Adi Ale Van
Philokalia Afterlife Potion
L'Histoire
Adi Ale Van construit Afterlife Potion comme un passage plutôt que comme un parfum, de la luminosité vivante des fleurs fraîches vers l'air immobile et résineux de ce qui vient après. L'oud naturel, le labdanum et les matières animaliques brutes sont délibérément laissés sauvages, lui conférant le poids et l'ombre d'un rituel.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Terreux
Terre humide après la pluie
L'odeur minérale du sol mouillé et des betteraves tout juste arrachées, encore couvertes de terre. Fraîche, brute et légèrement amère, elle ancre un parfum dans le souffle sombre et humide du sous-bois.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Fumé
Bois calciné et braises qui s'élèvent
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui se consume et de la cendre qui s'attarde, tantôt goudronneuse, tantôt ténue et grise. Ténébreuse et chargée d'atmosphère, elle évoque un feu mourant et un courant d'air frais qui emporte son dernier souffle.
Balsamique
Sève d'arbre devenue épaisse et dorée
Des résines d'arbre et de l'ambre doré, épaissis en sirop et effleurés de vanille. Il ne scintille pas, ne bouge pas : il se pose, réchauffe la peau comme la lueur d'une bougie réchauffe une pièce, et y demeure longtemps après que les notes de tête se sont tues.
Tubéreuse
Fleur blanche charnelle qui s'épanouit à la nuit tombée
Ce que c'est
Coupez une tubéreuse : elle ne s'arrête pas pour autant. Cette fleur blanche et cireuse continue d'exhaler son parfum des heures après la cueillette ; voilà pourquoi les parfumeurs déposaient autrefois les fleurs sur des châssis de graisse froide pour le capter. Les solvants s'en chargent aujourd'hui.
Son odeur
Crémeuse et beurrée, avec une vivacité fraîche et mentholée en tête et une sève verte en dessous. Laissez-lui le temps, et quelque chose de presque charnel affleure, chaud et indolique, légèrement épicé de clou de girofle. C'est la fleur dont on dit qu'elle en fait trop.
En parfumerie
Elle se loge au cœur et rayonne vers l'extérieur, tridimensionnelle comme peu de floraux savent l'être. Le gardénia, le jasmin, la fleur d'oranger et la noix de coco viennent l'arrondir. Les grands soliflores de tubéreuse restent la référence à laquelle tous les autres se mesurent.
Bon à savoir
Il faut six à huit mille kilos de fleurs fraîches pour obtenir un kilo d'absolue. Imaginez un champ, puis un petit flacon. Ce rapport explique pourquoi la tubéreuse compte parmi les floraux les plus coûteux de la parfumerie.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
La cueillette se fait à la main, dans l'obscurité, d'avant l'aube jusqu'au matin. Trop fragiles pour la distillation, les fleurs sont traitées au solvant, qui capte leur huile dans une concrète cireuse ; l'alcool en extrait ensuite l'absolue.
Son odeur
Sucré, lourd et miellé, avec quelque chose de vaguement animal en dessous. Le sambac se montre vert, lumineux, aux nuances de thé ; le grandiflorum est plus fruité, plus crémeux, plus lourd sur la peau. Tous deux évoluent vers un fond chaud et doux, avec un musc aux accents de champignon que l'on ne perçoit que de près.
En parfumerie
Placé au cœur, il relie une ouverture d'agrumes aux bois du fond, en donnant du volume aux deux. La rose, la tubéreuse, le bois de santal et le musc s'y marient tous volontiers. Bien des parfums reposent sur le jasmin, et sur lui seul.
Bon à savoir
Il faut environ cinq mille fleurs cueillies à la main pour un seul gramme d'absolue, l'une des matières les plus coûteuses de la parfumerie. Sa profondeur tient en partie à l'indole, qui sent la décomposition lorsqu'il est concentré et devient rayonnant à la dose infime que porte la fleur.
Nagarmotha
La racine d'une herbe des marais, terre fumée et poivre
Ce que c'est
Un souchet des marais, cousin du papyrus, dont toute la valeur se cache sous terre. Ses tubercules séchés sont distillés à la vapeur, avec un faible rendement, en une huile sombre et assez épaisse pour couler lentement. Le commerce la connaît sous le nom de cypriol.
Son odeur
Boisé, terreux, sec jusqu'à l'austérité, avec une morsure poivrée due à la rotundone, la molécule même qui donne au poivre noir et à la syrah leur goût poivré. La fumée et le cuir le traversent. Rien ici n'est sucré.
En parfumerie
Une note de fond à l'ossature fumée, qui sert à ancrer une composition et remplace souvent le patchouli. Elle s'accorde avec l'iris, les ionones, la mousse de chêne, le labdanum et l'encens, et donne aux bois sombres modernes une bonne part de leur fumée sèche.
Bon à savoir
En Inde, c'est une mauvaise herbe que l'on arrache aux sols détrempés, et pourtant c'est vers elle que se tournent les parfumeurs lorsque le véritable bois d'agar est hors de portée. Ses tubercules ont aussi une longue histoire dans la médecine ayurvédique.
Oud blanc
L'oud épuré du marketing, rarement du vrai bois d'agar
Ce que c'est
Une étiquette moderne, pas une matière. Il s'agit le plus souvent d'un accord oud synthétique construit à partir de bois de gaïac, de cypriol, d'Iso E Super et de molécules d'ambre fumé. Parfois, il désigne une véritable huile d'Aetoxylon sympetalum de Bornéo, vendue comme oud mais qui n'est pas du bois d'agar d'Aquilaria.
Son odeur
Épuré, sec et poli, débarrassé de ses facettes fermentées et fécales. Des bois doux et crémeux, un murmure de fumée, un musc de linge frais. La version Aetoxylon évoque un bois gris, un baume poivré et un cuir léger, vaguement animal, sans jamais sentir l'étable.
En parfumerie
L'essentiel de l'oud occidental, c'est lui. Dans son immense majorité, l'oud commercial est reconstitué plutôt que distillé, ce qui offre le prestige du bois d'agar pour une fraction de son coût, et sans rien de ces relents qui divisent.
Bon à savoir
Rien de tout cela n'est une escroquerie. Une évocation épurée de l'oud est une esthétique légitime, et souvent plus sage sur la peau. La limite à ne pas franchir : qu'on vous la vende comme de la résine d'Aquilaria distillée.
Costus
Cheveux et peau tièdes, animalique et troublant
Ce que c'est
Un chardon de l'Himalaya dont les racines, appelées kuth en Inde, sont séchées et vieillies, puis distillées à la vapeur ou extraites au solvant en une huile épaisse et sombre, dont l'odeur n'a presque rien de végétal.
Son odeur
Cheveux non lavés, cuir chevelu, laine portée, sur un fond terreux et gras. Sous ces relents, certains perçoivent une facette sèche d'iris et de violette ; d'autres parlent de chien mouillé ou de vieux cuir. Dense, lent à s'estomper, et légèrement sucré à la fin.
En parfumerie
En fond, il donnait à un chypre ou à un cuir l'air d'avoir déjà été porté par quelqu'un. Les parfumeurs se tournent aujourd'hui vers des reconstitutions sans risque, comme Costus Oliffac, pour retrouver cette même signature de chevelure.
Bon à savoir
La parfumerie y a renoncé en 2006, lorsque l'huile naturelle a été jugée trop sensibilisante pour être employée sur la peau. La plante est de toute façon protégée et en danger critique d'extinction, surexploitée pour ces racines mêmes qui faisaient tout son intérêt.
Bois d'agar
Le cœur de bois blessé où naît l'oud
Ce que c'est
Blessez un Aquilaria et il se défend, inondant la plaie de résine jusqu'à ce que son bois pâle et inodore devienne dense. Brûlez-le ou distillez-le, et vous obtenez l'oud. Les deux mots désignent une seule et même chose, à des stades différents.
Son odeur
Sur un brûleur à charbon, il devient chaud et doux, une fumée boisée traversée de résine et d'épices. Le meilleur bois dérive vers le miel, l'encens et un souffle frais et camphré. Le bois plus jeune est plus vert, plus vif, plus proche d'une terre humide et fermentée.
En parfumerie
Pour l'essentiel, il ne devient jamais parfum : on le brûle tel quel, du bakhoor du Golfe à l'encens japonais. L'Aquilaria est inscrit à la CITES, si bien que son commerce est encadré plutôt qu'interdit, et une bonne part de l'huile actuelle provient d'arbres de plantation inoculés.
Bon à savoir
La qualité se mesure au poids : les morceaux les plus gorgés de résine coulent dans l'eau, d'où ses noms en Asie de l'Est, qui signifient « encens qui coule ». Le plus rare, le kyara, est plus frais et plus doux que les autres, tenu pour presque sacré, et son prix est à l'avenant.
Nard de l'Himalaya (Jatamansi)
Racine de haute montagne, entre terre humide et vieux bois
Ce que c'est
Déterré à la main sur les pentes de l'Himalaya, entre trois et cinq mille mètres d'altitude, puis séché et distillé à la vapeur. Ses rhizomes noueux viennent du Népal, du Sikkim et du Bhoutan, et l'huile qu'on en tire est couleur d'ambre.
Son odeur
Terre humide, vieux bois, mousse mouillée. Il tire vers l'animal, presque caprin à pleine concentration, et se rapproche de la valériane, en plus sombre et plus chaud, avec en dessous une épice amère qui s'apaise en une note calme, profonde comme la terre.
En parfumerie
Une note de fond pleine de gravité. Elle donne aux chypres, aux mélanges d'encens et aux compositions méditatives un socle enraciné et ancien, et tient son rang sous le vétiver, le patchouli, la mousse de chêne et l'encens, sans jamais s'assagir.
Bon à savoir
La surexploitation a fait de la plante sauvage une espèce protégée et menacée. C'est le nard dont l'Évangile raconte qu'il fut versé sur les pieds du Christ, et on le jugeait déjà coûteux à l'époque.
Labdanum
Résine ambrée collante grattée sur le ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
L'été, un ciste méditerranéen exsude par ses feuilles une gomme sombre, assez collante pour vous souder les doigts. Pour la recueillir, les récolteurs font bouillir les branches ou les raclent, puis tirent de cette gomme brute une absolue et un résinoïde.
Son odeur
Une chaleur balsamique, puis du cuir, des fruits secs, du miel et une volute de fumée. L'ouverture évoque presque l'ambre gris. Des heures plus tard, il s'est fondu en un tabac brun et une peau patinée, et il tient toujours.
En parfumerie
Retirez le labdanum, et la plupart des accords ambre s'effondrent : c'est sur lui que l'on pose la vanille et le benjoin. Il fixe une formule, donne leur profondeur aux chypres et aux cuirs, et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens.
Bon à savoir
Avant la distillation, il y avait les chèvres. Tout l'été, les troupeaux broutaient dans les fourrés de cistes ; la gomme s'agglutinait dans leur barbe et sur leurs cuisses, et les bergers la recueillaient au peigne. Le labdanum est l'une des plus anciennes matières aromatiques encore utilisées.
Encens
L'odeur de la résine qui tombe sur le charbon ardent
Ce que c'est
Ce que vous sentez, c'est un changement d'état : la résine qui rencontre la chaleur. Il s'agit le plus souvent d'oliban, que laissent perler les Boswellia d'Oman et de la Corne de l'Afrique, et les parfumeurs arrondissent l'effet avec du labdanum et du styrax.
Son odeur
Frais et sec au départ, assez vif pour évoquer la térébenthine, puis la fumée arrive : poivrée, cendrée, légèrement sucrée. Il a quelque chose d'une église de pierre, savonneux et vaguement vert, et reste près de la peau.
En parfumerie
Il agit comme le silence dans une pièce. Du cœur jusqu'au fond, il rafraîchit les floraux, aiguise les bois et donne un poids rituel aux structures orientales et chyprées qui, sans lui, paraîtraient simplement riches.
Bon à savoir
Bien avant qu'on ne la porte, cette fumée comptait parmi les importations les plus coûteuses de l'Antiquité. Elle voyageait par les routes caravanières d'Arabie jusqu'aux temples du pourtour méditerranéen, où la brûler était tout l'enjeu : le parfum était l'offrande.
Poussière
Silence sec et minéral, aux accents de papier, légèrement électrique
Ce que c'est
Rien n'est distillé ici. La poussière se fabrique : matières évoquant la craie et le papier, bois secs, isolats minéraux et un éclat métallique, agencés jusqu'à ce que le nez y lise une pièce où personne n'est entré depuis des années.
Son odeur
Pierre chaude, craie, vieux livres, papier jauni. Rien de sucré, rien de frais : juste un air immobile traversé d'un léger picotement électrique, comme l'odeur d'un grenier fermé en haut de l'escalier.
En parfumerie
On l'emploie comme une texture plutôt que comme une odeur, pour vieillir une composition. Un peu de poussière derrière l'encens ou le bois donne à l'ensemble un air d'abandon, et prête à un gourmand sucré une touche hantée et surannée.
Bon à savoir
Ce que nous appelons l'odeur de la poussière est surtout celle de ce qui la compose : peau morte, fibres textiles, papier et terre. Aucune fleur, aucune résine n'en a l'odeur ; toute note de poussière relève donc de la pure suggestion.
Résines
Blessures d'arbre qui se figent en encens
Ce que c'est
Toute résine naît d'une blessure. Entaillez l'écorce d'un arbre à encens ou à myrrhe : il saigne des larmes laiteuses qui durcissent à l'air. Le labdanum, lui, s'obtient en faisant bouillir ou en raclant les feuilles d'un ciste.
Son odeur
Chaudes, sucrées et balsamiques en profondeur, mais chacune tire dans sa direction : l'encens, frais et poivré, avec une fumée de citron et de pin ; la myrrhe, douce-amère et médicinale ; le benjoin, tout en caramel vanillé ; le labdanum, un miel cuiré. Elles s'ouvrent lumineuses et finissent collantes.
En parfumerie
Rien ne tient un fond comme la résine. Elle ralentit l'évaporation, si bien que tout ce qui se trouve au-dessus dure plus longtemps, et apporte la lueur qui couve sous les compositions ambrées et d'encens. L'encens élève les compositions de cathédrale ; le benjoin et le labdanum façonnent les plus chaleureuses.
Bon à savoir
L'encens et la myrrhe se négociaient autrefois au prix de l'or, acheminés vers le nord par la Route de l'encens et comptés parmi les présents des Rois mages. Les arbres sauvages se raréfient aujourd'hui à force de saignées excessives, ce qui pose problème pour la plus ancienne matière de la parfumerie.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Castoréum
Peau de castor fumée, avec une pointe d'aspirine
Ce que c'est
Un marquage de territoire, en somme. La sécrétion des poches à castoréum du castor, que les trappeurs font sécher avant d'en tirer une teinture ou une absolue, même si ce que vous sentez aujourd'hui dans presque tous les flacons en est la version synthétique.
Son odeur
Un cuir sombre et goudronneux à la pointe médicinale, comme une fumée de bouleau montant d'un manteau mouillé. En dessous, de la douceur : fruits secs, foin, une touche de vanille. Diluez-le suffisamment et le grondement se mue en un suède chaud.
En parfumerie
Il ancre le fond et soutient tout ce qui se trouve au-dessus : la peau d'un parfum cuir, la fumée d'un cuir de Russie, la longue traîne d'un vieil oriental. Il a pour compagnons le goudron de bouleau, le labdanum, la mousse de chêne et le tabac.
Bon à savoir
Les castors se nourrissent d'écorce de saule et de peuplier, riche en salicine, le composé à l'origine de l'aspirine, et cela se sent : un fil frais, presque médicinal, sous tout ce cuir. Il sert aussi depuis longtemps d'arôme alimentaire.
Civette
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte que l'on racle dans une poche située sous la queue de la civette d'Afrique, un animal nocturne à l'allure de chat, avant de la mettre en teinture dans l'alcool. Presque toute la civette employée aujourd'hui en parfumerie est de la civetone, fabriquée en laboratoire.
Son odeur
Non diluée, elle choque : fécale, indolique, plus proche de l'étable souillée que du parfum. À l'état de traces, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un sourd bourdonnement de tabac. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en fond et comme fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les chypres et les orientaux animaux s'en nourrissent.
Bon à savoir
En Éthiopie, on encage et on racle encore des animaux pour l'obtenir, à petite échelle, des décennies après que le laboratoire a rendu cette pratique inutile. Et il ne s'agit pas de la civette palmiste à l'origine du café kopi luwak : même famille, animal différent.
Air vintage
L'air immobile d'une pièce longtemps fermée
Ce que c'est
Rien n'est récolté pour cette note. C'est une pièce fermée depuis des années, rendue par des matières sèches, minérales, au grain de papier, choisies pour leur parfaite immobilité. Derrière elle, il n'y a ni plante ni animal.
Son odeur
Fraîche, sèche et immobile. Papier jauni, poussière retombée, puis un bord crayeux, comme une pierre tenue à l'abri du soleil. Rien ne vient la sucrer. Sur la peau, c'est un silence autour des autres notes, pas une odeur à part entière.
En parfumerie
Iris aux accents de papier, bois secs, molécules d'ambre gris et une trace de fumée, la douceur tenue à distance. Adi ale Van la place dans le fond de Philokalia - Afterlife Potion, sous la poussière, l'encens et les résines, où elle maintient l'ensemble immobile.
Bon à savoir
En se dégradant, le vieux papier libère de la vanilline, et c'est en grande partie l'odeur réelle d'une pièce close. Ce nom est une invention du parfumeur : la version d'une autre maison ne sentirait rien de tel.
Caractère Olfactif
La tubéreuse et le jasmin s'ouvrent lumineux et capiteux, avec une forte projection, avant que le cœur d'oud et d'encens n'entraîne tout vers l'ombre. Le nard et le costus ajoutent une amertume verte et racinaire ; le labdanum et l'ambre réchauffent le fond tandis que le castoréum et la civette le gardent près de la peau, cuiré et vivant, la poussière et la résine s'y déposant comme la patine du temps.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Pour l'amateur de parfum qui aime l'inattendu, une composition de plein hiver, faite pour la nuit, pour les sorties de fin d'automne et les soirées intimes où ses fleurs capiteuses et son oud ombré se portent au plus près de la peau.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Giovanni Festa
Fondateur et parfumeur
Parfumeur italien qui a fondé la société de cosmétiques Galeno Officine Cosmetiche à Naples en 1990. En 2017, il a lancé sa propre maison de parfumerie, Aulentissima, dont il est le seul nez crédité. Il a composé Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie et Adi ale Van Deceneu.
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La Maison
Flacons peints à la main, souvenirs distillés. Le rituel et la fumée de l'enfance versés dans une sculpture qui se porte.
Adi Ale Van traite le parfum comme un petit fragment de folklore, puisant dans l'ancienne foi roumaine, le rituel et la mémoire pour les traduire en quelque chose qui se porte vraiment. Un instant, vous êtes dans la fumée des cierges et l'encens d'église, l'instant d'après dans une cuisine chaude pleine de vanille et de rhum.
- Origine
- Roumanie
- Réputée pour
- La fumée rituelle, les flacons peints à la main
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
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