Filippo Sorcinelli
Reliqvia
Reliqvia s'ouvre comme l'intérieur d'une église ancienne dépouillée jusqu'à l'os : résine de pin et mastic crépitant contre le clou de girofle, la fumée s'élevant à travers l'encens et le bois de gaïac avant que l'ensemble ne se pose dans une étreinte chaude, obscurcie par le tabac, de bois de santal et de cassis.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Fumé
bois calciné et braises montantes
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui couve et de la cendre persistante, tantôt goudronneuse, tantôt ténue et grise. Brooding et atmosphérique, elle évoque un feu qui s'éteint et un courant d'air frais portant son dernier souffle.
Balsamique
résine chaude et ambre sucré
Une richesse chaude et sirupeuse de résines d'arbre et d'ambre doré, douce et légèrement sucrée, nimbée d'une lueur vanillée presque mielleuse. Enveloppante et lente, elle se pose sur la peau comme une lumière de bougie, réconfortante et vaguement sacrée.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Patchouli
Damp earth and dark wood after rain
Ce que c'est
Le patchouli provient de Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille des lamiacées originaire d'Asie tropicale, cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement fermentées, puis entraînées à la vapeur ou hydrodistillées pour donner une huile essentielle épaisse et sombre.
Son odeur
Profondément terreux et boisé, comme le sous-bois humide, la terre mouillée et les vieilles caves, traversé d'une obscurité vineuse et légèrement sucrée. L'huile fraîche peut paraître franche, presque camphrée et verte ; avec l'âge, elle s'arrondit vers le chocolat, le cuir et la chaleur de fruits secs qui s'accroche pendant des heures.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et allonge sa tenue. Il forme la colonne vertébrale des chypres et des orientaux, s'associant à la rose, au vétiver, au labdanum et à la vanille. Il définit de nombreux mélanges gourmands-orientaux et porte le cœur boisé-balsamique des chypres veloutés.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les vrais châles du Cachemire étaient emballés avec des feuilles séchées de patchouli pour repousser les mites pendant le transport, si bien que les Européens apprirent à reconnaître les importations authentiques à leur odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec l'âge, se densifiant et s'adoucissant au fil des années à la manière d'un grand vin.
Encens
Sacred smoke curling from resin and embers
Ce que c'est
En parfumerie, l'encens désigne généralement l'oliban, l'oléo-gomme-résine des arbres Boswellia d'Oman, de Somalie et d'Éthiopie. L'écorce est entaillée, laissant couler un exsudat laiteux qui durcit en larmes ambrées ; ces dernières sont distillées à la vapeur en huile essentielle ou extraites au solvant en absolu ; les mélanges ajoutent souvent du labdanum et du styrax.
Son odeur
Frais, sec et résineux, avec un élan citronné et pinacé sur une chaleur fumée et poivrée. Il y a une qualité d'air d'église pure : balsamique, légèrement savonneuse, légèrement verte. Il s'ouvre lumineux et frais comme la térébenthine, puis se pose sur un boisé méditatif et cendré-sucré qui persiste près de la peau.
En parfumerie
Une matière de cœur à fond, prisée pour son caractère contemplatif et résineux-fumé. Il refroidit les floraux, aiguise les bois et confère une gravité rituelle aux accords orientaux et chyprés. Il définit les grands parfums d'encens d'église et l'encens froid et minéral de nombreuses compositions niche méditatives.
Bon à savoir
L'oliban valait autrefois son pesant d'or, acheminé le long des anciennes routes caravanières arabiques vers les temples de toute la Méditerranée et au-delà. Les peuplements de Boswellia sauvages sont aujourd'hui menacés par la surtaille, le pâturage et le stress climatique, suscitant un intérêt croissant pour la récolte durable et les quotas de taille.
Bois de Cachemire
A made-up wood that smells of warm skin
Ce que c'est
Une note fantaisie sans source botanique : il n'existe aucun arbre cachemire. Le parfum est la molécule synthétique Cashmeran, chimiquement DPMI, synthétisée pour la première fois en 1968 par John Hall chez IFF. C'est une cétone polycyclique élaborée entièrement par chimie de laboratoire, un solide fondant près de la température ambiante.
Son odeur
Douce, diffusive et chaude, à mi-chemin entre le boisé et le musqué. Un bois blond sec et un musc blanc propre sont enveloppés d'une chaleur épicée, balsamique et légèrement vanillée, avec un bord de vieux papier et de résine de pin. En quantité infime, elle évoque quelque chose de salé et d'abstrait, comme une peau réchauffée par le soleil.
En parfumerie
Une note de fond incontournable, prisée pour son rayonnement et sa tenue, apportant un voile velouté et laineux qui adoucit les angles vifs et étire une composition. Elle s'associe à l'ambre, à l'iris, à la rose et aux muscs blancs, et ancre Donna Karan Black Cashmere aux côtés d'innombrables fragrances boisées-musquées modernes.
Bon à savoir
Les marques habillent souvent le Cashmeran sous les noms de Bois Cachemire, Musc Cachemire ou Bois Blond dans les pyramides olfactives pour donner une impression naturelle, alors qu'aucune telle plante n'existe. Il est si autonome que les parfumeurs l'utilisent quasi comme un accord fini à lui seul, brouillant la frontière entre molécule et matière.
Bois de Gaïac
Smoldering rosewood from the arid Gran Chaco
Ce que c'est
L'huile de bois de gaïac est extraite de Bulnesia sarmientoi, un bois dur à croissance lente du Gran Chaco, au Paraguay, en Argentine et en Bolivie. Le cœur du bois et la sciure sont entraînés à la vapeur pour produire une huile pâle, ambré clair et cireuse, qui se solidifie à température ambiante et fond au contact de la chaleur de la peau.
Son odeur
Chaude, fumée et balsamique, évoquant une braise incandescente plutôt qu'une flamme vive. Une douceur boisée douce porte une facette distincte de rose-thé, avec des nuances poudreuses, poivrées et légèrement goudronnées. Le fond est arrondi et discrètement crémeux, brouillant la frontière entre bois et encens délicat.
En parfumerie
Une note de fond aussi précieuse pour son pouvoir fixateur que pour son parfum, prolongeant et ancrant un accord. Elle arrondit les bois rugueux et les cuirs fumés, s'associant à la rose, au vétiver et au tabac. Sa fumée feutrée traverse de nombreuses compositions niche contemporaines boisées et de style oud.
Bon à savoir
Bulnesia sarmientoi est inscrite à l'Annexe II de la CITES depuis 2010, de sorte que les grumes, extraits et huiles nécessitent des permis, la surexploitation menaçant l'espèce. Vendue sous le nom de bois de gaïac argentin, elle se substitue au véritable bois de gaïac, le genre Guaiacum non apparenté, inscrit à la CITES des décennies plus tôt.
Santal
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Ce que c'est
L'huile de santal est entraînée à la vapeur depuis le cœur du bois et les racines de Santalum, des arbres à croissance lente, classiquement Santalum album de Mysore, en Inde. Alors que la source indienne sauvage frôlait l'effondrement, des plantations de la même espèce dans l'ouest tropical de l'Australie fournissent désormais une grande partie de l'huile de qualité parfumerie mondiale.
Son odeur
Douce, crémeuse et laiteuse, avec une chaleur boisée lisse et une légère arête sucrée, rosée, presque beurrée. Elle ne porte aucune acuité, seulement une profondeur balsamique arrondie. Elle reste remarquablement stable sur la peau, brillant doucement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de sécher en stades distincts.
En parfumerie
Note de fond valorisée à la fois comme senteur et fixateur, le santal apporte crémeux, chaleur et une douceur méditative qui lie les compositions. Il s'associe magnifiquement à la rose, au jasmin, au vétiver et aux épices. Nombre de fragrances boisées méditatives et d'encens le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable santal de Mysore a été tellement surexploité que l'Inde a durci ses contrôles à l'exportation et que l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec un prix de l'huile rapporté autour de deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées près de Kununurra, en Australie occidentale, recréent désormais de manière durable le profil crémeux d'origine.
Fleur D'Oranger
White petals between honey and bitter green
Ce que c'est
La fleur de l'oranger amer, Citrus aurantium, cultivé principalement en Tunisie, au Maroc et dans tout le bassin méditerranéen. Les fleurs blanches cueillies à la main donnent deux matières : la néroli, entraînée à la vapeur à partir des fleurs fraîches, et l'absolu de fleur d'oranger, extrait au solvant des mêmes pétales en une concrète cireuse et riche, puis en absolu.
Son odeur
Un floral blanc doux avec un nectar mielleux en son cœur, relevé par une pointe amère-verte nette et une légère fraîcheur métallique. La néroli paraît plus lumineuse et légèrement savonneuse ; l'absolu est plus chaud, plus animalique et indolique, portant une douceur musquée et profonde sous la sweetness.
En parfumerie
Une note de cœur faisant le pont entre les têtes citronnées et les fonds floraux ou musqués, apportant rayonnement et fraîcheur sucrée. Elle ancre aussi bien les colognes classiques que les floraux modernes, des accords de néroli diffusifs et scintillants au généreux floral indolique qui traverse les grands floraux blancs.
À savoir
La néroli tient son nom, selon la tradition, d'Anna Maria de La Trémoille, princesse de Nerola au XVIIe siècle, près de Rome, qui parfumait ses gants et son eau de bain avec cette huile. Distiller un kilogramme de néroli nécessite environ une tonne de fleurs fraîchement cueillies, ce qui en fait un produit onéreux.
Pin Sylvestre
Resinous forest air, sharp and bracing
Ce que c'est
En parfumerie, le pin désigne généralement l'huile essentielle distillée à la vapeur à partir des aiguilles et des jeunes rameaux de conifères du genre Pinus, le plus souvent le pin sylvestre, Pinus sylvestris, cultivé en Sibérie, en Scandinavie et dans les Balkans. L'huile est riche en monoterpènes comme l'alpha-pinène, tirés directement du feuillage.
Son odeur
Frais, sec et résineux, avec une fraîcheur verte et balsamique et une pointe camphrée, térébenthinée. L'ouverture est vivifiante et de plein air, comme l'air froid de la forêt, sèveuse et légèrement médicinale. En s'estompant, il devient plus doux et plus sucré, laissant une chaleur coniférique nette plutôt que la vivacité du début.
En parfumerie
Une note de tête qui délivre une fraîcheur de conifère immédiate et un caractère rude, de plein air. Elle ancre les accords boisés-forestiers, les fougères masculines et les parfums fonctionnels propres, et s'associe à la lavande, au cèdre, au sapin et aux muscs frais. Son élan coniférique net définit l'esprit alpin vif de Pino Silvestre.
Bon à savoir
Le parfum vivifiant du pin est devenu au vingtième siècle un synonyme de propreté, quand le pouvoir désinfectant naturel de l'huile de pin en a fait l'odeur des sols récurés et des produits ménagers. Cette association tire encore le nez, prêtant au pin un mélange paradoxal de forêt sauvage et d'hygiène soignée.
Clou de Girofle
Warm pinpricks of dark, resinous spice
Ce que c'est
Les boutons floraux séchés et non ouverts de Syzygium aromaticum, un arbre à feuilles persistantes originaire des îles Moluques en Indonésie, aujourd'hui cultivé à Madagascar, à Zanzibar et au Sri Lanka. Les boutons sont cueillis avant leur éclosion, séchés au soleil jusqu'à devenir brun profond, puis distillés à la vapeur pour obtenir une huile de clou de girofle riche en eugénol.
Comment il sent
Chaud, doux et boisé-épicé, avec une morsure médicinale piquante et une légère rondeur florale. La tête est presque poivrée et anesthésiante, évoquant l'antiseptique dentaire, avant de sécher en un fond chaud, balsamique et légèrement fruité. L'eugénol apporte cette caractéristique mordante et frémissante rappelant l'œillet.
En parfumerie
Un accent de cœur et de fond apportant chaleur, épice et un effet œillet old-school, associé à la rose, à l'ylang, à la vanille et aux résines ambrées. Plusieurs compositions épicées classiques s'ouvrent sur le clou de girofle, qui sous-tend d'innombrables compositions épicées-orientales et à l'œillet.
Bon à savoir
Le clou de girofle a autrefois déclenché des guerres commerciales mondiales ; les Hollandais ont brûlé des plantations entières pour contrôler l'approvisionnement. L'eugénol est restreint par l'IFRA en tant que sensibilisant cutané, si bien que les parfumeurs modernes dosent l'huile naturelle de clou de girofle avec parcimonie ou recourent à des fractions d'eugénol purifié.
Lentisque
Green resin of the wild coast
Ce que c'est
Le lentisque est le souffle de l'arbuste à mastic qui s'accroche au calcaire des côtes méditerranéennes, là où le soleil fend l'écorce et où une résine ambrée et claire suinte puis durcit à la chaleur. La note porte trois choses à la fois : un vert vif de feuille froissée, une acidité fine de sève de pin, et une chaleur balsamique douce en dessous, comme une térébenthine que le vent marin aurait arrondie et adoucie. Elle sent le maquis sec à midi, les tiges meurtries entre les doigts, quelque chose de mi-médicinal et de tout à fait vivant.
Dans la composition
Le lentisque est le fil vert qu'une composition tend. Quelques gouttes à l'ouverture élèvent tout vers le ciel avec ce claquement résineux et herbacé, jetant de la lumière sur la tête avant l'arrivée du cœur. Plus bas dans la structure, il se comporte davantage comme un baume doux, donnant du corps aux bois et collant les floraux à la terre sans les alourdir. Il s'associe magnifiquement au myrte, au pin, à l'encens sec et au labdanum chaud, et il est prisé des compositeurs qui veulent que leur parfum semble enraciné dans un lieu réel plutôt que dans le flacon d'un parfumeur : le soleil, la pierre et la côte mordue de sel.
Amyris
Caribbean wood that whispers like soft sandalwood
Ce que c'est
L'amyris est l'huile essentielle distillée à la vapeur du bois de cœur d'Amyris balsamifera, un petit arbre tropical de la famille des agrumes originaire d'Haïti et des Caraïbes. Appelé santal des Antilles, il n'est botaniquement pas apparenté au vrai santal. Le bois vieilli et tombé, dense en huile, est lentement distillé.
Comment ça sent
Doux, sec et boisé avec une légère chaleur balsamique et résineuse et une légère fumée poivrée. Il est plus discret et moins crémeux que le vrai santal, légèrement huileux et un peu sucré, avec une sécheresse cèdre nette qui se dépose en un fond boisé atténué et ancrant.
En parfumerie
Une note de fond utilisée principalement comme fixateur abordable et prolongateur boisé, qui prolonge et ancre les matières plus légères. Il s'accorde avec les agrumes, la lavande, le cèdre et le santal. Il arrondit d'innombrables eaux de cologne et soliflores et soutient la base boisée de nombreux parfums grand public et naturels.
Bon à savoir
Son surnom de santal des Antilles est purement commercial ; chimiquement, il partage peu avec le santal Santalum, qui se vend à un prix bien supérieur. Le bois est si riche en huile que des branches séchées étaient autrefois allumées comme torches naturelles, valant à l'arbre les surnoms de candlewood et torchwood.
ÉLémi
Frankincense's bright, lemon-peppered cousin
Ce que c'est
L'élémi est une oléorésine issue de Canarium luzonicum, un grand arbre tropical originaire des Philippines, appartenant à la même famille des Burséracées que l'encens. Des entailles peu profondes pratiquées dans l'écorce font pleurer l'arbre d'une gomme blanche molle qui jaunit à l'air, laquelle est ensuite distillée à la vapeur pour donner une huile essentielle pâle.
Son odeur
Lumineuse et résineuse, elle s'ouvre sur un zeste vif de citron et de pin sur une fraîcheur verte et poivrée. Sous la note d'agrumes se cache une épice chaude, balsamique, d'aneth et de fenouil avec une légère fumée d'encens. Elle sèche sur une note douce, boisée et légèrement sucrée, bien plus légère que ses cousins de l'encens.
En parfumerie
Utilisé comme note de tête à cœur, il apporte éclat, légèreté et un squelette résineux tout en faisant le pont entre les agrumes et les bois et l'encens. Il s'accorde avec l'encens, la lavande, la myrrhe et les épices, donnant aux compositions orientales et encensées un éclat terpénique et frais, sans lourdeur ni fumée.
Bon à savoir
Le nom est souvent rattaché à une expression arabe signifiant approximativement ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et l'élémi était un élément incontournable des baumes et des vernis thérapeutiques de la Renaissance bien avant la parfumerie. Son rendement élevé en résine, environ quinze à vingt-cinq pour cent d'huile, le maintient à un prix relativement accessible parmi les matières naturelles.
Orange Douce
Sunlit zest squeezed straight from the peel
Ce que c'est
L'huile essentielle de Citrus sinensis, l'orange douce commune cultivée au Brésil, en Floride, en Espagne et en Italie. L'arôme se concentre dans de minuscules glandes dans l'écorce du fruit et est libéré par expression à froid, souvent récupéré comme sous-produit de l'industrie du jus.
Son odeur
Vive, juteuse et immédiatement reconnaissable : chair d'orange douce avec une étincelle de sorbet et une légère amertume verte d'écorce en arrière-plan. Elle éclate, solaire et ronde, puis s'efface rapidement en laissant une douceur légèrement cireuse plutôt que la vivacité tranchante du citron ou de la bergamote.
En parfumerie
Une note de tête appréciée pour son élan gourmand et joyeux et sa douceur naturelle qui arrondit les agrumes plus vifs. Elle se marie avec la néroli, le clou de girofle, la cannelle et la vanille dans les colognes et les gourmands, ouvrant d'innombrables eaux de cologne et rehaussant l'accord citronné des compositions classiques vert-agrume.
Bon à savoir
Contrairement à la bergamote, l'huile d'orange douce pressée à froid contient peu de bergaptène et est donc essentiellement non phototoxique sur une peau exposée au soleil. C'est aussi l'un des naturels les moins coûteux de la parfumerie, l'immense industrie mondiale du jus fournissant l'huile d'écorce d'orange en abondance comme produit secondaire.
Cassis
Tart purple berries with a sly catty growl
Ce que c'est
Le cassis est la petite baie sombre du Ribes nigrum, un arbuste originaire du nord de l'Europe et d'Asie. Les baies comme les bourgeons aromatiques (cassis) portent le parfum ; un absolu est extrait par solvant à partir des bourgeons, tandis que la facette fruitée en parfumerie est généralement reconstituée à l'aide de molécules aromatiques.
Son odeur
Vif, juteux et acidulé, comme une explosion de baie pourpre-rouge aux bords verts et feuillus, avec une profondeur vineuse. Sa signature est un dessous soufré, légèrement animal et félin, qui l'empêche d'être simplement fruité. Il s'ouvre frais et mordant, avant de s'adoucir en une obscurité confiturale.
En parfumerie
Une matière de tête apportant vivacité fruitée, acidité et une touche malicieuse aux floraux et aux chypres. L'absolu de bourgeon approfondit la rose et lui confère un élan vert-fruité. Il ouvre en fanfare les floraux fruités lumineux et propulse le célèbre accord cassis-rose au cœur des chypres sombres et veloutés.
Bon à savoir
L'odeur féline caractéristique provient de molécules de thiols soufrés, la même famille qui donne au buchu, au pamplemousse et au chat mâle leur pungence. À quelques parties par million, ces thiols évoquent un fruit mûr ; concentrés, ils deviennent étonnamment âcres et tranchants.
Noix de Muscade
Warm baking spice with a hidden narcotic edge
Ce que c'est
La graine séchée de Myristica fragrans, un arbre à feuilles persistantes originaire des îles Banda en Indonésie et aujourd'hui cultivé à la Grenade et au Sri Lanka. La graine brune et dure se loge à l'intérieur d'un fruit semblable à un abricot, enveloppée dans du macis rouge. Elle est moulue pour l'épice ou distillée à la vapeur pour obtenir l'huile.
Comment il sent
Chaud, sec et épicé-doux, avec un corps boisé délicat et un léger souffle terpénique, presque camphré, en tête. Sous la familière chaleur d'épice de pâtisserie court une profondeur légèrement résineuse et balsamique, avec une touche fraîche et médicinale. L'ensemble est cosy, subtilement vif et évoque les notes de pin.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur ajoutant chaleur, légèreté et un éclat gourmand-ambré sans sucrosité marquée. Elle s'associe à la vanille, au tabac, à la lavande et aux bois. La noix muscade ancre les associations épices-gingembre et constitue la signature chaude-épicée classique des fougères de barbier.
Bon à savoir
La noix muscade contient de la myristicine, un composé légèrement psychoactif et toxique à forte dose. Au XVIIe siècle, les îles Banda étaient la seule source mondiale, et le contrôle de ce commerce a déclenché des guerres coloniales entre les Hollandais, les Portugais et les Anglais.
Notes Fumées
Drifting ash, embers and distant bonfire
Ce que c'est
La fumée est une note abstraite et évocatrice plutôt qu'un ingrédient unique, construite à partir de matières portant des facettes brûlées et carbonisées. Les parfumeurs la composent à partir de goudron de bouleau distillé d'une écorce en combustion, de bois de gaïac, d'huile de cade, de thé lapsang souchong, de vétiver et d'arômes-chimiques phénoliques tels que le gaïacol qui imitent la combustion.
Son odeur
Sèche, carbonisée et aérienne, comme des braises refroidies, de la fumée de bois et du papier roussi dérivant d'un feu lointain. Elle peut pencher vers le goudronné et le cuiré, l'encens et le résineux, ou la douceur de feu de camp. Elle s'ouvre âcre et cendrée, puis se pose sur une sécheresse chaude et couvante qui s'accroche comme un parfum sur un manteau de laine.
En parfumerie
Généralement un effet de fond ou de cœur conférant profondeur, tranchant et une atmosphère sombre. Elle s'associe au cuir, à l'encens, à l'oud, au vétiver et aux bois secs dans des compositions sombres et sensuelles. Elle hante de nombreux parfums de cuir fumé et d'encens.
Bon à savoir
Le goudron de bouleau, la matière de fumée et de cuir la plus authentique, est strictement réglementé par l'IFRA car les grades bruts contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes. Les parfumeurs modernes s'appuient sur du goudron de bouleau rectifié sous vide, à faible teneur en HAP, et sur des phénols synthétiques pour évoquer le même effet de feu de camp primitif dans les limites de sécurité.
Feuilles de Tabac
Dried leaf curing into honey and hay
Ce que c'est
La feuille séchée du Nicotiana tabacum, une grande plante à larges feuilles de la famille des Solanacées. En parfumerie, les feuilles séchées et fermentées sont extraites au solvant pour donner une concrète et un absolu sombres. Non brûlée et non fumée, la feuille dégage un arôme doux rappelant le foin plutôt que l'odeur de la cigarette.
Comment ça sent
Chaud, doux et sec : foin séché et tabac de pipe entrelacés de miel, de fruits secs et d'un léger cacao. Il y a un mordant cuiré et légèrement herbal-vert en tête qui se stabilise en une chaleur douce, ambrée et balsamique, portant parfois une nuance florale poudrée.
En parfumerie
Note de cœur à fond apportant chaleur, douceur et une profondeur intimiste, souvent associée à la vanille, au tonka, au cuir, au miel et aux épices. Il est au premier plan des fragrances centrées sur le tabac, souvent construites autour de la vanille ou d'épices douces, et nuance d'innombrables compositions orientales et fougère depuis les profondeurs.
Bon à savoir
Le caractère doux, fruité et foin de l'absolu vient du séchage et de la fermentation, non de la feuille vivante qui sent le vert et le piquant. L'absolu de tabac authentique est coûteux et restreint dans certains marchés, de sorte que de nombreux accords de tabac modernes sont reconstitués à partir de coumarine, de foin et de notes épicées.
Caractère olfactif
L'ouverture est résineuse et tranchante, le mastic et le pin projetant une clarté fraîche, presque médicinale, avant que le clou de girofle et l'amyris n'introduisent la chaleur dans le tableau. L'encens et le patchouli épaississent le cœur, le bois de gaïac et le bois cachemire faisant descendre la fumée des hauteurs vers quelque chose de plus terreux et plus proche de la peau. Le fond est là où il s'attarde, le tabac et l'élémi fusionnés avec la légère douceur de l'orange et du cassis, portés comme une seconde peau aux heures tardives.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal pour
L'arrière-automne et le cœur de l'hiver, porté après la tombée de la nuit dans des pièces aux chandelles ou sous l'air froid de la nuit, par quelqu'un qui trouve la cérémonie dans l'ordinaire.
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L’Atmosphère
Le Nez
Filippo Sorcinelli
Fondateur et parfumeur
Organiste italien et créateur de vêtements liturgiques dont l'atelier LAVS a habillé les papes Benoît XVI, François et Léon XIV. Il a créé la ligne UNUM et a déclaré que le nez qui la compose préférait rester anonyme. La ligne comprend UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra et Ennui Noir.
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La Maison
Filippo Sorcinelli
L'encens de sacristie et la pierre froide des cathédrales, transformés en extrait.
Filippo Sorcinelli construit ses parfums comme un organiste de cathédrale construit un son, lentement, avec des résines, sans crainte de l'ombre. En tant que nez derrière UNUM, il travaille l'encens et la fumée, le silence des intérieurs de pierre et le poids des vêtements liturgiques, si bien qu'une composition se ressent moins comme un parfum que l'on vaporise que comme une pièce dans laquelle on entre.
- Origine
- Mondolfo, Italie
- Fondée en
- 2014
- Connue pour
- Encens liturgique, UNUM
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