Ensar Oud
Musk Yusuf
L'Histoire
Musk Yusuf reprend Oud Yusuf, l'une des distillations d'Ensar Gül lui-même, et l'infuse de musc tibétain. C'est sa méthode en miniature : une huile achevée traitée comme la matière première de l'étape suivante plutôt que comme une fin en soi.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Musc
peau tiède, douce et enveloppante
Une chaleur douce et charnelle qui sent le propre et un peu la poudre, comme des bras nus chauffés au soleil ou du linge à peine séché. Elle vibre bas et au plus près, arrondit les notes plus vives et laisse un sillage discret et intime, presque comme votre propre peau amplifiée.
Épicé
Un étal d'épices en plein air
Poivre noir, cardamome et baie de piment de la Jamaïque : une épice sèche plutôt que sucrée, dont la chaleur saisit le haut du nez avant même que vous ayez fini d'inspirer. Elle ne se fait jamais discrète sous une autre note. L'épice fait monter la température de tout ce qu'on place à ses côtés.
Abricot
Velours tiédi au soleil, sans le moindre fruit
Ce que c'est
Il n'y a pas d'abricot dans l'abricot. Le fruit ne livre rien qui vaille d'être distillé : la note se construit donc, le plus souvent avec des lactones et des esters éclatants, ou avec l'absolue d'osmanthe, qui sent à elle seule l'abricot sec et le cuir.
Son odeur
Veloutée et tiédie au soleil, la joue rosée d'un fruit mûr sur un fond crémeux et cireux. La version de laboratoire garde une seule silhouette d'abricot du début à la fin. La version naturelle est plus floue, traversée de thé et de miel, et ne tient pas en place.
En parfumerie
Elle se place en tête et en cœur des floraux fruités, des chypres et des gourmands, où elle apporte une douceur moelleuse et de l'élan. Les lactones se dosent de façon prévisible et donnent du volume. L'osmanthe et la davana coûtent cher et dépendent des récoltes : on en fait donc la pièce maîtresse.
Bon à savoir
L'osmanthe et la davana apparaissent aussi dans des formules grand public : les voir sur une liste ne dit donc rien de la part de naturel d'un parfum. Ce qui trahit, c'est le comportement : un abricot de laboratoire reste en place et projette, un abricot botanique vagabonde.
Pêche
Peau duveteuse et crème, sans le moindre fruit
Ce que c'est
Pressez une pêche et vous n'obtenez qu'une bouillie humide : la note est donc toujours reconstituée. Elle repose sur des lactones, et le commerce en vend encore une sous le nom d'aldéhyde C-14, qui n'est pas un aldéhyde et ne l'a jamais été.
Son odeur
D'abord la peau duveteuse, puis la chair : crémeuse, un peu beurrée, sucrée jusqu'au seuil de la surmaturité. Une pêche de laboratoire paraît vive et ne bouge pas. Celle qui s'appuie sur des naturels est plus floue, plus florale, plus proche du thé, et évolue en séchant.
En parfumerie
Elle travaille au cœur, portant la rose et les fleurs blanches jusqu'aux bois, à l'ambre et au musc. L'osmanthe est le raccourci : cette fleur produit elle-même les mêmes lactones, c'est pourquoi elle sent l'abricot et la pêche à elle seule.
Bon à savoir
Les lactones sont tenaces : la pêche dure donc, quelle que soit la façon dont on la construit. L'une d'elles peut désormais être obtenue par fermentation plutôt que par synthèse, en nourrissant des levures d'huile de ricin, ce qui suffit pour que cette version compte comme naturelle.
Frangipanier
Pétales tropicaux qui exhalent la noix de coco et la crème d'amande
Ce que c'est
Cinq pétales cireux sur un petit arbre tropical, le plumeria, cultivé dans tout le Pacifique, les Caraïbes et l'Inde. Le solvant ou le CO2 extrait le parfum des fleurs cueillies pour en tirer un absolu que peu de parfumeurs ont l'occasion d'employer.
Son odeur
Crème de noix de coco et d'amande, une pêche mûre derrière, et une pointe verte et épicée qui l'empêche de tourner au sirupeux. Plus lacté et plus solaire que le jasmin ou la tubéreuse, et bien moins indolique. Il sent la chaleur sur la peau.
En parfumerie
En cœur, il joue le rôle du soleil et rend une composition crémeuse. La noix de coco, l'ylang, le jasmin, le santal et la vanille l'accompagnent, et lorsqu'un parfum sent la peau chaude sur la plage, c'est généralement grâce à lui.
Bon à savoir
Les rendements restent bien inférieurs à un dixième de pour cent, si bien que le véritable absolu de frangipanier est rare et que ce que vous sentez est le plus souvent une reconstitution. Son nom vient d'une famille romaine de la Renaissance, dont il rappelle le parfum pour gants aux senteurs d'amande.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
La cueillette se fait à la main, dans l'obscurité, d'avant l'aube jusqu'au matin. Trop fragiles pour la distillation, les fleurs sont traitées au solvant, qui capte leur huile dans une concrète cireuse ; l'alcool en extrait ensuite l'absolue.
Son odeur
Sucré, lourd et miellé, avec quelque chose de vaguement animal en dessous. Le sambac se montre vert, lumineux, aux nuances de thé ; le grandiflorum est plus fruité, plus crémeux, plus lourd sur la peau. Tous deux évoluent vers un fond chaud et doux, avec un musc aux accents de champignon que l'on ne perçoit que de près.
En parfumerie
Placé au cœur, il relie une ouverture d'agrumes aux bois du fond, en donnant du volume aux deux. La rose, la tubéreuse, le bois de santal et le musc s'y marient tous volontiers. Bien des parfums reposent sur le jasmin, et sur lui seul.
Bon à savoir
Il faut environ cinq mille fleurs cueillies à la main pour un seul gramme d'absolue, l'une des matières les plus coûteuses de la parfumerie. Sa profondeur tient en partie à l'indole, qui sent la décomposition lorsqu'il est concentré et devient rayonnant à la dose infime que porte la fleur.
Fleur d'oranger
Pétales blancs entre miel et vert amer
Ce que c'est
Le néroli et l'absolu de fleur d'oranger proviennent de la même fleur blanche cueillie à la main, celle de l'oranger amer : l'un est distillé à la vapeur, l'autre extrait au solvant en une concrète cireuse. La Tunisie, le Maroc et le pourtour méditerranéen en fournissent l'essentiel.
Son odeur
Un nectar miellé au centre, tranché par une lisière nette, verte et amère, et une légère fraîcheur métallique. Le néroli est le plus lumineux et le plus savonneux des deux ; l'absolu est plus chaud et plus indolique, avec une profondeur musquée sous la douceur.
En parfumerie
C'est la charnière entre les agrumes et la peau : assez lumineuse pour suivre une tête citronnée, assez chaude pour se fondre dans le musc. Les colognes en exploitent le côté pétillant ; les grands floraux blancs, le côté opulent et indolique.
Bon à savoir
Le néroli doit son nom à une princesse de Nerola du XVIIe siècle, qui en parfumait ses gants et l'eau de son bain. Un kilo d'huile demande environ une tonne de fleurs cueillies à la main.
Mimosa
Pompons dorés et poudrés, miellés et doux
Ce que c'est
Le mimosa des parfumeurs n'est pas un mimosa mais un acacia, australien de naissance et si bien acclimaté sur la Côte d'Azur qu'il semble aujourd'hui y être indigène. Ses pompons d'hiver passent dans le solvant et en ressortent en un absolu doré et épais.
Son odeur
Une douceur tendre, sèche et poussiéreuse sur une paille miellée, traversée d'amande et de violette, avec en lisière un frémissement vert et frais de concombre. Rien de tranchant ici. Le tout se fond en une poudre qu'on voudrait garder tout près du visage.
En parfumerie
Note de cœur dotée d'un peu de tenue, le mimosa dore l'iris, la violette et l'héliotrope et donne à un mélange un naturel tout en douceur. Sa proche parente, la cassie, joue le même rôle dans les formules plus anciennes.
Bon à savoir
Un pompon de mimosa n'a pas de pétales dignes de ce nom. Son duvet est fait de centaines de minuscules étamines serrées en boule, c'est pourquoi la fleur se perçoit comme une texture avant d'être une couleur.
Clou de girofle
Épice chaude au mordant anesthésiant, comme chez le dentiste
Ce que c'est
Le clou de girofle que vous connaissez est une fleur arrêtée avant d'éclore. Les boutons sont cueillis sur l'arbre lorsqu'ils rosissent, sèchent jusqu'à devenir de petits clous bruns, puis partent à l'alambic pour donner l'huile de boutons de girofle.
Son odeur
Chaud et sec, avec un picotement qui vire à l'engourdissement : l'eugénol, le composé même qu'utilise le dentiste. Sous la brûlure se cachent une douceur boisée et fruitée, puis un lent sillage balsamique d'oranges piquées de clous et de vin chaud.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en cœur pour sa chaleur et sa richesse d'un autre temps, aux côtés de l'œillet, de la rose et de la vanille. Poivre de Caron s'ouvre sur le clou de girofle et le poivre au-dessus d'un cœur d'œillet, et la même épice réchauffe toute une étagère de chyprés et de fougères.
Bon à savoir
Le clou de girofle valait jadis plus que son poids en or, et les Hollandais ont rasé des plantations entières dans les îles aux Épices pour en contrôler l'approvisionnement. L'eugénol pouvant rendre la peau allergique, sa dose est plafonnée dans toutes les matières qui en contiennent.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Chaque fleur de crocus d'automne renferme trois filaments cramoisis, et une main les cueille un à un. Séchés, ces stigmates sont mis à infuser en teinture ou extraits en absolu. Voilà toute la chaîne d'approvisionnement.
Son odeur
D'abord le foin, le miel et le pain grillé encore chaud, puis, dessous, quelque chose de métallique et de cuiré, l'œuvre d'une molécule appelée safranal. Il s'assèche en suède, tabac et ambre poussiéreux, amer sur les bords.
En parfumerie
Il vit au cœur, d'une lueur rougeoyante, charnière entre l'épice et le cuir. Les parfumeurs l'ont si souvent marié à la rose que le duo est devenu un genre, et des accords cuir entiers se construisent sur lui seul.
Bon à savoir
Un kilogramme de safran coûte environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de travail courbé, ce qui explique que presque rien n'en arrive jusqu'au parfum. La plupart des notes safran sont donc construites à partir de safranal de synthèse.
Osmanthe
Abricot et cuir doux dans une minuscule fleur dorée
Ce que c'est
De minuscules fleurs orange doré dont la Chine parfume son thé et son vin depuis des siècles. Elles sont cueillies à la main, extraites au solvant en une concrète cireuse, puis lavées jusqu'à l'absolu qu'achètent les parfumeurs.
Son odeur
D'abord l'abricot, mûr et presque confit, puis la pêche et le thé noir. Laissez-lui une minute et le suède apparaît, doux et légèrement fumé, comme l'odeur d'un gant bien porté. Il s'assèche vers le raisin sec plutôt que vers le sucre.
En parfumerie
Une note de cœur placée exactement entre fruit, fleur et cuir, ce qui lui permet d'adoucir une composition sans y mettre le moindre sucre. Le thé noir, la rose et les accords abricot s'accordent naturellement avec elle ; le vrai cuir aussi.
Bon à savoir
Il faut environ une tonne de ces fleurs minuscules pour obtenir un kilo d'absolu. Là-bas, l'arbre est associé à la lune des moissons et à l'amour, une charge de sens considérable pour une fleur aussi petite.
Narcisse
Foin, miel et un murmure vert et animal
Ce que c'est
Oubliez la jonquille éclatante sur le rebord d'une fenêtre. Cette absolue provient du narcisse des poètes, récolté à la main au peigne sur les hautes prairies du plateau de l'Aubrac, en France, pendant les quelques semaines de sa floraison, à la fin du printemps.
Son odeur
Vert et capiteux à la fois : pétales meurtris, foin frais, une volute de tabac et une douceur indolique presque fécale. Il s'ouvre herbacé, puis devient terreux, cuiré et moussu. Plus sombre et plus étrange qu'aucune jonquille ne devrait l'être.
En parfumerie
En cœur, il approfondit les chyprés et les floraux de ses accents de foin et de mousse, et s'accorde bien au jasmin, à la mousse de chêne, à l'immortelle et au cuir. C'est sa veine noire et animale qui ancre les floraux vintage les plus sombres.
Bon à savoir
Le rendement est infime et la récolte ne dure que quelques semaines, ce qui le place parmi les floraux les plus coûteux. Son nom viendrait sans doute non pas du jeune Grec penché sur le bassin, mais de narke, l'engourdissement, en raison de son parfum étourdissant.
Musc tibétain
Musc de cerf d'altitude, sec, lumineux et velouté de chocolat
Ce que c'est
Tout tient à l'altitude. Le vrai musc de cerf venu d'au-dessus de la limite des arbres, sur le plateau tibétain, se révèle sec et net plutôt que lourd d'étable, et les éditions artisanales qui en contiennent puisent dans des stocks conservés en mains privées depuis des décennies.
Son odeur
Il mord d'abord, un bref éclair fauve et urineux, puis s'ouvre. Un élan citronné, une vague de cassis, une chaleur animale qui devient franchement chocolatée en se posant. Sec et lumineux là où les muscs plus frustes virent au phénolique et à l'âcre.
En parfumerie
Une trace suffit à porter une projection énorme : on le dose donc au souffle plutôt qu'au gramme. Les compositions construites sur lui le laissent à nu, entouré de cassis, d'encens, d'ambre et de lavande, et sa sécheresse empêche les résines sucrées de s'alourdir.
Bon à savoir
Placez-le à côté d'un musc blanc synthétique et la différence est immédiate : le galaxolide sent le savon et reste plat, une seule idée répétée. Les qualités du Tonkin sont plus douces et plus miellées. Le tibétain est le plus sec et le plus lumineux de tous, et le plus rare.
Oud thaïlandais
Cuir qui se consume, traversé d'un fil fruité
Ce que c'est
Oud distillé en Thaïlande, provenant pour l'essentiel des forêts frontalières de l'est, autour de Trat, même si les alambics thaïlandais travaillent plus d'une espèce d'Aquilaria. Le bois vieillit souvent des années avant même d'arriver à la cuve.
Son odeur
Il couve plus qu'il ne brûle : cuir tannique, épices chaudes et tabac miellé, parcourus en dessous par un fil fruité lumineux. L'arête camphrée garde l'ensemble vivifiant, presque antiseptique, et une légère chaleur animale se tient au fond.
En parfumerie
Il se situe entre le style cambodgien, doux, et le style hindi, animal : une profondeur de cuir fumé sans les accents d'étable, ce qui explique que les distillateurs artisanaux comme les assembleurs y aient recours. Les huiles de Trat sont les plus recherchées de toutes.
Bon à savoir
Trat partage le massif des Cardamomes avec le Cambodge : les huiles de la frontière peuvent donc faire écho à la douceur khmère tout en portant bien plus de cuir et de fumée. Ce sont les années de vieillissement avant la distillation qui arrondissent l'âpreté médicinale.
Caractère Olfactif
Le fruit est bref mais vif, s'effaçant rapidement à mesure que le jasmin et le mimosa épaississent le cœur en un floral dense, presque cireux. Le clou de girofle et le safran maintiennent la composition chaude et légèrement métallique. À l'évaporation, l'oud thaïlandais monte avec le musc tibétain pour créer un accord de peau profond et terreux qui projette largement dans un premier temps, puis se fond dans une chaleur animale et intime qui persiste des heures durant.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un compagnon des temps froids qui accompagne d'un après-midi tranquille au coin du feu jusque dans la soirée, porté au plus près de la peau par quelqu'un qui n'a rien à prouver, ses floraux cireux et son clou de girofle chaleureux sublimés par la fraîcheur de l'automne et de l'hiver.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Composé en interne.
La Maison
Du pur oud artisanal, la vraie matière résineuse, versée du flacon d'origine dans votre fiole.
Ensar Oud traite le bois d'agar comme un vigneron traite un seul coteau de vieilles vignes. Ce sont des extraits denses, lents, profondément sérieux, bâtis autour d'ouds vieillis, d'ambre gris et de muscs animaux dont la plupart des gens n'ont fait que lire l'existence. Une goutte s'épanouit pendant des heures et passe de la fumée à la résine, puis à quelque chose de chaud et de très proche de la peau.
- Origine
- New York, États-Unis
- Fondée
- en 2004, sous le nom d'Oriscent
- Réputée pour
- L'oud de qualité Sultani, le musc véritable
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, tous droits déjà réglés. Comment naît un décant
Autres parfums Ensar Oud
Vous aimerez aussi
