Lost Tribe
Lost Lotus
L'Histoire
Lost Lotus s'articule autour du lotus bleu, de l'osmanthe de France et du sapin de Douglas, puis s'ancre dans trois ouds distincts, venus d'Inde, de Thaïlande et du Laos. Réunir autant d'ouds naturels sous une fleur, c'est ce qui lui donne ce reflet vert et résineux courant sous les notes florales.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Pamplemousse rose
La moitié plus douce et plus rouge du pamplemousse
Ce que c'est
Huile pressée à froid à partir de l'écorce des cultivars roses et rouges de Citrus paradisi, le groupe Ruby Red et ses descendants, dont la chair contient du lycopène et du bêta-carotène, contrairement aux anciennes variétés blanches. Le pigment se trouve dans le fruit plutôt que dans l'écorce, mais la chimie de l'écorce diffère elle aussi d'un cultivar à l'autre, et les huiles pressées ne sont pas interchangeables.
Son odeur
Plus doux et plus rond que le pamplemousse blanc, plus juteux et plus sucré, avec nettement moins de la morsure amère de l'écorce. La pointe soufrée qui rend le pamplemousse reconnaissable entre tous est toujours là, mais en retrait, enveloppée d'un fruité aux accents de baies. Il paraît mûr plutôt qu'acéré.
En parfumerie
Le pamplemousse le plus avenant, employé lorsqu'une ouverture d'agrumes doit être lumineuse sans agressivité. Il s'accorde naturellement avec la rose, la pivoine et les fruits rouges, et donne aux floraux un éclat moderne que l'amertume d'un pamplemousse blanc viendrait contrarier.
Bon à savoir
Le pamplemousse rose et le pamplemousse rouge sont des variations de cultivar au sein d'une même espèce, non des fruits distincts, et le commerce emploie ces noms assez librement. Comme la plupart des huiles d'agrumes pressées à froid, l'huile de pamplemousse rose contient des furocoumarines et est phototoxique ; on la dose donc sous les seuils de sécurité de la parfumerie, ou on l'emploie sous une forme sans furocoumarines.
Sapin de Douglas
Une forêt froide respirée aux premières lueurs du jour
Ce que c'est
Un nom, deux matières. Distillés à la vapeur, les aiguilles et les jeunes rameaux donnent une huile limpide, gorgée de sève ; les rameaux seuls, extraits par solvant, livrent un absolu de baume de sapin sombre et collant. Le sapin baumier, le sapin pectiné et le sapin de Douglas répondent tous à ce nom.
Son odeur
L'huile distillée est verte et résineuse, gorgée de sève au point de frôler le fruit : des aiguilles de sapin de Noël écrasées dans la main. L'absolu est plus profond et plus sucré, confituré, intensément balsamique, réchauffé par la coumarine et un soupçon de fumée, et il dure.
En parfumerie
Distillé, le sapin travaille de la tête au cœur ; l'absolu ancre le fond, et à eux deux ils bâtissent des accords forestiers, fougères et boisés aromatiques. Le sapin s'accorde avec le cèdre, la lavande, la mousse de chêne et l'encens, et porte des compositions conifères denses comme Slumberhouse Norne.
Bon à savoir
Le sapin de Douglas n'est pas un vrai sapin, et cela se sent : plus lumineux, plus proche des agrumes. Le sapin baumier a l'histoire la plus curieuse : les vésicules de son écorce livrent le baume du Canada, ce ciment d'une transparence de verre qui servait à monter les lames de microscope, car il réfracte la lumière comme le verre.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Lotus bleu
Le nénuphar sacré des pharaons et des songes
Ce que c'est
L'Égypte a fait de cette fleur un symbole sacré, même si l'absolu vendu aujourd'hui vient surtout de Thaïlande et d'Inde. Ce nénuphar s'enracine dans la vase ; ses fleurs étoilées sont lavées au solvant, puis à l'alcool, pour donner un extrait épais et sombre.
Son odeur
Frais et aquatique d'abord, comme un étang à l'aube, avec dessous une douceur miellée et un fruité tendre de litchi. Puis il se réchauffe : terreux, légèrement épicé, poudré, et finit résineux plutôt que lumineux. Plus méditatif que joli.
En parfumerie
Une note de cœur qui fait le pont entre l'eau et la chaleur. Les parfumeurs y font appel quand un floral doit sembler ancien plutôt que frais, surtout dans la parfumerie de niche et dans les accords ambre-encens sur des thèmes égyptiens.
Bon à savoir
Les parois des tombeaux sont couvertes de cette fleur, symbole du soleil et de la renaissance, et les Égyptiens la faisaient macérer dans le vin pour un léger effet psychoactif. Le symbole était mérité : elle s'ouvre avec le soleil et se referme dès l'après-midi.
Osmanthe
Abricot et cuir doux dans une minuscule fleur dorée
Ce que c'est
De minuscules fleurs orange doré dont la Chine parfume son thé et son vin depuis des siècles. Elles sont cueillies à la main, extraites au solvant en une concrète cireuse, puis lavées jusqu'à l'absolu qu'achètent les parfumeurs.
Son odeur
D'abord l'abricot, mûr et presque confit, puis la pêche et le thé noir. Laissez-lui une minute et le suède apparaît, doux et légèrement fumé, comme l'odeur d'un gant bien porté. Il s'assèche vers le raisin sec plutôt que vers le sucre.
En parfumerie
Une note de cœur placée exactement entre fruit, fleur et cuir, ce qui lui permet d'adoucir une composition sans y mettre le moindre sucre. Le thé noir, la rose et les accords abricot s'accordent naturellement avec elle ; le vrai cuir aussi.
Bon à savoir
Il faut environ une tonne de ces fleurs minuscules pour obtenir un kilo d'absolu. Là-bas, l'arbre est associé à la lune des moissons et à l'amour, une charge de sens considérable pour une fleur aussi petite.
Lotus rose
Fleur miellée, eau fraîche, racines sombres
Ce que c'est
Le lotus sacré s'enracine dans la vase des étangs et s'épanouit, immaculé, au-dessus d'elle. Les fleurs cueillies à la main sont extraites au solvant en un absolu épais, brun rougeâtre, et chaque fleur en donne si peu qu'il reste l'un des absolus floraux les plus rares.
Son odeur
Vert et épicé d'abord, puis une douceur dense et miellée, à la fois terreuse et crémeuse. Le fruit mûr et la coumarine l'entraînent vers la tonka. Plus léger que le jasmin, plus rond que le nénuphar, avec un courant de fond vaseux.
En parfumerie
Une note de cœur qui ouvre de l'espace là où des fleurs blanches plus lourdes l'encombreraient. Associée au bois de santal, au jasmin, à l'encens et au benjoin, elle porte les soliflores de fleurs d'eau et glisse une profondeur miellée sous une surface qui reste aqueuse et calme.
Bon à savoir
Un fruit de lotus exhumé du lit asséché d'un lac chinois, daté d'environ 1 300 ans, a été mis en terre et a poussé. La fleur réchauffe aussi sa corolle pour attirer les coléoptères, ce qui porte son parfum miellé dans la fraîcheur du matin.
Fleur de tilleul
Miel vert d'un tilleul en fleurs
Ce que c'est
Rien à voir avec les agrumes : le tilleul est le grand arbre d'ombrage européen, Tilia, chargé de grappes de fleurs jaune pâle. Elles cèdent si peu d'huile que la plupart des notes de tilleul sont reconstituées à partir de molécules aromatiques.
Son odeur
Miellée, verte et translucide, avec une chaleur de thé en dessous. Du foin, un peu de cire, une fraîcheur de rosée, comme un arbre en fleurs par un chaud après-midi. Délicate, jamais entêtante ; elle s'efface, aérienne et poudrée.
En parfumerie
En cœur, elle rehausse les bouquets printaniers d'un miel vert et d'une lueur nostalgique, en compagnie du mimosa, du foin, du muguet et des muscs blancs. D'Orsay Tilleul, revisité par Olivia Giacobetti, est le soliflore du tilleul par excellence.
Bon à savoir
Les fleurs de tilleul séchées s'infusent pour donner le tilleul, la tisane que les foyers français boivent avant d'aller se coucher. Pour bien des amateurs européens, tout est là : ils ont d'abord rencontré cette odeur dans une tasse, à moitié endormis.
Frangipanier
Pétales tropicaux qui exhalent la noix de coco et la crème d'amande
Ce que c'est
Cinq pétales cireux sur un petit arbre tropical, le plumeria, cultivé dans tout le Pacifique, les Caraïbes et l'Inde. Le solvant ou le CO2 extrait le parfum des fleurs cueillies pour en tirer un absolu que peu de parfumeurs ont l'occasion d'employer.
Son odeur
Crème de noix de coco et d'amande, une pêche mûre derrière, et une pointe verte et épicée qui l'empêche de tourner au sirupeux. Plus lacté et plus solaire que le jasmin ou la tubéreuse, et bien moins indolique. Il sent la chaleur sur la peau.
En parfumerie
En cœur, il joue le rôle du soleil et rend une composition crémeuse. La noix de coco, l'ylang, le jasmin, le santal et la vanille l'accompagnent, et lorsqu'un parfum sent la peau chaude sur la plage, c'est généralement grâce à lui.
Bon à savoir
Les rendements restent bien inférieurs à un dixième de pour cent, si bien que le véritable absolu de frangipanier est rare et que ce que vous sentez est le plus souvent une reconstitution. Son nom vient d'une famille romaine de la Renaissance, dont il rappelle le parfum pour gants aux senteurs d'amande.
Tubéreuse
Fleur blanche charnelle qui s'épanouit à la nuit tombée
Ce que c'est
Coupez une tubéreuse : elle ne s'arrête pas pour autant. Cette fleur blanche et cireuse continue d'exhaler son parfum des heures après la cueillette ; voilà pourquoi les parfumeurs déposaient autrefois les fleurs sur des châssis de graisse froide pour le capter. Les solvants s'en chargent aujourd'hui.
Son odeur
Crémeuse et beurrée, avec une vivacité fraîche et mentholée en tête et une sève verte en dessous. Laissez-lui le temps, et quelque chose de presque charnel affleure, chaud et indolique, légèrement épicé de clou de girofle. C'est la fleur dont on dit qu'elle en fait trop.
En parfumerie
Elle se loge au cœur et rayonne vers l'extérieur, tridimensionnelle comme peu de floraux savent l'être. Le gardénia, le jasmin, la fleur d'oranger et la noix de coco viennent l'arrondir. Les grands soliflores de tubéreuse restent la référence à laquelle tous les autres se mesurent.
Bon à savoir
Il faut six à huit mille kilos de fleurs fraîches pour obtenir un kilo d'absolue. Imaginez un champ, puis un petit flacon. Ce rapport explique pourquoi la tubéreuse compte parmi les floraux les plus coûteux de la parfumerie.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Oud de Padang
Le nom commercial de la côte ouest de Sumatra
Ce que c'est
Padang est la ville portuaire de Sumatra occidental et un nom commercial de longue date pour le bois d'agar expédié depuis les versants ouest de l'île, principalement Aquilaria malaccensis et Aquilaria microcarpa. Comme la plupart des appellations commerciales du bois d'agar, ce nom indique d'où partait la matière plutôt qu'une distinction botanique, et il est en usage depuis assez longtemps pour porter un caractère reconnu qui lui est propre.
Son odeur
Sumatranais de part en part : une terre humide aux accents de jungle, une tête animale, un cœur boisé sombre et résineux, et dessous une douceur lente et discrète. Moins net qu'une huile cambodgienne, moins marqué par la basse-cour qu'une huile indienne, il reste près de la peau plutôt que de rayonner.
En parfumerie
Un oud de fond porteur, employé pour donner à une composition un socle et de l'ombre. Il se glisse volontiers sous l'ambre, le labdanum et les floraux sombres, et son caractère terreux empêche les accords sucrés de tourner au sirop. Les parfumeurs qui veulent l'oud comme une atmosphère plutôt que comme une note affichée se tournent vers ce type de matière.
Bon à savoir
Comme ce nom désigne un port d'expédition, l'oud de Padang varie davantage d'un lot à l'autre qu'une huile issue d'un seul domaine ; le distillateur compte donc autant que l'étiquette. Son profil appartient à la famille de Sumatra, et il ne faut pas en attendre l'élan camphré des matières de Kalimantan.
Oud indien
Le roi du bois d'agar, fermenté, cuiré et animalique
Ce que c'est
Du bois d'agar d'Assam, que les collectionneurs appellent Hindi. Ce qui fait un oud Hindi, ce n'est pas l'arbre mais la méthode : le bois trempe et fermente pendant des jours, puis passe dans un alambic de cuivre avec l'eau dans laquelle il a pourri.
Son odeur
L'ouverture n'a rien de joli : basse-cour, sol d'écurie, franchement fécale. Accordez-lui vingt minutes. Il se résout alors en cuir beurré, foin sec, poivre noir et clou de girofle, puis en un fond profond et fumé. Les huiles vieillies y ajoutent du chaï et des fruits secs.
En parfumerie
Tout autre oud se mesure à celui-ci. L'intensité qui fait fuir les novices est précisément ce que paient les collectionneurs. Son partenaire classique est la rose, dans le mukhallat arabe, même si en pratique une huile Hindi se porte le plus souvent pure.
Bon à savoir
Le Cambodi est doux et miellé, le Bornéo frais et chargé de pin, le thaï médicinal. Seule l'Inde possède le registre fermenté. Jeune, un Hindi frappe le plus fort ; le vieillissement change son âpreté animale en cuir lisse. La puissance ne prouve rien : une huile mal affinée crie aussi.
Santal
Bois crémeux, arraché jusqu'aux racines
Ce que c'est
L'huile la plus riche se trouve dans les racines : l'arbre entier est donc arraché, et non abattu, puis distillé à la vapeur. Mysore, dans le sud de l'Inde, en était la source classique, jusqu'à ce que des décennies de coupes excessives mènent les arbres sauvages au bord de la disparition.
Son odeur
Du lait et du bois chaud, avec une pointe rosée, presque beurrée, et rien de tranchant. Ce qui surprend, c'est à quel point il évolue peu : ni ouverture éclatante, ni coup de théâtre dans le fond, seulement la même lueur paisible pendant des heures.
En parfumerie
Il agit sur deux plans : comme odeur, et comme fixateur qui maintient la rose ou le jasmin en place. Le santal se classe aussi par qualités, et le bois de cœur ancien le plus sombre, le plus dense et le plus chargé en résine porte un nom à part : « viande rouge ».
Bon à savoir
Un bois de cœur digne d'être récolté met une trentaine d'années à se former. Des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale fournissent aujourd'hui l'essentiel de l'huile mondiale, proche de la chimie de l'ancien Mysore, sans tout à fait en avoir le crémeux.
Encens
Larmes dorées figées sur un tronc entaillé
Ce que c'est
Incisé, le Boswellia laisse s'écouler une sève laiteuse qui durcit en quelques semaines en larmes dorées. Les Boswellia sacra d'Oman et de Somalie donnent la résine la plus prisée. La vapeur ou le solvant changent ensuite ces larmes en huile.
Son odeur
Plus lumineux qu'on ne l'attendrait d'une matière appelée encens : frais, citronné, d'une fraîcheur qui frôle celle du pin, avec un élan poivré. Dessous, il est sec et balsamique, et il s'achève dans la fumée chaude et poussiéreuse que vous connaissez déjà.
En parfumerie
Chose curieuse pour une résine : il allège ce qui est lourd. Placé au cœur et en fond, il aère l'oud, le labdanum et les accords orientaux épais, et offre à la rose un espace frais et calme où se tenir.
Bon à savoir
Les arbres vont mal. Les peuplements sauvages de Boswellia s'éclaircissent sous l'effet des saignées excessives, de la sécheresse et du pâturage, et l'approvisionnement à long terme d'une résine que le monde brûle depuis des milliers d'années est désormais une vraie question.
Storax
Baume aux accents de cannelle, pleuré par une écorce blessée
Ce que c'est
Qu'on blesse un liquidambar, et il saigne un baume odorant. On incise l'écorce, on recueille la résine, puis on la raffine en résinoïde ou on la distille en huile de styrax. La Turquie et les Amériques ont chacune leur arbre.
Son odeur
Doux, chaud et balsamique, avec une facette cuirée, légèrement fumée, et une nette touche de cannelle. Une tête vinylique, qui rappelle la colle, s'évapore d'abord et laisse place à une résine ambrée et miellée. Plus riche et plus cuiré que le benjoin, plus sec que la vanille.
En parfumerie
Un fixateur qui leste le fond et le réchauffe, approfondit les accords cuir, ambrés et orientaux, et donne aux floraux et aux chypres un corps qui leur ferait sinon défaut. Il court comme un fil conducteur à travers les grands cuirs classiques.
Bon à savoir
Le styrax purifié contient une trace de styrène, la molécule qui a ensuite donné son nom au polystyrène. Son nom sème la confusion depuis des siècles : un arbre tropical sans parenté, du genre Styrax, produit le benjoin, parfois appelé lui aussi storax.
Caractère Olfactif
Le styrax prête aux premières minutes une chaleur fumée, doucement goudronnée, balsamique et bordée d'agrumes, que la mandarine jaune tranche avec netteté. Puis, à mesure que la composition se pose, les floraux s'avancent dans un registre humide, presque tropical, la tubéreuse et le frangipanier les plus riches d'entre eux, tandis que la fleur de tilleul ajoute un contrepoint miellé et légèrement vert. C'est dans le fond que ce parfum s'engage pleinement : les ouds indien, thaïlandais et laotien convergent avec l'encens et le musc en une matière dense, à combustion lente, qui reste près de la peau dans les dernières heures sans jamais disparaître.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un compagnon facile à vivre pour les journées chaudes de printemps et d'été : ses floraux humides et sa chaleur doucement résineuse glissent des heures détendues de la journée vers une présence plus intime, tout aussi à l'aise lorsque l'occasion se fait raffinée.
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L’Atmosphère
Le Nez
Mathew Schmuelian
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Lost Tribe, passé de la collection de naturels artisanaux à la macération de ses propres muscs en 2022 ; sa première sortie, Lost Tribe Hope You Like It, a été tirée à environ seize flacons. Il a composé Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear et Lost Tribe Prince of Persia.
Plus de ce nezNeon PalmsVanilla Waves V2 Extra MuskPrince of Persia
La Maison
Petite tribu, musc véritable, aucun compromis, versé tant que durent les flacons d'origine.
Lost Tribe crée des parfums habités et puissants, de ceux qui arrivent avant vous et restent après votre départ. Une veine maximaliste traverse toute la maison, du fruit tropical ivre de soleil à la vanille épaisse de résine, jusqu'à l'oud rare bâti sur du Kinam vieilli.
- Réputée pour
- Les naturels maximalistes, le Kinam vieilli
CHAQUE DÉCANT
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