Ensar Oud
Blue Kalbar
L'Histoire
Blue Kalbar réunit vingt des matières les plus rares auxquelles Ensar Oud a accès, dont une véritable pâte de civette et un santal de Mysore vintage, autour d'un lotus bleu que la maison est allée chercher dans la campagne thaïlandaise. Il faut environ trois tonnes de ces fleurs pour obtenir un seul kilogramme d'absolue, et la production de la région avoisine trois kilogrammes par an.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Cyprès bleu
Bois doux et fumé qui, distillé, donne un bleu d'encre
Ce que c'est
Ce n'est pas un vrai cyprès, et l'on est bien loin de l'Italie. Il s'agit d'un conifère du nord de l'Australie, terre de mousson, et l'alambic reçoit des copeaux de bois et de l'écorce, pas le feuillage. Autre genre, autre hémisphère.
Son odeur
Chaud et doux là où l'on attendait du froid et du vert. Du bois poncé, un fruit miellé, une volute de fumée, et dessous une légère pointe de réglisse. Plus proche d'une résine balsamique que d'une haie verte taillée au cordeau.
En parfumerie
Les parfumeurs l'intègrent au fond de la composition. Une huile d'aiguilles s'élève puis s'évanouit ; celle-ci bouge à peine, si bien qu'elle fixe les accords d'encens et de bois et prolonge la dernière phase du parfum. Par-dessus, les agrumes paraissent plus lumineux.
Bon à savoir
Le bleu n'est pas dans l'arbre. Son bois est d'un or pâle. La couleur naît dans l'alambic : bois et écorce y entrent ensemble, et la chaleur fait apparaître un bleu que l'arbre n'a jamais eu.
Lavande
Bleu herbacé et frais d'un coteau ensoleillé
Ce que c'est
Les sommités fleuries sont coupées en pleine floraison et partent directement à l'alambic, où les épis violets livrent une huile pâle. L'extraction aux solvants donne, elle, une absolue plus sombre. La Provence et la Bulgarie en fournissent l'essentiel.
Son odeur
Vive et verte au départ, presque mentholée, avec un souffle frais et camphré sur une tendre douceur florale. En séchant, elle se fait plus chaude : foin, vanille légère, calme poudré. La vraie lavande est plus ronde et plus douce que le lavandin, son hybride.
En parfumerie
Associée à la mousse de chêne, à la coumarine et à la fève tonka, elle donne une fougère, la structure des salons de barbier à l'origine d'innombrables masculins aromatiques. La lavande va de la tête jusqu'au cœur, rafraîchit les floraux lumineux et adoucit les eaux de Cologne aux agrumes.
Bon à savoir
Les champs de Provence que photographient les touristes sont surtout du lavandin, un hybride stérile qui donne bien plus d'huile à l'hectare. La vraie lavande, elle, recule vers les hauteurs : une maladie bactérienne transmise par des insectes suceurs de sève a repoussé les cultures vers des altitudes plus fraîches.
Rose gallique
La rose des apothicaires, sombre comme un vin rouge
Ce que c'est
L'une des plus anciennes roses cultivées, présente en Europe bien avant que quiconque songe aux maisons de parfum. Ses pétales cramoisis en sont la partie odorante, distillés à la vapeur pour donner l'otto de rose ou extraits au solvant en un absolu sombre et épais.
Son odeur
Une rose à l'ancienne, miellée et profonde, avec quelque chose d'un vin rouge et une pointe verte et poivrée. Plus ronde et plus confiturée que la rose de Damas et ses accents citronnés. Le plus étrange : faites sécher les pétales, et leur odeur se renforce au lieu de faiblir.
En parfumerie
Les parfumeurs y ont recours quand une rose a besoin de patine. Associée à la rose de Damas et à la centifolia, elle donne du corps au cœur, et sa richesse de pétale séché convient aux chypres et aux orientaux, là où une rose moderne perlée de rosée s'étiole.
Bon à savoir
Rosa gallica var. officinalis était littéralement la rose des apothicaires : Provins, près de Paris, a bâti au Moyen Âge tout un commerce sur ses pétales séchés et a inscrit la fleur sur ses armoiries. D'innombrables roses de jardin modernes en descendent.
Absolue de lotus bleu thaïlandais
Le nénuphar sacré des pharaons et des songes
Ce que c'est
L'Égypte a fait de cette fleur un symbole sacré, même si l'absolu vendu aujourd'hui vient surtout de Thaïlande et d'Inde. Ce nénuphar s'enracine dans la vase ; ses fleurs étoilées sont lavées au solvant, puis à l'alcool, pour donner un extrait épais et sombre.
Son odeur
Frais et aquatique d'abord, comme un étang à l'aube, avec dessous une douceur miellée et un fruité tendre de litchi. Puis il se réchauffe : terreux, légèrement épicé, poudré, et finit résineux plutôt que lumineux. Plus méditatif que joli.
En parfumerie
Une note de cœur qui fait le pont entre l'eau et la chaleur. Les parfumeurs y font appel quand un floral doit sembler ancien plutôt que frais, surtout dans la parfumerie de niche et dans les accords ambre-encens sur des thèmes égyptiens.
Bon à savoir
Les parois des tombeaux sont couvertes de cette fleur, symbole du soleil et de la renaissance, et les Égyptiens la faisaient macérer dans le vin pour un léger effet psychoactif. Le symbole était mérité : elle s'ouvre avec le soleil et se referme dès l'après-midi.
Attar de kewda
Fleur de pandanus, rosée et miellée sur une eau fraîche
Ce que c'est
Les fleurs mâles d'un pandanus côtier, cueillies à la main à l'aube et distillées le matin même, souvent directement dans de l'huile de santal. Les fabricants d'attars indiens les appellent kewda, ou kewra.
Son odeur
Envoûtant et miellé avec une chaleur rosée, puis quelque chose de frais et aquatique se glisse dessous. L'ouverture a une richesse fruitée, presque hyacinthée ; elle s'installe baumée, légèrement épicée, plus tropicale qu'aucune rose.
En parfumerie
Au cœur des attars et de l'encens indiens, elle fait ce que ni la rose ni le jasmin ne peuvent faire. Le santal, le safran et l'oud l'accueillent bien, et les floraux de niche s'en emparent quand ils veulent une fleur peu commune.
Bon à savoir
Une fleur de kewda perd son parfum en quelques heures après son éclosion, la cueillette est donc une course contre le temps, et seules les fleurs mâles valent la peine d'être prises. Ganjam, dans l'Odisha, fournit la majeure partie du kewda indien et détient une indication géographique sur ce dernier.
Mimosa
Pompons dorés et poudrés, miellés et doux
Ce que c'est
Le mimosa des parfumeurs n'est pas un mimosa mais un acacia, australien de naissance et si bien acclimaté sur la Côte d'Azur qu'il semble aujourd'hui y être indigène. Ses pompons d'hiver passent dans le solvant et en ressortent en un absolu doré et épais.
Son odeur
Une douceur tendre, sèche et poussiéreuse sur une paille miellée, traversée d'amande et de violette, avec en lisière un frémissement vert et frais de concombre. Rien de tranchant ici. Le tout se fond en une poudre qu'on voudrait garder tout près du visage.
En parfumerie
Note de cœur dotée d'un peu de tenue, le mimosa dore l'iris, la violette et l'héliotrope et donne à un mélange un naturel tout en douceur. Sa proche parente, la cassie, joue le même rôle dans les formules plus anciennes.
Bon à savoir
Un pompon de mimosa n'a pas de pétales dignes de ce nom. Son duvet est fait de centaines de minuscules étamines serrées en boule, c'est pourquoi la fleur se perçoit comme une texture avant d'être une couleur.
Muscade
Épice chaude de pâtisserie, avec une pointe narcotique cachée
Ce que c'est
Un seul fruit donne deux épices. Ouvrez sa chair, semblable à celle de l'abricot : on y trouve une graine brune et dure, la muscade, prise dans une dentelle écarlate, le macis. La graine est moulue pour la cuisine ou distillée à la vapeur pour la parfumerie.
Son odeur
Chaude et sèche plutôt que sucrée, avec en tête une fraîcheur camphrée qui l'empêche de tourner au dessert. En dessous, un bois doux et une légère résine balsamique. Réconfortante d'abord, puis étrangement acérée, avec un air de pin.
En parfumerie
Elle se place haut dans la composition et apporte chaleur et éclat ambré sans le sucre qu'amène une note gourmande. La vanille, le tabac, la lavande et les bois l'accueillent volontiers. La signature chaude et épicée d'une fougère de barbier, c'est surtout elle.
Bon à savoir
La muscade contient de la myristicine, légèrement psychoactive et toxique à forte dose. Dans les années 1600, toute la production mondiale poussait sur un seul petit archipel, les îles Banda, et l'Europe s'est battue pour elles.
Fleur d'oranger
Pétales blancs entre miel et vert amer
Ce que c'est
Le néroli et l'absolu de fleur d'oranger proviennent de la même fleur blanche cueillie à la main, celle de l'oranger amer : l'un est distillé à la vapeur, l'autre extrait au solvant en une concrète cireuse. La Tunisie, le Maroc et le pourtour méditerranéen en fournissent l'essentiel.
Son odeur
Un nectar miellé au centre, tranché par une lisière nette, verte et amère, et une légère fraîcheur métallique. Le néroli est le plus lumineux et le plus savonneux des deux ; l'absolu est plus chaud et plus indolique, avec une profondeur musquée sous la douceur.
En parfumerie
C'est la charnière entre les agrumes et la peau : assez lumineuse pour suivre une tête citronnée, assez chaude pour se fondre dans le musc. Les colognes en exploitent le côté pétillant ; les grands floraux blancs, le côté opulent et indolique.
Bon à savoir
Le néroli doit son nom à une princesse de Nerola du XVIIe siècle, qui en parfumait ses gants et l'eau de son bain. Un kilo d'huile demande environ une tonne de fleurs cueillies à la main.
Frangipanier
Pétales tropicaux qui exhalent la noix de coco et la crème d'amande
Ce que c'est
Cinq pétales cireux sur un petit arbre tropical, le plumeria, cultivé dans tout le Pacifique, les Caraïbes et l'Inde. Le solvant ou le CO2 extrait le parfum des fleurs cueillies pour en tirer un absolu que peu de parfumeurs ont l'occasion d'employer.
Son odeur
Crème de noix de coco et d'amande, une pêche mûre derrière, et une pointe verte et épicée qui l'empêche de tourner au sirupeux. Plus lacté et plus solaire que le jasmin ou la tubéreuse, et bien moins indolique. Il sent la chaleur sur la peau.
En parfumerie
En cœur, il joue le rôle du soleil et rend une composition crémeuse. La noix de coco, l'ylang, le jasmin, le santal et la vanille l'accompagnent, et lorsqu'un parfum sent la peau chaude sur la plage, c'est généralement grâce à lui.
Bon à savoir
Les rendements restent bien inférieurs à un dixième de pour cent, si bien que le véritable absolu de frangipanier est rare et que ce que vous sentez est le plus souvent une reconstitution. Son nom vient d'une famille romaine de la Renaissance, dont il rappelle le parfum pour gants aux senteurs d'amande.
Civette
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte que l'on racle dans une poche située sous la queue de la civette d'Afrique, un animal nocturne à l'allure de chat, avant de la mettre en teinture dans l'alcool. Presque toute la civette employée aujourd'hui en parfumerie est de la civetone, fabriquée en laboratoire.
Son odeur
Non diluée, elle choque : fécale, indolique, plus proche de l'étable souillée que du parfum. À l'état de traces, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un sourd bourdonnement de tabac. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en fond et comme fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les chypres et les orientaux animaux s'en nourrissent.
Bon à savoir
En Éthiopie, on encage et on racle encore des animaux pour l'obtenir, à petite échelle, des décennies après que le laboratoire a rendu cette pratique inutile. Et il ne s'agit pas de la civette palmiste à l'origine du café kopi luwak : même famille, animal différent.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Santal de Mysore
Cœur de bois crémeux, arraché avec ses racines
Ce que c'est
Récolter, c'est déraciner : l'huile est la plus riche dans les racines, si bien qu'au Karnataka on arrache l'arbre entier. Le bois de cœur commence à se former entre cinq et dix ans, mais il faut près de trente ans pour un cœur qui vaille d'être prélevé.
Son odeur
De la crème et du lait tiède sur du bois scié, avec une pointe aigre et beurrée qui devient presque lactique. Quelque chose de rosé et de balsamique se tient en dessous. Il ne devient jamais tranchant ni fumé : il se pose simplement sur la peau, discret et proche, pendant des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour tenir une composition : il en arrondit les angles vifs et fait durer tout ce qui se pose au-dessus. La rose, le jasmin, la violette et l'oud s'adoucissent tous à son contact. Les grands orientaux vintage, laiteux et boisés, sont construits sur lui.
Bon à savoir
L'Inde a coupé dans ses propres réserves jusqu'à les mener au bord de l'effondrement. Les arbres sur pied et les ventes relèvent désormais de licences et d'enchères d'État, et la véritable huile de Mysore se fait rare : la plupart du santal que vous rencontrerez est donc du bois de plantation australien ou du Javanol de synthèse.
Cèdre de Virginie
La chaleur sèche du crayon taillé, issue du genévrier rouge de l'Est
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout un cèdre, mais un genévrier, qui pousse à l'état sauvage dans tout l'est des États-Unis. L'huile est distillée à la vapeur à partir de copeaux et de chutes de scierie, ce même bois dont on faisait autrefois les crayons à mine.
Son odeur
Doux, sec et net, plus sucré qu'on ne l'attend d'un bois, avec une pointe balsamique. Il évolue vers l'odeur d'une armoire en cèdre, plus rond et plus tendre que les huiles de l'Atlas et du Texas, plus tranchantes.
En parfumerie
Une note de fond et de cœur au rôle structurel : une ossature sèche, un poids fixateur, le socle des chypres et des fougères. On en isole le cédrol cristallin quand un parfumeur veut ce boisé net, sans l'écorce.
Bon à savoir
Sous-produit des scieries, c'est l'une des matières naturelles les plus abondantes de la parfumerie. C'est aussi le bois dont les mites ne s'approchent pas, raison pour laquelle on y taillait les coffres à linge et les revêtements d'armoire.
Oud du Sri Lanka
Le bois d'agar vert et épicé de Ceylan, issu d'un autre arbre
Ce que c'est
Pas du tout un Aquilaria. L'oud de Ceylan provient du walla patta, un bois dur élancé qui ne pousse nulle part ailleurs que dans les forêts de la zone humide du Sri Lanka, et le bois résineux n'apparaît que dans une petite fraction des arbres adultes.
Son odeur
La facette lumineuse, fruitée et acidulée de l'oud. Il s'ouvre vert et presque tropical, frangipanier et mimosa rafraîchissant sur une légère pointe saline, puis une épice sèche, quelque part entre la cannelle et le poivre rose. Dessous, une résine nette, jamais d'âcreté animale.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient là où une huile Hindi ou thaïe étoufferait tout : floraux verts, agrumes, encens, air marin. Il élève plutôt qu'il n'assombrit, et se tient en tête et en cœur au lieu d'ancrer le fond.
Bon à savoir
Le Sri Lanka interdit désormais l'exportation de l'arbre, de son bois et de ses extraits, si bien que presque rien de nouveau ne quitte l'île. Si le Hindi vous semble trop évocateur de basse-cour et le Cambodi trop sucré, voici votre oud.
Oud des Indes orientales
Foin, grange et cuir, l'oud sous sa forme la plus ancienne
Ce que c'est
L'Assam et la vallée du Brahmapoutre font référence pour ce que le négoce appelle l'oud Hindi. Le bois y est trempé et fermenté à l'ancienne manière indienne, puis hydrodistillé dans des alambics en cuivre.
Son odeur
Le légendaire « funk » : étable chaude et foin, cuir, fruits secs et une ossature épicée façon chaï (poivre, cardamome, clou de girofle). L'ouverture est réputée difficile, voire fécale. Puis il se pose pour des heures sur une vieille grange, du tabac et un cuir fumé.
En parfumerie
Il est la base des attars traditionnels d'Arabie et d'Asie du Sud, portés lors des cérémonies et pour aller à la mosquée. Les distillateurs orientent un lot vers le miel ou laissent la grange intacte en jouant sur la durée de fermentation, et même sur la teneur minérale de l'eau de l'alambic.
Bon à savoir
« Indes orientales » désigne une provenance, pas une marque : il s'agit de l'Assam, le plus clivant et le plus vénéré des ouds. Une seule goutte tient plus longtemps que tout ce qui l'entoure. Vous découvrez l'oud ? Commencez par un Cambodi, et revenez ici quand vous aurez envie de l'oud indompté.
Caractère Olfactif
Le cyprès bleu et la lavande s'ouvrent ensemble, résineux et nets, comme le vent qui traverse une prairie froide. Le cœur brouille la rose gallique et le lotus bleu en un accord entre confiture et pluie, réchauffé par la muscade et soulevé par le souffle de pandanus du kewda, tandis que le mimosa, la fleur d'oranger et le frangipanier adoucissent chaque contour. Le santal de Mysore et deux ouds, l'un terreux du Sri Lanka, l'autre sombre et résineux des Indes orientales, se posent ensuite sur la civette et l'ambre gris, pour un fond crémeux et animal, aussi proche de la peau que la peau elle-même.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un floral-boisé facile et sans hâte pour l'automne et l'hiver, le cyprès bleu et la lavande se posant doucement contre le froid, aussi à l'aise en journée décontractée que porté près de la peau lors de moments intimes en soirée.
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L’Atmosphère
Le Nez
Composé en interne.
La Maison
Du pur oud artisanal, la vraie matière résineuse, versée du flacon d'origine dans votre fiole.
Ensar Oud traite le bois d'agar comme un vigneron traite un seul coteau de vieilles vignes. Ce sont des extraits denses, lents, profondément sérieux, bâtis autour d'ouds vieillis, d'ambre gris et de muscs animaux dont la plupart des gens n'ont fait que lire l'existence. Une goutte s'épanouit pendant des heures et passe de la fumée à la résine, puis à quelque chose de chaud et de très proche de la peau.
- Origine
- New York, États-Unis
- Fondée
- en 2004, sous le nom d'Oriscent
- Réputée pour
- L'oud de qualité Sultani, le musc véritable
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