Adi Ale Van
Hai Hui
L'Histoire
Nommé d'après l'expression roumaine qui évoque l'errance insouciante, Hai Hui d'Adi Ale Van est un parfum vert, lumineux et légèrement résineux : fruité et mentholé en tête, boisé et sec en dessous, décontracté et taillé pour les beaux jours.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Aromatique
Herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Vert
De la sève sur les mains après le désherbage
Cassez une tige, et voici ce qui s'en dégage : une odeur de sève, fraîche, un peu amère, plus végétale que florale. De l'herbe coupée, des feuilles froissées, l'intérieur d'une haie qu'on vient de tailler. Rien de sucré ici.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Menthe
Deux menthes, l'une glacée, l'autre douce
Ce que c'est
Deux plantes, deux rôles bien distincts. La menthe poivrée renferme du menthol : elle paraît froide. La menthe verte renferme à la place de la carvone : elle paraît douce, ronde et herbacée. Toutes deux sont distillées à la vapeur à partir des feuilles et des sommités fleuries, et remplacer l'une par l'autre change tout.
Son odeur
La menthe poivrée est perçante et glacée, avec une arête camphrée qui vous dégage la tête, que vous l'ayez demandé ou non. La menthe verte est plus tendre : sucrée, légèrement fruitée, sans morsure froide. Toutes deux commencent vertes et aqueuses, puis se posent en un murmure herbacé et net.
En parfumerie
Une note de tête, et fugace : elle traverse en un éclair les fougères, les eaux de Cologne et les masculins frais, puis disparaît. La menthe poivrée se charge des ouvertures vivifiantes. Toutes deux s'accordent avec la lavande, le basilic, les agrumes et, de façon moins évidente, le chocolat.
Bon à savoir
Le menthol ne refroidit rien. Il active les récepteurs nerveux qui signalent le froid, si bien que votre cerveau perçoit du froid là où il n'y en a pas. C'est l'astuce du dentifrice et du chewing-gum, et la menthe verte en est incapable.
Ananas
Une douceur tropicale sans aucun fruit derrière
Ce que c'est
Pressez un ananas, distillez-le, et vous n'obtiendrez rien qu'un parfumeur puisse utiliser. La note est toujours une construction : soit une voie synthétique menée par le caproate d'allyle, soit une voie botanique assemblée à partir d'ylang-ylang, de baumes, d'agrumes et d'isolats.
Son odeur
La version à l'ester a l'éclat d'un bonbon dur et reste exactement là où on la pose. La version botanique est plus chaude et plus ronde, plus chair que bonbon, verte et acidulée sur les bords, et elle s'épanouit puis s'estompe au lieu de rester immobile.
En parfumerie
Une trace relève une ouverture ; une main lourde transforme le tout en punch aux fruits. Il s'accorde volontiers avec la noix de coco, les agrumes, le jasmin et les résines chaudes, et la version botanique vire à la confiture dès qu'on la surdose.
Bon à savoir
C'est la stabilité qui tranche. La version synthétique se comporte à l'identique à chaque fois, d'où sa présence partout où l'on veut une touche tropicale, tandis que la version botanique coûte plus cher, varie d'un lot à l'autre et porte moins loin.
Poivre noir
Une chaleur sèche qui pique et aiguise
Ce que c'est
Les grains de poivre sont d'abord verts ; c'est le soleil qui les rend noirs et ridés. Ils poussent sur une liane grimpante, et leur odeur est extraite à la vapeur ou au CO2.
Son odeur
Vif et sec, avec un mordant qui vous picote l'intérieur du nez. Dessous, boisé et résineux, relevé d'une touche d'agrumes. L'huile distillée est aérienne ; l'extrait au CO2 sent le grain de poivre concassé à l'instant.
En parfumerie
Il réveille un parfum d'un coup net dès la tête, puis travaille plus bas, en contrepoint de la rose, du vétiver et de l'ambre. Certains parfums ne reposent que sur ce crépitement sec posé sur du cèdre, et il se trouve que cela suffit.
Bon à savoir
Le poivre a jadis servi de monnaie, et on l'acceptait même comme loyer. Quant au piquant que vous sentez en bouche, il vient de la pipérine, trop lourde pour passer à la distillation : l'huile sent donc le poivre sans rien brûler du tout.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
Les cueilleurs prélèvent les capsules avant maturité, ce qui impose de le faire à la main. Une cousine du gingembre, venue des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Ce sont les graines qu'elle renferme que l'on distille.
Son odeur
Fendez-en une : un élan frais d'eucalyptus s'élève au-dessus du poivre chaud, du zeste de citron et d'un peu de résine de pin. On y trouve aussi une note de pain légèrement fumée, l'odeur du thé chaï. Vive et pétillante d'abord, puis douce et balsamique.
En parfumerie
Elle se place entre la tête et le cœur, une étincelle épicée qui reste fraîche et permet à une composition de glisser des agrumes vers l'ambre boisé sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. La rose, le cuir et l'oud s'en accommodent tous très bien.
Bon à savoir
La capsule est un emballage. Fermée, elle garde l'huile intacte ; fendue, elle laisse aussitôt l'arôme s'échapper, c'est pourquoi les distillateurs travaillent vite et pourquoi la cardamome moulue d'avance n'est que le fantôme de la capsule entière.
Figue
Feuille laiteuse et verte sur un fruit chaud et ensoleillé
Ce que c'est
En parfumerie, la figue, c'est l'arbre entier et non le fruit. Les figues ne livrent presque pas d'huile : les parfumeurs construisent donc l'odeur à partir d'extrait de feuille et de molécules aromatiques vertes, qui réunissent la sève, l'écorce, l'ombre et le fruit mûr.
Son odeur
Vert et lactique en tête, comme une feuille cassée qui pleure une sève blanche et amère, sur la douceur laiteuse, teintée de coco, d'un fruit tiède. En dessous, un bois sec qui évoque presque le cèdre. À la fois ombragé et chauffé par le soleil, plus jardin que coupe de fruits.
En parfumerie
Peu de notes ont une telle amplitude : la figue est verte en tête, laiteuse en cœur, boisée en fond, et peut porter à elle seule toute une composition. La noix de coco, le cèdre, le lait et les agrumes s'y associent naturellement.
Bon à savoir
Les parfums à la figue n'ont vraiment pris leur essor que dans les années 1990, lorsque les parfumeurs ont appris à construire la note à partir de la stemone, molécule verte, et d'un aldéhyde aux accents de noix de coco, et elle est depuis une signature de la parfumerie de niche.
Élémi
Le cousin lumineux de l'encens, citronné et poivré
Ce que c'est
Entaillez l'écorce d'un arbre des Philippines et il pleure une gomme blanche et tendre qui jaunit à l'air. Distillée à la vapeur, cette résine devient l'élémi : un cousin germain de l'encens, qui s'annonce avec une odeur de zeste de citron.
Son odeur
Citron vif et pin en tête, avec une pointe verte et poivrée. Dessous, quelque chose d'étrangement herbacé : l'aneth et le fenouil sur un baume chaud, traversés d'une fumée d'encens. Il finit doux et boisé, bien plus léger que l'encens, son proche parent.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent comme d'une charnière. Placé haut dans le mélange, il fait descendre l'éclat des agrumes jusqu'aux bois et à l'encens sans que la jonction se voie jamais, et permet à une composition résineuse de rayonner sans devenir lourde ni fumée.
Bon à savoir
On fait généralement remonter son nom à une expression arabe qui signifie à peu près « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Bien avant la parfumerie, il entrait dans les baumes curatifs et les vernis de la Renaissance, et sa résine donne encore assez d'huile pour rester abordable.
Amande
Chaleur de massepain venue d'un noyau caché
Ce que c'est
Brisez un noyau de pêche ou de cerise et vous retrouvez la même odeur : le benzaldéhyde, la molécule de l'amande amère, qui s'y forme à partir d'un composé appelé amygdaline. L'essentiel de ce qu'utilisent aujourd'hui les parfumeurs est synthétique, et pour de bonnes raisons.
Son odeur
Massepain, amaretto et noyau de cerise, doux et noiseté avec une pointe amère et poudrée. L'huile naturelle d'amande amère est plus tranchante et plus médicinale ; l'amande de la plupart des parfums en est la version douce, celle du dessert, qui se fond aisément dans la cerise et l'héliotrope.
En parfumerie
Une note de cœur qui se comporte comme une pâtisserie, adoucissant et poudrant tout ce qu'elle touche. Associée à la vanille et à la fève tonka, elle donne le massepain ; face à la cerise et au café, elle s'assombrit, et l'ouverture amère devient tout le propos.
Bon à savoir
L'huile naturelle d'amande amère contient des traces de cyanure d'hydrogène. L'odeur d'amande que les romans policiers prêtent au cyanure est la faible odeur propre du cyanure d'hydrogène, que beaucoup de gens ne perçoivent pas du tout ; dans les amandes amères, il est libéré aux côtés du benzaldéhyde. Les parfumeurs emploient une qualité débarrassée de son acide prussique, ou la version de synthèse.
Papyrus
Roseau sec et encre au bord d'un fleuve ensoleillé
Ce que c'est
Un souchet géant des marais du Nil, que les Égyptiens fendaient et pressaient en feuilles pour y écrire. La plante ne donne aucune huile digne de ce nom, il faut donc en construire l'odeur.
Son odeur
Un boisé sec et papyracé, avec de la fumée et de l'encre en arrière-plan : roseaux coupés, vieux documents, herbe cuite au soleil tout l'après-midi. Plus aride et plus minéral que le cèdre, avec une amertume résineuse sur un fin liseré vert et herbacé.
En parfumerie
Note de fond, qui apporte une fumée sèche et un boisé moderne dépouillé, souvent pour prolonger le vétiver ou le remplacer. Elle s'accorde avec l'encens, le cèdre, les agrumes et le cuir, et ancre tout un rayon de boisés papyracés contemporains.
Bon à savoir
La note étiquetée papyrus vient rarement de la plante égyptienne. Les parfumeurs lui préfèrent le cypriol, distillé à partir des racines d'un cousin indien : le nom désigne le Nil, mais l'odeur vient du Madhya Pradesh.
Vétiver
Terre fraîche et humide tirée de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Tout ce qui compte se trouve sous terre. Le vétiver pousse comme une haute graminée tropicale, mais son parfum vit dans ses racines, un tapis fibreux et dense que l'on arrache, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile épaisse d'un brun ambré.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe coupée sur un bois sec. L'huile d'Haïti est plus lisse, avec une légère douceur de noisette ; celle de Java est plus sombre, plus fumée, plus cuirée. Sous les deux, une pointe amère de pamplemousse et un trait vert et minéral qui tient des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour ancrer une formule, d'où sa place dans les fougères et les chypres. Les agrumes, le cuir et le tabac s'y posent volontiers. Poussé vers son versant plus cendré, il devient sévère aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Les mêmes racines qui finissent en flacon sont plantées à flanc de colline pour retenir le sol, agrippant la terre là où rien d'autre ne tient. Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée pour l'essentiel dans de petites exploitations.
Notes boisées
Bois scié, copeaux de crayon, écorce chaude
Ce que c'est
Non pas une matière, mais toute une étagère : santal, cèdre, vétiver, gaïac, patchouli, plus les boisés-ambrés de laboratoire qui les prolongent. Racines, écorces et bois de cœur, distillés à la vapeur ou extraits par solvant, y côtoient des molécules créées de toutes pièces.
Son odeur
Sec à un bout, crémeux à l'autre. Le cèdre est net comme un crayon taillé, le santal laiteux, le vétiver racinaire et humide, le gaïac fumé et doux. Ensemble, ils sentent le bois scié et l'écorce chauffée au soleil, et ancrent tout ce qui se construit par-dessus.
En parfumerie
Un travail de cœur et de fond, surtout. Les bois donnent à une composition sa colonne vertébrale : structure, tenue, un appui pour les floraux et les ambrés. Le registre sec cèdre-vétiver porte une grande partie de ce qui est sorti depuis le début de ce siècle.
Bon à savoir
L'essentiel des notes boisées sort d'un laboratoire, en partie parce que le santal et le bois de rose ont été surexploités au point de devoir être protégés. L'Iso E Super est devenu si dominant qu'un parfum a été bâti autour de lui, utilisé presque pur : à peine perceptible de près, lumineux sur la peau.
Caractère Olfactif
La menthe et l'ananas offrent une ouverture vive et juteuse ; le poivre noir et la cardamome apportent de l'épice ; la figue, l'élémi et l'amande composent un cœur vert et crémeux ; puis le papyrus, le vétiver et les bois assèchent progressivement la fragrance.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un choix sans effort pour les journées légères du printemps et les chauds après-midi d'été : sa fraîcheur vive de figue verte passe avec la même grâce d'une sortie décontractée à la journée de travail.
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L’Atmosphère
Le Nez
Anne-Sophie Behaghel
Parfumeur
Anne-Sophie Behaghel s'est formée auprès de Monique Schlienger et crée aujourd'hui au sein du studio parisien indépendant Flair avec Amélie Bourgeois. Elle a composé BORNTOSTANDOUT Sugar Addict, BDK Parfums Sel d'Argent et Mendittorosa Le Mat, et cosigné Room 1015 Power Ballad avec Bourgeois.
La Maison
Flacons peints à la main, souvenirs distillés. Le rituel et la fumée de l'enfance versés dans une sculpture qui se porte.
Adi Ale Van traite le parfum comme un petit fragment de folklore, puisant dans l'ancienne foi roumaine, le rituel et la mémoire pour les traduire en quelque chose qui se porte vraiment. Un instant, vous êtes dans la fumée des cierges et l'encens d'église, l'instant d'après dans une cuisine chaude pleine de vanille et de rhum.
- Origine
- Roumanie
- Réputée pour
- La fumée rituelle, les flacons peints à la main
CHAQUE DÉCANT
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