcit en larmes rougeâtres, lesquelles sont distillées à la vapeur en huile ou extraites par solvant en résinoïde et absolu.
Son odeur
Plus douce et plus ronde que la vraie myrrhe, avec une chaleur miellée et balsamique et une légère note pétillante à l'ouverture. En dessous court une profondeur poudreuse, légèrement animale et champignonnée, ainsi qu'un caractère de vieux bois sec. Moins médicinale et tranchante que la myrrhe, plus proche du benjoin mais plus sèche et plus poudreuse.
En parfumerie
Note de fond et fixatif doux qui donne aux accords ambrés leur éclat miellé et balsamique, il peut également apporter une légèreté sucrée plus haute dans un chypre. Il s'accorde avec le labdanum, la vanille, l'encens et la rose. C'est un fil conducteur signature à travers les orientaux classiques et les compositions ambrées poudrées.
Bon à savoir
Le nom commercial est appliqué de façon approximative. L'opoponax historique provenait d'une plante sans lien botanique de la famille des Apiacées, Opopanax chironium de la Méditerranée, alors que la matière utilisée aujourd'hui en parfumerie est presque toujours une résine de Commiphora, ce qui fait qu'un seul terme peut désigner deux plantes botaniquement distinctes.
Mousse de Chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
La mousse de chêne n'est pas une vraie mousse mais un lichen, Evernia prunastri, poussant sur le chêne et d'autres écorces de feuillus à travers l'Europe tempérée, notamment les Balkans, la France et le Maroc. Les thalles récoltés sont extraits par solvant en un concret et un absolu sombres et visqueux, les matières premières utilisées en parfumerie.
Son odeur
Profondément terreuse et verte-forêt, avec de l'écorce humide, de la pierre mouillée et un dessous cuiré et encré. Une mossitude sèche et légèrement amère porte des facettes marines et goudronnées. L'effet est ombragé plutôt que frais, évoquant le sol frais sous de vieux arbres après que la pluie a imprégné la terre.
En parfumerie
Note de fond et épine dorsale de la famille des chypres, apportant structure, profondeur et une signature vintage. Elle s'accorde classiquement avec la bergamote, le labdanum et la patchouli. Elle définit les grands chypres pêche-épicés et le cœur vert des florals au galbanum classiques, ainsi que d'innombrables fougères et masculins moussus.
Bon à savoir
Les extraits de mousse de chêne contiennent de l'atranol et du chloroatranol, des allergènes cutanés puissants que l'UE a effectivement interdits en 2017. L'IFRA impose désormais des versions à allergènes réduits et à faible teneur en atranol, plafonnant ces molécules à des niveaux traces, ce qui a discrètement reconfiguré l'odeur du chypre classique dans les parfums modernes reformulés.
Palissandre de Rose
Bois de rose crémeux avec un éclat pêche
Ce que c'est
Huile essentielle de bois de rose, issue d'Aniba rosaeodora, un arbre de la famille des Lauracées originaire du bassin amazonien du Brésil, du Pérou et des Guyanes. Le nom vient du parfum rosé du bois fraîchement coupé. L'huile est distillée à la vapeur à partir de copeaux de bois de cœur, la distillation des feuilles permettant désormais la récolte sans abattage.
Son odeur
Douce, rosée et boisée, moelleuse et crémeuse grâce à sa très haute teneur en linalool, avec une note de pêche légèrement épicée. Plus florale que le cèdre et plus légère que le santal, elle s'ouvre fraîche et légèrement camphrée avant de se poser dans un boisé doux, chaud et balsamique qui semble arrondi plutôt que sec.
En parfumerie
Une note de cœur qui fait le pont entre les florals et les bois, apportant du linalool naturel, de la luminosité et une légèreté crémeuse. Elle s'accorde avec la rose, le jasmin, le vétiver et les agrumes dans les chypres et les florals boisés. L'huile de bois de rose du Brésil a historiquement été un ingrédient central de nombreux grands florals aldéhydés.
Bon à savoir
La surexploitation pour son linalool a failli conduire Aniba rosaeodora à l'extinction, et l'espèce est désormais inscrite à l'Annexe II de la CITES, ce qui restreint strictement son commerce. L'huile de bois de rose authentique contient environ 70 à 90 pour cent de linalool, parmi les sources naturelles les plus riches, bien qu'elle soit aujourd'hui souvent remplacée par l'huile de ho wood ou du linalool synthétique.
Ambre
Un éclat résineux et chaud composé, non récolté
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, associant le plus souvent le labdanum (une résine collante issue de l'arbuste ciste méditerranéen Cistus ladanifer), le benjoin et la vanille, parfois avec la fève tonka ou le baume du Pérou. Malgré le nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile d'arbre, qui reste inodore sur la peau.
Son odeur
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudrée posée sur une résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animal grâce au labdanum, puis se pose dans une chaleur dorée et arrondie rappelant la cire d'abeille, le tabac et le cuir usé, parcouru d'un discret fond fumé et encensé qui persiste près de la peau.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Il s'accorde naturellement avec la vanille, la patchouli, le santal et les épices. Le gabarit vanille-ambre sucrée est un classique de la parfumerie, tandis que des lectures plus sèches, à dominante résineuse et herbacée, révèlent son autre visage.
Bon à savoir
Le terme désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse du cachalot, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans lien : l'ambre fossile d'arbre, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambre modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules comme l'Ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Fève Tonka
Douceur chaude d'amande-vanille avec une ombre de foin et de tabac
Ce que c'est
La fève tonka est la graine séchée de Dipteryx odorata, un grand arbre légumineux d'Amérique du Sud du Venezuela, du Brésil et du Guyana. Les graines décortiquées sont trempées dans l'alcool, puis séchées pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que la coumarine givre leur surface. Les parfumeurs utilisent un absolu extrait par solvant à partir de ces fèves séchées.
Son odeur
Un bouquet chaud et doux de vanille et d'amande amère, parcouru de foin, de tabac séché et de fruits secs torréfiés. L'ouverture rappelle la crème caramel ; le fond se fait poudré et légèrement enivrant, avec de la cannelle et du trèfle coupé. Plus ronde et plus vaporeuse que la vanille, plus douce et moins tranchante que l'amande.
En parfumerie
Matière de fond et de cœur prisée pour sa chaleur, sa douceur et sa douce persistance. Elle fait le pont entre les accords gourmands, orientaux et fougères, s'associant à la vanille, à la lavande, à l'ambre et au tabac. La fève tonka et sa coumarine ont façonné la toute première fougère, et sous-tendent le fond sucré de d'innombrables mélanges orientaux-gourmands.
Bon à savoir
La fève tonka doit l'essentiel de son parfum à la coumarine, que la FDA a interdite comme additif alimentaire en 1954 après l'apparition d'une hépatotoxicité lors d'études animales à fortes doses. La fève tonka est donc effectivement interdite dans les cuisines américaines, mais reste entièrement légale, et largement appréciée, en parfumerie fine.
Caractère Olfactif
L'ouverture frappe fort, le poivre et la cardamome crépitant contre un fil de jasmin qui se lit davantage solennel que floral. L'élémi et le clou de girofle poussent le cœur vers une résine liturgique, le labdanum ajoutant une chaleur épaisse et animale en dessous. Le fond appartient à l'opoponax et à la mousse de chêne, une décroissance balsamique lente qui se pose près de la peau comme du velours usé, la fève tonka arrondissant les contours sans sucrer.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal Pour
Pour les nuits d'automne les plus froides et le cœur de l'hiver, un parfum pour les occasions habillées et raffinées et pour le genre de soirée solitaire que les esprits aventureux portent pour eux-mêmes, son encens résineux commandant le silence.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Filippo Sorcinelli
Fondateur et parfumeur
Organiste italien et créateur de vêtements liturgiques dont l'atelier LAVS a habillé les papes Benoît XVI, François et Léon XIV. Il a créé la ligne UNUM et a déclaré que le nez qui la compose préférait rester anonyme. La ligne comprend UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra et Ennui Noir.
Plus de ce nezReliqvia
La Maison
Filippo Sorcinelli
L'encens de sacristie et la pierre froide des cathédrales, transformés en extrait.
Filippo Sorcinelli construit ses parfums comme un organiste de cathédrale construit un son, lentement, avec des résines, sans crainte de l'ombre. En tant que nez derrière UNUM, il travaille l'encens et la fumée, le silence des intérieurs de pierre et le poids des vêtements liturgiques, si bien qu'une composition se ressent moins comme un parfum que l'on vaporise que comme une pièce dans laquelle on entre.
- Origine
- Mondolfo, Italie
- Fondée en
- 2014
- Connue pour
- Encens liturgique, UNUM
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