El Khaldi
Crimson Cambodia
L'Histoire
El Khaldi a construit cette formule autour de l'ambiguïté délibérée des fruits tissés à travers l'oud plutôt que superposés à lui. Les ouds cambodgiens sont précis et millésimés : un Koh Kong 2015 d'Al Hashimi accompagné des millésimes 2007 et 2009, chacun portant son propre caractère résineux. Le nom est venu d'une peau de cuir rouge cerise foncé posée près du parfumeur au moment où la formule prenait forme.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Épicé
Un étal d'épices en plein air
Poivre noir, cardamome et baie de piment de la Jamaïque : une épice sèche plutôt que sucrée, dont la chaleur saisit le haut du nez avant même que vous ayez fini d'inspirer. Elle ne se fait jamais discrète sous une autre note. L'épice fait monter la température de tout ce qu'on place à ses côtés.
Terreux
Terre humide après la pluie
L'odeur minérale du sol mouillé et des betteraves tout juste arrachées, encore couvertes de terre. Fraîche, brute et légèrement amère, elle ancre un parfum dans le souffle sombre et humide du sous-bois.
Cerise
Fruit rouge confit au noyau amer
Ce que c'est
La cerise ne donne aucune huile exploitable : la note est donc toujours reconstituée. C'est le benzaldéhyde qui la porte, la molécule d'amande amère à l'origine de l'odeur des fruits à noyau du genre Prunus. On la construit soit avec des esters, soit avec de l'huile d'amande amère entourée de davana, de rose et de fève tonka.
Son odeur
La version chimique est tapageuse et d'un seul bloc : la cerise façon sirop et confiserie. La voie botanique paraît plus douce, plus confiturée, plus noisetée au noyau, et elle évolue en se réchauffant, la davana tirant vers les fruits secs et la rose l'apaisant en dessous.
En parfumerie
Sa place est en tête, pas en fond. Le benzaldéhyde est volatil et tient peu sur la peau : l'accord se lit donc tôt, puis passe le relais à l'amande, à la vanille ou à la fève tonka en dessous. Son dosage est pensé pour ce passage de relais.
Bon à savoir
Le benzaldéhyde naturel et celui de synthèse sont une seule et même molécule, et l'offre est très majoritairement synthétique. Ce n'est donc pas la molécule qui trahit l'origine. Ce qui distingue les deux voies, c'est tout ce qui l'entoure : les matières botaniques varient au gré des récoltes, une construction chimique ne varie jamais.
Framboise
Une baie recréée de toutes pièces, puisqu'aucune ne peut être extraite
Ce que c'est
Le fruit ne donne rien : ni huile, ni absolu. La note est toujours reconstituée, soit à partir de cétone de framboise, avec de la bêta-ionone pour une facette violette et du furaneol pour une douceur de fruit cuit, soit à partir d'absolu de boronia, de davana, de rose et de feuille de violette.
Son odeur
Mûre, aux accents de confiture, plus douce que piquante, avec une ombre florale poudrée qui apparaît en séchant. La version de laboratoire est plus vive, un peu confite, et garde sa forme. La voie du boronia est plus chaude, plus verte, plus sauvage.
En parfumerie
Elle vit dans les floraux fruités et les gourmands, aux côtés de la rose, de la violette et de la vanille. La cétone de framboise se distingue parmi les matières fruitées par sa ténacité : elle tient encore dans le fond, longtemps après l'évaporation de la poire et de la pêche.
Bon à savoir
L'absolu de feuille de framboisier existe, mais il sent le vert et le feuillage, rien à voir avec le fruit. Le boronia, le seul naturel qui s'en approche, sent la confiture de framboise et le thé, et il est si rare que la framboise d'origine botanique reste exceptionnelle.
Fraise
Confiture, bonbon et une pointe verte et vineuse
Ce que c'est
La fraise ne donne aucune huile digne de ce nom, si bien que la note est une construction. Deux matières la définissent : le furaneol pour la profondeur confiturée, légèrement cuite, et celle que les parfumeurs appellent aldéhyde fraise, qui n'est pas un aldéhyde, pour le côté bonbon.
Son odeur
Une baie mûre écrasée, au sucre légèrement cuit, avec une facette verte et feuillue en tête et quelque chose de vineux en dessous. Elle paraît plus chaude et plus confiturée que ne l'est jamais le fruit frais, plus proche du pot que du jardin.
En parfumerie
Elle rehausse les floraux et les muscs doux et construit des accords de dessert aux côtés de la vanille et de la crème, puis s'en va tôt, bien avant les bois qui la soutiennent. Le furaneol est si puissant qu'une main lourde transforme le tout en caramel brûlé.
Bon à savoir
Le furaneol est aussi l'un des composés qui donnent à l'ananas et à la goyave leur odeur propre, d'où la douceur confiturée que ces accords partagent avec la fraise. Sentez-les côte à côte : difficile ensuite d'oublier l'air de famille.
Myrtille
Une baie dont il n'existe aucun extrait
Ce que c'est
Pressez une myrtille, vous obtenez du jus, pas de l'huile. Le fruit en contient trop peu pour être distillé, si bien qu'aucune huile essentielle de myrtille n'existe, nulle part, à l'échelle commerciale. Ce que vous sentez est assemblé de toutes pièces.
Son odeur
Fraîche et bleu-violet, confite, dessinée avec netteté : plus l'idée de la myrtille que le fruit que vous tenez en main. Construite plutôt à partir de matières végétales, par l'osmanthe et la feuille de violette, elle devient plus floue, plus confiturée, et glisse vers les fleurs et la poudre.
En parfumerie
Elle vit dans l'ouverture, où elle flatte la violette, les bois doux et le musc, et elle est fugace : sans muscs ni lactones pour la soutenir par en dessous, la baie s'efface avant la fin de la première heure.
Bon à savoir
Faute de matière en flacon à copier, la myrtille de chaque parfumeur est une opinion sur ce que sent la myrtille. C'est pourquoi deux d'entre elles concordent rarement, l'une penchant vers le bonbon, l'autre vers la violette et la poussière.
Cassis
Cassis acidulé au grondement sauvage et animal
Ce que c'est
La parfumerie ignore surtout la baie. La matière qui compte est l'absolu de bourgeons de cassis, extrait des bourgeons foliaires collants et résineux de l'arbuste, généralement soutenu par des molécules soufrées qui portent la pointe acidulée du fruit.
Son odeur
Fortement fruité et acidulé, l'absolu de bourgeons présente une piquance verte, feuillue, presque animale avec une morsure suée et soufrée sous la douceur de la baie. L'effet est sauvage et inimitable : cassis mûr frangé de sève verte et d'un grondement légèrement animal.
En parfumerie
Une note de tête délivrant un fruit acidulé et un réalisme vert vivifiant qui soulève une composition. Elle aiguise la rose et apporte du mordant aux accords fruités-floraux et chyprés. Le cassis est une ouverture classique du chypre et un coup de fouet récurrent dans les parfums fruités modernes.
Bon à savoir
La facette animale et soufrée provient de thiols traces si puissants qu'ils se détectent au niveau des parties par trillion, la même famille de molécules que le marquage olfactif du chat et certains vins de Sauvignon Blanc. Une seule goutte d'absolu de bourgeons de cassis suffit amplement.
Punch aux fruits
Un verger en flacon, chauffé par le soleil et ruisselant de jus
Ce que c'est
Tout ce qui se mange, sauf les agrumes : pêche, pomme, poire, baies, prune, litchi. Presque rien ne vient du vrai fruit, car celui-ci livre très peu d'odeur exploitable. Les impressions sont assemblées molécule par molécule, l'éthyl maltol se chargeant de la chaleur confite.
Son odeur
Juteux et rond, de la pomme verte croquante à la prune sirupeuse et au litchi tropical, en passant par la baie confiturée. Les lactones donnent le moelleux crémeux de la peau du fruit, les esters ajoutent en tête une vivacité de vernis à ongles. La plupart des accords commencent pleins de sève et finissent confits.
En parfumerie
De l'élan et de l'accessibilité, généralement de la tête au cœur : il adoucit les bois et éclaire les floraux. Les floraux fruités sont entièrement construits sur lui et les gourmands s'y appuient largement, de la pomme croquante d'un floral frais à la baie écrasée dans le patchouli.
Bon à savoir
La pêche des parfums classiques n'est presque jamais de la pêche. La gamma-undécalactone, surnommée « aldéhyde C-14 » alors qu'elle n'a rien d'un aldéhyde, a donné au Mitsouko de Guerlain sa chaleur veloutée de peau de fruit, et elle n'a jamais cessé de le faire depuis.
Patchouli vieilli
Un patchouli laissé mûrir jusqu'au chocolat noir
Ce que c'est
Le temps fait au patchouli ce que le fût fait au whisky. Les années en flacon laissent l'arête camphrée s'évaporer de l'huile de feuilles, et les maisons achètent des lots millésimés, datés à l'année, comme elles achètent l'oud vieilli.
Son odeur
Cacao doux-amer et chocolat noir sur un sous-bois humide, avec une pointe de porto. L'âpreté verte et mentholée, façon naphtaline, du patchouli jeune a disparu : ce qui reste paraît velouté et crépusculaire plutôt que médicinal. Légèrement alcoolisé, aussi.
En parfumerie
Il sert de base lente, sans le signal « boutique hippie » qu'envoie le patchouli jeune. Ses composés volatils irritants s'étant dissipés avec l'âge, les parfumeurs le dosent généreusement pour un fond qui tient des jours sur la peau et le tissu. Les maisons d'oud comptent sur lui.
Bon à savoir
Le millésime compte comme pour le vin : un lot de cinq ans et un lot de quinze ans ont une odeur sensiblement différente. Une couleur plus sombre ne prouve rien. S'il est encore vert, tranchant ou camphré, c'est qu'il n'a pas été vieilli en ce sens.
Oud de Rayong
Résine thaïlandaise miellée avec une ombre de tabac
Ce que c'est
Rayong se trouve sur la côte est de la Thaïlande, non loin des célèbres terres d'oud de Trat et de Chanthaburi. Des arbres plus jeunes, une réputation plus discrète. L'huile est distillée à la vapeur à partir d'une véritable résine de crassna cultivé, et non d'un accord conçu pour l'imiter.
Son odeur
Mélasse, c'est le mot qu'emploient les distillateurs, et il est juste : une douceur épaisse et miellée, avec l'élan camphré et médicinal que porte tout crassna thaïlandais. Le fruit tournoie au cœur, un tabac sec ombre le fond. L'huile est assez visqueuse pour s'accrocher des heures.
En parfumerie
Là où le Trat joue, le Rayong médite. Les maisons s'en servent pour une chaleur thaïlandaise grave, en l'associant au tabac, au miel, aux fruits secs et aux baumes, et son corps lourd et miellé en fait autant un fixateur qu'une note.
Bon à savoir
Rien ici du cuir et du diesel de l'oud hindi, ni de la confiture éclatante du Cambodi. C'est le visage thaïlandais du bois d'agar, balsamique, doux et médicinal, et comme il s'agit d'une vraie distillation, deux lots ne sentent jamais tout à fait pareil.
Oud cambodgien de Koh Kong
Un oud qui sent la confiture, pas l'étable
Ce que c'est
Les forêts de Koh Kong, au Cambodge, produisent le bois d'agar comme aucune autre région ne le peut : naturellement doux. Il s'agit d'une véritable huile distillée à partir de cœur de bois de crassna gorgé de résine, vieillie pendant des années, jamais d'un accord d'oud reconstitué.
Son odeur
Figues, prunes, dattes et confiture de baies, suivies d'un filet de miel et d'une lueur de fraise et de vanille. En dessous, des épices crémeuses et une terre de sous-bois humide. Presque rien des relents fécaux que portent d'autres ouds.
En parfumerie
Les parfumeurs se tournent vers le Koh Kong quand ils cherchent la profondeur sans le choc. Il arrondit la rose, le safran, l'ambre et les résines au lieu de leur montrer les crocs, et une seule touche porte avec force des heures durant sur la peau.
Bon à savoir
Ce côté confiture relève d'un style moderne. Une matière de Koh Kong plus ancienne ou brute paraît plus sèche et plus boisée : cette douceur si célèbre doit donc autant au vieillissement qu'à la forêt. Le stock sauvage, lentement vieilli, est rare. Appliquez-le goutte à goutte.
Caractère Olfactif
Le cassis et la cerise mûrs fusionnent densément avec la framboise et la fraise en quelque chose de plus proche du fruit confit que du fruit frais. Le patchouli vieilli arrive discrètement et donne à l'accord punch aux fruits une gravité terreuse, presque fermentée. Dans le fond, les ouds de Rayong et de Koh Kong s'affirment pleinement, et le fruit se retire dans une chaleur sombre et résineuse qui reste près de la peau, longtemps.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un parfum de soirées fraîches, idéal sur la peau en automne et en plein hiver quand l'air amplifie la densité de l'oud. Il convient à un cadre formel et à une personne à l'aise pour s'imposer dans une pièce sans avoir besoin de s'annoncer.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Maher Elkhaldi
Parfumeur
Parfumeur palestinien à l'origine d'Elkhaldi Studio, venu au parfum après un parcours mêlant l'art, l'informatique, l'architecture et le développement logiciel, il construit autour d'ouds vintage, de civette ancienne et de muscs macérés pendant des mois voire des années. Il a composé Elkhaldi Ghazali Kashmiri, Elkhaldi Castore Rouge et Elkhaldi Ambergris Bouquet.
La Maison
La parfumerie khaleeji dans toute sa profondeur : oud vintage, fruits sombres et ambre gris épais comme une pâte.
Maher Elkhaldi construit autour de bois vieillis et datés bien précis et de bases macérées épaisses, si bien qu'un flacon ne sent pas tant une formule qu'une pièce où une résine particulière séjourne depuis des années. Ce sont des parfums denses, nocturnes, sans hâte, et il vaut mieux aborder les poids lourds par petites touches d'abord.
- Connue pour
- Oud vieilli et daté, bases macérées
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