Ensar Oud
Purple Rain: Überblau
L'Histoire
Überblau est née d'une reformulation de l'Iris Ghalia d'Ensar Oud, dans laquelle la rose remplace le jasmin sambac original et un extrait d'iris plus ancien a été intégré afin que les deux floraux puissent véritablement s'entremêler. L'édition Überblau contient environ trois fois la charge en oud du lot standard, ancrée par une rare infusion oud-musc du Yunnan que la maison décrit comme plus bleue que le Purple Kinam lui-même. Cette matière du Yunnan étant finie et irremplaçable, la production a été limitée à un petit nombre de flacons.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Lactoné
lait crémeux et peau tiède
Une douceur crémeuse et lactée qui rappelle le lait chaud passé à la vapeur, la peau du lait ou la chair de coco sans le sucre. Moelleuse et enveloppante, elle fond les floraux et les bois en quelque chose de tendre, un peu nostalgique : la chaleur de la peau plus que la gourmandise d'un dessert.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Épicé
Un étal d'épices en plein air
Poivre noir, cardamome et baie de piment de la Jamaïque : une épice sèche plutôt que sucrée, dont la chaleur saisit le haut du nez avant même que vous ayez fini d'inspirer. Elle ne se fait jamais discrète sous une autre note. L'épice fait monter la température de tout ce qu'on place à ses côtés.
Myrtille
Une baie dont il n'existe aucun extrait
Ce que c'est
Pressez une myrtille, vous obtenez du jus, pas de l'huile. Le fruit en contient trop peu pour être distillé, si bien qu'aucune huile essentielle de myrtille n'existe, nulle part, à l'échelle commerciale. Ce que vous sentez est assemblé de toutes pièces.
Son odeur
Fraîche et bleu-violet, confite, dessinée avec netteté : plus l'idée de la myrtille que le fruit que vous tenez en main. Construite plutôt à partir de matières végétales, par l'osmanthe et la feuille de violette, elle devient plus floue, plus confiturée, et glisse vers les fleurs et la poudre.
En parfumerie
Elle vit dans l'ouverture, où elle flatte la violette, les bois doux et le musc, et elle est fugace : sans muscs ni lactones pour la soutenir par en dessous, la baie s'efface avant la fin de la première heure.
Bon à savoir
Faute de matière en flacon à copier, la myrtille de chaque parfumeur est une opinion sur ce que sent la myrtille. C'est pourquoi deux d'entre elles concordent rarement, l'une penchant vers le bonbon, l'autre vers la violette et la poussière.
Zeste d'orange
Du soleil dans l'écorce, lumineux et doux-amer
Ce que c'est
Pressez un zeste frais : la fine brume qui en jaillit est la matière à parfum, obtenue par expression à froid de l'écorce plutôt que par distillation. L'orange amère vient d'un autre arbre, dont la fleur donne le néroli et les feuilles le petitgrain.
Son odeur
Une pulpe sucrée sur un zeste qui mord en retour. Elle s'ouvre pétillante, ensoleillée et brièvement acidulée, puis s'arrondit en quelque chose de confit. À côté du citron, elle est plus chaude et plus douce, moins un couteau qu'un verre de jus.
En parfumerie
Presque toujours une note de tête : l'éclat est vif et disparaît en moins d'une heure. Elle s'accorde avec le néroli, la bergamote, le clou de girofle et les épices chaudes, et porte Orange Sanguine d'Atelier Cologne ainsi que toute la tradition de l'eau de Cologne.
Bon à savoir
Le zeste d'orange douce pressé à froid ne contient presque aucune des molécules responsables de la photosensibilité des agrumes : il n'est donc pas considéré comme phototoxique, contrairement à la bergamote, au citron vert et à l'orange amère. Il est en revanche volatil et s'oxyde vite : éclatant, éphémère.
Œillet blanc
Une fleur poivrée de clou de girofle aux épices d'antan
Ce que c'est
Presque personne n'extrait la vraie fleur : le rendement n'en vaut pas la peine. Les parfumeurs construisent donc l'œillet à partir des molécules du clou de girofle, l'eugénol et l'isoeugénol, et l'étayent de rose et d'ylang jusqu'à ce que la fleur apparaisse.
Son odeur
D'abord une chaleur sèche et poivrée, puis, en dessous, une douceur de rose poudrée. En tête, le craquant vert d'une tige ; en se posant, l'ensemble devient cireux et miellé, une fleur sortie de la coiffeuse d'une grand-mère.
En parfumerie
Une note de cœur, et toute la raison d'être d'un soliflore d'œillet : Caron a bâti Bellodgia autour d'elle. Ailleurs, elle se glisse entre la rose et le clou de girofle, et épice un floral sans le faire basculer dans le dessert.
Bon à savoir
Le clou de girofle qu'on y sent n'est pas une métaphore. L'œillet et le clou de girofle reposent sur la même molécule, l'eugénol, et depuis que les limites imposées à l'eugénol se sont durcies pour cause de sensibilisation cutanée, les anciens œillets épicés sont devenus bien plus difficiles à doser.
Pamplemousse
Éclat d'agrume amer et lumineux, à la pointe soufrée
Ce que c'est
L'huile se trouve dans l'écorce, pas dans la chair : la pression fait éclater les glandes et elle s'écoule à froid. Le fruit est né d'un hasard, un croisement fortuit entre le pomélo et l'orange douce apparu dans les Caraïbes.
Son odeur
Acidulé et pétillant, avec une pointe amère de zeste et, en dessous, quelque chose de légèrement sudoral et soufré, précisément ce qui le fait reconnaître comme pamplemousse plutôt que comme orange. Il s'efface vite, laissant une trace propre, savonneuse, d'un vert amer.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en ouverture, pour ce coup de fraîcheur glacé qui précède tout le reste. Il s'accorde bien avec le néroli et la menthe, et devient moderne et sec sur un vétiver ou un fond boisé ambré.
Bon à savoir
Presque tout ce caractère tient à des traces : le mercaptan de pamplemousse, que le nez perçoit à une fraction de partie pour mille milliards, et la nootkatone. L'huile rend aussi la peau sensible au soleil ; on l'emploie donc le plus souvent épurée, ou à faible dose.
Cerise
Fruit rouge confit au noyau amer
Ce que c'est
La cerise ne donne aucune huile exploitable : la note est donc toujours reconstituée. C'est le benzaldéhyde qui la porte, la molécule d'amande amère à l'origine de l'odeur des fruits à noyau du genre Prunus. On la construit soit avec des esters, soit avec de l'huile d'amande amère entourée de davana, de rose et de fève tonka.
Son odeur
La version chimique est tapageuse et d'un seul bloc : la cerise façon sirop et confiserie. La voie botanique paraît plus douce, plus confiturée, plus noisetée au noyau, et elle évolue en se réchauffant, la davana tirant vers les fruits secs et la rose l'apaisant en dessous.
En parfumerie
Sa place est en tête, pas en fond. Le benzaldéhyde est volatil et tient peu sur la peau : l'accord se lit donc tôt, puis passe le relais à l'amande, à la vanille ou à la fève tonka en dessous. Son dosage est pensé pour ce passage de relais.
Bon à savoir
Le benzaldéhyde naturel et celui de synthèse sont une seule et même molécule, et l'offre est très majoritairement synthétique. Ce n'est donc pas la molécule qui trahit l'origine. Ce qui distingue les deux voies, c'est tout ce qui l'entoure : les matières botaniques varient au gré des récoltes, une construction chimique ne varie jamais.
Iris
Terre poudrée et fraîche issue d'une racine patiemment vieillie
Ce que c'est
L'iris des parfumeurs ne vient pas de la fleur mais de la racine. Les rhizomes arrachés sont séchés puis laissés vieillir trois à cinq ans, le temps que se forment les irones aromatiques, avant d'être broyés et distillés à la vapeur en un beurre d'iris cireux.
Son odeur
Frais, poudré et racinaire : violette, suède et bois fraîchement scié saupoudrés de poudre de riz. Dessous, une terre minérale et humide, une légère douceur de carotte, un moelleux beurré. Plus texture que parfum, il reste discret sur la peau.
En parfumerie
Rien d'autre ne donne à un mélange cette retenue fraîche et poudrée. Il stabilise les chypres et les floraux, ôte son éclat trop vif à la rose et à la violette, et prête au bois de santal et à l'ambrette un fini de velours. L'iris assagit un parfum.
Bon à savoir
Une tonne de rhizomes séchés et vieillis donne environ deux kilogrammes de beurre. Ajoutez les années d'attente avant même de pouvoir le distiller, et vous comprenez pourquoi le véritable iris se trouve dans si peu de flacons.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
King Super Oud
Le Tigerwood de référence d'Ensar, si dense qu'il coule, noir comme la mélasse
Ce que c'est
King Super est un grade, pas un lieu : le nom qu'Ensar Oud donne à son Tigerwood sinking le plus dense, strié de noir par la résine. Des décennies d'oléorésine sécrétée par l'arbre vivant l'avaient rendu assez dense pour couler avant même qu'il soit abattu, et l'huile a vieilli encore une, voire trois décennies.
Son odeur
Il s'ouvre fuligineux, sur une résine noire : un sous-bois roulé dans le marc de café et le cacao doux-amer, avec, en dessous, un filet de fumée et de baume du Pérou. Puis un envol frais et camphré, et une résine épaisse comme la mélasse, qui a du poids sans aucune dureté.
En parfumerie
Porté pur ou dosé au gramme dans un mélange, il apporte une profondeur résineuse douce-amère, sans le mordant d'une distillation verte. Dans Tigerwood: King Super, signé Ensar, il laque le cacao de café et de tabac.
Bon à savoir
Ensar le dit sans détour : ce calibre ne peut plus être distillé aujourd'hui. Là où un Cambodi se montre fruité et un Hindi tourne à la basse-cour, King Super prend le chemin inverse : le fruit consumé par la cuisson, aucune note fermentée, les aspérités de l'oud jeune poncées par l'âge.
Oud du Yunnan
Le bois d'agar le plus rare de Chine, un encens frais mêlé de musc miellé
Ce que c'est
Du bois d'agar du Yunnan, à l'extrême sud-ouest de la Chine. Les collectionneurs chinois absorbent l'essentiel de ce qui est distillé, si bien que peu de chose quitte le pays, et les lots les plus anciens ont vieilli quelque vingt ans, un âge impossible à recréer.
Son odeur
Sec et encensé, avec une arête fraîche de camphre. Puis ce qu'aucune autre région ne donne : une douceur miellée, presque phéromonale, tissée d'encens et de musc brut. Les lots vieillis lancent un éclair salé et animal, puis se fondent en osmanthe et en vieux tabac.
En parfumerie
Il se porte pur, comme une huile de méditation, plutôt que fondu dans des formules commerciales. Son encens fumé et résineux s'accorde naturellement avec la myrrhe, l'osmanthe et le tabac, et comme sa douceur peut brouiller le bois, il récompense une petite dose et de la patience.
Bon à savoir
Des décennies de vieillissement le laissent propre et immaculé, sans la moindre aigreur. Il est aussi timide : à côté d'un hindi bruyant ou d'un cambodi confituré, il peut sembler effacé ; il demande donc une pièce calme et un nez qui prend son temps.
Kinam de Nha Trang
Le sommet rafraîchissant et engourdissant de l'oud vietnamien
Ce que c'est
Qualité sinking : le bois est si chargé de résine qu'un morceau coule dans l'eau. C'est le kinam, la qualité la plus rare du bois d'agar, et la côte de Nha Trang d'où il provient est presque épuisée.
Son odeur
Il fait monter le camphre et la menthe à la tête, d'une fraîcheur qui confine à l'engourdissement. Par-dessus courent une douceur miellée, une vivacité vietnamienne douce-amère et une résine rouge incandescente plutôt que de la fumée. Un bois d'agar profond, qui paraît frais, jamais chaud.
En parfumerie
Personne ne le noie dans un mélange. Il se porte pur, en une seule touche, et s'étudie. Les autres ouds se mesurent à son élan rafraîchissant ; les maisons le présentent donc seul plutôt que de l'enfouir sous les épices ou le musc.
Bon à savoir
Le vrai kinam de Nha Trang arrive en fioles numérotées et s'épuise avant que la plupart des gens n'en entendent parler. Le « type kinam » emprunte le nom mais pas l'engourdissement. Laissez-lui des heures : il s'ouvre frais, presque timide, puis ne cesse de se déployer.
Musc naturel
L'or animalique de la parfumerie d'autrefois
Ce que c'est
La véritable matière animale, et non les muscs synthétiques qui l'ont remplacée presque partout. Jadis échangé à poids d'or, le musc se présente en petits grains sombres qui macèrent des mois dans l'alcool avant qu'une seule goutte vaille la peine d'être utilisée.
Son odeur
Concentré, il est saisissant : fécal, urineux, une odeur d'étable. Diluée jusqu'au murmure, à raison d'une part pour des milliers, la même matière devient chaude, douce et cuirée, un bourdonnement poudré qui rayonne sous la peau au lieu de rester en surface.
En parfumerie
La muscone en est la molécule, mais les parfumeurs recherchaient le musc pour ce qu'il faisait à tout le reste : il soudait une composition et donnait de la portée à l'ensemble. Seule une poignée de maisons entièrement naturelles travaillent encore cette matière.
Bon à savoir
Aujourd'hui, quand une liste de notes indique musc, il s'agit presque toujours d'un synthétique : il en existe des dizaines, du coton fraîchement lavé à la peau nue et chaude. Aucun n'est une copie de l'original ; c'est une famille qui a hérité du nom.
Caractère Olfactif
L'ouverture est fruitée et acidulée, la myrtille et le pamplemousse cédant rapidement la place à l'iris et à l'œillet, frais et légèrement épicés. La rose émerge au cœur, plus chaude à présent, mais le kinam maintient l'ensemble légèrement résineux et minéral. Au fond, le complexe d'oud prend entièrement le dessus, se nichant près de la peau avec une profondeur cireuse, presque indigo sombre, qui persiste longtemps après que les floraux se sont retirés.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Idéal au printemps ou au début de l'automne, à porter entre l'après-midi et la soirée, lorsque l'air est assez frais pour laisser respirer le kinam sans qu'il s'alourdisse.
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L’Atmosphère
Le Nez
Composé en interne.
La Maison
Du pur oud artisanal, la vraie matière résineuse, versée du flacon d'origine dans votre fiole.
Ensar Oud traite le bois d'agar comme un vigneron traite un seul coteau de vieilles vignes. Ce sont des extraits denses, lents, profondément sérieux, bâtis autour d'ouds vieillis, d'ambre gris et de muscs animaux dont la plupart des gens n'ont fait que lire l'existence. Une goutte s'épanouit pendant des heures et passe de la fumée à la résine, puis à quelque chose de chaud et de très proche de la peau.
- Origine
- New York, États-Unis
- Fondée
- en 2004, sous le nom d'Oriscent
- Réputée pour
- L'oud de qualité Sultani, le musc véritable
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