Argos
Neptune's Trident
Neptune's Trident est frais et aromatique-marin, bergamote, mandarine et lavande sur thé vert, géranium et fleur d'oranger, s'installant dans un fond boisé propre de vétiver, ambre gris, iris et santal.
L'Histoire
Argos présente Neptune's Trident comme la clarté du dieu des mers : un parfum aromatique-boisé vif, avec un fond d'ambre gris aérien et légèrement salin, frais et polyvalent, raffiné plutôt qu'agressif.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Fleurs blanches
fleurs capiteuses, narcotiques et crémeuses
Des pétales luxuriants et crémeux qui virent au capiteux, presque narcotique, avec une douceur mûre et indolique frangée de vert et un soupçon de fruit trop mûr. Sensuel et enivrant, c'est le genre de fleur qui emplit une pièce et s'attarde sur la peau tiède.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Vert
feuilles froissées et tiges coupées
L'odeur vive et sève des feuilles froissées, des tiges brisées et de l'herbe meurtrie, fraîche et un peu amère, d'une vivacité éclatante et bien vivante. Vibrante et champêtre, comme un jardin juste après la taille, brute et indéniablement vivante.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante à la lisière douce-amère
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique se loge dans les glandes du zeste du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid depuis l'écorce, plutôt que distillée, ce qui préserve sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Vive, zestée et verte, une étincelle d'agrume sucré adoucie par une douceur florale, presque soyeuse comme un thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle éclate de vivacité à l'ouverture, puis s'efface rapidement en un murmure doux et légèrement épicé.
En parfumerie
La note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes vifs dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, en harmonie avec la lavande, la néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales-fraîches modernes, et son huile confère au thé Earl Grey son parfum caractéristique.
Bon à savoir
L'huile de bergamote naturelle contient de la bergaptène, un furocoumarinе qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA, de sorte que la bergamote contemporaine en fragrance est purifiée plutôt que pressée à froid à l'état brut.
Mandarine
Agrume lumineux et sucré, plus chaud et plus rond que l'orange
Ce que c'est
Le petit fruit à peau souple de Citrus reticulata, originaire du sud de la Chine et aujourd'hui cultivé tout autour de la Méditerranée et au-delà. Son huile essentielle aromatique est extraite à froid depuis le zeste, où de minuscules glandes renferment l'huile parfumée, récoltée verte, jaune ou parfaitement mûre.
Son odeur
Sucrée, juteuse et ensoleillée : plus douce et plus ronde que l'orange, avec une vivacité zestée et acidulée sur une chaleur miellée et légèrement florale. Elle s'ouvre pétillante et effervescente, portant un léger sillage confit et boisé, puis s'efface rapidement comme la plupart des huiles d'agrumes.
En parfumerie
Une note de tête apportant une douceur rayonnante et délicate ainsi qu'une fraîcheur immédiate, plus subtile que l'orange amère ou la bergamote. Elle s'associe à la néroli, au petitgrain, aux floraux et aux fonds gourmands. Elle illumine les ouvertures gourmandes sucrées et réchauffe d'innombrables colognes et compositions fruités-fraîches.
Bon à savoir
Les huiles de mandarine verte, jaune et rouge ont des odeurs nettement différentes : la verte est plus tranchante et végétale, la rouge plus sucrée et profonde, toutes extraites du même fruit à des stades de maturité différents. Le nom évoque la teinte orange de la robe autrefois associée aux mandarins impériaux chinois.
Lavande
Bleu herbacé et frais depuis un coteau baigné de soleil
Ce que c'est
La lavande est un arbuste méditerranéen ligneux de la famille de la menthe, principalement Lavandula angustifolia, cultivé à travers la Provence et la Bulgarie. Les sommités fleuries sont coupées à pleine floraison et soumises à la distillation à la vapeur, les épis violets fournissant une huile essentielle pâle ; l'extraction par solvant des fleurs donne un absolu plus foncé et plus riche.
Son odeur
Propre, herbacée et aromatique, avec une fraîcheur camphréе sur une douceur florale. L'ouverture est vive, verte, presque mentholée ; le fond se réchauffe en foin, légère vanille et un calme poudreux légèrement fruité. La vraie angustifolia sent plus ronde et plus sucrée que le lavandin hybride plus âpre.
En parfumerie
Note de tête à cœur et colonne vertébrale de la famille fougère, s'associant à la mousse de chêne, à la coumarine et au tonka dans les accords barbershop. Elle adoucit aussi les colognes citronnées et les floraux lumineux. Elle ancre les grandes fougères aromatiques pionnières et d'innombrables fragrances aromatiques masculines.
Bon à savoir
Les champs de lavande de Provence attirent des millions de visiteurs, pourtant une grande partie de l'huile commerciale est en réalité du lavandin, un hybride stérile au rendement bien supérieur à l'hectare. Une maladie bactérielle en expansion, le dépérissement à phytoplasme propagé par des cicadelles, a contraint les plantations de vraie angustifolia à migrer vers des altitudes montagneuses plus fraîches.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre avec une chaleur citronnée
Ce que c'est
La cardamome est la gousse séchée d'Elettaria cardamomum, une grande vivace de la famille du gingembre, originaire des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Les petites gousses vertes sont cueillies à la main avant maturité complète et séchées ; les graines fendues sont distillées à la vapeur pour en extraire l'huile.
Son odeur
Vive, verte et épicée-fraîche, avec une fraîcheur eucalyptus-camphre sur une chaleur poivrée et sucrée. On y décèle des facettes de zeste de citron, de résine de pin et une légère note fumée et briochée, comme des gousses fendues dans un chai. Elle s'ouvre vive et effervescente, puis se pose dans une chaleur douce et balsamique.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur ajoutant pétillance et une fraîcheur aérienne et moderne, elle fait le pont entre les ouvertures citronnées et les fonds boisés-ambrés sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. Elle s'associe à la bergamote, à la rose, au cuir et à l'oud, et constitue l'étincelle caractéristique de nombreuses fragrances aromatiques et cuirées-boisées modernes.
Bon à savoir
La cardamome figure parmi les épices les plus chères au monde, juste derrière le safran et la vanille, car chaque gousse est récoltée à la main à un stade précis d'immaturité. L'Inde et le Guatemala dominent l'approvisionnement, et les gousses vertes perdent rapidement leur arôme une fois fendues, ce qui pousse les distillateurs à travailler vite.
Géranium
Une rose aux tiges vertes et à la menthe froissée
Ce que c'est
Le géranium de parfumerie est issu de Pelargonium graveolens et de pélargoniums apparentés à odeur de rose, et non du véritable genre Geranium. Cultivé en Égypte, en Chine et à La Réunion (le précieux type Bourbon), feuilles et tiges sont distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle verte et rosée.
Son odeur
Fraîche, verte et rosée, avec une mordante feuillue et une fraîcheur mentholée. Des facettes de citron, de rose et une douceur poudrée se tissent dans un corps herbacé légèrement poivré. Le géranium Bourbon penche plus riche et plus rosé, se posant sur un fond doux, vert et légèrement fruité.
En parfumerie
Pilier des notes de cœur, il fait le pont entre les floraux et les fougères en ajoutant une fraîcheur rosée-verte, de la légèreté et une facette herbacée à connotation masculine. Il s'associe à la rose, à la menthe, au clou de girofle, à la bergamote et au vétiver. Il ancre les floraux masculins vifs et le cœur rosé-vert de nombreuses compositions classiques et soliflores au géranium.
Bon à savoir
L'huile de géranium est un substitut courant et abordable à certaines facettes de la coûteuse rose, partageant la molécule citronellol et complétant les accords de rose à une fraction du prix. Le géranium Bourbon de La Réunion, jadis référence mondiale, s'est raréfié à mesure que la culture s'est déplacée vers l'Égypte et la Chine.
Thé Vert
Feuilles vaporeuses, fraîches et doucement amères
Ce que c'est
Les jeunes feuilles de Camellia sinensis, la même plante à l'origine du thé noir, mais vaporisées ou torréfiées peu après la récolte pour stopper l'oxydation et les maintenir vertes. En tant que note de parfum, elle provient d'extraits CO2 supercritiques de la feuille ou, classiquement, d'un accord entièrement reconstitué à partir de molécules de synthèse.
Son odeur
Fraîche, sèche et végétale, avec une légère amertume, comme la vapeur s'échappant d'une tasse fraîchement infusée. Elle porte des facettes de foin, légèrement fumées et herbacées, ainsi qu'une transparence propre et papyracée. L'ouverture est nette et aquatique, se posant sur une légèreté minérale et feuillue.
En parfumerie
Note de tête à cœur appréciée pour sa fraîcheur et sa sérénité, souvent associée à la bergamote, à la néroli, à la menthe et aux bois légers. Le genre thé vert fut défini par une composition fondatrice de 1992 dont l'effet thé était conjuré en mêlant l'hédione aux notes de jasmin et l'ionone aux facettes de violette, avant même que les vrais extraits de thé n'existent.
Bon à savoir
Les feuilles de thé renferment peu d'huile volatile, de sorte qu'un véritable absolu de thé est discret et coûteux. Pendant des décennies, l'odeur convaincante de thé vert en parfumerie relevait de la pure illusion, conjurée uniquement à partir de synthétiques ; ce n'est que plus tard que l'extraction au CO2 supercritique a rendu praticable un extrait de feuille plus authentique.
Fleur d'Oranger
Pétales blancs entre miel et vert amer
Ce que c'est
La fleur du bigaradier, Citrus aurantium, cultivé principalement en Tunisie, au Maroc et autour du bassin méditerranéen. Les fleurs blanches cueillies à la main donnent deux matières : la néroli, distillée à la vapeur depuis les fleurs fraîches, et l'absolu de fleur d'oranger, extrait par solvant depuis les mêmes pétales pour donner une concrète cireuse plus riche, puis un absolu.
Son odeur
Un floral blanc sucré au cœur de nectar miellé, rehaussé d'une note verte-amère propre et d'une légère fraîcheur métallique. La néroli est plus lumineuse et légèrement savonneuse ; l'absolu est plus chaud, plus animalique et indolique, portant une profondeur douce, presque musquée, sous la douceur.
En parfumerie
Une note de cœur faisant le pont entre les têtes citronnées et les fonds floraux ou musqués, ajoutant rayonnance et fraîcheur sucrée. Elle ancre aussi bien les colognes classiques que les floraux modernes, des accords de néroli diffusifs et pétillants aux bouquets de fleurs blanches indoliques et luxuriants.
Bon à savoir
La néroli tirerait son nom d'Anna Maria de La Trémoille, princesse de Nerola au XVIIe siècle, qui parfumait ses gants et son eau de bain avec cette huile. Distiller un kilogramme de néroli requiert environ une tonne de fleurs fraîchement cueillies, ce qui la rend précieuse.
Jasmin Sambac
La fleur blanche des nuits chaudes d'Orient
Ce que c'est
Le Jasmin Sambac est un arbuste grimpant, Jasminum sambac, de la famille des oléacées, cultivé en Inde, en Chine et aux Philippines. Ses petites fleurs blanches s'ouvrent après le coucher du soleil et sont cueillies à la main avant l'aube, au moment où le parfum est à son apogée. L'extraction par solvant donne une concrète cireuse, lavée à l'alcool pour donner l'absolu.
Son odeur
Plus lumineuse, plus verte et plus proche du thé que le jasmin grandiflorum, avec moins de lourdeur fruitée. Il s'ouvre net et légèrement cireux, presque bananier, puis se creuse en une douceur indolique et chaude. Cet indole porte une note animalique et narcotique qui devient enveloppante de près tout en restant claire et lumineuse.
En parfumerie
Note de cœur appréciée pour sa légèreté et son corps, elle se mêle à la rose, au tubéreuse, au santal et aux accords de thé vert. Elle ancre les bouquets de fleurs blanches et arrondit les agrumes vifs. Certains soliflores nocturnes sont construits presque entièrement sur le Sambac, et il se tisse dans d'innombrables compositions thé-florales.
Bon à savoir
Le Sambac est la fleur nationale des Philippines, la sampaguita, tressée en guirlandes et utilisée pour parfumer le thé au jasmin chinois. Parce que les fleurs sont minuscules et cueillies à la main chaque nuit tout au long d'une longue saison, l'absolu figure parmi les floraux les plus coûteux de la palette du parfumeur.
Vétiver
Terre fraîche et humide tirée de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Le vétiver est une grande graminée tropicale en touffe, Chrysopogon zizanioides, originaire d'Inde et cultivée principalement à Haïti, à Java et à La Réunion. La partie précieuse est son dense réseau de racines fibreuses souterraines, déterrées, lavées, séchées et distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle épaisse de couleur ambrée-verte.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe fraîchement coupée sur un fond boisé et racineux. L'huile haïtienne est douce, fumée et légèrement sucrée-noisettée ; celle de Java est plus sombre et plus cuirée. Dessous persistent un cèdre sec, une amertume évoquant le pamplemousse et une minéralité verte persistante qui s'attarde des heures en fond.
En parfumerie
Note de fond appréciée pour sa ténacité, sa terrosité ancrant les compositions et son pouvoir fixateur naturel. Elle structure les chypres et les fougères, s'associant aux agrumes, au cuir et au tabac. De nombreux soliflores au vétiver lui sont consacrés, tandis que son côté fumé et cendré est mis en valeur aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée en grande partie par de petits exploitants agricoles. Les mêmes racines profondes qui parfument un flacon sont plantées sur des versants à travers le monde comme barrières végétales vivantes, retenant le sol contre l'érosion et stabilisant les pentes où peu d'autres plantes résistent.
Musc Synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Molécules musquées fabriquées en laboratoire pour remplacer le musc de cerf d'origine animale. Les incontournables sont la Galaxolide, l'Habanolide et le brassylate d'éthylène, représentant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints en raison de préoccupations liées à leur persistance et leur toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans la note animalique fécale du musc de cerf brut. La Galaxolide est sucrée, ronde et florale-boisée ; l'Habanolide penche métallique et cireux, le musc dit « fer chaud » ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau chaude et une poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tous les muscs de la parfumerie moderne sont synthétiques. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la longévité et fournissent le fond musqué blanc et propre d'innombrables fragrances. Peu coûteuses, libres des restrictions CITES et éthiquement préférables au musc de cerf, elles ont rendu le musc universel tant en parfumerie fine que dans les lessives.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique forment une même famille, le pendant propre et lavé du musc animalique de cerf. Certains muscs polycycliques suscitent des préoccupations quant à leur persistance et leur bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animalique du véritable musc de cerf de Tonkin.
Labdanum
Résine d'ambre collante grattée sur un ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
Le labdanum est une résine sombre et collante provenant de l'arbuste ciste Cistus ladanifer, natif du bassin méditerranéen occidental. La plante exsude une gomme parfumée sur ses feuilles et ses rameaux sous la chaleur estivale ; les branches sont bouillies ou raclées pour récupérer la résine brute, qui est ensuite extraite par solvant en absolu et résinoïde.
Son odeur
Profonde, chaude et balsamique, avec des facettes cuirées, animaliques et légèrement sucrées qui évoquent un ambre doux. Des notes de fruits secs, de miel, de fumée et de pin la parcourent. Elle s'ouvre résineuse et presque ambre-grisée, puis se pose dans une chaleur brune de tabac et de cuir qui s'attarde des heures.
En parfumerie
Note de fond fondamentale et colonne vertébrale naturelle de la plupart des accords ambrés, généralement construits avec la vanille et le benjoin. Puissant fixateur, il enrichit les chypres, les orientaux et les cuirs, s'associant à la rose, à la mousse de chêne et à l'encens. Il sous-tend de nombreux classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le labdanum était peigné depuis les barbes et les flancs emmêlés de chèvres et de moutons ayant brouté dans les fourrés de cistes, puis raclé avec un outil à dents appelé ladanisterion. C'est l'une des matières aromatiques les plus anciennes, qui précède la distillation de plusieurs millénaires.
Ambre Gris
L'or baleinier vieilli par la mer, respirant l'air salin tiède
Ce que c'est
L'ambre gris est une substance cireuse formée dans l'intestin du cachalot, supposément destinée à enrober les becs de calmars indigestes qu'il avale. Produit par peut-être un pour cent des baleines, il est expulsé et dérive des années en mer, s'oxydant sous le soleil et le sel, avant d'échouer sur les rivages en blocs.
Son odeur
L'ambre gris frais est fécal et marin ; vieilli, il devient sucré, animalique et doucement minéral. Le parfum est chaud et proche de la peau, avec du tabac, des algues sèches, du bois ancien et un musc légèrement salé et sucré. Il se perçoit moins comme une odeur franche que comme une chaleur, une diffusion et un souffle.
En parfumerie
Note de fond précieuse et fixateur, il confère chaleur, diffusion et un effet lumineux sur la peau tout en ralentissant l'évaporation des matières plus légères. Sa molécule clé est l'ambréine. La plupart des fragrances utilisent désormais des synthétiques comme l'Ambroxan ; de rares teintures véritables apparaissent dans les créations sur mesure et les compositions chypres et orientales vintage.
Bon à savoir
Bien que récupérable dans certains pays, l'ambre gris est illégal à collecter, détenir ou vendre aux États-Unis et en Australie, protégé en tant que produit de cachalot en vertu du droit sur les mammifères marins et les espèces menacées. Des trouvailles isolées de la taille d'un rocher se sont vendues ailleurs pour des dizaines de milliers de dollars, lui valant le surnom d'or flottant.
Iris
Terre poudrée et fraîche issue d'une racine patiemment vieillie
Ce que c'est
L'iris de parfumerie provient non pas de la fleur mais du rhizome d'Iris pallida et d'Iris germanica, cultivés principalement en Toscane et au Maroc. Les rhizomes déterrés sont séchés et vieillis environ trois ans pour que les irones aromatiques se développent, puis broyés et distillés à la vapeur pour donner le beurre d'orris cireux.
Son odeur
Fraîche, poudrée et racinaire, évoquant la violette, le suède et le bois fraîchement scié saupoudré de poudre de riz. Une minéralité terreuse et humide, une légère douceur de carotte et une tendresse beurrée, presque briochée, la traversent. Elle est argentée et retenue, davantage texture que parfum, s'attardant discrètement sur la peau.
En parfumerie
Matière de cœur précieuse conférant élégance poudrée, profondeur fraîche et une colonne vertébrale veloutée et raffinée aux chypres et aux floraux. Elle s'associe à la violette, à la rose, au santal et à l'ambrette. C'est l'âme des masculins poudrés et frais, des floraux verts austères et des compositions minimalistes centrées sur l'orris.
Bon à savoir
Le beurre d'orris figure parmi les matières les plus coûteuses de la parfumerie : une tonne de rhizomes séchés et vieillis ne donne qu'environ deux kilogrammes de beurre, et les grades à haute teneur en irones peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros le kilo. Le vieillissement sur plusieurs années qui construit son parfum est ce qui rend le véritable iris si rare.
Santal
Bois crémeux et méditatifs qui respirent lentement
Ce que c'est
L'huile de santal est distillée à la vapeur depuis le bois de cœur et les racines des Santalum à croissance lente, classiquement le Santalum album de Mysore. Alors que la source indienne sauvage approchait de l'effondrement, des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale tropicale fournissent désormais une grande partie de l'huile de qualité parfumerie mondiale.
Son odeur
Douce, crémeuse et laiteuse, avec une chaleur boisée lisse et une touche légèrement sucrée, rosée, presque beurrée. Elle ne porte aucune âpreté, seulement une profondeur balsamique ronde. Elle reste remarquablement stable sur la peau, rayonnant doucement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de se poser en étapes distinctes.
En parfumerie
Note de fond appréciée tant pour son parfum que pour son pouvoir fixateur, le santal apporte crémeux, chaleur et une douceur méditative qui lie les compositions. Il s'associe magnifiquement à la rose, au jasmin, au vétiver et aux épices. De nombreuses fragrances boisées méditatives et encensées le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable santal de Mysore a été si surexploité que l'Inde a renforcé les contrôles à l'exportation et l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec des prix de l'huile rapportés autour de deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées dans la région de Kununurra en Australie-Occidentale recréent aujourd'hui de façon durable le profil crémeux d'origine.
Caractère Olfactif
Les agrumes et la lavande l'ouvrent de manière propre et lumineuse ; le thé vert, le géranium et les floraux blancs maintiennent le cœur frais et aérien ; le vétiver, le musc et l'ambre gris donnent un fond boisé doux et légèrement salin.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
Printemps et été, journée, du décontracté au formel, un aromatique frais et polyvalent pour les beaux jours.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Christian Petrovich
Fondateur et parfumeur
Fondateur et nez autodidacte d'Argos, la maison inspirée des mythes grecs qu'il a lancée en 2014. Ancien mannequin et acteur, il fait produire ses parfums dans un laboratoire privé à Grasse. Ses plus connus : Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Plus de ce nezAdonis AwakensTriumph of BacchusBirth of Venus
La Maison
Argos
Opulence gréco-romaine : marbre, mythe et ambre miellé, en décants qui laissent le drame mériter sa place.
Argos construit des parfums comme des mythes miniatures, chacun une scène tirée des anciens récits et rendue en odeur. Des ouvertures lumineuses et gorgées de soleil basculent vers quelque chose de plus chaud et de plus décadent, fruits et fleurs en tête, résines, peau et bois en fond. Le porter ressemble moins à une pyramide de notes qu'à entrer dans un tableau.
- Origine
- Italie
- Connue pour
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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