Coliva Gourmand Potion

L'histoire

Tandis que l'on chantait « Mémoire éternelle », les fidèles tenaient la coliva et la balançaient, ce blé béni pour leurs défunts. Enfant, à Grojdibodu, Adi ale Van attendait sur les marches de l'église, dans l'odeur du nard et de l'encens. Il a donné à un parfum le nom de cette offrande, l'a fait composer par Giovanni Festa et l'a laissé macérer huit mois. Il disait de la coliva qu'elle était « l'expression matérielle de la foi en la Résurrection », car c'est par l'image du grain de blé que le Christ annonça qu'il ressusciterait. Ce que les fidèles balançaient pour leurs morts, il l'a mis en flacon sous la forme d'un gourmand.

Accords principauxTouchez un accord pour l'explorer

SucréÉpicé chaudVanilleAmbreAnimalMusqué

Accord

Sucré

Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer

Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui hésite entre les trois sans jamais se fixer sur l'un d'eux. C'est l'attrait du gourmand, ce qui fait qu'on se penche plus près qu'on ne le voulait : chaud, tendre, à un demi-pas du comestible.

Accord

Épicé chaud

Braises rougeoyantes du tiroir à épices

Le feu tout en rondeur de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sec et légèrement résineux, comme un garde-manger de pâtissier plutôt qu'une cuisine aux odeurs piquantes. Il en naît une chaleur empourprée et enveloppante, intime, faite pour la saison fraîche, qui étreint la peau de l'intérieur.

Accord

Vanille

Gousse affinée, liquoreuse sous la crème

Des gousses affinées, pas du glaçage. La douceur, ici, a la texture d'une crème anglaise et des accents balsamiques, avec en dessous quelque chose de sombre et de liquoreux, plus proche du rhum et de la fumée de bois que du sucre. Elle réchauffe tout ce qui se trouve au-dessus d'elle, émousse les angles vifs et ralentit l'ensemble.

Accord

Ambre

Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée

Labdanum, benjoin et vanille fondus en une matière sucrée mais sombre, comme une sève ramollie au soleil que traverse un fil de fumée d'encens. L'ambre ne pétille pas, ne crie pas. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.

Accord

Animal

Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage

Une note musquée brute, à la chaleur du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt sucrée et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. À pleine puissance, c'est ce qui fait reculer certains.

Accord

Musqué

Souffle tiède d'une peau propre

Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge tout juste sec, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous le parfum, seconde peau qui ne se révèle qu'à celui qui se tient déjà assez près pour la saisir.

Pyramide olfactiveTouchez une note pour l'explorer

Notes de tête

Chocolat blancCaféCabosse de cacaoRéglisse

CardamomeOlibanAbsinthe

Notes de cœur

PainCèdreIrisCypriol

Notes de fond

Notes animaliquesVanilleFève tonkaBeurre

AmbreLabdanumMusc

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Note de tête

Chocolat blanc

Beurre de cacao, lait concentré et vanille chaude

Ce que c'est

Ôtez du chocolat ses matières sèches de cacao : il reste la matière grasse, le lait et le sucre. C'est la confiserie, et c'est aussi la note : rien à distiller ici, l'accord s'assemble donc à partir de matières crémeuses et vanillées. La maison ne précise pas comment elle a construit cette note dans ce parfum, mais hors de la parfumerie entièrement naturelle, ce type de note se fabrique en laboratoire.

Son odeur

Une tablette qui ramollit dans la main : beurre de cacao fondu, crème tiède, une richesse noisetée de lait concentré, arrondie par la vanille. Pas la moindre torréfaction, et rien de l'amertume sèche qu'apporte une absolue de cacao.

En parfumerie

Les compositions gourmandes l'emploient du cœur au fond, où son rôle est d'émousser tout ce qui pique. L'héliotropine, les lactones et les muscs assurent la construction ; le caramel, la noix de coco, la fève tonka et les fruits rouges sont ses voisins habituels. Il évoque le réconfort.

Bon à savoir

Pendant des années, les autorités de plusieurs pays ont débattu pour savoir si une tablette sans solides de cacao pouvait seulement être vendue sous le nom de chocolat. La parfumerie avait déjà tranché : l'odeur qu'on appelle chocolat blanc, c'est celle du beurre de cacao et de la vanille.

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Note de tête

Café

Le cœur sombre du matin, mis en flacon

Ce que c'est

Ce n'est pas du tout une fève : le café est la graine d'une cerise tropicale, à raison de deux par fruit, et son odeur n'apparaît qu'avec la torréfaction. Les parfumeurs utilisent une absolue de grains torréfiés ou un extrait au CO2.

Son odeur

Cacao amer, noix grillées et le mordant granuleux d'une mouture toute fraîche, avec de la fumée en arrière-plan. Puis il s'adoucit : sucre brûlé, chocolat, un peu de tabac, et une rondeur lactée et huileuse qui empêche l'amertume de devenir âpre.

En parfumerie

Il se place en cœur, ou au sommet du fond, là où l'amertume fait ce que le sucre ne peut pas faire et empêche la vanille, la fève tonka et l'ambre de tourner au sirop. Toute une lignée de parfums masculins sucrés s'est bâtie sur ce tour de main.

Bon à savoir

Une seule molécule tient l'essentiel du discours. Votre nez perçoit le 2-furfurylthiol à 0,01 partie par milliard, si bien qu'une simple trace évoque aussitôt un café tout juste infusé. L'absolue de café et l'extrait au CO2 existent, mais ils coûtent cher, et bien des notes café sont construites ou renforcées avec des molécules aux odeurs de torréfaction.

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Note de tête

Cabosse de cacao

Un fruit tropical brut, avant que le chocolat n'existe

Ce que c'est

En forme de ballon de rugby, côtelée, elle pend à un petit arbre de sous-bois d'Amérique centrale et du Sud. La note, c'est le fruit cru tout entier, coque et pulpe pâle et juteuse, saisi avant que la fermentation et la torréfaction ne changent les fèves en chocolat.

Son odeur

Verte, acidulée et vivante, plus proche du fruit tropical que du chocolat. La pulpe rappelle le litchi, le mangoustan et le fruit de la passion, avec une vivacité citrique et une légère aigreur de fermentation ; la coque ajoute du bois mouillé et une amertume de levure.

En parfumerie

En cœur, une surprise plutôt qu'une douceur, et rien à voir avec une note de chocolat noir. Elle prend place dans des mélanges verts et tropicaux, auprès du fruit de la passion, du litchi et d'accords de feuilles, et montre le cacao tel qu'il est avant que quiconque n'en fasse un dessert.

Bon à savoir

Là où pousse le cacao, la friandise, c'est la pulpe blanche, pas les fèves. On la mange à même les graines, on la presse en jus et on la fait fermenter pour en tirer du vin, alors que le monde ne connaît ce fruit que sous la forme du chocolat.

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Note de tête

Réglisse

Douceur noire, au pouls anisé

Ce que c'est

La plupart du temps, ce que la parfumerie appelle réglisse n'a rien à voir avec la racine. L'odeur, c'est l'anéthole, une seule molécule, distillée puis isolée par le froid à partir des essences d'anis, de badiane et de graines de fenouil. La racine, elle, prête surtout son nom.

Son odeur

Sucrée, sombre et légèrement médicinale, avec d'emblée un mordant frais d'anis et de fenouil. Dessous, une chaleur de racine ourlée de tabac et de quelque chose de balsamique, qui se mâche presque. Bonbon ou ombre selon la dose ; en fond, elle devient douce, poudrée, légèrement boisée.

En parfumerie

Elle se place en cœur, en trait d'union entre les épices, la vanille et les bois, avec une touche à la fois gourmande et aromatique, et s'accorde volontiers avec la violette, l'immortelle, la lavande et la fève tonka.

Bon à savoir

Mâchez un morceau de racine : il vous inonde la bouche de douceur tout en ne sentant presque rien. C'est la glycyrrhizine, au pouvoir sucrant environ cinquante fois supérieur à celui du sucre, et c'est une saveur, pas une odeur.

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Note de tête

Cardamome

Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée

Ce que c'est

Les cueilleurs prélèvent les gousses avant maturité, ce qui oblige à travailler à la main. Une parente du gingembre, originaire des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Ce sont les graines contenues dans les gousses que l'on distille.

Son odeur

Ouvrez-en une : un élan frais d'eucalyptus s'élève au-dessus d'un poivre chaud, d'un zeste de citron et d'un peu de résine de pin. On y trouve aussi une note de pain légèrement fumée, l'odeur du thé chaï. Vive et pétillante d'abord, puis douce et balsamique.

En parfumerie

Elle se place entre la tête et le cœur, scintillement épicé qui reste frais et permet à une composition de passer des agrumes à un ambre boisé sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. La rose, le cuir et l'oud l'accueillent tous volontiers.

Bon à savoir

La gousse est un emballage. Fermée, elle garde l'huile intacte ; ouverte, elle laisse aussitôt l'arôme s'échapper, ce qui explique que les distillateurs travaillent vite, et que la cardamome moulue d'avance ne soit que le fantôme de la gousse entière.

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Note de tête

Oliban

Larmes de résine cuites au soleil qui sentent la fumée sacrée

Ce que c'est

L'oliban et l'encens sont une seule et même chose, sous deux noms dont l'un est plus ancien que l'autre. Les récoltants entaillent l'écorce des Boswellia d'Oman, du Yémen et de Somalie ; la sève laiteuse s'en écoule et durcit au soleil en larmes ambrées.

Son odeur

Lumineux et sec, zeste de citron et pin sur une chaleur balsamique, traversé de poivre et d'un élan frais de camphre. Il s'adoucit au fil du temps, devient ambré et immobile. Vieille pierre, poussière tiède, église vide.

En parfumerie

Les parfumeurs y recourent quand un mélange a besoin d'air : il donne aux compositions d'encens et d'ambre de l'élan et un rayonnement frais plutôt que du poids. La myrrhe, la rose, les agrumes et le labdanum se tiennent volontiers à ses côtés.

Bon à savoir

L'encens était autrefois prisé à l'égal de l'or et remontait vers le nord par les routes caravanières d'Arabie, d'où sa présence dans la Nativité. Les saignées excessives, le surpâturage et les dégâts causés par les coléoptères éclaircissent aujourd'hui les peuplements sauvages.

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Note de tête

Absinthe

L'herbe amère et argentée de l'absinthe et du vermouth

Ce que c'est

Le cœur vert et amer de l'absinthe, et aussi du vermouth traditionnel : un arbrisseau argenté, finement découpé, dont les sommités fleuries et les feuilles donnent à la distillation une huile sombre, chargée de thujone.

Son odeur

Vive, froide et d'une amertume implacable, avec en surface un picotement camphré teinté d'anis et, dessous, le léger murmure de la camomille bleue. Plus bas encore, un bois chaud et médicinal. Imaginez de la sauge et de l'armoise froissées, jamais rien de sucré.

En parfumerie

Elle agit de la tête jusqu'au cœur, aiguisant les fougères et les chypres d'un mordant vert et d'un signal d'absinthe immanquable. La lavande, les agrumes, le jasmin et la mousse de chêne s'y accordent tous très bien, et on la dose à l'état de traces.

Bon à savoir

C'est la thuyone qui a fait la sulfureuse réputation de l'absinthe. Elle est réglementée dans l'alimentation et a longtemps porté la responsabilité de la prétendue folie des buveurs d'absinthe, alors que la science moderne accuse sans ambiguïté l'alcool. Wermut, le nom allemand de la plante, a donné le mot vermouth.

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Note de cœur

Pain

Le silence tiède d'un four au petit matin

Ce que c'est

Le pain frais ne s'extrait pas. Son odeur tient à des centaines de composés volatils nés de la fermentation et du brunissement, dont la plupart s'évanouissent quelques minutes après la sortie du four ; les parfumeurs la reconstruisent donc à partir de molécules évoquant la levure, le caramel et les céréales grillées. La maison ne précise pas comment elle a construit cette note dans ce parfum, mais hors de la parfumerie entièrement naturelle, ce type de note se fabrique en laboratoire.

Son odeur

Moelleux, chaud et farineux, avec l'acidité d'une levure vivante et le bord noiseté de la croûte. Il s'ouvre légèrement aigre, puis se pose sur une douceur de pâte. Les versions croustillantes tirent presque vers le caramel ; celles qui évoquent la brioche deviennent beurrées et lactées.

En parfumerie

Une chaleur de cœur et de fond dans les gourmands. Aux côtés de la vanille, du miel et du caramel, il devient réconfortant ; près de l'iris et des bois secs, il devient étrange.

Bon à savoir

Pendant des années, le pain est resté à la marge inconfortable de la famille gourmande, trop simple face au chocolat et au caramel. C'est précisément pour cela que les maisons de niche s'en sont emparées, et la pâte tiède est devenue une odeur que l'on a envie de porter.

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Note de cœur

Cèdre

Crayons secs fraîchement taillés et bois chauffé au soleil

Ce que c'est

L'essentiel du cèdre employé en parfumerie n'est pas du cèdre. C'est du genévrier, issu des arbres de Virginie et du Texas, distillé à la vapeur à partir de copeaux et de résidus de scierie. Le vrai cèdre de l'Atlas existe et s'emploie, mais il reste la source mineure.

Son odeur

Des crayons fraîchement taillés, puis l'intérieur d'une armoire tapissée de cèdre. L'Atlas tire vers le chaud, le fumé et le balsamique ; la Virginie paraît plus vive et plus nette. Dans un cas comme dans l'autre, il s'installe dans une douce chaleur de sciure et y demeure des heures.

En parfumerie

Une matière à tout faire. Il donne leur colonne vertébrale aux compositions boisées et maintient en place les matières plus légères, à l'aise aux côtés du vétiver, de la rose, des agrumes et de l'ambre. Son cœur boisé aux accents de prune traverse la plupart des boisés unisexes modernes.

Bon à savoir

Les embaumeurs égyptiens versaient l'huile de cèdre dans le corps au lieu de la brûler, et le bois de cèdre tapissait les tombeaux et les cercueils destinés à leur survivre. Les vrais cèdres et les genévriers doivent leur nom commun à l'odeur, non à la parenté.

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Note de cœur

Iris

Terre poudrée et fraîche issue d'une racine patiemment vieillie

Ce que c'est

L'iris de parfumerie ne vient pas de la fleur mais de la racine. Les rhizomes arrachés sont séchés puis laissés à vieillir trois à cinq ans, le temps que se forment les irones aromatiques, avant d'être broyés et distillés à la vapeur pour donner un beurre d'iris cireux.

Son odeur

Frais, poudré et racinaire : violette, suède et bois fraîchement scié, voilés de poudre de riz. En dessous affleure une terre humide et minérale, une légère douceur de carotte, une mollesse beurrée. Il tient davantage de la texture que du parfum, et reste discret sur la peau.

En parfumerie

Aucune autre matière ne donne à un accord cette retenue fraîche et poudrée. Il assagit les chyprés et les floraux, ôte son brillant à la rose et à la violette, et prête au bois de santal comme à l'ambrette un fini velouté. L'iris apprend à un parfum à se tenir.

Bon à savoir

Une tonne de rhizomes séchés et vieillis donne environ deux kilogrammes de beurre. Ajoutez les années d'attente avant même la distillation, et l'on comprend pourquoi l'iris véritable se retrouve dans si peu de flacons.

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Note de cœur

Cypriol

Racine sombre et fumée, née du lit d'une rivière indienne

Ce que c'est

Le nagarmotha, un souchet qui pousse à l'état sauvage dans les lits marécageux des rivières du Madhya Pradesh. On en arrache les racines, que l'on sèche, broie puis distille à la vapeur pour obtenir une huile épaisse et sombre ; le rendement est faible.

Son odeur

Boisé et terreux, avec un fond fumé et froid, plus sec que le patchouli et plus racinaire que le vétiver. D'abord une vivacité poivrée, puis le cuir, l'ambre sec et une pointe de goudron. Il s'achève sombre, minéral et cendré, tout proche du bois d'agar brûlé.

En parfumerie

Note de fond et fixateur naturel, c'est le substitut abordable quand une formule réclame de l'oud. Il s'accorde avec le patchouli, le safran, le cèdre et l'encens, et soutient la plupart des accords boisés fumés qui penchent vers le bois d'agar.

Bon à savoir

En Inde, ce même rhizome sert depuis longtemps à la médecine ayurvédique et à la fabrication des attars. Son proche cousin parmi les souchets est, lui, une mauvaise herbe tenace que maudissent les cultivateurs du monde entier.

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Note de fond

Notes animaliques

Le grondement chaud et cutané sous un parfum

Ce que c'est

Non pas une matière mais un registre : l'extrémité chaude d'une formule, au plus près du corps, la part qui sent le vécu. Les anciennes sources ont presque toutes quitté la palette ; l'ambrette, le labdanum et les molécules de synthèse ont pris leur place.

Son odeur

Tout un spectre de chaleur. Le musc paraît doux, proche de la peau ; la civette, âcre et fécale à l'état brut, devient veloutée une fois diluée ; le castoréum est cuiré et fumé ; l'ambre gris, salé et marin. Ensemble : la fourrure, le souffle, et cette frontière où le propre bascule dans le sale.

En parfumerie

Intégrées au fond, ce sont elles qui donnent à un parfum l'air d'être porté plutôt que vaporisé. Sans elles, une formule reste polie ; avec elles, elle prend un pouls. Les grands orientaux animaliques, les chyprés et les cuirs reposent tous sur cette chaleur.

Bon à savoir

Dans un flacon moderne, presque toutes les notes animales sont construites à partir de molécules de synthèse et de plantes, ce qui explique qu'elles sentent la peau et non l'animal. On obtient une chaleur qui évoque une présence humaine.

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Note de fond

Vanille

Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère

Ce que c'est

Cueillies sur la liane de l'orchidée, les gousses vertes ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois d'échaudage, d'étuvage au soleil et de lent séchage précèdent l'apparition de la vanilline. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.

Son odeur

Crème anglaise et caramel d'emblée, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. La vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.

En parfumerie

Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne chaleur et corps sur un fond de vanille ; c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la fève tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.

Bon à savoir

Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Ce jour manqué, il n'y a pas de gousse : toute la vanille est donc pollinisée à la main, selon un geste mis au point par Edmond Albius, un enfant esclave de douze ans, à La Réunion. La plupart des arômes de vanille sont aujourd'hui synthétiques.

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Note de fond

Fève tonka

Douceur chaude d'amande et de vanille, ombrée de foin et de tabac

Ce que c'est

Les graines décortiquées d'un arbre légumineux d'Amérique du Sud sont plongées dans l'alcool, puis séchées pendant des semaines, jusqu'à ce que la coumarine cristallise sur leur peau comme du givre. C'est cette fève givrée qui devient l'absolue qu'emploient les parfumeurs.

Son odeur

La vanille et l'amande amère d'abord, puis le foin, le tabac séché et une note grillée. L'ouverture rappelle une crème anglaise caramélisée ; le fond devient poudré et liquoreux, traversé de cannelle et de trèfle fauché. Plus vaporeuse que la vanille, plus douce que l'amande.

En parfumerie

Entre cœur et fond, elle adoucit sans jamais devenir piquante. La lavande, l'ambre et le tabac s'y accordent tous. La coumarine, isolée pour la première fois de cette graine, a fondé la famille fougère, même si l'original de 1882 reposait sur sa version synthétique.

Bon à savoir

La tonka doit l'essentiel de son odeur à la coumarine, que les autorités alimentaires américaines ont interdite en 1954 après que de fortes doses eurent endommagé le foie d'animaux de laboratoire. La fève est de fait illégale dans une cuisine américaine, et parfaitement légale sur la peau.

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Note de fond

Beurre

Une matière grasse, jaune et chaude, qui fond dans la poêle

Ce que c'est

Le beurre s'extrait rarement. La note est le plus souvent assemblée : des lactones pour la rondeur crémeuse, une touche de diacétyle pour la pointe acidulée du beurre de baratte, parfois de la vanille et du caramel pour la réchauffer. La maison ne précise pas comment elle a construit cette note dans ce parfum, mais hors de la parfumerie entièrement naturelle, ce type de note se fabrique en laboratoire.

Son odeur

Gras, lacté et jaune, chaud plutôt que sucré. Imaginez du beurre qui ramollit dans une poêle chaude et glisse vers le caramel au beurre et la pâtisserie. En dessous, les lactones apportent une rondeur de crème anglaise, vaguement noix de coco, qui le garde moelleux sans le rendre sucré.

En parfumerie

Une texture de cœur et de fond plus qu'une odeur : il arrondit les angles vifs et donne aux gourmands leur densité de boulangerie. Il s'associe au caramel, à la vanille, au praliné et à l'amande, et fait d'un accord brioche ou croissant une viennoiserie plutôt qu'un simple sucre.

Bon à savoir

Ce sont les lactones qui donnent à la pêche mûre, à la noix de coco et à l'osmanthe la même rondeur crémeuse : une seule famille de molécules, trois odeurs sans rapport. Le beurre d'iris est tout autre chose, l'extrait cireux de racines d'iris vieillies, sans le moindre produit laitier.

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Note de fond

Ambre

Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté

Ce que c'est

Il n'existe pas d'arbre à ambre. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme poisseuse qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, auquel s'ajoutent le benjoin et la vanille. La résine fossile des vitrines de musée, elle, ne sent rien sur la peau.

Son odeur

Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite en une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, et un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'envahir la pièce.

En parfumerie

Il se place en fond et maintient tout ce qui se trouve au-dessus, ce qui explique que les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le poussent vers l'austérité.

Bon à savoir

Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. La profession appelle aujourd'hui « ambre » deux choses : cet accord résineux, presque toujours d'origine végétale et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.

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Note de fond

Labdanum

Résine ambrée et poisseuse, raclée sur le ciste brûlé de soleil

Ce que c'est

En été, un ciste méditerranéen exsude par ses feuilles une gomme sombre, si poisseuse qu'elle vous colle les doigts entre eux. Les récoltants font bouillir ou raclent les rameaux pour la détacher, puis tirent de cette gomme brute une absolue et un résinoïde.

Son odeur

Une chaleur balsamique, puis le cuir, les fruits secs, le miel et une volute de fumée. L'ouverture a quelque chose qui évoque presque l'ambre gris. Des heures plus tard, il s'est posé sur un tabac brun et une peau patinée, et il tient toujours.

En parfumerie

Retirez le labdanum, et la plupart des accords ambre s'effondrent : c'est sur lui que s'appuient la vanille et le benjoin. Il fixe une formule, donne aux chypres et aux cuirs leur profondeur, et se marie bien avec la rose, la mousse de chêne et l'encens.

Bon à savoir

Avant la distillation, il y avait les chèvres. Les troupeaux broutaient tout l'été dans les maquis de cistes, la gomme s'agglutinait dans leur barbe et sur leurs cuisses, et les bergers la récupéraient au peigne. Le labdanum est l'une des plus anciennes matières aromatiques encore utilisées.

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Note de fond

Musc

Une chaleur douce, au plus près de la peau, qui ancre le fond

Ce que c'est

La maison mentionne le musc sans préciser quelle matière elle emploie. Dans la parfumerie moderne, une note de musc désigne presque toujours l'un des muscs de synthèse, une vaste famille de molécules, car le musc naturel du cerf porte-musc est réglementé et rarement utilisé.

Son odeur

Les muscs de synthèse sentent le propre, le doux et le chaud : linge repassé au fer chaud, coton frais, la peau plutôt que la fourrure. Selon la molécule, ils penchent vers le sucré et un léger fruité, vers le poudré, ou vers le lisse et presque cireux, mais tous partagent une chaleur discrète et ronde.

En parfumerie

Le musc est le sol sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Les muscs de synthèse le font avec une telle fiabilité que la plupart des parfums modernes en contiennent au moins un dans leur fond.

Bon à savoir

Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur la personne d'à côté. Beaucoup de gens ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les parfumeurs associent souvent plusieurs muscs.

Caractère olfactif

Sucré et torréfié d'abord, l'absinthe maintenant une amertume en bordure du sucre. Puis le pain chaud affleure, et l'on croirait une boulangerie dans une chapelle. Il tient au-delà de la soirée, plus chaud et légèrement animal, et quiconque se trouve à proximité le perçoit sans avoir à se pencher.

Performances

Tenue

combien de temps il reste sur la peau

Le sablier indique la durée de tenue : combien d'heures le parfum continue de parler avant de s'effacer. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Prenez-la comme une valeur typique, non comme une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.

Performances

Sillage

l'ampleur de sa traîne parfumée

En français, le mot sillage désigne d'abord la trace d'un navire sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches saisissent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.

Occasion

Expérimental

Fait pour provoquer, pas pour plaire

Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron d'encre, caoutchouc chaud, fruit qui tourne, métal et fourrure là où l'on attendait des fleurs. Le jeton s'illumine pour un parfum qui provoque et pâlit pour celui qui joue la sécurité, ce qui, parfois, est justement le but recherché.

Occasion

Bureau

Soigné, sans jamais dominer la pièce

Dans une pièce partagée, le parfum relève de la politesse. À cette portée, il doit atteindre la personne assise de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout respirant la compétence et les égards. Un jeton lumineux signifie que personne n'aura à le faire remarquer. Un jeton pâle signifie qu'il porte loin.

Occasion

Soirée

À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur

Un dîner, un verre, une nuit qui se prolonge. C'est dans la pénombre que les ambres, les résines et les bois fumés cessent de se tenir sages, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Un jeton lumineux signifie qu'il attend précisément cette heure. Un jeton pâle signifie qu'il a donné le meilleur de lui-même à la lumière du jour.

Occasion

Romantique

Assez proche pour être ressenti

Un parfum peut vibrer contre la peau plutôt que s'annoncer d'un bout à l'autre de la table. C'est le registre ici : floraux crémeux, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaleureux pour donner envie de se pencher plus près. Le jeton s'illumine quand un parfum installe cette atmosphère, et pâlit quand il se montre plus pratique que séduisant.

Occasion

Habillé

Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée

Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir souple. Un jeton lumineux signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Un jeton pâle signifie qu'il est trop décontracté pour l'occasion.

Occasion

Décontracté

Un confort facile pour les journées sans hâte

Des courses, un café, un samedi tranquille sans nulle part où aller. Ici, rien n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et simple : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur qui monte de la peau. Un jeton lumineux dit oui à tout cela. Un jeton pâle signifie que le parfum réclame une soirée plus ambitieuse.

Performances

Du jour au soir

là où son humeur se pose naturellement

Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient à la lumière du jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaleureux : le soir, la lueur des bougies, les pièces à la lumière basse.

Saison

Hiver

Une chaleur qui traverse l'air froid

L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient aux matières denses et chaudes : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle vigueur celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y dissiper.

Saison

Printemps

Fleurs fraîches dans une tiédeur naissante

Un air doux et humide porte une composition légère : la saison appartient donc aux floraux couverts de rosée, aux tiges vertes, aux poudrés tendres et aux agrumes translucides. Vivant plutôt que lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.

Saison

Été

Lumineux et aérien, même en pleine chaleur

La chaleur se charge de la diffusion à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salé, herbes aromatiques, eau. Des notes qui rafraîchissent au lieu d'écœurer. Ici, une barre courte signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.

Saison

Automne

Une chaleur épicée pour les jours qui fraîchissent

À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent clairement : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon l'aisance avec laquelle celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.

À porter

Pour rentrer à pied sous les premières gelées d'automne, quand le froid rend le pain et le cacao plus chaleureux encore. Il divise : ne l'offrez qu'à quelqu'un qui recherche déjà les accords de café et d'encens.