Xerjoff
Alexandria 2 Anniversary
Alexandria 2 Anniversary by Xerjoff s'ouvre sur la lavande, la rose bulgare, le cumin et la cardamome, se déploie sur l'oud, la civette, l'ambre, l'orris, l'huile de cypriol ou nagarmotha, l'absinthe, la menthe et la sauge sclarée, avant de se fondre sur un fond de santal australien, de vanille et de musc.
Le Parfumeur
Composé par Chris Maurice pour Xerjoff, également à l'origine de Naxos et Erba Pura.
Oud
bois résineux et sombre, plein de profondeur
Un bois dense et résineux à l'odeur chaude et légèrement médicinale, à la fumée cuirée et teintée d'animal, doublée d'une note sucrée presque rustique. Ancien et brooding, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais et tranquillement puissant.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Animal
peau tiède, musc et puissance
Une moiteur musquée à température de corps qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et presque sauvage. Primale et intime, elle estompe la frontière entre le parfum et celle ou celui qui le porte.
Lavande
Bleu herbacé et frais d'un coteau ensoleillé
Ce que c'est
La lavande est un arbuste méditerranéen ligneux de la famille des lamiacées, principalement Lavandula angustifolia, cultivée en Provence et en Bulgarie. Les sommités fleuries sont coupées à pleine floraison et entraînées à la vapeur, les épis violets donnant une huile essentielle pâle ; l'extraction par solvant des fleurs produit un absolu plus sombre et plus riche.
Son odeur
Propre, herbacée et aromatique, avec une fraîcheur camphréée sur une douceur florale moelleuse. L'ouverture est vive, verte, presque mentholée ; le fond se réchauffe en notes de foin, de vanille légère et d'un calme poudreux et légèrement fruité. La vraie angustifolia est plus ronde et plus douce que l'hybride lavandin, au caractère plus âpre.
En parfumerie
Note de tête à cœur et épine dorsale de la famille fougère, elle se marie avec la mousse de chêne, la coumarine et la fève tonka dans les accords barbershop. Elle adoucit également les eaux de Cologne citronnées et les floraux lumineux. Elle ancre les grandes fougères aromatiques pionnières et d'innombrables fragrances aromatiques masculines.
Bon à savoir
Les champs de lavande de Provence attirent des millions de visiteurs, pourtant une grande partie de l'huile commerciale est en réalité du lavandin, un hybride stérile au rendement bien supérieur à l'hectare. Une maladie bactérienne progressive, le dépérissement à phytoplasme propagé par des cicadelles, a contraint les cultures de vraie angustifolia à remonter vers des altitudes de montagne plus fraîches.
Rose Bulgare
Le souffle frais de l'aube sur la Vallée des Roses
Ce que c'est
La fleur de Rosa damascena, cultivée principalement autour de Kazanlak, dans la Vallée des Roses de la Bulgarie centrale. Les pétales sont cueillis à la main à l'aube, puis soit entraînés à la vapeur pour donner l'otto de rose, soit extraits par solvant pour obtenir un absolu rouge profond. Il faut environ trois à quatre tonnes de fleurs pour un seul kilogramme d'otto.
Son odeur
Lumineuse, rosée et miellée, avec une légèreté verte et citronnée en ouverture sur un cœur épicé et velouté. Comparée à la rose turque, elle paraît plus fraîche et plus limpide. En se posant, une chaleur légèrement cloutée et une douceur cireuse de thé noir affleurent sous les pétales.
En parfumerie
Note de cœur prisée pour sa transparence et son éclat naturel, associée au patchouli, à l'oud, au santal ou à des notes fruitées comme le litchi. L'otto peut se cristalliser par temps frais. Elle ancre nombre des grandes compositions centrées sur la rose, lui conférant une profondeur florale d'une vivacité saisissante.
Bon à savoir
La récolte ne dure que trois à quatre semaines en mai, et les cueilleurs travaillent avant le lever du soleil car la chaleur de midi fait s'évaporer les huiles volatiles. Cette fenêtre étroite, soumise aux caprices du temps, ajoutée aux tonnes de pétales nécessaires par kilo, fait de l'otto de rose l'un des produits naturels les plus coûteux de la parfumerie.
Cumin
Chaleur de peau animale, chaude et légèrement sudée
Ce que c'est
Les graines séchées de Cuminum cyminum, une petite herbe annuelle de la famille des apiacées, cultivée en Inde, en Iran, en Syrie et autour du bassin méditerranéen. Les graines en forme de croissant sont entraînées à la vapeur pour donner une huile riche en cuminaldéhyde, le composé à l'origine de son odeur culinaire comme de sa facette intensément animale.
Son odeur
Pénétrante, chaude et terreuse, avec une tête verte et épicée et une facette sudée, cumin-et-peau, indéniablement humaine. En doses infimes, elle apporte une chaleur charnelle ; à plus forte concentration, elle vire franchement à l'odeur corporelle. Le fond est poudreux, légèrement noisette et étrangement réconfortant.
En parfumerie
Épice de cœur utilisée avec parcimonie pour sa chaleur proche de la peau et son pouls animalic audacieux, associée à la rose, au cuir, au labdanum et à la fleur d'oranger. Le cumin est au cœur épicé de nombreuses compositions orientales et propulse la chaleur charnelle de plusieurs classiques reformulés.
Bon à savoir
Le cuminaldéhyde se rapproche si étroitement d'un composé de la sueur humaine que les parfumeurs qualifient le cumin de polarisant : les porteurs le perçoivent comme intime ou comme peu soigné. Une goutte de trop peut déséquilibrer toute une composition, si bien qu'il est généralement dosé à des fractions de pourcent.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
La cardamome est la capsule séchée d'Elettaria cardamomum, une grande vivace de la famille du gingembre, originaire des forêts du sud de l'Inde et désormais largement cultivée au Guatemala. Les petites gousses vertes sont cueillies à la main avant pleine maturité et séchées ; les graines fendues sont entraînées à la vapeur pour en extraire l'huile.
Son odeur
Lumineuse, verte et fraîchement épicée, avec une légèreté eucalyptus-camphre sur une douceur poivrée et chaude. On perçoit des facettes de zeste de citron, de résine de pin et d'une légère toastée fumée, comme des gousses fendues dans un chai. Elle s'ouvre vive et pétillante, puis se fond en une chaleur douce et balsamique.
En parfumerie
Épice de tête à cœur apportant vivacité et fraîcheur aérienne et moderne, elle fait le pont entre les ouvertures citronnées et les fonds boisés-ambrés sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. Elle s'associe à la bergamote, à la rose, au cuir et à l'oud, et constitue l'étincelle définissante de nombreuses fragrances aromatiques modernes et boisées-cuirées.
Bon à savoir
La cardamome figure parmi les épices les plus chères au monde, juste après le safran et la vanille, car chaque gousse est récoltée à la main à un stade précis de maturité. L'Inde et le Guatemala dominent l'approvisionnement, et les gousses vertes perdent rapidement leur arôme une fois fendues, ce qui contraint les distillateurs à travailler rapidement.
Oud Synthétique
L'accord boisé de laboratoire derrière les ouds grand public
Ce que c'est
Un accord de synthèse qui se substitue au véritable bois d'agar, construit à partir de quelques molécules odorantes et de bases oud prêtes à l'emploi : des boisés-ambrés comme le Norlimbanol et le Sylvamber, le Cashmeran musqué-boisé, le Vertofix sec, une matière santal crémeuse telle que le Firsantol, ainsi que des bases oud captives. Une dizaine de molécules cherchent à approcher ce que l'oud naturel déploie sur des centaines.
Son odeur
Propre, sec et boisé-fumé, avec une touche cuirée et médicinale apportée par le Norlimbanol et les bases oud captives. Linéaire et sage, il s'identifie immédiatement comme de l'oud tout en restant poli et sans relief, dépourvu du caractère fermenté et animal, de la douceur résineuse et de la tenue vivante et mouvante du véritable bois d'agar distillé.
En parfumerie
Presque tous les ouds grand public reposent sur cet accord. L'huile de bois d'agar véritable coûte plus cher au poids que l'or, son approvisionnement est limité par la protection CITES de l'Aquilaria, et la qualité varie considérablement. Les synthétiques offrent constance, stabilité et volume à une fraction du prix, ce qui pousse les maisons à les choisir massivement.
Bon à savoir
L'oud synthétique n'est pas tant une contrefaçon qu'une matière à part entière : habilee, utile et honnête lorsqu'il est clairement identifié. Le signe révélateur est sa propreté. Un oud qui sent lisse, doux, uniforme, sans jamais de facette animale ou rugueuse, est presque certainement un accord plutôt qu'une goutte de bois distillé.
Civette
Chaleur animale qui rend les fleurs indécentes
Ce que c'est
Une pâte glandulaire issue de la civette africaine, un mammifère nocturne semblable à un chat qui la sécrète depuis une poche périnéale, historiquement prélevée à la main et tinctée dans l'alcool. La parfumerie moderne utilise à la place la civetone synthétique, une cétone à grand cycle dont la structure macrocyclique a été élucidée par Leopold Ruzicka en 1926.
Son odeur
Pure et non diluée, elle est saisissante, fécale, pénétrante et indolique, avec des nuances de skatole et de beurre rance. Diluée à l'état de trace, elle devient chaude, miellée et légèrement cuirée, avec un bourdonnement tabac et un rayonnement proche de la peau. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Fixatif de fond valorisé pour son rayonnement et sa chaleur charnelle, il confère aux floraux un éclat vivant, proche de la peau. Classique aux côtés du jasmin et de la rose dans les chypres et les orientaux animaliques. La civette en traces a façonné de nombreux floraux aldéhydés et orientaux ambrés vintage avant que la civetone synthétique ne supplante la matière naturelle.
Bon à savoir
L'élevage traditionnel de civettes enfermait les animaux dans des conditions cruelles pour récolter la pâte, ce qui a conduit à un passage quasi total à la civetone synthétique pour des raisons éthiques. La civette de parfumerie n'a aucun lien avec la civette palmiste asiatique à l'origine du café kopi luwak, une espèce entièrement différente.
Ambre
Une lueur résineuse et chaude construite, non récoltée
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, associant le plus souvent le labdanum (une résine collante du ciste de Méditerranée, Cistus ladanifer), le benjoin et la vanille, parfois avec la fève tonka ou le baume du Pérou. Malgré son nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile, qui reste inodore sur la peau.
Son odeur
Chaude, douce et balsamique, une douceur poudrée posée sur une résine sèche. Elle s'ouvre miellée et légèrement animale grâce au labdanum, puis se fond en une chaleur dorée et ronde évoquant la cire d'abeille, le tabac et le cuir usé, traversée d'un discret sillage fumé et encensé qui reste proche de la peau.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, elle ancre les compositions orientales et ambrées. Elle s'associe naturellement à la vanille, au patchouli, au santal et aux épices. Le schéma vanille-ambre doux est un classique de la parfumerie, tandis que les lectures plus sèches, résineuses et herbacées en révèlent un autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse des cachalots, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans lien : l'ambre fossile, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambre modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules comme l'Ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Iris
Violette poudrée enracinée dans une terre patiemment enfouie
Ce que c'est
L'orris est la matière aromatique issue du rhizome de fleurs d'iris, principalement Iris pallida cultivé sur les collines de Toscane. Les racines sont récoltées, séchées et vieillies trois à six ans pour que les enzymes développent lentement les irones, puis broyées et entraînées à la vapeur pour donner un beurre d'iris cireux et ivoire.
Son odeur
Un parfum de violette frais et poudré, avec une facette suédée, presque comestible, de carotte et de farine crue. Il se lit sec plutôt que doux, évoquant la poudre de riz, le cuir souple et la terre humide, portant un scintillement argenté et légèrement métallique qui paraît à la fois floral et racinaire.
En parfumerie
Matière de cœur et de fond prisée pour son corps et un soulèvement poudré qui adoucit les floraux et les boisés trop vifs. Elle s'associe à la violette, à la rose, à la feuille d'iris et à l'ambrette. Elle définit toute une lignée de compositions poudrées-iris raffinées et de floraux aldéhydés.
Bon à savoir
L'orris figure parmi les matières naturelles les plus coûteuses de la parfumerie. Une tonne de rhizomes vieillis ne donne qu'environ deux kilogrammes de beurre d'iris, et les grades riches en irones peuvent dépasser cent mille dollars le kilogramme, le coût étant porté par des années de vieillissement avant qu'un quelconque parfum ne se développe.
Huile de Cypriol ou Nagarmotha
Terre fumée, cuir et racine boisée sombre
Ce que c'est
Une huile obtenue par entraînement à la vapeur des racines et rhizomes séchés de Cyperus scariosus, un souchet connu en Inde sous le nom de nagarmotha, largement cultivé dans le Madhya Pradesh. Les tubercules sont nettoyés, séchés et distillés, donnant une huile épaisse et sombre riche en sesquiterpènes tels que le cypérène et la cypérone.
Son odeur
Profondément boisée et terreuse, avec des facettes fumées, cuirées et poivrées et un caractère persistant et diffusif. Elle évoque le vétiver et le patchouli croisés avec du tabac sec et du bois carbonisé. Sa teneur en rotundone lui confère une épice poivrée noire, tandis que le fond reste tenace et résineux.
En parfumerie
Note de fond apportant une profondeur boisée-cuirée et fumée ainsi qu'une obscurité naturelle proche de l'oud, sans matières animales, associée au vétiver, au patchouli, au safran, à la rose et à l'encens. Elle agit également comme fixatif et ancre de nombreuses compositions boisées modernes et de style oud, en tant que brique olfactive durable.
Bon à savoir
Le cypriol contient de la rotundone, la molécule même qui donne au poivre noir et au vin de Syrah leur mordant poivré, et qui figure parmi les composés les plus odorants de cette huile. Le souchet se comporte souvent comme une mauvaise herbe tenace, de sorte que la récolte de ses racines transforme une plante encombrante en précieuse matière naturelle.
Absinthe
Herbe argentée et amère de l'absinthe et du vermouth
Ce que c'est
Une huile essentielle obtenue par entraînement à la vapeur d'Artemisia absinthium, un arbuste aromatique gris-vert d'Europe et d'Asie aux feuilles finement découpées et argentées. Les sommités fleuries et les feuilles sont distillées en une huile sombre riche en thuyone, issue de la même plante qui aromatise l'absinthe et le vermouth traditionnel.
Son odeur
Intensément herbacée et franchement amère, avec une morsure verte, froide et sèche. La tête est fraîche et pénétrante, presque camphréée et anisée, avec un léger sous-ton de camomille bleue ; en dessous se tient un corps chaud, boisé et légèrement médicinal. Plus proche de la sauge écrasée et de l'armoise que de quoi que ce soit de doux.
En parfumerie
Note de tête à cœur ajoutant une vivacité vert-amère, un signal absinthe et une complexité aromatique. Elle s'associe aux agrumes, à la lavande, au jasmin et à la mousse de chêne dans les fougères et les chypres, généralement dosée en dessous de un pourcent. Elle affûte les fougères aromatiques sombres et les facettes vertes de nombreuses fragrances boisées modernes.
Bon à savoir
L'huile d'armoise est riche en thuyone, un composé réglementé dans les aliments et historiquement tenu pour responsable de la prétendue folie de l'absinthe, bien que la science moderne l'attribue à l'alcool. Son genre Artemisia honore la déesse grecque Artémis, et l'amertume de la plante a donné l'allemand Wermut, à l'origine du mot vermouth.
Menthe
Une vague verte et glacée qui libère l'esprit
Ce que c'est
Les huiles de menthe sont obtenues par entraînement à la vapeur des feuilles et sommités fleuries de plantes du genre Mentha, principalement la menthe poivrée (Mentha piperita) et la menthe verte (Mentha spicata), cultivées aux États-Unis, en Inde et en Europe. L'herbe fraîche ou légèrement fanée est distillée, puis l'huile de menthe poivrée est souvent partiellement démentholée pour en faire cristalliser le menthol en excès.
Son odeur
La menthe poivrée est perçante, fraîche et presque glaciale du fait de sa haute teneur en menthol, avec une touche camphréée et médicinale. La menthe verte est plus douce, plus ronde et plus herbacée, légèrement fruitée grâce à la carvone, sans la morsure froide. Toutes deux se lisent vertes et aqueuses avant de se fondre en un murmure herbacé propre.
En parfumerie
Note de tête volatile utilisée pour sa fraîcheur, sa froideur et son soulèvement herbacé net, la menthe traverse les fougères, les eaux de Cologne et les aromatiques-frais masculins. Elle s'associe à la lavande, au basilic, aux agrumes et au chocolat, et impulse les ouvertures menthées vivifiantes de nombreux blends sport-frais.
Bon à savoir
Le menthol active les récepteurs TRPM8 de la peau, sensibles au froid, si bien que la menthe paraît froide même lorsqu'elle ne l'est pas, le même mécanisme que celui exploité dans les dentifrices et les chewing-gums. La majeure partie du menthol commercial est désormais synthétisée à l'échelle industrielle, notamment par Takasago, plutôt que distillée à partir de la plante.
Sauge Sclarée
Halo herbacé et ambré avec un élan viné
Ce que c'est
Une huile essentielle obtenue par entraînement à la vapeur des sommités fleuries et des feuilles de Salvia sclarea, une grande herbe bisannuelle de la famille des lamiacées, originaire du pourtour nord-méditerranéen et désormais cultivée à travers l'Europe, la Russie et les États-Unis. Une concrète et un absolu plus tenaces sont également produits.
Son odeur
Herbacée et aromatique, avec une douceur ambrée-balsamique et une nuance vineuse et théière caractéristique. Elle s'ouvre verte, légèrement noisette et fenaison sur un fond musqué et propre, puis se fond en une chaleur ronde qui paraît à la fois fraîche et légèrement tabacée-sucrée.
En parfumerie
Note de tête à cœur apportant une fraîcheur aromatique, une rondeur vineuse et une chaleur fixante naturelle. Épine dorsale des fougères et des eaux de Cologne à la lavande, elle s'associe à la lavande, à la bergamote, à la mousse de chêne et au labdanum, prêtant son éclat herbacé à de nombreux classiques barbershop et chypre.
Bon à savoir
La sauge sclarée fournit le sclaréol, la matière première naturelle permettant de fabriquer l'Ambrox, la précieuse molécule synthétique d'ambre gris, de sorte que cette humble herbe sous-tend discrètement une grande partie de la parfumerie ambrée moderne. Le nom sclarée dérive du latin clarus (clair), en référence à son usage populaire ancien pour apaiser les irritations oculaires.
Santal Australien
Le cousin plus sec et résineux des bois laiteux
Ce que c'est
Une huile issue de Santalum spicatum, un arbre hémiparasite des terres arides et des zones céréalières de l'Australie-Occidentale. Le bois de cœur et les racines parfumés sont récoltés, séchés, fragmentés, puis entraînés à la vapeur pendant plusieurs jours. Le rendement est d'environ deux pourcent d'huile, constituée de santalols, les alcools qui portent le parfum.
Son odeur
Boisée et chaude, avec une tête légèrement amère et résineuse qui le distingue du santal indien crémeux. En dessous se tient un corps doux, lacté-balsamique, légèrement épicé et ambré. Il sèche dans un silence suédé, tenace et persistant, plutôt que doux ou franchement lacté.
En parfumerie
Note de fond valorisée comme fixatif qui ancre et arrondit les compositions. Elle adoucit les floraux trop vifs, approfondit la rose, l'ambre et l'encens, et s'associe bien au vétiver et au patchouli. Elle sert de substitut durable et traçable au santal de Mysore menacé dans les fragrances boisées contemporaines.
Bon à savoir
Le santal était la principale source de revenus à l'exportation en Australie-Occidentale dans les années 1840, expédié vers les marchés asiatiques de l'encens bien avant que son huile ne soit distillée pour la première fois en 1875. Contrairement à l'espèce indienne menacée, S. spicatum est désormais cultivé en plantation et certifié, garantissant un approvisionnement véritablement réglementé.
Vanille
Le cœur doux et chaud du réconfort absolu
Ce que c'est
La vanille provient des gousses séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, désormais cultivée principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies avant maturité, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles noircissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique évoquant la crème anglaise, le caramel et les fruits secs, une légère touche fumée de tabac en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis se fond en une chaleur résineuse et poudrée qui se colle à la peau et se lit plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur durable, la vanille arrondit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la fève tonka, à l'ambre, au santal et aux épices. Nombre des fragrances orientales et tabacées les plus durables construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille figure parmi les épices les plus coûteuses, car chaque fleur d'orchidée n'éclot qu'un seul jour et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon esclave de douze ans à La Réunion. La grande majorité des arômes de vanille commerciaux repose désormais sur la vanilline synthétique.
Musc Synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules musquées créées en laboratoire pour remplacer le musc animal de cerf. Les chevaux de bataille habituels sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycyclique et macrocyclique biodégradable, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints en raison de leur persistance et de leur toxicité.
Son odeur
Propre, douce et rayonnante, sans la facette fécale animale du musc de cerf brut. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; le Habanolide penche vers le métallique et le cireux, le musc dit « fer chaud » ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau chaude et une poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc de la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la longévité et fournissent le sillage propre de musc blanc de d'innombrables fragrances. Peu coûteux, exempts des restrictions CITES et éthiquement préférables au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel dans la parfumerie fine comme dans la lessive.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint lessivé du musc animal de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animale du véritable musc de cerf du Tonkin.
Caractère Olfactif
Une composition épicée-boisée menée par la lavande et la rose bulgare, reposant sur un fond de santal australien et de vanille.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
En hiver et en automne, après la tombée de la nuit : une rose épicée-boisée chez elle lors des soirées à la bougie et des occasions habillées, pour ceux qui sont attirés par une chaleur profonde et résineuse.
Pourquoi le Décant Alexandria 2 Anniversary
Un décant est la manière réfléchie de vivre avec Alexandria 2 Anniversary à travers quelques ports avant le flacon complet.
Notes Officielles
Lavande · Rose Bulgare · Cumin · Cardamome · Oud · Civette · Ambre · Orris · Cypriol Oil or Nagarmotha · Absinthe · Menthe · Sauge Sclarée · Santal Australien · Vanille · Musc
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