Lost Tribe
ASH v3
L'Histoire
ASH v3 est la troisième version d'Ash signée Lost Tribe, la maison new-yorkaise. La marque le présente comme une sortie rare pour elle, pratiquement sans aucune note florale, et indique que le fond renferme une teinture de bakhoor provenant du sultan Qaboos.
Fumé
Bois calciné et braises qui s'élèvent
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui se consume et de la cendre qui s'attarde, tantôt goudronneuse, tantôt ténue et grise. Ténébreuse et chargée d'atmosphère, elle évoque un feu mourant et un courant d'air frais qui emporte son dernier souffle.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Terreux
Terre humide après la pluie
L'odeur minérale du sol mouillé et des betteraves tout juste arrachées, encore couvertes de terre. Fraîche, brute et légèrement amère, elle ancre un parfum dans le souffle sombre et humide du sous-bois.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Balsamique
Sève d'arbre devenue épaisse et dorée
Des résines d'arbre et de l'ambre doré, épaissis en sirop et effleurés de vanille. Il ne scintille pas, ne bouge pas : il se pose, réchauffe la peau comme la lueur d'une bougie réchauffe une pièce, et y demeure longtemps après que les notes de tête se sont tues.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Choya Ral
La résine de sal grillée jusqu'à la fumée dans un pot d'argile
Ce que c'est
L'un des choyas indiens, obtenu par distillation sèche plutôt qu'à la vapeur : la résine du sal, Shorea robusta, est torréfiée dans un pot d'argile scellé jusqu'à carbonisation, et la fumée elle-même est captée puis condensée. Il en résulte une huile brun foncé et fluide. Les autres choyas sont obtenus de la même manière à partir d'autres matières : le choya loban à partir d'encens indien, le choya nakh à partir de coquillages torréfiés.
Son odeur
Fumé et cuiré d'abord, puis boisé sec et doucement résineux en dessous, avec une pointe goudronneuse de terre brûlée qui vient de la carbonisation plutôt que de la résine. Ce n'est pas l'air pâle, sucré et balsamique de la résine de sal brute : c'est l'odeur de cette résine une fois que le feu est passé par là.
En parfumerie
Une matière de fond, employée pour la fumée et le cuir là où une résine distillée paraîtrait trop propre. Elle donne de la profondeur et une ombre minérale, brûlée, aux attars et aux compositions orientales, s'accorde naturellement avec l'oud, la rose et le bois de santal, et entre traditionnellement dans les attars indiens complexes.
Bon à savoir
Le choya est un procédé, pas une plante, et les trois choyas sentent très différemment les uns des autres. Comme la matière naît de la combustion, une infime quantité suffit largement, et un excès écrase la composition sous la cendre. Sur les listes d'ingrédients, on le prend aussi souvent pour un simple encens, ce qu'il n'est pas.
Pin gris
Air froid de la forêt, avec un mordant de térébenthine
Ce que c'est
Cassez une aiguille, vous tenez déjà l'essentiel. L'huile de pin est distillée à la vapeur à partir des aiguilles et des jeunes rameaux, dans toutes les forêts du Nord ; l'absolu, extrait au solvant, sort plus sombre, plus vert et plus lourd.
Son odeur
Froid, sec et résineux, avec une facette verte et balsamique et un mordant de térébenthine qui vire au médicinal. Plein de sève en tête, comme au milieu d'un bois en janvier. Il s'arrondit en chemin et finit plus doux et plus chaud qu'au départ.
En parfumerie
Une note de tête pour tout ce qui doit sentir le plein air : accords boisés-forestiers, fougères, grand air vivifiant d'un thème alpin. La lavande, le cèdre, le sapin et les muscs propres la maintiennent en place.
Bon à savoir
Au XXe siècle, les produits d'entretien reposaient sur l'huile de pin pour son pouvoir désinfectant, et c'est pourquoi une note forestière évoque aussi un sol passé à la serpillière. Le nez perçoit les deux à la fois : la forêt sauvage et l'hygiène domestique.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Poivre noir
Une chaleur sèche qui pique et aiguise
Ce que c'est
Les grains de poivre sont d'abord verts ; c'est le soleil qui les rend noirs et ridés. Ils poussent sur une liane grimpante, et leur odeur est extraite à la vapeur ou au CO2.
Son odeur
Vif et sec, avec un mordant qui vous picote l'intérieur du nez. Dessous, boisé et résineux, relevé d'une touche d'agrumes. L'huile distillée est aérienne ; l'extrait au CO2 sent le grain de poivre concassé à l'instant.
En parfumerie
Il réveille un parfum d'un coup net dès la tête, puis travaille plus bas, en contrepoint de la rose, du vétiver et de l'ambre. Certains parfums ne reposent que sur ce crépitement sec posé sur du cèdre, et il se trouve que cela suffit.
Bon à savoir
Le poivre a jadis servi de monnaie, et on l'acceptait même comme loyer. Quant au piquant que vous sentez en bouche, il vient de la pipérine, trop lourde pour passer à la distillation : l'huile sent donc le poivre sans rien brûler du tout.
Ambre gris brun
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Bois de Siam
Un cyprès de montagne crémeux, souvent confondu avec le gaïac
Ce que c'est
Les parfumeurs le rangent à côté du bois de gaïac et l'on confond souvent les deux, mais ils ne partagent rien d'autre qu'une étagère. Celui-ci est un conifère de montagne du Vietnam, du Laos et du sud de la Chine, dernière espèce vivante de son genre.
Son odeur
Chaud, sucré et indéniablement crémeux. On y trouve du cèdre et, en dessous, une densité balsamique ; sur la peau, le fond devient tendre et rappelle le bois de rose. Ce que vous n'y trouverez pas, c'est la fumée, précisément le territoire du gaïac.
En parfumerie
Son rôle est surtout structurel : un fixateur, le socle discret sur lequel se construit un accord de fond. Il s'associe sans peine à l'encens, au vétiver et au patchouli, et, mêlé à l'amyris, il peut remplacer le bois de santal.
Bon à savoir
Le meilleur se trouve sous terre. Les distillateurs récupèrent les souches et les racines que les bûcherons avaient laissées derrière eux comme sans valeur, là où l'huile est la plus riche. Hors de terre, ce même bois dense, lent à pourrir, servait autrefois à fabriquer des cercueils.
Bois de cèdre
Copeaux de crayon secs et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
Le cèdre de vos crayons et de vos placards est le plus souvent un genévrier. C'est le cas du cèdre de Virginie comme du cèdre du Texas ; seuls les cèdres de l'Atlas et de l'Himalaya sont de vrais Cedrus. L'huile est distillée à la vapeur à partir de copeaux de bois de cœur et de sciure de scierie.
Son odeur
Des crayons fraîchement taillés, et l'intérieur d'un coffre en cèdre. Le cèdre de Virginie penche vers la sécheresse du crayon et le balsamique ; celui de l'Atlas est plus doux, presque miellé. Tous deux portent une fumée nette, d'une fraîcheur légèrement camphrée, qui se pose en une chaleur de sève.
En parfumerie
Un pilier, du cœur jusqu'au fond : une structure sèche sur laquelle les autres matières peuvent s'appuyer. Il s'accorde avec le vétiver, la rose, les agrumes et l'encens, et c'est sa fumée que l'on retrouve dans le fond d'innombrables boisés ambrés modernes.
Bon à savoir
Le cèdre apparaît rarement seul. Ses molécules, retravaillées en laboratoire, forment l'ossature d'un très grand nombre de parfums boisés contemporains, ce qui explique pourquoi tant de boisés modernes sentent légèrement le crayon taillé.
Bois de Yakusugi
Pluie, granit et mille ans de résine
Ce que c'est
À Yakushima, la pluie ne cesse presque jamais, et le granit de l'île n'offre au cèdre à peu près rien pour se nourrir : il pousse au ralenti et gorge son grain de résine. On n'abat pas les arbres vivants.
Son odeur
Oubliez le cèdre sec et cassant du taille-crayon. Celui-ci arrive sucré et résineux, bois humide dans l'air chaud, avec une profondeur balsamique plus proche des vieilles poutres de temple et d'un bois de santal patiné que de quoi que ce soit d'acéré.
En parfumerie
Les distillateurs travaillent les souches et les racines laissées par les équipes qui abattaient ces arbres pour en faire des bardeaux de toiture dans les années 1600, un bois encore sain après trois siècles. La production reste modeste et surtout japonaise, complétée par les arbres que les tempêtes font tomber.
Bon à savoir
Un cèdre de moins de mille ans n'a pas droit à ce nom : les insulaires l'appellent kosugi, « petit cèdre ». Bien des bois de pyramide olfactive ne sont qu'une molécule sans arbre derrière elle. Celui-ci a une souche.
Lavande
Bleu herbacé et frais d'un coteau ensoleillé
Ce que c'est
Les sommités fleuries sont coupées en pleine floraison et partent directement à l'alambic, où les épis violets livrent une huile pâle. L'extraction aux solvants donne, elle, une absolue plus sombre. La Provence et la Bulgarie en fournissent l'essentiel.
Son odeur
Vive et verte au départ, presque mentholée, avec un souffle frais et camphré sur une tendre douceur florale. En séchant, elle se fait plus chaude : foin, vanille légère, calme poudré. La vraie lavande est plus ronde et plus douce que le lavandin, son hybride.
En parfumerie
Associée à la mousse de chêne, à la coumarine et à la fève tonka, elle donne une fougère, la structure des salons de barbier à l'origine d'innombrables masculins aromatiques. La lavande va de la tête jusqu'au cœur, rafraîchit les floraux lumineux et adoucit les eaux de Cologne aux agrumes.
Bon à savoir
Les champs de Provence que photographient les touristes sont surtout du lavandin, un hybride stérile qui donne bien plus d'huile à l'hectare. La vraie lavande, elle, recule vers les hauteurs : une maladie bactérienne transmise par des insectes suceurs de sève a repoussé les cultures vers des altitudes plus fraîches.
Nootka
Un bois de la côte pacifique, un pamplemousse caché en son cœur
Ce que c'est
Ce n'est pas le cyprès méditerranéen, malgré son nom. Il pousse dans la forêt pluviale tempérée de la côte du Pacifique Nord, doit son nom au détroit de Nootka, et son huile est tirée du bois plutôt que des aiguilles fraîches.
Son odeur
Un bois de crayon sombre arrive d'abord, sec et un peu amer, et reste au fond du nez. Puis quelque chose d'inattendu s'en élève : un éclat fugace d'écorce de pamplemousse. Il s'achève poudré et résineux.
En parfumerie
Là où le cyprès méditerranéen éclaire une ouverture puis s'efface, celui-ci s'enfonce. Les parfumeurs l'emploient à faible dose et lui confient le fond : un bois sec, capable de porter l'agrume et le cèdre d'un même souffle.
Bon à savoir
La molécule qui donne au pamplemousse son odeur de pamplemousse a d'abord été découverte dans ce bois. Les chimistes ont extrait la nootkatone du bois de cœur et l'ont nommée d'après l'arbre, avant de la retrouver peu après dans l'écorce des agrumes.
Oud de Merauke
Terre profonde de Papouasie, cacao et forêt humide
Ce que c'est
Un oud de Merauke, à l'extrême sud-est de la Papouasie indonésienne, distillé surtout à partir d'Aquilaria filaria, avec du bois de Gyrinops qui apparaît à ses côtés. La Papouasie ne s'est ouverte au bois d'agar qu'au cours des dernières décennies, et son bois dense, chargé de lignine, exige de longs trempages et une distillation poussée avant de livrer la moindre goutte d'huile.
Son odeur
Balsamique et sombre, il s'ouvre sur des agrumes et une pointe de prune acide, au-dessus du pétrichor de jungle humide qui fait la renommée de la région chez les amateurs d'oud. Dessous reposent une riche oléorésine aux accents de cacao et un fond terreux profond. Les huiles d'Aquilaria filaria sont particulièrement sombres et lourdes, tandis que le bois de Gyrinops des mêmes forêts se révèle plus frais, plus vert et plus proche du pin.
En parfumerie
Une note de fond au sens plein, prisée des maisons artisanales pour l'assise considérable qu'elle donne à une composition. Son caractère de cacao et de terre mouillée s'accorde naturellement au patchouli, au vétiver, à la résine sombre et à la rose, et elle apporte de la profondeur là où une huile plus légère de l'archipel s'évaporerait tout simplement.
Bon à savoir
Merauke est une origine parmi d'autres en Papouasie, pas un synonyme de celle-ci, et les deux genres qui y poussent sentent très différemment : demandez donc de quel arbre provient une huile. La distillation papoue est jeune et encore modeste, et le bon bois résineux y est inégal, ce qui rend la véritable huile de Merauke rare.
Vétiver
Terre fraîche et humide tirée de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Tout ce qui compte se trouve sous terre. Le vétiver pousse comme une haute graminée tropicale, mais son parfum vit dans ses racines, un tapis fibreux et dense que l'on arrache, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile épaisse d'un brun ambré.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe coupée sur un bois sec. L'huile d'Haïti est plus lisse, avec une légère douceur de noisette ; celle de Java est plus sombre, plus fumée, plus cuirée. Sous les deux, une pointe amère de pamplemousse et un trait vert et minéral qui tient des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour ancrer une formule, d'où sa place dans les fougères et les chypres. Les agrumes, le cuir et le tabac s'y posent volontiers. Poussé vers son versant plus cendré, il devient sévère aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Les mêmes racines qui finissent en flacon sont plantées à flanc de colline pour retenir le sol, agrippant la terre là où rien d'autre ne tient. Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée pour l'essentiel dans de petites exploitations.
Encens
Larmes dorées figées sur un tronc entaillé
Ce que c'est
Incisé, le Boswellia laisse s'écouler une sève laiteuse qui durcit en quelques semaines en larmes dorées. Les Boswellia sacra d'Oman et de Somalie donnent la résine la plus prisée. La vapeur ou le solvant changent ensuite ces larmes en huile.
Son odeur
Plus lumineux qu'on ne l'attendrait d'une matière appelée encens : frais, citronné, d'une fraîcheur qui frôle celle du pin, avec un élan poivré. Dessous, il est sec et balsamique, et il s'achève dans la fumée chaude et poussiéreuse que vous connaissez déjà.
En parfumerie
Chose curieuse pour une résine : il allège ce qui est lourd. Placé au cœur et en fond, il aère l'oud, le labdanum et les accords orientaux épais, et offre à la rose un espace frais et calme où se tenir.
Bon à savoir
Les arbres vont mal. Les peuplements sauvages de Boswellia s'éclaircissent sous l'effet des saignées excessives, de la sécheresse et du pâturage, et l'approvisionnement à long terme d'une résine que le monde brûle depuis des milliers d'années est désormais une vraie question.
Mitti Attar
De l'argile cuite, distillée directement dans l'huile de bois de santal
Ce que c'est
À Kannauj, les distillateurs cuisent au four des disques d'argile de rivière, les brisent, puis font mijoter les tessons dans des alambics en cuivre. La vapeur n'est pas recueillie dans l'eau mais dans un récipient qui l'attend, rempli d'huile de bois de santal.
Son odeur
La poussière chaude à l'instant où la pluie la touche, puis quelque chose de plus rond en dessous. Laissez-lui dix minutes : le bois de santal affleure, crémeux et sec, et la terre s'y installe comme l'eau dans une coupe en terre cuite.
En parfumerie
Une matière de cœur et de fond, employée à faible dose, qui donne à une composition un sol où se tenir. Elle se place volontiers sous le vétiver, la rose et l'ambre, et entraîne un floral lumineux vers le crépuscule et la pierre mouillée.
Bon à savoir
Rien dans l'alambic n'a jamais été vivant : cet attar ne connaît donc pas de saison de récolte. Le bois de santal devenant rare et coûteux, certains distillateurs recueillent plutôt la vapeur dans de la paraffine liquide, et cette version paraît plus maigre et plus plate.
Bakhoor Sultan
Un encens arabe composé, posé sur le charbon
Ce que c'est
Le bakhoor n'est pas une matière unique mais un composé : des copeaux de bois, le plus souvent de bois d'agar, macérés dans des huiles parfumées, des résines et parfois du miel ou du sucre, pressés et mûris, puis brûlés en petits morceaux sur du charbon de bois. C'est l'encens domestique du Golfe, et Sultan est un nom de maison désignant un mélange riche et chargé en oud, non une appellation botanique.
Son odeur
À la fois sucré, dense et fumé, rien à voir avec une résine seule. La fumée chaude du bois d'agar porte une douceur sirupeuse, presque confite, venue des huiles dont il a été imbibé, traversée de rose, d'ambre et d'épices, avec une fin douce et poudrée à mesure que le charbon refroidit. Il emplit une pièce plutôt qu'il ne se pose sur la peau.
En parfumerie
Employé comme note pour évoquer toute une pièce et tout un rituel plutôt qu'un seul ingrédient : l'odeur d'une maison que l'on parfume avant l'arrivée des invités. Il ancre les compositions tournées vers le Golfe, s'associe à l'oud, à la rose et à l'ambre, et donne à un accord oriental une chaleur domestique, habitée, que l'encens pur ne peut offrir.
Bon à savoir
Comme le bakhoor est une recette, sa qualité varie énormément, et sa douceur vient le plus souvent des huiles ajoutées plutôt que du bois. Il se distingue de ses voisins sur une liste d'ingrédients : l'encens est la résine d'un seul arbre, le choya ral un distillat brûlé, et le bakhoor un mélange qui réunit plusieurs de ces éléments à la fois.
Santal d'Indonésie
L'espèce même de Mysore, cultivée sur des îles plus sèches
Ce que c'est
Il ne peut pas pousser seul. Le santal puise l'eau et les nutriments dans les racines des plantes voisines, et à Timor comme à Sumba il le fait lentement, en formant le bois de cœur odorant que l'on broie puis distille.
Son odeur
Crémeux et lacté au départ, chaud et balsamique en dessous, avec une légère morsure verte et acidulée que le bois indien ne possède pas. Plus sec et plus tranchant que le santal de Mysore, il se construit sur la peau au lieu de s'estomper.
En parfumerie
Note de fond et fixateur. C'est lui qui lisse : les matières vives posées dessus perdent leurs arêtes, et la rose, le jasmin et l'oud y gagnent un socle velouté qui les maintient en place pendant des heures.
Bon à savoir
Sur le plan botanique, c'est la même plante que le santal de Mysore : rien dans l'ADN n'explique donc la différence. Le sol, l'île et l'âge de l'arbre, si. Quand l'Inde a restreint ses exportations, les bois indonésien et australien ont pris le relais.
Caractère Olfactif
L'ouverture, poivre noir et pin gris, est vive et résineuse, et la fumée arrive presque aussitôt sur un mince filet de bergamote. Les bois qui suivent sont secs plutôt que crémeux, cèdre et yakusugi face à une lavande fraîche. Le parfum se pose lentement sur le vétiver, l'encens et la terre humide du mitti, le bois de santal n'apparaissant que tard sur une peau chaude. Les avis sont très partagés.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Il s'épanouit surtout par temps froid et au grand air, de l'après-midi jusqu'au soir, à porter de façon décontractée plutôt qu'en espace confiné. Pour ceux qui savent déjà qu'ils aiment la fumée, les bois secs et le poivre.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Mathew Schmuelian
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Lost Tribe, passé de la collection de naturels artisanaux à la macération de ses propres muscs en 2022 ; sa première sortie, Lost Tribe Hope You Like It, a été tirée à environ seize flacons. Il a composé Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear et Lost Tribe Prince of Persia.
Plus de ce nezNeon PalmsVanilla Waves V2 Extra MuskLost Lotus
La Maison
Petite tribu, musc véritable, aucun compromis, versé tant que durent les flacons d'origine.
Lost Tribe crée des parfums habités et puissants, de ceux qui arrivent avant vous et restent après votre départ. Une veine maximaliste traverse toute la maison, du fruit tropical ivre de soleil à la vanille épaisse de résine, jusqu'à l'oud rare bâti sur du Kinam vieilli.
- Réputée pour
- Les naturels maximalistes, le Kinam vieilli
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