Louis Vuitton
Pacific Chill
L'Histoire
Pacific Chill est né d'un smoothie détox. Cavallier Belletrud a raconté en avoir commandé un à Los Angeles pendant une conversation avec l'artiste Alex Israel, puis s'être donné pour but de faire tenir l'effet de cette boisson dans une cologne. C'est pourquoi le parfum repose sur la menthe, le cassis, la graine de carotte et le basilic plutôt que sur une structure d'agrumes classique.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Aromatique
Herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Vert
De la sève sur les mains après le désherbage
Cassez une tige, et voici ce qui s'en dégage : une odeur de sève, fraîche, un peu amère, plus végétale que florale. De l'herbe coupée, des feuilles froissées, l'intérieur d'une haie qu'on vient de tailler. Rien de sucré ici.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Cédrat
L'antique agrume noueux, à la lumière sèche et verte
Ce que c'est
Le cédrat est plus ancien que presque tous les agrumes cultivés, et c'est l'ancêtre du citron. Ouvrez-en un : presque pas de jus, seulement une écorce épaisse, bosselée et coriace, et c'est précisément là que se loge l'huile. Pressé à froid, il donne l'essence de cédrat.
Son odeur
Du citron, mais plus rond et moins acide, avec une ampleur veloutée derrière le zeste et une amertume sèche en finale. On y perçoit aussi une légère envolée florale. Raffiné, voilà le mot, là où le citron est simplement vif.
En parfumerie
Note de tête des eaux de Cologne et des accords hespéridés modernes, il est plus lumineux et plus sec que le citron, et se plaît en compagnie du néroli, du petit-grain et des herbes vertes. Son nom français, cédrat, a d'ailleurs baptisé tout un genre de parfums.
Bon à savoir
Une variété se passe presque de chair et se divise en une grappe de doigts jaunes. On l'appelle main de Bouddha, et dans toute l'Asie elle sert d'offrande religieuse plutôt que d'aliment.
Orange
Du soleil dans l'écorce, lumineux et doux-amer
Ce que c'est
Pressez un zeste frais : la fine brume qui en jaillit est la matière à parfum, obtenue par expression à froid de l'écorce plutôt que par distillation. L'orange amère vient d'un autre arbre, dont la fleur donne le néroli et les feuilles le petitgrain.
Son odeur
Une pulpe sucrée sur un zeste qui mord en retour. Elle s'ouvre pétillante, ensoleillée et brièvement acidulée, puis s'arrondit en quelque chose de confit. À côté du citron, elle est plus chaude et plus douce, moins un couteau qu'un verre de jus.
En parfumerie
Presque toujours une note de tête : l'éclat est vif et disparaît en moins d'une heure. Elle s'accorde avec le néroli, la bergamote, le clou de girofle et les épices chaudes, et porte toute la tradition de l'eau de Cologne.
Bon à savoir
Le zeste d'orange douce pressé à froid ne contient presque aucune des molécules responsables de la photosensibilité des agrumes : il n'est donc pas considéré comme phototoxique, contrairement à la bergamote, au citron vert et à l'orange amère. Il est en revanche volatil et s'oxyde vite : éclatant, éphémère.
Citron
Zeste jaune et froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Obtenu par pression, non par distillation : l'écorce colorée est pressée et raclée jusqu'à ce que ses glandes livrent leur huile. L'Argentine en presse le plus, et la Sicile fournit la qualité classique de la parfumerie. La fleur blanche de l'arbre est une tout autre note.
Son odeur
Acidulé, vert et pétillant, tout en écorce froide et en acidité qui fait saliver, avec dessous la légère douceur du ziste et une facette cireuse venue de l'écorce elle-même. Profitez-en vite : il disparaît en quelques minutes.
En parfumerie
Il porte la tradition de l'eau de Cologne, aux côtés de la bergamote, du néroli et du petitgrain, pour ouvrir un parfum en plein soleil. Comme il s'évapore très vite, les parfumeurs le renforcent avec du citral.
Bon à savoir
Le citron pressé à froid contient des furocoumarines qui exposent la peau aux brûlures au soleil ; les parfumeurs se tournent donc souvent vers une qualité qui en est débarrassée. Il s'altère aussi en flacon, en s'oxydant vers des notes de térébenthine, ce qui explique pourquoi les parfums d'agrumes sont difficiles à stabiliser.
Menthe
Deux menthes, l'une glacée, l'autre douce
Ce que c'est
Deux plantes, deux rôles bien distincts. La menthe poivrée renferme du menthol : elle paraît froide. La menthe verte renferme à la place de la carvone : elle paraît douce, ronde et herbacée. Toutes deux sont distillées à la vapeur à partir des feuilles et des sommités fleuries, et remplacer l'une par l'autre change tout.
Son odeur
La menthe poivrée est perçante et glacée, avec une arête camphrée qui vous dégage la tête, que vous l'ayez demandé ou non. La menthe verte est plus tendre : sucrée, légèrement fruitée, sans morsure froide. Toutes deux commencent vertes et aqueuses, puis se posent en un murmure herbacé et net.
En parfumerie
Une note de tête, et fugace : elle traverse en un éclair les fougères, les eaux de Cologne et les masculins frais, puis disparaît. La menthe poivrée se charge des ouvertures vivifiantes. Toutes deux s'accordent avec la lavande, le basilic, les agrumes et, de façon moins évidente, le chocolat.
Bon à savoir
Le menthol ne refroidit rien. Il active les récepteurs nerveux qui signalent le froid, si bien que votre cerveau perçoit du froid là où il n'y en a pas. C'est l'astuce du dentifrice et du chewing-gum, et la menthe verte en est incapable.
Cassis
Cassis acidulé au grondement sauvage et animal
Ce que c'est
La parfumerie ignore surtout la baie. La matière qui compte est l'absolu de bourgeons de cassis, extrait des bourgeons foliaires collants et résineux de l'arbuste, généralement soutenu par des molécules soufrées qui portent la pointe acidulée du fruit.
Son odeur
Fortement fruité et acidulé, l'absolu de bourgeons présente une piquance verte, feuillue, presque animale avec une morsure suée et soufrée sous la douceur de la baie. L'effet est sauvage et inimitable : cassis mûr frangé de sève verte et d'un grondement légèrement animal.
En parfumerie
Une note de tête qui a du mordant. Elle coupe la douceur, aiguise la rose et donne à un fruité-floral quelque chose à quoi s'opposer. Elle ouvre encore d'un coup de fouet les compositions fruitées modernes.
Bon à savoir
La facette animale et soufrée provient de thiols traces si puissants qu'ils se détectent au niveau des parties par trillion, la même famille de molécules que le marquage olfactif du chat et certains vins de Sauvignon Blanc. Une seule goutte d'absolu de bourgeons de cassis suffit amplement.
Coriandre
L'épice qui ne sent pas du tout la feuille de coriandre
Ce que c'est
Une même plante, deux odeurs. En séchant, la graine mûre devient chaude et boisée ; la feuille fraîche, vendue en botte comme herbe aromatique, est tout autre chose et n'entre presque jamais dans un parfum. Seule la graine concassée passe à l'alambic.
Son odeur
Chaude et douce en tête, relevée d'une pointe poivrée et d'un filet d'agrumes. Puis elle s'arrondit : lavande, bois de rose, une légère chaleur de pain d'épices, plus proche d'une fougère que du rayon des épices.
En parfumerie
Les parfumeurs la glissent entre la tête et le cœur pour sa fraîcheur, son côté épicé et sa rondeur qui rappelle la lavande, aux côtés de la bergamote, de la lavande, du géranium et des fonds ambrés. C'est un cœur classique des hespéridés aromatiques d'autrefois, omniprésent dans les fougères.
Bon à savoir
Des archéologues ont retrouvé des graines de coriandre scellées dans la tombe de Toutânkhamon : c'est l'une des plus anciennes épices que l'on ait pris la peine de cultiver. Son huile est surtout composée de linalol, ce qui donne aux parfumeurs une source de cette odeur plus ronde et plus douce que la molécule isolée.
Abricot
Velours tiédi au soleil, sans le moindre fruit
Ce que c'est
Il n'y a pas d'abricot dans l'abricot. Le fruit ne livre rien qui vaille d'être distillé : la note se construit donc, le plus souvent avec des lactones et des esters éclatants, ou avec l'absolue d'osmanthe, qui sent à elle seule l'abricot sec et le cuir.
Son odeur
Veloutée et tiédie au soleil, la joue rosée d'un fruit mûr sur un fond crémeux et cireux. La version de laboratoire garde une seule silhouette d'abricot du début à la fin. La version naturelle est plus floue, traversée de thé et de miel, et ne tient pas en place.
En parfumerie
Elle se place en tête et en cœur des floraux fruités, des chypres et des gourmands, où elle apporte une douceur moelleuse et de l'élan. Les lactones se dosent de façon prévisible et donnent du volume. L'osmanthe et la davana coûtent cher et dépendent des récoltes : on en fait donc la pièce maîtresse.
Bon à savoir
L'osmanthe et la davana apparaissent aussi dans des formules grand public : les voir sur une liste ne dit donc rien de la part de naturel d'un parfum. Ce qui trahit, c'est le comportement : un abricot de laboratoire reste en place et projette, un abricot botanique vagabonde.
Basilic
Feuille verte, poivrée et douce, fraîchement froissée et vivante
Ce que c'est
Les Grecs l'appelaient basilikon, « royal », ce qui fait beaucoup de cérémonie pour une herbe de la famille de la menthe que l'on déchire sur des tomates. L'huile essentielle est distillée à la vapeur à partir des feuilles et des sommités fleuries.
Son odeur
Poivré et vert au contact, avec une pointe anisée en dessous. Certaines qualités restent douces, presque florales ; d'autres deviennent tranchantes et réglissées. En séchant, il devient chaud et légèrement mentholé, comme une feuille froissée entre les doigts.
En parfumerie
Une note de tête qui a du nerf. Le basilic réveille d'un coup une ouverture d'agrumes et donne aux fougères leur colonne vertébrale verte ; il s'accorde bien avec la bergamote, la lavande, le géranium et le vétiver. Surdosé, il donne à l'ensemble une odeur de pesto.
Bon à savoir
Le basilic que l'on cultive aux portes des temples hindous n'est pas celui-ci. Le tulsi est le basilic sacré, une espèce distincte, à l'odeur plus vive et plus proche du clou de girofle. Le basilic commun est la plante de la cuisine, et celle du parfumeur.
Graines de carotte
Racines terreuses et violettes poudrées venues du champ
Ce que c'est
Ce n'est pas la racine. Il s'agit de la graine séchée de la carotte sauvage, que les Anglais appellent dentelle de la reine Anne, cultivée autour de la Méditerranée et distillée à la vapeur pendant des heures pour donner une huile composée pour plus de moitié de carotol.
Son odeur
Poussiéreuse et terreuse, comme le sol que l'on secoue d'une racine, puis la surprise : des violettes. Des traces d'ionones font remonter à travers l'humus une douceur poudrée d'iris, et elle s'achève douce, tout près de l'ambrette.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en cœur comme substitut abordable de l'iris : poudrée, racinaire, avec un soupçon de poudre de riz. Elle côtoie la violette, l'ambrette et la mousse de chêne dans les chypres et dans tout ce qui se construit autour de l'iris.
Bon à savoir
La carotte de votre planche à découper est la même espèce, sélectionnée pendant des siècles pour sa racine charnue et sucrée. Personne ne cherchait à améliorer la graine, et c'est pourtant elle qui sent l'iris et les vieux poudriers.
Rose de mai
Rose de mai de Grasse, confiturée et verte
Ce que c'est
Une seule floraison par an, en mai. La rose chou aux cent pétales donne à Grasse sa rose de mai, que l'on cueille désormais aussi au Maroc et en Égypte ; les fleurs fraîches passent directement dans le solvant, puis deviennent une concrète cireuse, puis une absolue.
Son odeur
Plus ronde et plus douce que la rose de Damas bulgare que l'on imagine d'ordinaire : du miel et de la confiture, relevés d'une touche verte et poivrée. Fraîche et perlée de rosée au départ, puis chaude et légèrement fruitée, avec une clarté nette, presque de thé, et sans aucune aspérité.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une rose doit paraître veloutée plutôt que tranchante. Elle s'accorde sans effort avec le jasmin, l'iris, les aldéhydes et le patchouli, et l'un des floraux aldéhydés fondateurs des années 1920 a été bâti sur elle.
Bon à savoir
Il faut des centaines de kilogrammes de fleurs cueillies à la main pour obtenir un kilogramme d'absolue, qui peut coûter plusieurs milliers d'euros. La cueillette commence avant le lever du soleil et s'arrête en milieu de matinée, quand le soleil a commencé à appauvrir l'huile des fleurs.
Figue
Feuille laiteuse et verte sur un fruit chaud et ensoleillé
Ce que c'est
En parfumerie, la figue, c'est l'arbre entier et non le fruit. Les figues ne livrent presque pas d'huile : les parfumeurs construisent donc l'odeur à partir d'extrait de feuille et de molécules aromatiques vertes, qui réunissent la sève, l'écorce, l'ombre et le fruit mûr.
Son odeur
Vert et lactique en tête, comme une feuille cassée qui pleure une sève blanche et amère, sur la douceur laiteuse, teintée de coco, d'un fruit tiède. En dessous, un bois sec qui évoque presque le cèdre. À la fois ombragé et chauffé par le soleil, plus jardin que coupe de fruits.
En parfumerie
Peu de notes ont une telle amplitude : la figue est verte en tête, laiteuse en cœur, boisée en fond, et peut porter à elle seule toute une composition. La noix de coco, le cèdre, le lait et les agrumes s'y associent naturellement.
Bon à savoir
Les parfums à la figue n'ont vraiment pris leur essor que dans les années 1990, lorsque les parfumeurs ont appris à construire la note à partir de la stemone, molécule verte, et d'un aldéhyde aux accents de noix de coco, et elle est depuis une signature de la parfumerie de niche.
Dattes
La douceur collante du fruit du désert séché au soleil
Ce que c'est
Les dattes concentrent leur sucre en séchant sur le palmier et mûrissent jusqu'à un brun ambré profond. Il n'existe pas d'huile de datte à extraire : la note s'assemble donc à partir de matières aux accents fruités, de fruits secs et de caramel.
Son odeur
Chaude, sirupeuse, d'une douceur brune : une datte Medjool pressée. Mélasse miellée, pruneau et figue, une légère pointe de rhum et, en dessous, quelque chose de cuiré, presque tabacé. Confiturée et collante plutôt que fraîche, elle finit sèche et caramélisée.
En parfumerie
Elle adoucit par le poids plutôt que par le sucre, et arrondit les structures ambrées et orientales du cœur jusqu'au fond. Dans les compositions moyen-orientales, elle fréquente l'oud, la rose, le miel et les épices chaudes, et donne aux fonds d'attar liquoreux et figués leur mâche.
Bon à savoir
Un palmier adulte peut porter plus de cent kilogrammes de fruits en une année, et l'espèce nourrit les cités du désert depuis six mille ans. Son ancien nom, l'arbre de vie, relevait de la description plus que du compliment.
Ambrette
Le seul musc qui pousse sur un arbuste
Ce que c'est
Les graines d'une mauve, cousine ébouriffée de l'hibiscus, sentent le musc avant même qu'on les travaille. Distillation à la vapeur, CO2 ou lavage au solvant pour obtenir un absolu : toutes ces voies en tirent le même musc, porté par l'ambrettolide.
Son odeur
Chaude, poudrée, et plus proche de la peau qu'aucun synthétique ne parvient tout à fait à l'être. On y trouve un fruité de poire, une douceur ambrée et noisetée, une touche d'iris. Elle s'épanouit lentement et évoque une personne plutôt qu'un parfum.
En parfumerie
Une note de fond qui agit en exaltateur : elle arrondit et soulève tout ce qui se trouve au-dessus d'elle, donnant aux floraux, à l'iris et aux gourmands un courant sous-jacent tiède comme la peau. Aucune autre matière végétale ne sent autant le musc.
Bon à savoir
Les rendements sont infimes, ce qui place l'ambrette parmi les matières les plus coûteuses de l'orgue du parfumeur. Son ambrettolide est un proche parent de la muscone, la molécule même du musc, et c'est pourquoi une graine peut tenir ce rôle.
Caractère Olfactif
Les premières minutes projettent fort, les agrumes et la menthe d'une clarté presque abrasive, avant que la coriandre n'amorce un virage sec et légèrement fumé. L'abricot et la graine de carotte ramènent la composition vers l'intérieur et lui prêtent une chaleur pulpeuse de légume-racine qui empêche la rose de paraître florale au sens traditionnel. Dans le fond, la peau de figue et les dattes lui donnent une douceur feutrée, et l'ambrette garde l'ensemble au plus près de la peau, dans une persistance douce et musquée.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un soir d'automne portant encore une chaleur résiduelle, ou une nuit d'été en intérieur. Il convient à quelqu'un qui porte le fruit et l'épice sans vouloir que l'un ou l'autre domine.
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L’Atmosphère
Le Nez
Jacques Cavallier Belletrud
Maître parfumeur
Né à Grasse dans une famille de parfumeurs, il rejoint Firmenich en 1990 et devient le parfumeur maison de Louis Vuitton en 2012. Il a composé Issey Miyake L'Eau d'Issey, Jean Paul Gaultier Classique, Yves Saint Laurent Opium pour Homme, Lancôme Poème et Louis Vuitton L'Immensité.
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La Maison
L'oud fumé d'Ombre Nomade et la rêverie de litchi d'Attrape Rêves, pour le prix d'un café à tester sur la peau.
La parfumerie Louis Vuitton se joue de l'humeur et du voyage, un parfum pensé comme un tampon de passeport plutôt que comme une pyramide de notes. La gamme oscille entre des agrumes gorgés de soleil et un oud fumé et dense construit pour une longue soirée, le tout porté par la même assurance polie et sans hâte.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 1854, parfums relancés en 2016
- Connue pour
- Ombre Nomade, Attrape Rêves
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