Bortnikoff
Oud Maximus
L'Histoire
Dmitry Bortnikoff construit Oud Maximus à partir de matières artisanales authentiques, dont un véritable oud indien et des distillations thaïlandaises et sri-lankaises, et superpose un immense bouquet de roses à un fond sombre, animal et fumé. C'est le maximalisme au sens le plus pur : un oud de style attar conçu pour la richesse et la tenue plutôt que pour la retenue.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Musqué
Souffle tiède d'une peau propre
Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge fraîchement séché, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous un parfum, telle une seconde peau que l'on ne perçoit que lorsqu'on se tient déjà assez près pour la saisir.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Rose
Pétales de velours, miel et épine
Perlé de rosée et fruité en tête, puis un cœur confit et mielleux avec un mordant poivré et vert en dessous. Très peu de fleur y est distillée. Un accord de rose est construit, et un bon accord peut sentir la rose plus que la rose elle-même.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Orange Douce
Zeste ensoleillé pressé directement de l'écorce
Ce que c'est
L'huile est pressée à froid à partir de l'écorce, jamais distillée. L'essentiel de la production mondiale est un effet secondaire du petit-déjeuner : l'industrie du jus presse le fruit, et c'est l'écorce mise au rebut que convoite le parfumeur.
Son odeur
Juteuse et immédiatement reconnaissable : la chair d'une orange mûre, avec un pétillement de sorbet et une amertume verte cachée derrière. Elle arrive ronde et ensoleillée et ne s'attarde pas, laissant une douceur tendre et cireuse plutôt que l'acidité vive du citron.
En parfumerie
Une note de tête qui a le côté comestible du fruit lui-même, employée pour arrondir des agrumes qui seraient sinon trop tranchants. Elle ouvre les eaux de Cologne et s'accorde volontiers avec le néroli, le clou de girofle, la cannelle et la vanille lorsqu'un gourmand a besoin d'élan.
Bon à savoir
La bergamote brûle la peau au soleil. L'orange douce, pressée à partir du même type d'écorce, ne contient presque rien de la molécule en cause : une journée ensoleillée ne présente donc aucun risque. C'est aussi l'une des matières naturelles les moins coûteuses qui soient.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Ce n'est pas du poivre. Ces baies couleur de rose viennent d'un arbre d'Amérique du Sud sans aucun lien botanique avec la liane du poivrier ; séchées, elles sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites au CO2.
Son odeur
Plus rosé et plus fruité que le poivre noir, avec à peine un picotement de chaleur. Des baies écrasées, une résine aux accents de genièvre, une pointe d'agrumes. Il jaillit à l'ouverture et disparaît vite, laissant derrière lui une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une composition demande de l'épice sans chaleur. Il pose un pétillement rosé sur les floraux, rafraîchit les bois et les ambres, et s'accorde bien avec la bergamote et le patchouli. Ce pétillement est une signature du floral fruité moderne.
Bon à savoir
Sa véritable famille est celle de la noix de cajou, assez proche pour que les personnes qui réagissent au cajou ou à la mangue réagissent parfois aussi à ces baies. Bon à savoir avant de les utiliser en cuisine.
Jasmin sambac
Jasmin aux nuances de thé vert, qui s'ouvre à la nuit tombée
Ce que c'est
Les fleurs s'ouvrent à la nuit tombée, moment où leur parfum est le plus fort : les cueilleurs les prélèvent donc en boutons tôt le matin, avant qu'elles ne s'épanouissent. L'extraction au solvant fournit une concrète cireuse ; lavée à l'alcool, celle-ci devient l'absolu.
Son odeur
Plus vert et plus proche du thé que le jasmin grandiflorum, et bien moins fruité. Il s'ouvre net et un peu cireux, presque teinté de banane, puis se réchauffe en une douceur indolique. Cet indole, c'est sa part animale : entêtant de près, pourtant toujours lumineux.
En parfumerie
Une note de cœur qui donne aux bouquets de fleurs blanches leur corps et leur élan. Elle s'accorde avec la rose, la tubéreuse, le bois de santal et le thé vert, arrondit les agrumes trop vifs, et certains soliflores de fleurs nocturnes ne reposent presque que sur elle.
Bon à savoir
C'est la sampaguita, fleur nationale des Philippines, enfilée en guirlandes et utilisée pour parfumer le thé chinois. De minuscules fleurs cueillies à la main chaque matin, au fil d'une longue saison, placent l'absolu parmi les floraux les plus coûteux.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
Les cueilleurs prélèvent les capsules avant maturité, ce qui impose de le faire à la main. Une cousine du gingembre, venue des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Ce sont les graines qu'elle renferme que l'on distille.
Son odeur
Fendez-en une : un élan frais d'eucalyptus s'élève au-dessus du poivre chaud, du zeste de citron et d'un peu de résine de pin. On y trouve aussi une note de pain légèrement fumée, l'odeur du thé chaï. Vive et pétillante d'abord, puis douce et balsamique.
En parfumerie
Elle se place entre la tête et le cœur, une étincelle épicée qui reste fraîche et permet à une composition de glisser des agrumes vers l'ambre boisé sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. La rose, le cuir et l'oud s'en accommodent tous très bien.
Bon à savoir
La capsule est un emballage. Fermée, elle garde l'huile intacte ; fendue, elle laisse aussitôt l'arôme s'échapper, c'est pourquoi les distillateurs travaillent vite et pourquoi la cardamome moulue d'avance n'est que le fantôme de la capsule entière.
Rose de Mai
La rose de mai miellée de Grasse
Ce que c'est
La rose cent-feuilles de Provence, cueillie à la main pendant quelques semaines, chaque année en mai, autour de Grasse. Les fleurs fraîches sont plongées dans un solvant qui en extrait une concrète cireuse ; celle-ci est ensuite lavée à l'alcool pour donner l'absolue.
Son odeur
Plus ronde et plus douce que la rose de Damas, miellée et confiturée, traversée de feuille verte et d'un fruité de litchi et de poire. Elle sèche en une douceur chaude de miel et de cire, saupoudrée de pollen, sans la morsure métallique et tranchante.
En parfumerie
Employée en cœur pour son rayonnement plutôt que pour son volume, elle donne à un floral l'air d'être éclairé de l'intérieur. Les parfumeurs l'associent au jasmin, à la violette et à la mousse de chêne, et la récolte de Grasse approvisionne nombre de maisons de couture françaises.
Bon à savoir
Environ 600 kilogrammes de fleurs fraîchement cueillies donnent un kilogramme d'absolue. Entre ce rendement, les quelques semaines de mai et les surfaces réduites de Grasse, la véritable Rose de Mai reste l'une des matières naturelles les plus coûteuses de la parfumerie.
Rose de l'Himalaya
Essence de rose de montagne, perlée de rosée là où les autres roses virent à la confiture
Ce que c'est
La même rose de Damas qu'en Bulgarie, cultivée là où les nuits sont froides et l'air raréfié. Une lente maturation sur les terrasses himalayennes du Népal et du nord de l'Inde donne une essence distillée à la vapeur, d'un or pâle dans la fiole, et non une absolue.
Son odeur
Une rose tout juste coupée, et non une rose qui baigne dans la confiture. Le cœur de rose de Damas est là, miellé et légèrement épicé, mais une tige verte et croquante et un éclat citronné l'allègent. Aérienne, aiguë, presque aqueuse dans sa fraîcheur.
En parfumerie
Les parfumeurs y ont recours quand la rose doit paraître vivante plutôt que conservée : de la rosée sur un oud, de l'élan dans un chypre. Il faut environ trois à quatre tonnes de fleurs entières pour un seul kilo d'huile, aussi la dose-t-on à la goutte.
Bon à savoir
Comparée aux ottos classiques, c'est la plus légère et la plus verte : de la clarté là où eux offrent une profondeur miellée. Les naturels de cette sorte s'estompent plus vite sur la peau qu'un accord rose synthétique, et recèlent une complexité qu'aucune molécule isolée n'imite.
Rose d'Inde
L'âme miellée de la rose de Kannauj, gorgée de gulkand
Ce que c'est
Rooh gulab signifie « l'âme de la rose », et Kannauj l'extrait depuis des siècles dans ses alambics de cuivre, deg et bhapka. Que ces vapeurs de rose se condensent dans le santal plutôt que dans l'eau, et l'on obtient l'attar gulab.
Son odeur
La rose la plus gourmande de la palette : miellée, confite, légèrement fermentée, comme du gulkand, la confiture de pétales de rose, incorporé à du lait tiède. Dessous, la chaleur du clou de girofle et du safran ; au-dessus, un pétale vert perlé de rosée. Les autres roses flottent. Celle-ci reste basse et épaisse.
En parfumerie
C'est la rose qui tient aux côtés de l'oud Hindi et du santal sans s'effacer, et c'est pourquoi les parfumeurs y recourent dans leurs compositions oud-rose les plus riches. Sous forme d'attar, le santal étire son sillage et arrondit son côté fermenté.
Bon à savoir
La rose de Taïf porte une épice vive de gingembre et d'agrumes ; la rose bulgare est sucrée, poudrée et propre ; le gulab indien est le plus confit et le plus fermenté des trois. Distillé à la main, il varie selon la récolte, et les vrais flacons d'origine unique se vendent à la goutte.
Rose hybride
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Attar Gulab
La rose distillée directement dans le santal
Ce que c'est
La rose sous sa forme traditionnelle d'attar indien : les pétales sont hydrodistillés dans un deg de cuivre, et la vapeur est conduite non pas dans de l'eau mais dans un récipient déjà chargé d'huile de santal, si bien que la rose se condense directement dans le bois et que les deux mûrissent ensemble. On le produit autour de Kannauj, dans l'Uttar Pradesh, et contrairement au rooh gulab, qui est la rose seule, un attar gulab réunit par définition la rose et le santal en une seule matière.
Son odeur
La rose et le santal indissociables plutôt que superposés. La douceur miellée et confite de gulkand propre à la rose indienne est bien là, mais arrondie et ralentie par le corps crémeux, lacté et boisé qui la porte, lequel émousse le tranchant des pétales et les prolonge pendant des heures. Plus chaud, plus doux et bien plus tenace que n'importe quelle huile de rose seule.
En parfumerie
On l'emploie là où une rose doit durer et rester en fond de composition, notamment dans les accords oud-rose, où le santal qui la porte donne à la rose le poids nécessaire pour tenir tête au bois d'agar. Il se porte aussi pur, en soliflore, dans la tradition indienne et du Golfe, ce pour quoi il a été conçu.
Bon à savoir
Le nom désigne une méthode, pas une qualité : attar signifie que le distillat a été recueilli dans une huile de base. Comme cette base est le santal, un véritable attar gulab coûte aujourd'hui ce que coûte un véritable santal, et une grande partie de ce qui se vend sous ce nom recourt à la place à un support synthétique ou moins coûteux. Ne vous attendez pas à l'odeur d'un absolu de rose : le bois constitue la moitié de la matière.
Magnolia
Pétales crémeux et citronnés qui embaument un jardin du Sud
Ce que c'est
Plus ancien que les abeilles. Les fleurs de magnolia s'épanouissaient des dizaines de millions d'années avant l'apparition des abeilles, ce qui explique que leurs pétales soient assez robustes pour résister aux coléoptères qui les pollinisent. L'absolu est tiré des pétales frais.
Son odeur
Écorce de citron et crème, à mi-chemin entre l'agrume et la rose thé. Il s'ouvre pétillant, s'adoucit en pétale lacté, tige verte et légère chaleur de clou de girofle, puis sèche net et légèrement fruité. Plus aérien que le jasmin.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent en cœur lorsqu'une fleur blanche doit rester légère : perlé de rosée et lumineux, sans le poids indolique de la tubéreuse ou du gardénia. Il s'accorde volontiers aux agrumes, à la pivoine, au lys et aux muscs doux.
Bon à savoir
L'absolu est rare et coûteux à extraire, si bien que le magnolia de la plupart des flacons est construit à partir de molécules aromatiques plutôt que tiré des fleurs. Une bonne reconstitution est convaincante. Elle reste un portrait, pas une photographie.
Frangipanier
Pétales tropicaux qui exhalent la noix de coco et la crème d'amande
Ce que c'est
Cinq pétales cireux sur un petit arbre tropical, le plumeria, cultivé dans tout le Pacifique, les Caraïbes et l'Inde. Le solvant ou le CO2 extrait le parfum des fleurs cueillies pour en tirer un absolu que peu de parfumeurs ont l'occasion d'employer.
Son odeur
Crème de noix de coco et d'amande, une pêche mûre derrière, et une pointe verte et épicée qui l'empêche de tourner au sirupeux. Plus lacté et plus solaire que le jasmin ou la tubéreuse, et bien moins indolique. Il sent la chaleur sur la peau.
En parfumerie
En cœur, il joue le rôle du soleil et rend une composition crémeuse. La noix de coco, l'ylang, le jasmin, le santal et la vanille l'accompagnent, et lorsqu'un parfum sent la peau chaude sur la plage, c'est généralement grâce à lui.
Bon à savoir
Les rendements restent bien inférieurs à un dixième de pour cent, si bien que le véritable absolu de frangipanier est rare et que ce que vous sentez est le plus souvent une reconstitution. Son nom vient d'une famille romaine de la Renaissance, dont il rappelle le parfum pour gants aux senteurs d'amande.
Clou de girofle
Épice chaude au mordant anesthésiant, comme chez le dentiste
Ce que c'est
Le clou de girofle que vous connaissez est une fleur arrêtée avant d'éclore. Les boutons sont cueillis sur l'arbre lorsqu'ils rosissent, sèchent jusqu'à devenir de petits clous bruns, puis partent à l'alambic pour donner l'huile de boutons de girofle.
Son odeur
Chaud et sec, avec un picotement qui vire à l'engourdissement : l'eugénol, le composé même qu'utilise le dentiste. Sous la brûlure se cachent une douceur boisée et fruitée, puis un lent sillage balsamique d'oranges piquées de clous et de vin chaud.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en cœur pour sa chaleur et sa richesse d'un autre temps, aux côtés de l'œillet, de la rose et de la vanille. Poivre de Caron s'ouvre sur le clou de girofle et le poivre au-dessus d'un cœur d'œillet, et la même épice réchauffe toute une étagère de chyprés et de fougères.
Bon à savoir
Le clou de girofle valait jadis plus que son poids en or, et les Hollandais ont rasé des plantations entières dans les îles aux Épices pour en contrôler l'approvisionnement. L'eugénol pouvant rendre la peau allergique, sa dose est plafonnée dans toutes les matières qui en contiennent.
Fève tonka
Douceur chaude d'amande et de vanille, avec une ombre de foin et de tabac
Ce que c'est
Les graines décortiquées d'un arbre légumineux d'Amérique du Sud trempent dans l'alcool, puis sèchent pendant des semaines, jusqu'à ce que la coumarine cristallise à leur surface comme du givre. C'est cette fève givrée qui devient l'absolu qu'utilisent les parfumeurs.
Son odeur
D'abord la vanille et l'amande amère, puis le foin, le tabac séché et quelque chose de grillé. L'ouverture évoque une crème anglaise caramélisée ; le fond devient poudré et liquoreux, traversé de cannelle et de trèfle coupé. Plus floue que la vanille, plus douce que l'amande.
En parfumerie
Entre cœur et fond, elle apporte de la douceur sans jamais devenir mordante. La lavande, l'ambre et le tabac s'y accordent tous. La coumarine, isolée pour la première fois de cette graine, a donné naissance à la famille fougère, même si l'original de 1882 reposait sur sa version de synthèse.
Bon à savoir
La tonka doit l'essentiel de son odeur à la coumarine, que les autorités alimentaires américaines ont interdite en 1954, de fortes doses ayant endommagé le foie d'animaux de laboratoire. La fève est de fait illégale dans une cuisine américaine, et parfaitement légale sur la peau.
Oud indien
Le roi du bois d'agar, fermenté, cuiré et animalique
Ce que c'est
Du bois d'agar d'Assam, que les collectionneurs appellent Hindi. Ce qui fait un oud Hindi, ce n'est pas l'arbre mais la méthode : le bois trempe et fermente pendant des jours, puis passe dans un alambic de cuivre avec l'eau dans laquelle il a pourri.
Son odeur
L'ouverture n'a rien de joli : basse-cour, sol d'écurie, franchement fécale. Accordez-lui vingt minutes. Il se résout alors en cuir beurré, foin sec, poivre noir et clou de girofle, puis en un fond profond et fumé. Les huiles vieillies y ajoutent du chaï et des fruits secs.
En parfumerie
Tout autre oud se mesure à celui-ci. L'intensité qui fait fuir les novices est précisément ce que paient les collectionneurs. Son partenaire classique est la rose, dans le mukhallat arabe, même si en pratique une huile Hindi se porte le plus souvent pure.
Bon à savoir
Le Cambodi est doux et miellé, le Bornéo frais et chargé de pin, le thaï médicinal. Seule l'Inde possède le registre fermenté. Jeune, un Hindi frappe le plus fort ; le vieillissement change son âpreté animale en cuir lisse. La puissance ne prouve rien : une huile mal affinée crie aussi.
Racines d'oud de Trat
Distillé de la racine, pas du tronc
Ce que c'est
Un oud distillé à partir du bois de racine d'Aquilaria crassna de plantation parvenus à maturité, à Trat, province de la côte est de la Thaïlande où la chaîne des Cardamomes passe au Cambodge. Les racines sont déterrées et distillées séparément du bois de tronc, ce qui est inhabituel : la plupart des huiles de Trat, et la plupart des ouds de toute origine, proviennent du tronc et des branches.
Son odeur
Le cœur familier du Trat est bien là, un bois doux et résineux traversé d'un fil miellé, mais il se tient plus bas et plus lourd. Le bois de racine apporte de la terre humide, une densité racinaire et un poids balsamique plus sombre à la place du fruit plus lumineux d'une distillation de tronc, et il s'accroche plus longtemps à la peau.
En parfumerie
Une matière de fond au sens le plus strict, employée sous des bois plus doux pour leur donner gravité et ténacité. Parce qu'elle évoque la terre plutôt que la fumée, elle peut approfondir une composition sans la pousser vers le médicinal, et elle fixe remarquablement bien la rose, l'ambre et le tabac.
Bon à savoir
Les distillations de racines forment une catégorie spécialisée plutôt qu'une qualité : l'étiquette indique quelle partie de l'arbre est passée à l'alambic, non la valeur de l'huile. Les plantations de Trat comptent parmi les mieux établies de Thaïlande, si bien qu'on y trouve de la matière de racine, ce qui n'est pas le cas de l'oud véritablement sauvage.
Oud pourpre de Co Chang
Caramel et cacao de l'île au large de Trat
Ce que c'est
Un oud de Koh Chang, la grande île située au large de la province de Trat, dans le golfe de Thaïlande, près de la frontière cambodgienne, traditionnellement distillé au cuivre. L'île se trouve au point de rencontre des pays du bois d'agar thaï et khmer, et l'on considère généralement que ses huiles n'appartiennent pleinement à aucun des deux camps. Purple est la désignation propre au distillateur pour cette coupe.
Son odeur
Nettement sucré, avec du caramel et une nuance de cacao sous les fruits secs et le cuir souple. Il a quelque chose de vieilli et de posé et, fait notable, rien de ce côté d'étable qui apparaît ailleurs dans la région. Il devient plus racinaire et plus terreux à mesure qu'on le porte.
En parfumerie
Employé lorsqu'une composition recherche la douceur thaïe avec une rondeur cambodgienne, en particulier face à la rose, au miel, aux fruits secs et au tabac. L'absence de mordant animal en fait l'un des ouds d'origine unique les plus faciles à placer dans un assemblage portable, et sa tonalité caramel paraît presque gourmande à faible dose.
Bon à savoir
On décrit souvent les huiles de Koh Chang comme plus proches de la matière de l'île de Hainan que de l'un ou l'autre de leurs voisins continentaux, ce qui dit bien leur singularité. Les rendements d'un bon bois insulaire sont élevés pour un oud, ce qui explique en partie que cette origine soit restée disponible quand d'autres ne l'ont pas été.
Oud du Sri Lanka
Le bois d'agar vert et épicé de Ceylan, issu d'un autre arbre
Ce que c'est
Pas du tout un Aquilaria. L'oud de Ceylan provient du walla patta, un bois dur élancé qui ne pousse nulle part ailleurs que dans les forêts de la zone humide du Sri Lanka, et le bois résineux n'apparaît que dans une petite fraction des arbres adultes.
Son odeur
La facette lumineuse, fruitée et acidulée de l'oud. Il s'ouvre vert et presque tropical, frangipanier et mimosa rafraîchissant sur une légère pointe saline, puis une épice sèche, quelque part entre la cannelle et le poivre rose. Dessous, une résine nette, jamais d'âcreté animale.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient là où une huile Hindi ou thaïe étoufferait tout : floraux verts, agrumes, encens, air marin. Il élève plutôt qu'il n'assombrit, et se tient en tête et en cœur au lieu d'ancrer le fond.
Bon à savoir
Le Sri Lanka interdit désormais l'exportation de l'arbre, de son bois et de ses extraits, si bien que presque rien de nouveau ne quitte l'île. Si le Hindi vous semble trop évocateur de basse-cour et le Cambodi trop sucré, voici votre oud.
Goudron de bouleau
Fumée, cuir et feu de camp distillés à partir de l'écorce
Ce que c'est
De l'écorce de bouleau chauffée sans oxygène jusqu'à se décomposer en un goudron noir et collant. La parfumerie emploie ce goudron redistillé sous vide, ce qui élimine les substances cancérigènes que contient le goudron brut.
Son odeur
De la fumée d'abord, et beaucoup : goudron, bois calciné, créosote, braises. Dessous court un vieux cuir, légèrement médicinal, l'odeur du cuir de Russie tanné au bouleau, avec un fil balsamique sucré qui lui épargne une noirceur sans nuance.
En parfumerie
Presque tous les accords cuir de la parfumerie partent d'ici. Note de fond d'une vraie puissance, il s'associe au labdanum et au cade pour construire l'accord de peau, et une goutte sous des floraux les rend fumés. La subtilité n'est pas son registre.
Bon à savoir
Il y a deux cent mille ans, les Néandertaliens chauffaient de l'écorce de bouleau pour fabriquer de la colle. C'est le plus ancien adhésif fabriqué que l'on connaisse, et il figure toujours dans l'orgue du parfumeur, pour un tout autre usage.
Baume de Tolu
Cannelle, vanille et lente chaleur ambrée
Ce que c'est
Entaillez l'écorce en V, et l'arbre laisse couler une résine brune et collante qui durcit au contact de l'air. C'est le baume de Tolu, récolté sur un arbre de la famille des légumineuses en Colombie et raffiné en résinoïde ou en absolu.
Son odeur
Chaud, sucré et moelleux, la cannelle tissée dans la vanille et le miel séché. Il s'ouvre résineux avec une légère touche florale, puis passe des heures à se poser en sucre caramélisé, vieux bois et tabac séché. Rien en lui n'est tranchant.
En parfumerie
Une note de fond qui remplit deux rôles à la fois : elle adoucit et elle fixe, donnant aux accords ambrés, orientaux et gourmands leur tenue. La vanille, le benjoin, le labdanum et le tabac sont ses compagnons naturels.
Bon à savoir
Il doit son nom à Tolú, en Colombie, et au peuple Tolú, qui utilisait la résine bien avant qu'aucune chronique espagnole ne la consigne. La parfumerie est venue tard : le baume a d'abord passé des générations dans les sirops contre la toux et les pastilles pour la gorge.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Civette
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte que l'on racle dans une poche située sous la queue de la civette d'Afrique, un animal nocturne à l'allure de chat, avant de la mettre en teinture dans l'alcool. Presque toute la civette employée aujourd'hui en parfumerie est de la civetone, fabriquée en laboratoire.
Son odeur
Non diluée, elle choque : fécale, indolique, plus proche de l'étable souillée que du parfum. À l'état de traces, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un sourd bourdonnement de tabac. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en fond et comme fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les chypres et les orientaux animaux s'en nourrissent.
Bon à savoir
En Éthiopie, on encage et on racle encore des animaux pour l'obtenir, à petite échelle, des décennies après que le laboratoire a rendu cette pratique inutile. Et il ne s'agit pas de la civette palmiste à l'origine du café kopi luwak : même famille, animal différent.
Caractère Olfactif
L'ouverture pétille d'agrumes et de poivre avant que les roses ne prennent le dessus, confites, miellées et superposées en de nombreuses déclinaisons. Le clou de girofle et la cardamome l'épicent ; le magnolia et le frangipanier apportent une légèreté crémeuse de fleurs blanches. Dessous, un véritable oud, le goudron de bouleau et la civette apportent fumée et profondeur cuirée, tandis que la fève tonka, la vanille, le baume de Tolu et le musc confèrent un fond long, chaud et animal.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Fait pour les temps froids et les longues soirées, en tenue habillée ou décontractée, et pour qui aime un oud franchement ample, sans la moindre envie de le porter discrètement.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Dmitry Bortnikoff
Fondateur et parfumeur
Architecte de profession devenu distillateur. Il a cofondé Feel Oud en 2013, où il distille des huiles de bois d'agar et de santal, puis a lancé Bortnikoff en Thaïlande en 2018. Ses parfums sont naturels de 95 à 100 pour cent. Il a composé Bortnikoff Oud Maximus et Bortnikoff Sayat Nova, et Bortnikoff Santa Sangre avec Rajesh Balkrishnan.
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La Maison
Vrai oud, authentique ambre gris. Extraits en petites séries, faits de matières vivantes.
Dmitry Bortnikoff travaille à l'ancienne, de façon artisanale et lente, avec des matières naturelles que la plupart des créateurs ne peuvent tout simplement pas obtenir. Vrai oud indien, roses miellées distillées directement dans le santal, et de nombreuses huiles distillées sur place selon des techniques du dix-neuvième siècle. Le résultat semble vivant sur la peau, chaud et un peu indompté.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée en
- 2018
- Connue pour
- Animaliques authentiques, petites séries
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