Lost Tribe
Freddy
L'Histoire
Freddy est un accord de tarte aux pommes coupé de pin et de baume de sapin, et c'est ce qui l'empêche de basculer dans le simple gourmand. C'est la création la plus verte et la plus résineuse de la gamme, et son nom rend hommage à Freddy Krueger : la noirceur plaquée contre la douceur.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Vert
De la sève sur les mains après le désherbage
Cassez une tige, et voici ce qui s'en dégage : une odeur de sève, fraîche, un peu amère, plus végétale que florale. De l'herbe coupée, des feuilles froissées, l'intérieur d'une haie qu'on vient de tailler. Rien de sucré ici.
Épicé
Un étal d'épices en plein air
Poivre noir, cardamome et baie de piment de la Jamaïque : une épice sèche plutôt que sucrée, dont la chaleur saisit le haut du nez avant même que vous ayez fini d'inspirer. Elle ne se fait jamais discrète sous une autre note. L'épice fait monter la température de tout ce qu'on place à ses côtés.
Pomme
Une pomme faite sans pomme
Ce que c'est
Pressez une pomme, vous obtenez du jus, pas du parfum. Il n'existe ni huile de pomme, ni absolu, rien à distiller : toute note de pomme est donc composée, avec des esters fruités chez la plupart des parfumeurs, de la camomille romaine et de la davana chez ceux qui travaillent en tout naturel.
Son odeur
Froide, acidulée et verte, le craquement de la peau qui cède sous la dent, avec quelque chose de confit derrière. La version aux esters est lumineuse et garde une forme nette. La version à la camomille est plus floue, miellée, plus cidre que verger.
En parfumerie
Une trace suffit à relever les floraux fruités, les chypres, les aquatiques et les gourmands, aux côtés de la rose, du musc et des bois légers. Avec les esters, le vert et le côté bonbon se dosent avec précision. Avec les matières botaniques, tout l'accord se rééquilibre à la main.
Bon à savoir
Aucune des deux voies n'est le fruit : la vraie différence tient donc à la stabilité plutôt qu'à l'authenticité. La pomme aux esters résiste au savon, à la chaleur et aux détergents, et se reproduit à l'identique. La version botanique est coûteuse, varie avec la récolte, parle à voix basse et reste rare.
Tarte aux pommes
Cannelle et pomme cuite sur une pâte chaude
Ce que c'est
Une odeur de four où n'entre ni pomme ni pâtisserie. Les esters font le fruit, l'aldéhyde cinnamique l'épice, les lactones et la vanilline la pâte beurrée. Une version botanique confie à la camomille romaine le rôle de la peau de pomme verte.
Son odeur
La version de laboratoire arrive tranchante : pomme confite sur une arête de cannelle nette, une seule forme tenue de la vaporisation jusqu'à l'effacement. La version botanique est plus douce et plus voilée, herbacée sous le fruit, l'épice devenant plus boisée à mesure que le sucré s'estompe.
En parfumerie
Les deux voies reposent sur le cinnamaldéhyde, car l'huile d'écorce de cannelle en est surtout composée. Autour de ce pivot, la chaleur s'installe en profondeur et sans hâte, le benjoin et la fève tonka tenant le fond pendant que le fruit s'en va le premier.
Bon à savoir
Le cinnamal est plafonné en raison de son pouvoir sensibilisant pour la peau, ce qui limite l'épice quelle que soit la voie choisie. Les esters de pomme sont volatils et s'en vont tôt dans tous les cas. Ce qui dure, c'est la pâte, pas le fruit.
Bois de pommier
Bois de verger qui se consume en une fumée fruitée et suave
Ce que c'est
Personne ne distille le bois de pommier : il ne livre presque rien. La note est donc assemblée, des esters de pomme verte posés sur des bois fumés et des notes de salaison façon barbecue, jusqu'à évoquer l'arbre plutôt que le fruit.
Son odeur
Plus sec et plus fumé que la pomme fraîche : du bois fruitier sur des braises rougeoyantes. Une vivacité verte et croquante se pose sur une sciure chaude et de la résine, avec en dessous une sourde braise de barbecue. Il évoque le plein air plutôt que la confiture, et s'achève boisé.
En parfumerie
L'automne en flacon commence généralement ici. Le bois de pommier relie le fruit gourmand au bois sec, s'accorde sans effort avec le cèdre, le bois de santal, la vanille, le tabac et l'ambre, et traverse les parfums d'esprit bûcheron comme un grand nombre de bougies artisanales.
Bon à savoir
Les maîtres du fumage connaissent ce bois mieux que les parfumeurs. Sa combustion est douce et légèrement sucrée, c'est pourquoi on le fait brûler sous le porc et la volaille fumés lentement, et c'est précisément cette fumée culinaire que copie la version parfumée.
Graine de coriandre
Chaleur épicée de la graine, avec un murmure de lavande
Ce que c'est
La plante dont les feuilles ont, pour certains, un goût de savon devient tout autre chose en séchant. La graine de coriandre est le fruit mûr de cette même herbe, récolté, séché puis distillé à la vapeur en une huile chaude aux épices douces.
Son odeur
Vive et sèche d'abord, poivrée avec une légère pointe d'agrumes, puis un corps boisé et doux en dessous. Elle a une facette de lavande inattendue, et une chaleur noisetée de pain d'épice. Épicée sans aucune agressivité.
En parfumerie
De la tête au cœur, et surtout un liant : elle gomme les raccords dans les colognes, les chypres, les fougères et les orientaux, rafraîchit les agrumes, réchauffe la lavande, arrondit les bois. Nombre de colognes classiques aux agrumes s'ouvrent sur elle.
Bon à savoir
L'huile tient pour l'essentiel en une seule molécule, le linalool, celle qui donne à la lavande son odeur de lavande. C'est de là que vient la fraîcheur florale de cette épice en graine, et c'est pourquoi la coriandre relie si aisément les herbes et les fleurs.
Menthe eau de Cologne
Menthe fraîche habillée de bergamote et de lavande
Ce que c'est
Une menthe presque sans menthol. La menthe bergamote, ou menthe orange, est un hybride cultivé dont les sommités fleuries sont distillées à la vapeur en une huile fraîche qui ne devient jamais froide.
Son odeur
Bien plus douce que la menthe poivrée. Elle s'ouvre verte et herbacée, avec un éclat hespéridé qui évoque la bergamote et le zeste d'orange, et une fraîcheur de lavande en dessous. La fin est nette et légèrement sucrée, aromatique plutôt que glacée.
En parfumerie
Employée en tête pour son éclat aromatique dans les colognes, les fougères et les compositions herbacées et hespéridées. Comme la facette lavande-bergamote y est déjà intégrée, elle se place directement aux côtés du néroli, du romarin, du petitgrain et de la sauge sclarée, sans aucune transition.
Bon à savoir
L'huile se compose pour moitié environ de linalool et pour moitié environ d'acétate de linalyle, les deux molécules qui définissent la lavande et la bergamote. Chimiquement, ce n'est presque pas une menthe, et c'est ce qui lui a valu l'« eau de cologne » de son nom.
Sapin
Une forêt froide respirée aux premières lueurs du jour
Ce que c'est
Un nom, deux matières. Distillés à la vapeur, les aiguilles et les jeunes rameaux donnent une huile limpide, gorgée de sève ; les rameaux seuls, extraits par solvant, livrent un absolu de baume de sapin sombre et collant. Le sapin baumier, le sapin pectiné et le sapin de Douglas répondent tous à ce nom.
Son odeur
L'huile distillée est verte et résineuse, gorgée de sève au point de frôler le fruit : des aiguilles de sapin de Noël écrasées dans la main. L'absolu est plus profond et plus sucré, confituré, intensément balsamique, réchauffé par la coumarine et un soupçon de fumée, et il dure.
En parfumerie
Distillé, le sapin travaille de la tête au cœur ; l'absolu ancre le fond, et à eux deux ils bâtissent des accords forestiers, fougères et boisés aromatiques. Le sapin s'accorde avec le cèdre, la lavande, la mousse de chêne et l'encens, et porte des compositions conifères denses comme Slumberhouse Norne.
Bon à savoir
Le sapin de Douglas n'est pas un vrai sapin, et cela se sent : plus lumineux, plus proche des agrumes. Le sapin baumier a l'histoire la plus curieuse : les vésicules de son écorce livrent le baume du Canada, ce ciment d'une transparence de verre qui servait à monter les lames de microscope, car il réfracte la lumière comme le verre.
Baume de sapin
Air froid de la forêt et aiguilles de résineux écrasées
Ce que c'est
Un résineux à feuillage persistant des forêts froides d'Amérique du Nord. Ses aiguilles et ses rameaux donnent l'absolu et l'huile essentielle, tandis que l'écorce fait tout autre chose : elle laisse suinter par des vésicules une résine claire et collante appelée baume du Canada.
Son odeur
Vif, vert, résineux : un sapin de Noël fraîchement coupé, dressé dans la pièce. D'abord le tranchant frais des aiguilles de pin, puis un cœur balsamique doux et sucré, d'un collant de confiture, qui évolue vers un fond boisé et légèrement coumariné.
En parfumerie
Une note de cœur à fond dosée faiblement, où elle apporte fraîcheur forestière et douce chaleur résineuse. Le cèdre, le pin, l'encens et l'ambre s'installent aisément à ses côtés, et elle ancre la plupart des accords de résineux et de coin du feu.
Bon à savoir
Le baume du Canada, recueilli à la main dans ces vésicules de l'écorce, dévie la lumière presque exactement comme le verre. Pendant des générations, il a servi de colle pour monter les lames de microscope. La même sève qui entre dans les parfums a aidé les scientifiques à voir.
Aiguille de sapin
Aiguilles écrasées, givre et un vif éclat de citron camphré
Ce que c'est
Distillée à la vapeur à partir des aiguilles fraîches et des jeunes rameaux de sapins, surtout du sapin de Sibérie. L'huile est pâle et fluide, et c'est ici le feuillage d'hiver qui fait le travail, non le bois ni la résine.
Son odeur
Froide et verte, comme une poignée d'aiguilles écrasées dans l'air glacé. La sève de pin et un éclat de citron camphré dominent la tête, tranchants et résineux, avant que l'ensemble ne se pose dans un boisé net, légèrement fruité.
En parfumerie
Matière de tête à cœur des fougères, des chypres et des colognes boisées aromatiques, choisie pour sa fraîcheur et son élan de plein air. La lavande, la mousse de chêne et les agrumes viennent à sa rencontre. C'est l'arête vive qui traverse les compositions de forêt et de pin.
Bon à savoir
Bien avant que la parfumerie fine ne s'y intéresse, l'huile de sapin de Sibérie donnait au savon et au désinfectant leur odeur de propre. Laissée à la chaleur et à la lumière, elle s'altère, et une huile altérée peut irriter la peau : les parfumeurs l'achètent donc fraîche.
Yuzu japonais
Agrume japonais acidulé, vif comme l'air d'hiver
Ce que c'est
Un agrume bosselé à peau épaisse, cultivé au Japon, en Corée et en Chine, employé de longue date dans la cuisine et les bains japonais. Le parfum loge dans l'écorce rugueuse et s'obtient par expression à froid du zeste, de plus petites quantités étant distillées à la vapeur.
Son odeur
Vif et appétissant, comme un pamplemousse croisé avec une mandarine et un trait de citron vert. Une amertume verte, légèrement herbacée, se glisse sous l'éclat, avec des facettes florales fraîches qui n'appartiennent qu'au yuzu. Puis il s'affine en un zeste net.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une ouverture hespéridée doit paraître vive plutôt que sucrée : il est plus frais et plus relevé que l'orange, et se marie bien au shiso, au thé, au vétiver et aux muscs propres.
Bon à savoir
Le yuzu met des années à porter ses premiers fruits, assez pour nourrir un proverbe sur les dix-huit ans d'attente avant la récolte. Au solstice d'hiver, on fait flotter des yuzus entiers dans un bain chaud, le yuzuyu, pour parfumer l'eau.
Poire
Presque toujours composée, presque jamais extraite
Ce que c'est
Pressez une poire, vous obtenez du jus, pas du parfum. Les esters qui portent son odeur n'y sont présents qu'à quelques parties par million et ne résistent pas à l'alambic : presque toutes les poires que vous sentez ont donc été assemblées, et non extraites.
Son odeur
Juteuse et doucement sucrée, perlée de rosée en bordure, aqueuse et miellée dans la chair. La version reconstituée est nette et en haute définition, une seule forme précise du début à la fin. Les versions naturelles sont plus floues et dérivent vers l'herbe verte et la peau cireuse.
En parfumerie
La poire éclaire les notes de tête des floraux fruités, des muscs frais et des gourmands. Sa construction repose sur l'ester de poire et quelques acétates, dosés à un pour cent ou moins ; au-delà, elle prend le dessus. La camomille romaine porte naturellement les mêmes facettes.
Bon à savoir
Une seule des quatre formes de l'ester de poire sent la poire, d'où la précision avec laquelle on le spécifie. La poire a longtemps été réputée impossible à extraire, jusqu'à ce que Firgood, un procédé qui chauffe l'eau contenue dans le fruit lui-même, en produise un extrait.
Absolue de pin
Résine caramélisée et chaude d'une forêt baignée de soleil
Ce que c'est
Du pin sylvestre, mais pas le pin que vous connaissez. Un solvant extrait de l'arbre une concrète cireuse, puis de l'alcool glacé en lave les cires, laissant un absolu épais et sombre qui porte des molécules résineuses que la vapeur n'entraînerait jamais.
Son odeur
Riche, caramélisé, presque miellé, avec une profondeur de foin en dessous. Il s'ouvre dense et balsamique, comme des aiguilles sèches qui cuisent au soleil, puis se pose dans une chaleur boisée et dorée. Le tranchant de térébenthine que vous attendez n'arrive jamais.
En parfumerie
Une matière de cœur à fond employée pour le corps, non pour la fraîcheur, et à petites doses. Elle approfondit les accords boisés et ambrés et se marie bien au foin, au labdanum, au cèdre et au tabac. Les parfumeurs y recourent quand une forêt doit paraître chaude.
Bon à savoir
Un arbre, deux matières : distillez les aiguilles et vous obtenez une note de tête froide et tranchante, extrayez au solvant et vous obtenez celle-ci. La méthode façonne l'odeur autant que la plante.
Résine de pin pinyon
Poix des hauts déserts, baume doux sur pin chaud
Ce que c'est
Une poix ambrée pleure des pins pinyon sur les mesas arides du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et du Colorado, et durcit en larmes cassantes. Les peuples du Sud-Ouest américain et les peuples amérindiens brûlent depuis longtemps ces larmes en encens et en fumigation rituelle.
Son odeur
Plus lisse et plus suave que le pin ordinaire. Une tête douce, fruitée et florale, laisse place à la résine chaude et à l'aiguille sèche, puis à un fond grave, légèrement sucré. Moins de térébenthine que vous ne le redoutez, davantage de baume.
En parfumerie
Une résine de fond à cœur qui apporte une chaleur balsamique sèche et, lorsqu'on la brûle, de la fumée. Elle ancre les compositions de désert et d'encens aux côtés de l'encens lui-même, du cèdre, du labdanum et du baume de sapin : l'odeur des hautes terres de genévriers et de pins, traduite en note de fond.
Bon à savoir
Le pinyon qui brûle, c'est l'odeur de l'hiver à Santa Fe, qui s'échappe des cheminées sur tout le haut désert du Nord. Ses esters le rendent plus doux que la colophane, la résine sèche d'autres pins, et ces mêmes arbres laissent tomber des pignons comestibles.
Pin rouge
Le pin des bains de forêt, vif et gorgé de sève
Ce que c'est
L'arbre se reconnaît aisément : une écorce couleur de rouille, sur les hauteurs des collines du Japon et de Corée. Ses aiguilles fraîches et ses rameaux sont distillés à la vapeur en une huile fluide, riche en pinène.
Son odeur
D'abord des aiguilles froides, avec un éclat de térébenthine et un murmure de camphre. Puis il se réchauffe : sève sèche, sous-bois, une douceur plus proche du baume que du placard à produits ménagers.
En parfumerie
En tête et jusqu'au cœur, il apporte un élan forestier et donne le meilleur de lui-même dans les fougères et les boisés aromatiques, auprès du genévrier, du cyprès ou de la lavande, où il empêche une composition de s'amollir.
Bon à savoir
Dans une forêt de pins, l'air porte déjà le pinène dont cette huile est faite. Voilà à quoi se résume le bain de forêt, le shinrin-yoku, et la médecine populaire coréenne et japonaise infusait déjà les aiguilles bien avant que le mot n'existe.
Clou de girofle
Épice chaude au mordant anesthésiant, comme chez le dentiste
Ce que c'est
Le clou de girofle que vous connaissez est une fleur arrêtée avant d'éclore. Les boutons sont cueillis sur l'arbre lorsqu'ils rosissent, sèchent jusqu'à devenir de petits clous bruns, puis partent à l'alambic pour donner l'huile de boutons de girofle.
Son odeur
Chaud et sec, avec un picotement qui vire à l'engourdissement : l'eugénol, le composé même qu'utilise le dentiste. Sous la brûlure se cachent une douceur boisée et fruitée, puis un lent sillage balsamique d'oranges piquées de clous et de vin chaud.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en cœur pour sa chaleur et sa richesse d'un autre temps, aux côtés de l'œillet, de la rose et de la vanille. Poivre de Caron s'ouvre sur le clou de girofle et le poivre au-dessus d'un cœur d'œillet, et la même épice réchauffe toute une étagère de chyprés et de fougères.
Bon à savoir
Le clou de girofle valait jadis plus que son poids en or, et les Hollandais ont rasé des plantations entières dans les îles aux Épices pour en contrôler l'approvisionnement. L'eugénol pouvant rendre la peau allergique, sa dose est plafonnée dans toutes les matières qui en contiennent.
Frangipanier
Pétales tropicaux qui exhalent la noix de coco et la crème d'amande
Ce que c'est
Cinq pétales cireux sur un petit arbre tropical, le plumeria, cultivé dans tout le Pacifique, les Caraïbes et l'Inde. Le solvant ou le CO2 extrait le parfum des fleurs cueillies pour en tirer un absolu que peu de parfumeurs ont l'occasion d'employer.
Son odeur
Crème de noix de coco et d'amande, une pêche mûre derrière, et une pointe verte et épicée qui l'empêche de tourner au sirupeux. Plus lacté et plus solaire que le jasmin ou la tubéreuse, et bien moins indolique. Il sent la chaleur sur la peau.
En parfumerie
En cœur, il joue le rôle du soleil et rend une composition crémeuse. La noix de coco, l'ylang, le jasmin, le santal et la vanille l'accompagnent, et lorsqu'un parfum sent la peau chaude sur la plage, c'est généralement grâce à lui.
Bon à savoir
Les rendements restent bien inférieurs à un dixième de pour cent, si bien que le véritable absolu de frangipanier est rare et que ce que vous sentez est le plus souvent une reconstitution. Son nom vient d'une famille romaine de la Renaissance, dont il rappelle le parfum pour gants aux senteurs d'amande.
Rose gallique
La rose des apothicaires, sombre comme un vin rouge
Ce que c'est
L'une des plus anciennes roses cultivées, présente en Europe bien avant que quiconque songe aux maisons de parfum. Ses pétales cramoisis en sont la partie odorante, distillés à la vapeur pour donner l'otto de rose ou extraits au solvant en un absolu sombre et épais.
Son odeur
Une rose à l'ancienne, miellée et profonde, avec quelque chose d'un vin rouge et une pointe verte et poivrée. Plus ronde et plus confiturée que la rose de Damas et ses accents citronnés. Le plus étrange : faites sécher les pétales, et leur odeur se renforce au lieu de faiblir.
En parfumerie
Les parfumeurs y ont recours quand une rose a besoin de patine. Associée à la rose de Damas et à la centifolia, elle donne du corps au cœur, et sa richesse de pétale séché convient aux chypres et aux orientaux, là où une rose moderne perlée de rosée s'étiole.
Bon à savoir
Rosa gallica var. officinalis était littéralement la rose des apothicaires : Provins, près de Paris, a bâti au Moyen Âge tout un commerce sur ses pétales séchés et a inscrit la fleur sur ses armoiries. D'innombrables roses de jardin modernes en descendent.
Otto de chèvrefeuille
Miel des haies recomposé et fondu dans l'huile de santal
Ce que c'est
Un attar plutôt qu'une huile essentielle : la fleur de chèvrefeuille travaillée dans le santal, le plus souvent par hydrodistillation en Inde. La liane cède si peu de parfum à l'alambic qu'il s'agit de reconstitutions de nectar portées par une huile, non d'un distillat pur.
Son odeur
Plus profond et plus rond que la fleur aérienne de la haie : un nectar épais et miellé, une douceur de jasmin, un corps souple et cireux. Le santal en dessous ajoute de la chaleur et une légère note résineuse, si bien qu'il tient là où le chèvrefeuille frais s'envolerait.
En parfumerie
Doux et tenace au cœur d'un assemblage, il se superpose à la rose, au jasmin et à la vanille. Vendu en huile à porter à même la peau, il fonctionne aussi seul, comme soliflore sans alcool.
Bon à savoir
Dans l'art classique de l'attar, le récipient receveur est chargé d'huile de santal, si bien que l'arôme de la fleur se condense directement dans le bois plutôt que dans l'eau. C'est grâce à cette base qu'un attar se porte chaud et tient des heures.
Jasmin sambac
Jasmin aux nuances de thé vert, qui s'ouvre à la nuit tombée
Ce que c'est
Les fleurs s'ouvrent à la nuit tombée, moment où leur parfum est le plus fort : les cueilleurs les prélèvent donc en boutons tôt le matin, avant qu'elles ne s'épanouissent. L'extraction au solvant fournit une concrète cireuse ; lavée à l'alcool, celle-ci devient l'absolu.
Son odeur
Plus vert et plus proche du thé que le jasmin grandiflorum, et bien moins fruité. Il s'ouvre net et un peu cireux, presque teinté de banane, puis se réchauffe en une douceur indolique. Cet indole, c'est sa part animale : entêtant de près, pourtant toujours lumineux.
En parfumerie
Une note de cœur qui donne aux bouquets de fleurs blanches leur corps et leur élan. Elle s'accorde avec la rose, la tubéreuse, le bois de santal et le thé vert, arrondit les agrumes trop vifs, et certains soliflores de fleurs nocturnes ne reposent presque que sur elle.
Bon à savoir
C'est la sampaguita, fleur nationale des Philippines, enfilée en guirlandes et utilisée pour parfumer le thé chinois. De minuscules fleurs cueillies à la main chaque matin, au fil d'une longue saison, placent l'absolu parmi les floraux les plus coûteux.
Santal de Ceylan
La même espèce que le santal de Mysore, cultivée au Sri Lanka
Ce que c'est
L'arbre du légendaire santal de Mysore, Santalum album, pousse aussi dans les collines du Sri Lanka. Le cœur de bois et les racines des arbres matures sont broyés puis distillés à la vapeur en une huile pâle et lourde.
Son odeur
Crémeux et lacté, plus proche d'une peau chaude que du bois. À côté du santal australien, plus sec, il paraît plus doux et plus rond, avec une profondeur balsamique qui tend vers l'animal. Il n'a pas de véritable ouverture : il arrive, et il reste.
En parfumerie
Note de fond, et fixateur qui adoucit tout ce qui l'entoure. La rose, le jasmin, la violette et le vétiver se posent tous mieux sur lui, c'est pourquoi les orientaux, les chypres et les floraux boisés reviennent sans cesse à ce fond de santalol.
Bon à savoir
Personne n'en coupe un jeune : le cœur ne mérite d'être prélevé qu'à trente ans environ, et comme l'huile est la plus riche dans les racines, l'arbre est arraché plutôt qu'abattu. Mysore a été exploité jusqu'à l'épuisement, d'où l'importance du Sri Lanka.
Ciste
Arbuste méditerranéen cuit par le soleil qui saigne une résine ambrée
Ce que c'est
Le ciste résiste à la sécheresse des collines méditerranéennes en exsudant sur ses feuilles et ses tiges une résine brune et collante. Cette résine, c'est le labdanum, obtenu en faisant bouillir les rameaux coupés ou extrait au solvant.
Son odeur
Chaud, sombre et balsamique autour d'un cœur ambré et cuiré. Il s'ouvre vert et médicinal, puis se pose sur une douceur résineuse mêlée de miel, de fruits secs et d'une légère note musquée. Le fond rappelle l'ambre gris, le tabac et le vieux bois ciré.
En parfumerie
La plupart des accords ambrés reposent sur lui. Le labdanum fixe une composition et donne aux chypres et aux orientaux leur ossature de cuir et de résine ; il demeure sous la mousse de chêne, le patchouli et la bergamote bien après que l'agrume s'est envolé.
Bon à savoir
Les bergers de Crète et de Chypre récoltaient le labdanum en le peignant sur la barbe et les cuisses des chèvres qui avaient brouté parmi ces arbustes collants. Certains érudits y voient l'onycha de l'encens sacré de la Bible.
Oud indonésien
Bleu et vaporeux, le camphre sur un bois net
Ce que c'est
Kalimantan, à Bornéo, donne les plus célèbres de ces huiles, suivie de Sumatra et de la Papouasie. L'oud indonésien est le bois d'agar le plus léger qui soit, à mille lieues des distillations indiennes denses.
Son odeur
Vaporeux et aérien, il s'ouvre sur le camphre, le menthol et une bouffée de diluant à laque, le caractère dit « bleu ». En dessous : un éclat fruité et floral suave, une touche de crème, puis un bois net, d'une belle amertume, jamais de basse-cour.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour l'air. Là où un oud hindi étoufferait une composition, celui-ci la soulève, camphré et presque printanier, c'est pourquoi les collectionneurs se tournent vers Bornéo quand ils veulent la profondeur de l'oud sans son poids.
Bon à savoir
La région change tout. Les huiles de Malinau, à Bornéo, portent le melon, la pomme et la mandarine, tandis que le bois de Merauke, en Papouasie, devient herbacé, moussu et terreux sous la même tête vaporeuse. Les véritables lots d'origine unique sont minuscules, et le bois de plantation de Kalimantan alimente le segment le plus accessible.
Labdanum
Résine ambrée collante grattée sur le ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
L'été, un ciste méditerranéen exsude par ses feuilles une gomme sombre, assez collante pour vous souder les doigts. Pour la recueillir, les récolteurs font bouillir les branches ou les raclent, puis tirent de cette gomme brute une absolue et un résinoïde.
Son odeur
Une chaleur balsamique, puis du cuir, des fruits secs, du miel et une volute de fumée. L'ouverture évoque presque l'ambre gris. Des heures plus tard, il s'est fondu en un tabac brun et une peau patinée, et il tient toujours.
En parfumerie
Retirez le labdanum, et la plupart des accords ambre s'effondrent : c'est sur lui que l'on pose la vanille et le benjoin. Il fixe une formule, donne leur profondeur aux chypres et aux cuirs, et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens.
Bon à savoir
Avant la distillation, il y avait les chèvres. Tout l'été, les troupeaux broutaient dans les fourrés de cistes ; la gomme s'agglutinait dans leur barbe et sur leurs cuisses, et les bergers la recueillaient au peigne. Le labdanum est l'une des plus anciennes matières aromatiques encore utilisées.
Mousse de chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout une mousse, mais un lichen, raclé sur l'écorce des chênes et d'autres arbres à feuilles caduques à travers l'Europe tempérée, la Russie et l'Afrique du Nord. Les solvants transforment la récolte en une concrète sombre et visqueuse, puis en l'absolu qu'utilisent réellement les parfumeurs.
Son odeur
Pierre mouillée, écorce humide et, en dessous, quelque chose d'encré et de cuiré, sec et légèrement amer. Ce n'est pas un vert frais : c'est la fraîcheur du sol sous les vieux arbres, quand la pluie a détrempé la terre.
En parfumerie
L'épine dorsale du chypre : une note de fond qui donne à un parfum son ombre et sa charpente, classiquement sous la bergamote, aux côtés du labdanum et du patchouli. Tout ce que l'on décrit comme moussu, vintage ou vert-masculin s'appuie généralement sur elle.
Bon à savoir
La mousse de chêne contient deux allergènes, l'atranol et le chloroatranol, assez puissants pour que l'UE les interdise purement et simplement dans les cosmétiques. Les parfumeurs utilisent aujourd'hui des qualités épurées, mais c'est la limitation antérieure de l'extrait qui a changé l'odeur du chypre classique.
Musc sibérien
Le musc propre à la taïga, commercialisé sous le nom de Cabardine
Ce que c'est
Les anciens marchands l'appelaient Cabardine, et le nom sert encore à classer : le vrai musc de cerf issu de la taïga sibérienne, une qualité régionale aux côtés du Tonkin, la référence, et des types Assam et Népal.
Son odeur
À l'état frais, il surprend : acéré, ammoniacal, presque fécal. Des mois dans l'alcool le transforment en une matière chaude, sèche et légèrement cuirée, dont le rayonnement poudré se pose sur la peau comme une fourrure. Plus grossier que le Tonkin, et moins miellé.
En parfumerie
Fixateur et cœur animal, il était teinturé pendant des mois avant de rejoindre un assemblage. Moins riche en muscone que le Tonkin et plus rude, il se classait un cran en dessous, mais atteignait encore des sommes extraordinaires à l'époque où le musc naturel soutenait les fougères.
Bon à savoir
Quand une liste de notes moderne annonce du musc, il ne s'agit presque jamais de celui-ci. Les synthétiques se sont approprié le mot il y a des générations, et le véritable Cabardine ne se trouve plus guère que dans des flacons vintage et, çà et là, dans une création artisanale entièrement naturelle.
Ambre gris blanc
Sel, peau et bois flotté, d'un blanc délavé
Ce que c'est
Le blanc marque la fin du voyage. Une masse cireuse se forme dans l'intestin d'un cachalot, dérive pendant des années, et le soleil et l'eau salée la font pâlir du noir vers un blanc poussiéreux, en oxydant l'ambréine, presque inodore, en une matière odorante.
Son odeur
Doux, sucré et marin, le plus rond des grades. Peau propre, musc chaud, tabac et air du large sur une douceur minérale veloutée. La pointe fécale que gardent les pièces plus fraîches et plus sombres s'est effacée au fil des intempéries.
En parfumerie
Employé en teinture, il agit moins comme une note que comme une lumière placée derrière les autres : il apporte chaleur, diffusion et un éclat au plus près de la peau, tout en faisant durer tout ce qui l'entoure. L'Ambroxan reproduit aujourd'hui l'essentiel de cet effet.
Bon à savoir
Rien n'est prélevé sur une baleine : chaque pièce est ramassée sur une plage, souvent des années après avoir été expulsée. La loi ne suit pas toujours cette logique, et les États-Unis en interdisent purement et simplement le commerce.
Caractère Olfactif
D'abord, un verger saisi par le gel : yuzu japonais acidulé et poire mûre contre la chaleur sortie du four d'une tarte aux pommes, parcourus de résine de pin pignon et du piquant net de la graine de coriandre et des aiguilles de sapin relevées de menthe. Le cœur s'adoucit en frangipanier épicé de clou de girofle, en otto de chèvrefeuille et en jasmin sambac, cireux et riches, soulevés par la poudre de la rose gallique. Dessous, le santal de Ceylan et un oud indonésien fumé ancrent le labdanum et le ciste, tandis que la mousse de chêne et le musc sibérien rapprochent l'ensemble du sous-bois plutôt que du dessert.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
L'automne et l'hiver, une fois la nuit tombée. Assez chaud, sucré et résineux pour sembler fait pour l'intérieur, il est à son meilleur lors des soirées froides, dans l'intimité plutôt qu'en plein jour.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Attribution non publiée.
La Maison
Petite tribu, musc véritable, aucun compromis, versé tant que durent les flacons d'origine.
Lost Tribe crée des parfums habités et puissants, de ceux qui arrivent avant vous et restent après votre départ. Une veine maximaliste traverse toute la maison, du fruit tropical ivre de soleil à la vanille épaisse de résine, jusqu'à l'oud rare bâti sur du Kinam vieilli.
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