Mongolian Musk

Mongolian Musk s'ouvre sur le frottement sec du poivre noir et de la cannelle sur une caroube sombre, presque amère, le miel tissant ses fils à travers les épices avant que la composition ne se pose sur son véritable sujet : un musc terreux et animal ancré par de l'oud indien et thaïlandais, deux bois de santal et la chaleur crémeuse et grasse de la noix de coco de l'écorce de massoia. Le thé pu-erh et l'ylang-ylang servent de pont entre les deux registres, empêchant la base animale de basculer vers une nature sauvage pure.

Accords principauxTouchez un accord pour l'explorer

ÉpicéAnimalBoiséSucréBalsamique

Accord

Épicé

chaleur qui pique le nez

Une chaleur âcre et poivrée de poivre noir, de cardamome et de piment rouge sec qui pique et picote. Elle apporte de l'énergie et du mordant, le crépitement d'un étal d'épices, vive et affirmée, élevant la température de tout ce qui l'entoure.

Accord

Animal

peau tiède, musc et puissance

Une moiteur musquée à température de corps qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et presque sauvage. Primale et intime, elle estompe la frontière entre le parfum et celle ou celui qui le porte.

Accord

Boisé

grain sec du bois fraîchement coupé

L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.

Accord

Sucré

chaleur comestible sur la peau

Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.

Accord

Balsamique

résine chaude et ambre sucré

Une richesse chaude et sirupeuse de résines d'arbre et d'ambre doré, douce et légèrement sucrée, nimbée d'une lueur vanillée presque mielleuse. Enveloppante et lente, elle se pose sur la peau comme une lumière de bougie, réconfortante et vaguement sacrée.

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Composé entièrement de matières naturelles

Notes de Tête

CannelleCaroubierMielPoivre Noir

Notes de Cœur

Thé Pu-erhYlang-Ylang

Notes de Fond

Musc MongolBois de SantalSantal d'Indonésie

Écorce de MassoiaIndian OudThai Oud

Note de tête

Cannelle

Chaleur d'écorce rouge saupoudrée d'un feu doux

Ce que c'est

La cannelle est l'écorce intérieure séchée des arbres à feuilles persistantes du genre Cinnamomum. La vraie cannelle de Ceylan, C. verum, est originaire du Sri Lanka ; la casse plus grossière et moins coûteuse, tirée de C. cassia, est courante en alimentation. Les rubans d'écorce sont pelés, enroulés en bâtons, puis distillés à la vapeur en une huile d'écorce riche en cinnamaldéhyde.

Son odeur

Chaude, douce et épicée-sèche, avec une qualité ardente et rougeoyante due au cinnamaldéhyde et une nuance douce rappelant le clou de girofle apportée par l'eugénol. L'écorce de Ceylan est plus ronde, légèrement florale et raffinée ; la casse est plus tranchante et plus mordante. Le fond se révèle boisé, balsamique et légèrement cuiré.

En parfumerie

Épice de cœur conférant sa chaleur enveloppante aux senteurs orientales et gourmandes, elle s'associe à la vanille, à l'ambre, à la rose, à la pomme et au tabac. Utilisée avec parcimonie, elle apporte un rayonnement sans agressivité. Elle est la signature des orientaux épicés classiques et du cœur épicé de nombreux jus d'automne.

Bon à savoir

Le cinnamaldéhyde et ses composés apparentés sont des sensibilisants cutanés ; l'IFRA plafonne donc strictement l'huile d'écorce de cannelle en parfumerie. Autrefois plus précieuse que son poids en or, la cannelle a contribué à la domination portugaise puis néerlandaise de Ceylan ; les Hollandais allaient jusqu'à brûler leurs stocks pour maintenir les prix à la hausse.

Note de tête

Caroubier

Gousses méditerranéennes de cacao, caramel et cuir

Ce que c'est

Ceratonia siliqua, un arbre à feuilles persistantes originaire du bassin méditerranéen, cultivé en Espagne, en Italie, en Grèce et au Maroc. Ses longues gousses brunes renferment une pulpe douce et farineuse. Les gousses sont séchées, torréfiées et moulues, puis extraites par solvant en un résinoïde de caroube sombre et visqueux utilisé en parfumerie.

Son odeur

Chaude et gourmande, à mi-chemin entre le cacao, le café torréfié et le cuir. Elle évoque le chocolat et le caramel avec une touche de noisette et de sucré, plus sèche et moins sucrée que l'absolu de cacao, portant un soupçon fermenté et butyrique qui l'éloigne d'une simple friandise.

En parfumerie

Note de fond apportant profondeur, chaleur et richesse gourmande aux accords boisés et ambrés. Elle s'harmonise avec la vanille, la fève tonka, le café, le cacao, le tabac et l'ambre. Les maisons niche l'emploient pour ses facettes cacao-cuir dans les gourmands sombres, comme dans Parfum d'Empire Bois Naufrage, plutôt qu'en soliflore.

Bon à savoir

Le mot carat vient de la graine de caroube, longtemps utilisée comme poids de référence pour les pierres précieuses. La croyance ancienne selon laquelle les graines de caroube seraient d'une uniformité exceptionnelle est un mythe : elles varient autant que les autres graines, et les marchands sélectionnaient simplement celles proches de la moyenne. Ces mêmes gousses torréfiées servent de substitut au cacao, sans caféine.

Note de tête

Miel

Nectar doré, chaud, ciré et légèrement animal

Ce que c'est

Produit naturel élaboré par les abeilles à partir du nectar des fleurs, concentré dans la ruche en un sirop doré épais dont le parfum reflète les fleurs butinées. En parfumerie, il est généralement reconstitué à partir de molécules de synthèse telles que l'acide phénylacétique et d'absolu de cire d'abeille, le miel brut résistant à une extraction propre.

Son odeur

Douce, dense et visqueuse, avec de la cire d'abeille chaude, des fruits secs et une note résolument animale, presque urinaire, due à l'acide phénylacétique. Selon le dosage, elle peut évoquer le floral et le poudré, ou le cuiré et l'aigre. La richesse est lourde, dorée et très légèrement fermentée.

En parfumerie

Matière de cœur à fond apportant chaleur, douceur et un soulèvement animal et sensuel. Elle s'associe au tabac, à la fleur d'oranger, à l'immortelle, à la cire d'abeille et au cuir. Certaines compositions niche explorent son côté brut, boisé et sauvage, tandis que de nombreux orientaux tabac utilisent le miel pour arrondir leur douceur.

Bon à savoir

Le côté animal, presque fauve, du miel provient en grande partie de l'acide phénylacétique, qui sent à la fois le miel et la sueur rance, avec même un soupçon de civette. Dosé généreusement, l'accord miel devient étonnamment sale et animal, c'est pourquoi les parfumeurs le dosent avec une grande retenue.

Note de tête

Poivre Noir

Chaleur sèche qui picote et affûte

Ce que c'est

La baie verte non mûre séchée du Piper nigrum, une liane tropicale grimpante cultivée en Inde, au Vietnam, en Indonésie et à Madagascar. Les grains de poivre verts sont séchés au soleil jusqu'à devenir noirs et ridés, puis distillés à la vapeur en une huile essentielle ; une matière plus propre et plus diffusive est obtenue par extraction au CO2.

Son odeur

Tranchant, sec et épicé-chaud, avec une morsure poivrée et vive qui chatouille les narines, enveloppée dans une tonalité fraîche, terpénique et boisée-résineuse avec une légère touche d'agrumes. L'huile distillée est lumineuse et aérienne ; l'extrait CO2 est plus rond, plus chaud et plus proche d'un grain de poivre fraîchement concassé.

En parfumerie

Note de tête apportant légèreté, éclat et vivacité épicée aux compositions fraîches, boisées et fougères, ainsi qu'un contrepoint à la rose, au vétiver et à l'ambre en cœur. Certaines compositions construisent tout un jus autour de son crépitement sec et radieux sur le cèdre et les bois.

Bon à savoir

La chaleur piquante du poivre entier provient en grande partie de la pipérine, un composé non volatil qui ne se retrouve pas dans l'huile distillée ; l'huile essentielle de poivre noir sent donc l'aromatique, mais n'est pas piquante en bouche. Le poivre fut autrefois si précieux qu'il servait de monnaie et de loyer.

Note de cœur

Thé Pu-erh

Feuille vieillie et fermentée, sombre et humide comme une forêt

Ce que c'est

Le pu-erh est un thé fermenté du Yunnan, en Chine, élaboré en faisant vieillir des feuilles pressées de Camellia sinensis sous l'action microbienne pendant des mois ou des années. L'arôme est capturé sous forme d'absolu ou d'extrait de thé, ou recréé par les parfumeurs à partir du caractère terreux et post-fermentaire de la feuille.

Son odeur

Terreux et boisé, avec une profondeur fermentée évoquant le champignon et la cave humide, ainsi qu'une douceur apaisée. Il s'ouvre vert, aromatique et légèrement floral, s'installe dans un cœur amer, herbacé et de sous-bois, puis se sèche en notes fumées et sombres rappelant la terre mouillée, les fruits secs et le vieux bois.

En parfumerie

Note de cœur et de fond apportant une profondeur terreuse et méditative, une signature de feuille de thé fumée distincte du thé vert ou du thé noir. Il s'associe au vétiver, aux bois, au cuir, aux fruits secs et à l'encens pour construire des compositions contemplatives et automnales en parfumerie niche et naturelle.

Bon à savoir

Le caractère terreux du pu-erh provient d'une véritable fermentation microbienne, avec des souches d'Aspergillus, de Penicillium et des levures qui font mûrir la feuille comme le vin ou le fromage. Les galettes bien affinées peuvent se conserver des décennies, gagnant en intensité aromatique, et les millésimes recherchés atteignent des prix de collection stupéfiants.

Note de cœur

Ylang-Ylang

Fleur tropicale réchauffée par le soleil, crème de banane et jasmin

Ce que c'est

La fleur étoilée jaune et pendante du Cananga odorata, un arbre tropical originaire d'Asie du Sud-Est, cultivé principalement aux Comores, à Madagascar et à Mayotte. Les fleurs cueillies à la main sont distillées à la vapeur pendant quinze à vingt heures, le distillat étant soutiré par étapes en différentes qualités, de l'Extra à la Troisième.

Son odeur

Crémeuse, entêtante et chaude : floraux jasminés sur une douce douceur de crème à la banane, traversée de caoutchouc, de girofle et de narcisse. La fraction Extra est lumineuse, fruitée et épicée en tête ; les qualités suivantes deviennent plus profondes, plus grasses et plus médicinales, se résolvant en un floral arrondi et légèrement ciré.

En parfumerie

Note de cœur incontournable apportant richesse tropicale et légèreté aux compositions florales et orientales, faisant le pont entre le jasmin, la rose et la tubéreuse tout en adoucissant les têtes citronnées. Elle fait partie du bouquet floral des grands classiques aldéhydés, propulse de nombreux floraux légendaires et sous-tend d'innombrables accords tiare solaires.

Bon à savoir

Le nom vient du tagalog ilang-ilang, généralement traduit par fleur des fleurs, parvenu à la parfumerie européenne via l'espagnol. En Indonésie, les fleurs sont traditionnellement répandues sur le lit des nouveaux mariés. Un seul arbre porte des fleurs pendant des décennies, les plus parfumées étant cueillies à l'aube, lorsqu'elles sont encore fraîches.

Note de fond

Musc Mongol

Musc de cerf doux, chocolaté, terreux

Ce que c'est

Le Mongolian Musk est un véritable musc de cerf issu des cerfs porte-musc des steppes mongoles et sibériennes, une qualité régionale distincte du précieux musc Tonkin du Vietnam. Comme tout musc de cerf véritable, il s'agit de la sécrétion séchée de la poche du mâle, récoltée sous forme de grains sombres et patienment macérée en teinture par des parfumeurs artisanaux naturels.

Son odeur

Les connaisseurs décrivent un caractère doux, presque chocolaté, entrelacé d'une profondeur terreuse, épicée et résineuse, une chaleur sableuse rappelant l'ambre gris, tournée vers plus d'animalité. Il est plus pénétrant et plus trouble que le profil plus joli et floral du Tonkin, mais plus calme et plus doux que le musc sibérien le plus sombre et le plus sauvage.

En parfumerie

Son poids et sa richesse animale en font un fixateur puissant et une note centrale dans les compositions tout-naturel, où une infime quantité confère une sensualité envoûtante. Quelques rares maisons artisanales naturelles ont proposé des teintures de Mongolian Musk, les associant souvent au oud, dont la résine fumée se marie admirablement à son ossature terreuse.

Bon à savoir

Le Tonkin est depuis longtemps considéré comme le musc le plus fin, les muscs de steppe étant perçus comme plus grossiers et plus animaux, trop prononcés pour certains porteurs au quotidien. En tant que véritable musc de cerf, il est soumis aux restrictions CITES et n'est utilisé que par de minuscules maisons artisanales naturelles. La plupart des soi-disant muscs sur le marché sont des matières synthétiques sans rapport avec le vrai musc animal.

Note de fond

Bois de Santal

Bois crémeux et méditatif qui se révèle lentement

Ce que c'est

L'huile de bois de santal est distillée à la vapeur à partir du bois de cœur et des racines des arbres Santalum à croissance lente, classiquement le Santalum album de Mysore, en Inde. Alors que la source sauvage indienne approchait de l'effondrement, les plantations de la même espèce dans l'ouest tropical de l'Australie fournissent désormais une grande part de l'huile de qualité parfumerie mondiale.

Son odeur

Douce, crémeuse et laiteuse, avec une chaleur boisée et lisse et une touche légèrement sucrée, rosée, presque beurrée. Aucune aspérité, seulement une profondeur balsamique arrondie. Elle reste remarquablement stable sur la peau, rayonnant discrètement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de se sécher en étapes distinctes.

En parfumerie

Note de fond prisée autant pour son parfum que pour ses propriétés fixatrices, le bois de santal apporte crémeux, chaleur et une douceur méditative qui lie les compositions. Il s'associe admirablement à la rose, au jasmin, au vétiver et aux épices. De nombreux jus boisés méditatifs et d'encens en font leur note centrale.

Bon à savoir

Le véritable santal de Mysore a été si surexploité que l'Inde a durci ses contrôles à l'exportation et que l'arbre sauvage est devenu vulnérable, le prix de l'huile atteignant environ deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées près de Kununurra, dans l'ouest de l'Australie, recréent désormais de manière durable le profil crémeux d'origine.

Note de fond

Santal d'Indonésie

Bois crémeux et doux avec une touche épicée

Ce que c'est

Bois de santal issu du Santalum album cultivé dans l'est de l'Indonésie, principalement sur les îles de Timor et de Sumba, d'où le nom commercial de santal de Timor. Le parfum réside dans le bois de cœur et les racines de cet arbre semi-parasite à croissance lente, qui sont broyés et distillés à la vapeur ou à l'eau en une huile pâle et visqueuse.

Son odeur

Douce, crémeuse et laiteuse-boisée, chaude et balsamique avec une légère touche acide-verte et épicée. L'huile indonésienne est plus sèche et légèrement plus tranchante que le légendaire type indien de Mysore, tout en partageant le même cœur santaleux lisse, durable et beurré, qui semble se développer sur la peau plutôt que de s'effacer.

En parfumerie

Note de fond essentielle et fixatif prisé pour son rayonnement et son fini velouté qui adoucit les matières vives. Il s'associe à la rose, au jasmin, au oud, à la vanille et aux épices. Le bois soutient les structures orientales et boisées-florales et sous-tend de nombreux classiques à dominante santal.

Bon à savoir

Alors que le santal indien de Mysore se raréfiait et que ses exportations étaient restreintes, les sources indonésiennes et australiennes de Santalum album ont pris le relais. L'espèce est identique à celle de Mysore ; c'est donc l'origine, le sol et l'âge de l'arbre, plutôt que la botanique, qui expliquent les différences de qualité d'huile entre les régions.

Note de fond

Écorce de Massoia

Crème de coco chaude pressée d'un arbre de forêt tropicale

Ce que c'est

L'écorce du Cryptocarya massoy, un arbre à feuilles persistantes de la famille des Lauraceae endémique aux forêts tropicales de Nouvelle-Guinée. La distillation à la vapeur de l'écorce récoltée produit une huile dominée par la massoia lactone en C-10, la molécule à l'origine de son caractère crémeux, accompagnée d'un homologue lactone en C-12.

Son odeur

Intensément grasse et laiteuse-coco, avec une douceur beurrée et lactonique frôlant l'écœurant. Elle s'ouvre chaude et crémeuse, comme de la noix de coco grillée et du lait chaud, puis se sèche en une douce chaleur laitière de peau portant un soupçon de fruits secs, presque rhum.

En parfumerie

Matière de cœur à fond apportant volume crémeux et lacté de noix de coco ainsi qu'une douceur de peau réchauffée par le soleil. Elle arrondit les gourmands, les floraux tropicaux et les accords plage, se mariant avec la fève tonka, le bois de santal, la vanille et l'ylang-ylang. La lactone isolée sous-tend de nombreux jus modernes à la noix de coco et au lait.

Bon à savoir

L'huile d'écorce naturelle et la massoia lactone pure sont toutes deux interdites par l'IFRA en tant que sensibilisants cutanés sévères, au point que le test de sensibilisation n'a pu être mené à terme. Les parfumeurs utilisent désormais une lactone produite par fermentation biotechnologique, tandis que l'écorce sauvage papouane se raréfie, la récolte entraînant la mort de l'arbre.

Note de fond

Indian Oud

Le roi fermenté, cuiré et animal du bois d'agar

Ce que c'est

Le oud indien, connu des connaisseurs sous le nom de Hindi oud, est une huile essentielle distillée à partir de véritable bois d'agar Aquilaria cultivé en Assam et dans le nord-est de l'Inde, le terroir le plus prisé pour le style animal. Les meilleurs artisans travaillent avec des matières à origine unique, naturellement distillées plutôt que reconstituées en accords, s'appuyant sur des huiles d'Assam parfois distillées il y a plusieurs décennies, certaines vieillissant en flacon pendant dix ans ou plus. La signature vient de la méthode : le bois est trempé et fermenté pendant plusieurs jours avant la distillation à la vapeur, et c'est cette fermentation contrôlée qui confère au Hindi oud son célèbre caractère animal.

Son odeur

Il s'ouvre fort et sans détour : une bouffée fécale, animale, presque de fumier, qui s'exprime de façon indolique à la manière du jasmin trop mûr ou de la peau animale, jamais propre ni joli. À mesure qu'il se pose, cette crudité se résout en cuir souple et beurré, foin sec, épices chaudes (poivre noir, clou de girofle, cardamome) et une base méditative, fumée-résineuse ; les exemplaires vieillis ajoutent le chai, les fruits secs et une douceur cuirée. C'est le profil de oud le plus profond et le plus sauvagement animal au monde : viscéral et légèrement fauve en tête, profond et intime au fond.

En parfumerie

Le Hindi oud est l'étalon à l'aune duquel tout autre oud est mesuré, précisément prisé pour cette intensité animale qui effraie les néophytes et obsède les collectionneurs. Il ancre les compositions avec une profondeur et une longévité incomparables, s'associant naturellement à la rose (le mukhallat arabique classique), à l'ambre gris, au bois de santal vieilli, au goudron de bouleau et à la fumée. Dans la pratique artisanale, il se porte le plus souvent pur en huile, afin que l'arc complet du fermenté au cuir puisse se déployer sur la peau chaude pendant de nombreuses heures.

Bon à savoir

Ne confondez pas le Hindi avec ses variantes : le oud Cambodi est doux, fruité et miellé, le Borneo penche vers le frais avec le pin, le camphre et la vanille, et le vrai Thai se teinte de métallique et d'aigre ; seul l'Indien détient le registre animal fermenté et cuiré-fécal. Au sein de l'Inde, la maturité compte aussi : un Hindi jeune frappe le plus fort avec cette ouverture animale, tandis que les huiles longuement vieillis adoucissent ce caractère en un cuir lisse et épicé. Si une ouverture animale prononcée vous déstabilise, patientez vingt minutes : cette piquance initiale est la marque du vrai, et elle s'épanouit toujours en quelque chose de raffiné.

Note de fond

Thai Oud

Cuir fumé et bois médicinaux embrasés

Ce que c'est

Le Thai oud est distillé à partir d'Aquilaria crassna cultivé dans l'est de la Thaïlande, la province de Trat à la frontière cambodgienne étant sa source la plus reconnue, issue du même massif des montagnes des Cardamomes qui donne le Khmer oud. Le bois est souvent vieilli pendant des années avant la distillation, ce qui construit la profondeur qui définit le caractère de la région.

Son odeur

Cuiré, fumé et médicinal, s'ouvrant sur une fumée généreuse et pleine comme des braises qui couvent. Une douceur fruitée distinctive traverse le cuir tannique, les épices chaudes et le tabac miellé, avec des facettes camphrées, presque antiseptiques, qui confèrent au Thai oud son tranchant résineux et vivifiant ainsi qu'une chaleur animale légère.

En parfumerie

Le Thai oud fait le pont entre le style cambodgien doux et le style Hindi animal, offrant une profondeur de cuir fumé sans caractère excessif, ce qui le rend précieux aussi bien pour les distillateurs artisanaux que pour les assembleurs. Les huiles de Trat en particulier sont recherchées pour un profil équilibré et généreux qui se porte richement sur la peau.

Bon à savoir

Partageant le massif des Cardamomes avec le crassna cambodgien, les ouds de la frontière thaïlandaise peuvent évoquer la douceur khmère tout en portant plus de cuir et de fumée. Le vieillissement prolongé avant la distillation arrondit la vivacité médicinale, et la meilleure huile de Trat issue de sources durables rivalise avec des origines bien plus coûteuses en termes de complexité.

Caractère Olfactif

La première heure rayonne de chaleur, d'épices et de douceur fermentée, projetant avec une vraie puissance. À mesure que la tête se dissipe, le thé pu-erh apporte une qualité humide de bois vieilli tandis que l'ylang-ylang adoucit la transition sans la sucrer. Le fond appartient au musc et au oud en étroite collaboration, animal et résine pressés l'un contre l'autre sur le bois de santal et la massoia, portant au plus près de la peau mais laissant une empreinte inimitable.

Performance

Tenue

combien de temps il reste sur la peau

Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.

Performance

Sillage

l'ampleur de sa traîne parfumée

Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.

Occasion

Expérimental

pour les audacieux et les curieux

Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.

Occasion

Bureau

soigné mais jamais envahissant

Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.

Occasion

Soirée

après la tombée du jour, intensité montée

Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.

Occasion

Romantique

assez proche pour être ressenti

Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.

Occasion

Habillé

raffiné pour l'occasion qui compte

Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.

Occasion

Décontracté

confort facile des journées sans hâte

Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.

Performance

Du jour au soir

là où son humeur se pose naturellement

Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.

Saison

Hiver

chaleur qui traverse l'air froid

L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.

Saison

Printemps

floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante

L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.

Saison

Été

clair et aérien dans la vraie chaleur

La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.

Saison

Automne

chaleur épicée des journées qui fraîchissent

À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.

À Porter

Conçu pour la saison froide et les soirées où un parfum se découvre plutôt qu'il ne s'annonce, il convient à qui est à l'aise avec des matières brutes, antérieures à la parfumerie moderne, rendues dans une composition contemporaine.