Louis Vuitton
Ombre Nomade
L'histoire
De retour du Moyen-Orient, le père de Jacques Cavallier Belletrud, parfumeur lui aussi, a déclaré que les gens de là-bas connaissaient le parfum mieux que lui. Le fils a ensuite créé Ombre Nomade pour cette région, en refusant de le faire sans sa bénédiction ou hors de ses codes. Il l'a construit sur une dose massive de son oud assam Nouveau Monde, cultivé par une famille bangladaise venue à Grasse juger Louis Vuitton avant de céder à la maison toute sa production. En 2023, la plupart des acheteurs d'Ombre Nomade ne venaient pas du Moyen-Orient.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus en une matière sucrée mais sombre, comme une sève ramollie au soleil que traverse un fil de fumée d'encens. L'ambre ne pétille pas, ne crie pas. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Épicé chaud
Braises rougeoyantes du tiroir à épices
Le feu tout en rondeur de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sec et légèrement résineux, comme un garde-manger de pâtissier plutôt qu'une cuisine aux odeurs piquantes. Il en naît une chaleur empourprée et enveloppante, intime, faite pour la saison fraîche, qui étreint la peau de l'intérieur.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux à l'odeur chaude, légèrement médicinale, avec une fumée cuirée aux accents animaux et, en dessous, un relent sucré, presque d'étable. Il a quelque chose d'ancien et de ténébreux, et enveloppe la peau d'une matière épaisse, d'une puissance silencieuse.
Rose
Pétales de velours, miel et épine
Frais comme la rosée et fruité en tête, puis un cœur confituré et miellé, avec en dessous une morsure verte et poivrée. Il contient très peu de fleur distillée. Un accord rose se construit, et un bon accord peut sentir la rose davantage que la rose elle-même.
Fumé
Bois calciné et braises qui s'élèvent
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui se consume et de la cendre qui s'attarde, tantôt goudronneuse, tantôt vaporeuse et grise. Elle a quelque chose de sombre et de chargé d'atmosphère, et évoque un feu qui se meurt et un courant d'air frais qui emporte son dernier souffle.
Boisé
Grain sec du bois coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du bois de santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse, avec une légère rugosité de plumier. Elle a quelque chose d'ancré et de posé, l'ossature discrète qui fait paraître un parfum sérieux et durable.
Framboise
Une baie recréée de toutes pièces, puisqu'aucune ne peut être extraite
Ce que c'est
Le fruit ne cède rien : ni huile, ni absolue. La note est toujours construite, soit à partir de cétone de framboise, avec de la bêta-ionone pour une arête violette et du furaneol pour une douceur de fruit cuit, soit à partir d'absolue de boronia, de davana, de rose et de feuille de violette. La maison ne précise pas comment elle a construit cette note dans ce parfum, mais hors de la parfumerie entièrement naturelle, ce type de note se fabrique en laboratoire.
Son odeur
Confiturée et mûre, plus douce qu'acidulée, avec une ombre florale poudrée qui affleure au séchage. La version de laboratoire est plus éclatante, un peu confite, et garde sa forme. La voie du boronia est plus chaude, plus verte, plus sauvage.
En parfumerie
Elle vit dans les floraux fruités et les gourmands, aux côtés de la rose, de la violette et de la vanille. Parmi les matières fruitées, la cétone de framboise se distingue par sa ténacité : elle est encore là dans le fond, bien après que la poire et la pêche se sont évaporées.
Bon à savoir
L'absolue de feuille de framboisier existe, mais elle se montre verte, cuirée et balsamique, avec une douceur de confiture, plus proche du vin chaud que du fruit frais. Le boronia sent la confiture de framboise et le thé, et il est assez rare pour que la framboise d'origine botanique le reste aussi.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie sont l'une des deux : la damascena de Bulgarie et de Turquie, ou la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main avant le lever du soleil et jusque vers dix heures et demie, puis distillées en otto ou extraites aux solvants en absolue.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, encore un peu perlée de rosée. Épices et fruits se tiennent en dessous, et dans l'absolue, une noirceur de confiture. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolue est plus chaude, plus fumée, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte un parfum à elle seule ou disparaît dans un chypre, s'assombrit contre l'oud et le patchouli, devient poudrée à côté de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux procédés d'extraction n'ont pas le même rendement. L'otto exige trois à quatre mille kilos de fleurs pour donner un seul kilo d'huile. L'absolue, extraite au solvant, y parvient avec environ sept fois moins de fleurs.
Safran
Des filaments cramoisis qui respirent le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Chaque fleur de crocus à safran abrite trois filaments cramoisis, et chacun est prélevé à la main. Une fois séchés, ces stigmates sont mis à infuser en teinture ou extraits en absolue. C'est là toute la filière.
Son odeur
D'abord le foin, le miel et le pain grillé encore tiède, puis, en dessous, quelque chose de métallique et de cuiré, l'œuvre d'une molécule nommée safranal. Le fond glisse vers le suède, le tabac et un ambre poussiéreux, aux contours amers.
En parfumerie
Il loge au cœur, rougeoyant, à la charnière entre l'épice et le cuir. Les parfumeurs le marient si souvent à la rose que le duo est devenu un genre en soi, et des accords cuir entiers reposent sur lui seul.
Bon à savoir
Un kilo de safran représente environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de travail courbé, si bien que presque rien n'en parvient jusqu'au parfum. La plupart des notes safran sont plutôt construites à partir de safranal de synthèse.
Bouleau
Écorce calcinée, vieille sellerie, sève verte et fraîche
Ce que c'est
Le bouleau donne deux matières très différentes. L'écorce chauffée à l'abri de l'air livre le goudron de bouleau, une huile noire chargée de phénols, d'où son odeur de cuir. Les feuilles et les bourgeons donnent quelque chose de bien plus vert et plus léger.
Son odeur
Le goudron d'abord : un feu de camp dont on ne parvient pas à s'éloigner, du bois calciné, un vieux cuir de selle, et derrière, une morsure médicinale. Le versant feuille est tout l'inverse, frais et humide, comme des brindilles vertes cassées dans un sous-bois mouillé.
En parfumerie
En fond, il construit la moitié fumée du cuir et la rudesse d'un chypre. Les facettes vertes du bouleau font un travail plus léger en tête. Les cuirs secs et goudronnés du début du XXe siècle reposaient sur lui.
Bon à savoir
On frottait de goudron de bouleau le cuir de Russie, ou yuft, et c'est pourquoi tout le genre sent la fumée plutôt que la peau tannée. Le goudron brut contient des composés que personne ne voudrait porter sur soi ; les parfumeurs travaillent donc avec des qualités purifiées.
Géranium
Une rose aux tiges vertes et à la menthe froissée
Ce que c'est
Le géranium du parfumeur n'est pas du tout un géranium. C'est un pélargonium, et l'odeur de rose se loge dans les feuilles et les tiges, c'est-à-dire la partie qui part à l'alambic.
Son odeur
Froissez une feuille et vous obtenez la rose, mais une rose avec sa tige : verte, croquante, un peu poivrée, rafraîchie par quelque chose de mentholé. Le citron et une douceur poudrée la parcourent.
En parfumerie
Il travaille le cœur, jette un pont entre floraux et fougères, et son côté herbacé explique qu'il finisse si souvent dans des parfums destinés aux hommes. La rose, la menthe, le clou de girofle, la bergamote et le vétiver s'en accommodent très bien.
Bon à savoir
Le géranium et la rose partagent le citronellol, ce qui permet au géranium de remplacer une partie d'un accord rose à bien moindre coût. La récolte Bourbon de La Réunion, longtemps la référence, s'est raréfiée à mesure que la culture se déplaçait vers l'Égypte et la Chine.
Oud assam du Bangladesh
Un oud cuiré et épicé, issu d'une plantation familiale du Bangladesh
Ce que c'est
Du véritable bois d'agar, que Louis Vuitton appelle oud assam. La maison s'approvisionne auprès d'une plantation familiale du Bangladesh qui cultive une variété rare de l'arbre, trouvée après des mois de recherche.
Son odeur
Fort, cuiré, épicé et boisé. Dans ce parfum, une pointe de framboise lui fait contrepoint pour l'apaiser, tandis qu'une touche de rose et de géranium rôti se tient à ses côtés.
En parfumerie
Il est monumental, mêlé d'une pointe de benjoin et d'accents de framboise. Il occupe le centre du fond, où le benjoin et l'encens, tous deux parmi les notes clés de la maison, l'enveloppent de résine chaude et de fumée.
Bon à savoir
L'oud change selon son lieu de culture, du chaud et boisé au fumé et sucré : une origine précise compte donc. Pour cet hommage à la parfumerie du Moyen-Orient, le parfumeur Jacques Cavallier Belletrud s'est mis en quête des matières premières les meilleures et les plus reconnaissables.
Encens
L'odeur de la résine qui tombe sur le charbon ardent
Ce que c'est
Ce que vous sentez, c'est un changement d'état : la résine qui rencontre la chaleur. Cette résine est le plus souvent de l'oliban, que pleurent les Boswellia d'Oman et de la Corne de l'Afrique, et les parfumeurs arrondissent l'effet avec du labdanum et du styrax.
Son odeur
Frais et sec au départ, assez vif pour évoquer la térébenthine, puis vient la fumée : poivrée, cendrée, légèrement sucrée. Il y a là quelque chose d'une église de pierre, savonneux et vaguement vert, et il reste près de la peau.
En parfumerie
Il agit comme le silence dans une pièce. Du cœur jusqu'au fond, il rafraîchit les floraux, aiguise les bois et leste d'une gravité rituelle les structures orientales et chyprées qui, sans lui, paraîtraient seulement riches.
Bon à savoir
Bien avant qu'on ne la porte, cette fumée comptait parmi les importations les plus coûteuses de l'Antiquité. Elle cheminait par les routes caravanières d'Arabie jusqu'aux temples du pourtour méditerranéen, où la brûler était tout l'enjeu : le parfum était l'offrande.
Bois ambré
L'éclat de l'ambre gris sans la baleine, sec et boisé
Ce que c'est
Aucun arbre ne le produit. Le bois ambré est une famille de molécules boisées ambrées créées en laboratoire, stables et abordables, conçues pour remplacer l'ambre gris et des bois chaque année plus difficiles à trouver.
Son odeur
Une chaleur sèche et rayonnante, plus proche du soleil sur la pierre que de quoi que ce soit de sucré, avec une trace salée qui fait signe vers l'ambre gris. Il ne bouge presque pas. Des heures plus tard, il est toujours là, un doux halo boisé suspendu juste au-dessus de la peau.
En parfumerie
Note de fond et fixateur, c'est l'ossature qui entretient la diffusion d'un parfum moderne. Il se superpose à l'Iso E Super, à l'ambroxan, aux muscs et à la rose, et c'est à lui que tant de flacons d'aujourd'hui doivent une même signature boisée, sèche et transparente.
Bon à savoir
Rien à voir ici avec l'ambre fossile, cette résine d'arbre pour ainsi dire inodore. Le nom emprunte la chaleur de l'ambre, tandis que les molécules font le travail de l'ambre gris, issu d'une baleine protégée, et de bois dont le commerce est désormais restreint.
Benjoin
Baume chaud et vanillé, pleuré par un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin ne coule pas de lui-même. Quelqu'un doit inciser l'écorce d'un styrax, au Laos, au Vietnam ou à Sumatra, et la blessure pleure une gomme qui durcit au fil des mois en larmes rougeâtres.
Son odeur
Doux, chaud, indéniablement vanillé, avec en dessous une douceur ambrée et poudrée. Le benjoin du Siam est plus rond et plus crémeux ; celui de Sumatra, plus fumé, a le mordant de la cannelle. Laissé sur la peau, il devient presque caramélisé.
En parfumerie
Une note de fond qui agit à la fois comme fixateur et comme agent sucrant : elle donne leur éclat aux accords ambrés et immobilise le reste de la composition. Elle arrondit les angles vifs aux côtés du labdanum, de la fève tonka et de l'encens.
Bon à savoir
Le mot benzène vient d'ici. Les chimistes ont nommé l'acide benzoïque d'après cette résine, et le benzène a tiré son nom de l'acide. Le nom de la résine elle-même est une expression arabe usée par le temps, luban jawi, l'encens de Java.
Caractère olfactif
La framboise dure à peu près le temps d'une allumette qu'on gratte. Puis le safran et la rose montent à travers la fumée, et de la première à la douzième heure, ce sont l'oud et l'encens, chauds, secs et énormes. Il ne change plus guère ensuite. Il continue, simplement.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la durée de tenue : combien d'heures le parfum continue de parler avant de s'effacer. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Prenez-la comme une valeur typique, non comme une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
En français, le mot sillage désigne d'abord la trace d'un navire sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches saisissent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron d'encre, caoutchouc chaud, fruit qui tourne, métal et fourrure là où l'on attendait des fleurs. Le jeton s'illumine pour un parfum qui provoque et pâlit pour celui qui joue la sécurité, ce qui, parfois, est justement le but recherché.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans une pièce partagée, le parfum relève de la politesse. À cette portée, il doit atteindre la personne assise de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout respirant la compétence et les égards. Un jeton lumineux signifie que personne n'aura à le faire remarquer. Un jeton pâle signifie qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, une nuit qui se prolonge. C'est dans la pénombre que les ambres, les résines et les bois fumés cessent de se tenir sages, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Un jeton lumineux signifie qu'il attend précisément cette heure. Un jeton pâle signifie qu'il a donné le meilleur de lui-même à la lumière du jour.
Romantique
Assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau plutôt que s'annoncer d'un bout à l'autre de la table. C'est le registre ici : floraux crémeux, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaleureux pour donner envie de se pencher plus près. Le jeton s'illumine quand un parfum installe cette atmosphère, et pâlit quand il se montre plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir souple. Un jeton lumineux signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Un jeton pâle signifie qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
Un confort facile pour les journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans nulle part où aller. Ici, rien n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et simple : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur qui monte de la peau. Un jeton lumineux dit oui à tout cela. Un jeton pâle signifie que le parfum réclame une soirée plus ambitieuse.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient à la lumière du jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaleureux : le soir, la lueur des bougies, les pièces à la lumière basse.
Hiver
Une chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient aux matières denses et chaudes : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle vigueur celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y dissiper.
Printemps
Fleurs fraîches dans une tiédeur naissante
Un air doux et humide porte une composition légère : la saison appartient donc aux floraux couverts de rosée, aux tiges vertes, aux poudrés tendres et aux agrumes translucides. Vivant plutôt que lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
Lumineux et aérien, même en pleine chaleur
La chaleur se charge de la diffusion à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salé, herbes aromatiques, eau. Des notes qui rafraîchissent au lieu d'écœurer. Ici, une barre courte signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
Une chaleur épicée pour les jours qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent clairement : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon l'aisance avec laquelle celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À porter
L'hiver, à la nuit tombée, en tenue habillée. Une seule vaporisation emplit un restaurant : commencez donc par là. La voie la plus facile vers l'oud pour qui ne l'a jamais senti que sur les autres.
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L’Atmosphère
Le Nez
Jacques Cavallier Belletrud
Maître parfumeur
Né à Grasse dans une famille de parfumeurs, il entre chez Firmenich en 1990 et devient en 2012 le parfumeur maison de Louis Vuitton. On lui doit Issey Miyake L'Eau d'Issey, Jean Paul Gaultier Classique, Yves Saint Laurent Opium pour Homme, Lancôme Poême et Louis Vuitton L'Immensité.
Plus de ce nezSymphonyAttrape-RêvesPacific Chill
La Maison
L'oud fumé d'Ombre Nomade et la rêverie au litchi d'Attrape-Rêves, pour un essai sur peau au prix d'un café.
La parfumerie Louis Vuitton cultive l'humeur et le voyage, des parfums pensés comme un tampon sur un passeport plutôt que comme une pyramide olfactive. La gamme va d'agrumes gorgés de soleil à un oud dense et fumé conçu pour une longue soirée, le tout porté par la même assurance soignée et sans hâte.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 1854, parfums relancés en 2016
- Réputée pour
- Ombre Nomade, Attrape-Rêves
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