Adi Ale Van
Coliva Gourmand Potion
Coliva Gourmand Potion sent comme un festin pour les morts, chocolat blanc, café et cacao amer sur un pain chaud sorti du four beurré, entrelacé de réglisse, de cardamome, d'un fil d'encens et d'absinthe amère. Sous la douceur reposent la vanille, la fève tonka et une chaleur animalique discrète.
L'Histoire
Nommé d'après la coliva, le plat de blé et de miel servi lors des commémorations roumaines, le gourmand d'Adi Ale Van transforme le deuil en quelque chose de comestible et d'étrange : pain réconfortant et cacao ombrés d'encens, d'herbes amères et d'un musc charnel. C'est un dessert qui garde la mémoire de la table funèbre.
Sucré
chaleur comestible sur la peau
Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Vanille
gousse crémeuse infusée de chaleur
La douceur tendre et crémeuse des gousses de vanille mûries, riche et balsamique, avec une profondeur légèrement boisée et fumée sous la crème. Réconfortante et tiède comme la peau, c'est une lueur tendre qui lisse et arrondit tout ce qu'elle touche.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Animal
peau tiède, musc et puissance
Une moiteur musquée à température de corps qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et presque sauvage. Primale et intime, elle estompe la frontière entre le parfum et celle ou celui qui le porte.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Chocolat Blanc
Douceur crémeuse de beurre de cacao, sans l'amertume sombre
Ce que c'est
Une note gourmande abstraite inspirée de la confiserie, fabriquée à partir de beurre de cacao, de solides laitiers, de sucre et de vanille, mais ne contenant aucun solide de cacao, d'où sa couleur pâle. En parfumerie, elle est construite à partir de matières aromatiques plutôt que distillée, en superposant des facettes crémeuses, lactées et vanilliques en un seul accord.
Son odeur
Douce, beurrée et lactée, évoquant le chocolat blanc fondu et la crème chaude plutôt que le cacao sombre. Elle porte une rondeur vanillée douce et une légère richesse de lait concentré légèrement noisettée, dépourvue de l'amertume torréfiée sèche de l'absolu de cacao ou d'un accord chocolat noir.
En parfumerie
Un accord de cœur à fond central aux fragrances gourmandes, apportant une onctuosité comestible et du réconfort. Il est construit avec de la vanille, de l'héliotropine, des lactones et des muscs, et s'associe à la caramel, à la noix de coco, à la fève tonka et aux fruits rouges dans des compositions façon dessert et des senteurs hivernales douillettes, comme de nombreux floraux sucrés modernes.
Bon à savoir
Le chocolat blanc ne contenant pas de solides de cacao, les autorités réglementaires de certains pays ont longtemps débattu pour savoir s'il pouvait légalement être appelé chocolat. Son caractère odorant provient principalement du beurre de cacao et de la vanille, ce qui explique pourquoi la note de parfum s'exprime comme crémeuse et lactée plutôt que véritablement chocolatée.
Café
Le cœur sombre du matin, mis en flacon
Ce que c'est
Le café provient des graines torréfiées de Coffea arabica et Coffea canephora, des arbustes à feuilles persistantes cultivés dans la ceinture tropicale du café. Chaque fruit contient deux graines intérieures qui sont séchées, puis torréfiées pour développer l'arôme. Les parfumeurs utilisent un absolu de grains torréfiés, un extrait au CO2 ou des molécules aromatiques reconstituées pour imiter la torréfaction.
Son odeur
Sombre et torréfié, avec du cacao amer, des noix grillées et une légère note fumée et carbonisée. L'ouverture est tranchante et granuleuse comme du café fraîchement moulu ; en dessous se cachent des tonalités caramélisées, presque de sucre brûlé. Le fond se fait plus chaud et plus rond, dérivant vers le chocolat, le tabac et une douceur lactée légèrement huileuse.
En parfumerie
Généralement une note de cœur ou de fond supérieur, apportant énergie, amertume et profondeur gourmande. Il s'associe à la vanille, à la fève tonka, au patchouli, à la rose et à l'ambre, tranchant la douceur d'un bord torréfié. Il a ancré tout un genre de gourmands masculins, et par ailleurs fait du café la pièce maîtresse incontestable d'une composition.
Bon à savoir
L'arôme de torréfaction du café provient en grande partie du 2-furfurylthiol, une molécule soufrée détectable à environ 0,01 partie par milliard, si bien qu'une trace se lit instantanément comme du café fraîchement infusé. Les extraits naturels de café sont instables et s'évanouissent ou deviennent plats, c'est pourquoi la plupart des accords café modernes sont partiellement ou totalement reconstitués.
Cabosse de Cacao
Fruit tropical brut, avant que le chocolat n'existe
Ce que c'est
La cabosse de cacao est le fruit en forme de ballon de rugby de Theobroma cacao, un petit arbre de sous-bois d'Amérique centrale et du Sud. La note désigne la cabosse crue entière, son épaisse écorce striée et la pulpe pâle et juteuse entourant les fèves, capturée avant toute fermentation ou torréfaction qui la transformerait en chocolat.
Son odeur
Verte, acidulée et vivante, davantage fruit tropical que chocolat. La pulpe rappelle le litchi, le mangoustan et le fruit de la passion avec une légère acidité citriquée et une légère aigreur fermentée, tandis que l'écorce ajoute une amertume humide et boisée, légèrement levurée. Juteuse et acide, n'évoquant le cacao que de loin.
En parfumerie
Une note de cœur utilisée pour la surprise et la fraîcheur plutôt que pour la douceur gourmande, distincte des notes de chocolat noir. Elle s'intègre dans des compositions tropicales et vertes aux côtés du fruit de la passion, du litchi et d'accords feuillus. Les maisons niche la prisent pour son authenticité, montrant le fruit du cacao avant qu'il ne devienne le dessert familier.
Bon à savoir
La majeure partie de l'arôme du chocolat ne se forme qu'après la récolte, lors de plusieurs jours de fermentation et de la torréfaction qui s'ensuit ; la cabosse fraîche sent à peine le cacao. La douce pulpe blanche est comestible et a un goût de fruit citrus-tropical ; dans les régions de culture, elle se mange crue ou se transforme en jus et en vin fermenté.
Réglisse
Douceur noire au battement de cœur anisé
Ce que c'est
La note de réglisse en parfumerie fait référence à la racine de Glycyrrhiza glabra, une légumineuse méditerranéenne et d'Asie occidentale, mais l'arôme reconnaissable évoquant l'anis est généralement construit à partir d'anéthol. Cette molécule unique est extraite de l'anis, de l'anis étoilé et du fenouil, typiquement isolée par distillation et refroidissement de leurs huiles essentielles de graines.
Son odeur
Douce, sombre et légèrement médicinale, avec une morsure fraîche d'anis-fenouil en tête. En dessous se trouve une chaleur terreuse et racineuse, bordée de tabac et d'une facette chewy et balsamique. Elle se lit comme un bonbon ou comme quelque chose d'ombré selon la dose, et se fond en une douceur poudreuse et légèrement boisée.
En parfumerie
Généralement un accent de cœur apportant douceur, légèreté et une torsion gourmande-aromatique qui fait le pont entre les épices, la vanille et les bois. Elle s'associe à la violette, à l'immortelle, à la lavande et à la fève tonka. L'accord anis-réglisse définit Lolita Lempicka et apparaît dans de nombreuses fougères et gourmands construits autour de la tonka et de la cerise.
Bon à savoir
La glycyrrhizine, le composé sucré de la racine de réglisse, est environ cinquante fois plus sucrée que le sucre, ce qui explique pourquoi la racine mâchée a un goût intensément sucré alors qu'elle a peu d'odeur. En grandes quantités alimentaires, elle peut augmenter la tension artérielle, une particularité sans aucune pertinence pour son usage purement odorant.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
La cardamome est la capsule de graines séchées d'Elettaria cardamomum, une grande plante vivace de la famille du gingembre, originaire des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Les petites capsules vertes sont cueillies à la main avant pleine maturité et séchées ; les graines fendues sont ensuite distillées à la vapeur pour en extraire l'huile.
Son odeur
Brillante, verte et fraîchement épicée, avec un soulèvement frais d'eucalyptus-camphre sur une douceur poivrée et chaude. On y trouve des facettes de zeste de citron, de résine de pin et d'une légère note fumée et panifiée, comme des capsules fendues dans un chai. Elle s'ouvre vive et pétillante, puis se stabilise en une chaleur douce et balsamique.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur apportant éclat et fraîcheur aérienne moderne, elle fait le pont entre les ouvertures citronnées et les fonds boisés-ambrés sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. Elle s'associe à la bergamote, à la rose, au cuir et à l'oud, et constitue l'étincelle définitoire de nombreux aromatiques modernes et de senteurs boisées-cuirées.
Bon à savoir
La cardamome compte parmi les épices les plus chères au monde, juste derrière le safran et la vanille, car chaque capsule est récoltée à la main à un stade précis d'immaturité. L'Inde et le Guatemala dominent l'approvisionnement, et les capsules vertes perdent rapidement leur arôme une fois fendues, si bien que les distillateurs travaillent rapidement.
Oliban
Larmes de résine cuites au soleil qui sentent la fumée sacrée
Ce que c'est
L'oliban est l'encens, la résine de gomme séchée des arbres Boswellia, principalement Boswellia sacra et Boswellia carterii d'Oman, du Yémen et de Somalie. Les récoltants incisent l'écorce, et la sève laiteuse s'écoule puis durcit au soleil en larmes ambrées qui sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites par solvant.
Son odeur
Brillant, sec et résineux, s'ouvrant sur des terpènes frais de citron-pin et de vert sur une chaleur balsamique. En dessous court un encens poivré, une légère douceur cireuse et un soulèvement fumé et légèrement camphoré. En séchant, il devient doux, ambré et méditatif, rappelant les vieilles églises en pierre et la poussière chaude.
En parfumerie
Un matériau polyvalent de cœur à fond prisé dans les compositions encensées et orientales, prêtant légèreté, radiance fraîche et une signature spirituelle. Il s'associe à la myrrhe, à la rose, aux agrumes et au labdanum, et définit les styles d'encens de cathédrale fumeux et d'encens boisé sec construits autour de lui.
Bon à savoir
L'encens était autrefois aussi précieux que l'or et s'échangeait le long des routes caravanières arabes ; il figure dans le récit de la Nativité. Le sur-saignage, le surpâturage et les dégâts causés par les parasites menacent aujourd'hui les peuplements sauvages de Boswellia, Boswellia sacra étant classée comme quasi menacée, ce qui soulève de réelles préoccupations en matière de durabilité pour le commerce.
Absinthe
Herbe argentée amère de l'absinthe et du vermouth
Ce que c'est
Une huile essentielle distillée à la vapeur à partir d'Artemisia absinthium, un arbuste aromatique gris-vert d'Europe et d'Asie aux feuilles finement découpées et argentées. Les sommités fleuries et les feuilles sont distillées en une huile sombre riche en thuyone, issue de la même plante qui aromatise l'absinthe et le vermouth traditionnel.
Son odeur
Intensément herbacée et franchement amère, avec une morsure verte froide et sèche. La tête est fraîche et pénétrante, presque camphorée et teintée d'anis, avec un léger fond de camomille bleue ; en dessous se trouve un corps chaud, boisé et légèrement médicinal. Plus proche de la sauge écrasée et de l'armoise que de quoi que ce soit de sucré.
En parfumerie
Une note de tête à cœur ajoutant une acuité vert-amère, un signal absinthe et une complexité aromatique. Elle s'associe aux agrumes, à la lavande, au jasmin et à l'oakmoss dans les fougères et les chypres, typiquement dosée en dessous d'un pour cent. Elle accentue les fougères aromatiques sombres et les facettes vertes de nombreuses senteurs boisées modernes.
Bon à savoir
L'huile d'absinthe est riche en thuyone, un composé restreint dans les aliments et historiquement tenu pour responsable de la prétendue folie de l'absinthe, bien que la science moderne l'attribue à l'alcool. Son genre Artemisia rend hommage à la déesse grecque Artémis, et l'amertume de la plante a donné l'allemand Wermut, racine du mot vermouth.
Pain
Le silence chaud d'un four le matin
Ce que c'est
Le pain n'a pas de matière première unique ; c'est un accord conçu pour imiter la pâte en train de cuire. Les parfumeurs le reconstituent à partir de molécules évoquant la levure, de composés sucrés caramélisés, de produits chimiques aromatiques de grains grillés et de petites touches de notes beurrées et lactées, le vrai pain ne donnant aucun extrait utilisable par distillation ou solvant.
Son odeur
Douce, chaude et amidonnée, avec un mordant de levure vivante et le bord noisette d'une croûte dorée. Elle s'ouvre légèrement aigre et fermentée, puis se stabilise dans une chaleur pâteuse, légèrement sucrée. Les versions croustillantes ajoutent des facettes torréfiées, presque caramélisées, tandis que les traitements brioché penchent vers le beurré, le lacté et le riche.
En parfumerie
Un accord gourmand de cœur à fond apportant chaleur comestible et réconfortante et texture. Il s'associe à la vanille, au miel, au caramel et au lait, ou à l'iris et aux bois secs pour un effet plus étrange et moins sucré. L'Artisan Parfumeur Bois Farine évoque la farine crue et l'air de la boulangerie plutôt qu'un pain terminé.
Bon à savoir
Le pain est difficile à capturer car son arôme provient de centaines de composés volatils formés par la fermentation de la levure et le brunissement de Maillard pendant la cuisson, dont beaucoup disparaissent en quelques minutes à la sortie du four. La note est longtemps restée en marge du gourmand avant que les maisons niche ne rendent la pâte chaude à la mode.
Cèdre
Crayons taillés secs et bois chauffé par le soleil
Ce que c'est
Le cèdre en parfumerie provient principalement du bois de cœur du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) et, plus couramment, des « cèdres » de Virginie et du Texas aromatiquement similaires, du genre Juniperus. Les copeaux de bois et les sciures de scierie sont distillés à la vapeur en une huile riche en cédrol et en cédrène, les molécules portant l'odeur.
Son odeur
Sèche, boisée et résineuse, rappelant des crayons fraîchement taillés et des armoires doublées de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche chaud, fumé et balsamique ; le cèdre de Virginie se lit plus tranchant et plus propre. Il s'ouvre vif et crayon, puis se stabilise en une chaleur de sciure douce et légèrement sucrée qui tient des heures.
En parfumerie
Une note de cœur et de fond incontournable, prisée pour son ossature boisée lisse et son pouvoir fixateur. Elle ancre les chypres, les fougères et les bois modernes, s'associant au vétiver, à la rose, aux agrumes et à l'ambre. Le cèdre prête un cœur boisé-pruneaux caractéristique aux floraux-bois épicés et traverse d'innombrables bois unisexes.
Bon à savoir
La plupart des « cèdres » en parfumerie ne sont pas botaniquement des cèdres mais des genévriers ; le vrai Cedrus et l'Juniperus sans lien de parenté partagent un nom par l'odeur, non par la lignée. L'huile de bois de cèdre était brûlée lors des embaumements égyptiens antiques et utilisée pour parfumer les tombes, les cercueils et les bois de charpente des navires.
Iris
Terre poudreuse et fraîche d'une racine vieillie patiemment
Ce que c'est
L'iris en parfumerie ne provient pas de la fleur mais du rhizome d'Iris pallida et d'Iris germanica, cultivés principalement en Toscane et au Maroc. Les rhizomes déterrés sont séchés et vieillis environ trois ans pour que les irones aromatiques se développent, puis broyés et distillés à la vapeur en un beurre d'orris cireux.
Son odeur
Fraîche, poudreuse et racineuse, évoquant la violette, le daim et le bois fraîchement scié saupoudré de poudre de riz. On y trouve une minéralité terreuse et humide, une légère douceur rappelant la carotte et une douceur beurrée, presque pâteuse. Elle semble argentée et retenue, davantage texture que parfum, s'attardant discrètement sur la peau.
En parfumerie
Un matériau précieux de note de cœur conférant élégance poudreuse, profondeur fraîche et un fondement velouté et raffiné aux chypres et aux floraux. Il s'associe à la violette, à la rose, au santal et à l'ambrette. Il est l'âme des masculins poudrés et frais, des floraux verts austères et des compositions minimalistes centrées sur l'orris.
Bon à savoir
Le beurre d'orris compte parmi les matières les plus coûteuses de la parfumerie : une tonne de rhizomes séchés et vieillis ne donne qu'environ deux kilogrammes de beurre, et les grades à haute teneur en irones peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros par kilo. Le vieillissement de plusieurs années qui construit son odeur est ce qui rend le véritable iris si rare.
Cypriol
Racine sombre et fumée, le cousin désertique de l'oud
Ce que c'est
Le cypriol, ou nagarmotha, est l'huile de Cyperus scariosus, un souchet de zones humides poussant à l'état sauvage dans les lits de rivières marécageux du Madhya Pradesh, en Inde. Les rhizomes et les racines séchés sont broyés et distillés à la vapeur, produisant moins d'un dixième de pour cent d'une huile épaisse et ambrée sombre.
Son odeur
Boisée et terreuse avec un ventre froid et fumé, plus sèche que le patchouli et plus racineuse que le vétiver. Une tête poivrée et tranchante cède la place au cuir, à l'ambre sec et à un léger goudron. En se stabilisant, elle se lit sombre, minérale et cendrée, avec un bord résineux amer rappelant le bois d'agar brûlé.
En parfumerie
Une note de fond prisée comme fixatif naturel et substitut abordable de l'oud dans les accords boisés, cuirés et d'ambre sec. Elle s'associe au patchouli, au safran, au cèdre et à l'encens, et ancre les compositions fumées orientées oud, prêtant du corps à de nombreux mélanges boisés épicés et d'agarwood modernes.
Bon à savoir
Cyperus scariosus est la source de la base de parfumerie indienne motha, et sa sœur souchet Cyperus rotundus est une mauvaise herbe agricole tenace dans le monde entier. Le même rhizome aromatise la médecine ayurvédique et les toniques rafraîchissants traditionnels depuis des siècles avant d'atteindre la parfumerie moderne.
Notes Animaliques
Le grondement chaud et cutané sous un parfum
Ce que c'est
Les notes animaliques désignent une famille d'accords chauds et corporels, historiquement tirés des glandes de chevrotain porte-musc, de civette, de castoreum de castor et d'ambre gris de cachalot. Aujourd'hui, elles sont presque entièrement recréées à partir de produits chimiques aromatiques et de sources végétales comme l'ambrette et le labdanum, les matières originelles étant restreintes ou interdites.
Son odeur
Un spectre de chaleur : les muscs se lisent doux et cutanés, la civette tranchante et fécale à doses infimes mais veloutée une fois diluée, le castoreum cuiré et fumé, l'ambre gris salé-sucré et marin. Ensemble, ils évoquent la fourrure, le souffle, la sueur et l'intimité, au seuil du propre et du sale.
En parfumerie
Intégrées dans le fond pour ajouter de la profondeur et une chaleur humaine vivante qui donne l'impression qu'un parfum est porté plutôt que vaporisé. Elles sont au cœur charnel des grands orientaux animaliques et des chypres et cuirs animaliques classiques.
Bon à savoir
Le vrai musc nécessitait autrefois de tuer le chevrotain porte-musc mâle pour sa glande ; l'espèce est aujourd'hui protégée par la CITES et le commerce du musc naturel est interdit. Pratiquement tous les animaliques modernes sont synthétiques ou végétaux, un cas précoce et durable de la parfumerie échangeant la cruauté contre la chimie.
Vanille
Le cœur sucré et chaud du réconfort lui-même
Ce que c'est
La vanille provient des gousses de graines séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, cultivée aujourd'hui principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies avant maturité, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles s'assombrissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique rappelant la crème anglaise, le caramel et les fruits secs, un léger bord fumé et tabacé reposant en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis se fond en une chaleur poudreuse et résineuse qui colle à la peau et se lit plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur persistante, la vanille adoucit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la fève tonka, à l'ambre, au santal et aux épices. Nombre des fragrances orientales et tabac les plus durables construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille compte parmi les épices les plus coûteuses car chaque fleur d'orchidée s'ouvre pendant un seul jour et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon esclave de douze ans à La Réunion. La plupart des arômes de vanille commerciaux reposent désormais sur la vanilline synthétique.
Fève Tonka
Douceur chaude d'amande-vanille avec une ombre de foin-tabac
Ce que c'est
La fève tonka est la graine séchée de Dipteryx odorata, un grand arbre légumineux d'Amérique du Sud, du Venezuela, du Brésil et du Guyana. Les graines décortiquées sont trempées dans l'alcool, puis séchées pendant des semaines jusqu'à ce que la coumarine givre leur surface. Les parfumeurs utilisent un absolu extrait au solvant tiré de ces fèves séchées.
Son odeur
Un bouquet chaud et sucré de vanille et d'amande amère, traversé de foin, de tabac séché et de noix grillées. L'ouverture rappelle la crème anglaise caramélisée ; le fond se fait poudré et légèrement alcoolisé, avec de la cannelle et du trèfle coupé. Plus ronde et plus floue que la vanille, plus douce et moins tranchante que l'amande.
En parfumerie
Un matériau de fond et de cœur prisé pour sa chaleur, sa douceur et sa persistance douce. Il relie les accords gourmands, orientaux et fougère, s'associant à la vanille, à la lavande, à l'ambre et au tabac. La tonka et sa coumarine ont façonné la toute première fougère, et soutiennent le fond sucré d'innombrables mélanges oriental-gourmands.
Bon à savoir
La tonka doit la majeure partie de son odeur à la coumarine, que la FDA a interdite comme additif alimentaire en 1954 après que des études sur des animaux à fortes doses ont révélé une hépatotoxicité. La tonka est ainsi effectivement illégale dans les cuisines américaines, mais reste entièrement légale, et largement appréciée, en parfumerie fine.
Beurre
Chaleur lactonique dorée, douce comme une crème qui fond
Ce que c'est
Le beurre est de la matière grasse laitière barattée, mais sa note de parfum est un accord plutôt qu'un extrait. Les parfumeurs le construisent à partir de lactones, les molécules crémeuses naturellement présentes dans les produits laitiers, auxquelles s'ajoutent des composés de type diacétyle qui confèrent au beurre fermenté son odeur riche et grasse, parfois réchauffée de facettes vanillées et caramélisées.
Son odeur
Douce, grasse et lactée, avec une chaleur crémeuse et jaune et une légère acidité fermentée. Elle se lit riche et lisse plutôt que sucrée, comme du beurre fondant dans une poêle chaude, tendant vers le caramel et la viennoiserie. Les lactones apportent une rondeur rappelant la noix de coco et la crème anglaise sous le gras.
En parfumerie
Une note de cœur à fond apportant une texture crémeuse et arrondie et un sentiment réconfortant de boulangerie. Elle adoucit les angles vifs et enrichit les gourmands, s'associant au caramel, à la vanille, à la pâtisserie, à la praline et à l'amande. Les facettes lactoniques du beurre soutiennent les accords brioche et croissant et prêtent du corps à de nombreuses fragrances dessert modernes.
Bon à savoir
L'odeur beurrée du beurre fermenté provient en grande partie du diacétyle, une molécule si puissante qu'elle aromatise le pop-corn à cuisson micro-ondes et qui, à fortes doses, a provoqué chez des travailleurs la maladie dite du « poumon à pop-corn ». Les lactones, l'autre moitié de la note, expliquent aussi pourquoi les pêches mûres, la noix de coco et l'osmanthus partagent cette rondeur crémeuse.
Ambre
Un éclat résineux et chaud construit, non récolté
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, mélangeant le plus souvent du labdanum (une résine collante de l'arbuste méditerranéen ciste Cistus ladanifer), du benjoin et de la vanille, parfois avec de la tonka ou du baume du Pérou. Malgré son nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossilisé d'arbre, qui reste inodore sur la peau.
Son odeur
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudreuse reposant sur une résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animalique grâce au labdanum, puis se stabilise dans une chaleur dorée et arrondie rappelant la cire d'abeille, le tabac et le cuir porté, traversé d'un discret fond fumé et encensé qui s'attarde près de la peau.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Elle s'associe naturellement à la vanille, au patchouli, au santal et aux épices. Le canevas vanille-ambre sucré est un classique de la parfumerie, tandis que des lectures plus sèches, résineuses et herbacées en montrent l'autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse des cachalots, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans rapport : l'ambre fossile d'arbre, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambrées modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules comme l'Ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Labdanum
Résine ambrée collante raclée sur un ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
Le labdanum est une résine sombre et collante de l'arbuste ciste Cistus ladanifer, originaire de la Méditerranée occidentale. La plante exsude une gomme odorante sur ses feuilles et ses rameaux sous la chaleur estivale ; les branches sont bouillies ou raclées pour récupérer la résine brute, qui est ensuite extraite au solvant en absolu et en résinoïde.
Son odeur
Profonde, chaude et balsamique, avec des facettes cuirées, animaliques et légèrement sucrées qui se lisent comme un ambre doux. Des notes de fruits secs, de miel, de fumée et de pin la traversent. Elle s'ouvre résineuse et presque évocatrice d'ambre gris, puis se fond en une chaleur brune de tabac et de cuir qui persiste des heures.
En parfumerie
Une note de fond fondamentale et l'ossature naturelle de la plupart des accords ambrés, généralement construits avec la vanille et le benjoin. Puissant fixatif, il approfondit les chypres, les orientaux et les cuirs et s'associe à la rose, à l'oakmoss et à l'encens. Il soutient nombre de classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le labdanum était peigné dans les barbes et les cuisses emmêlées des chèvres et des moutons qui avaient brouté dans les fourrés de ciste, puis raclé avec un outil à dents appelé ladanistérion. C'est l'une des matières aromatiques les plus anciennes, antérieure à la distillation de plusieurs millénaires.
Musc Synthétique
Le musc propre et de laboratoire que l'on retrouve dans presque tout
Ce que c'est
Molécules de musc fabriquées en laboratoire pour remplacer le musc de cerf d'origine animale. Les incontournables sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints pour des raisons de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et radieux, sans aucune note animalique fécale du musc de cerf brut. Le Galaxolide est sucré, rond et floral-boisé ; le Habanolide penche vers le métallique et le cireux, le musc dit « fer chaud » ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils se lisent comme du linge propre, une peau chaude et une poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tous les muscs de la parfumerie moderne sont synthétiques. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent une longue tenue et fournissent le fond musc blanc propre d'innombrables fragrances. Peu coûteux, exempts de restrictions CITES et éthiques par rapport au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel, de la parfumerie fine aux détergents.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique font partie de la même famille, le contrepoint lessivé du musc animalique de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers des macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et animalique-sucrée du véritable musc de cerf de Tonkin.
Caractère Olfactif
Il s'ouvre riche et comestible, chocolat, café torréfié et cacao, avant que le pain, le beurre et le cèdre lui confèrent la chaleur d'une cuisine. L'iris et le cypriol ajoutent un gris frais et racinal ; l'oliban et l'absinthe empêchent la douceur de virer au mielleux ; et un fond de vanille, fève tonka, ambre et musc referme tout cela comme la dernière bouchée tiède.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Moments de Port
Un gourmand profond pour les soirées d'hiver, les nuits froides, les pièces aux chandelles et les occasions où l'on souhaite sentir à la fois le réconfort et la cérémonie.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Giovanni Festa
Parfumeur
Parfumeur italien qui a fondé la société de cosmétiques da galeno en 1990 avant de lancer sa ligne de parfums Aulentissima, dont il est le seul nez crédité. Il a composé Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie et Adi ale Van Deceneu.
Plus de ce nezAfterlife PotionDiamonitirion Elixir Atonit
La Maison
Flacons peints à la main, souvenirs distillés. Le rituel et la fumée de l'enfance versés dans une sculpture qui se porte.
Adi Ale Van traite le parfum comme un petit fragment de folklore, puisant dans l'ancienne foi roumaine, le rituel et la mémoire pour les traduire en quelque chose qui se porte vraiment. Un instant, vous êtes dans la fumée des cierges et l'encens d'église, l'instant d'après dans une cuisine chaude pleine de vanille et de rhum.
- Origine
- Roumanie
- Réputée pour
- La fumée rituelle, les flacons peints à la main
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