Xerjoff
Erba Gold
L'Histoire
Erba Gold est la relecture d'Erba Pura, le parfum fruité devenu la composition la plus copiée de Xerjoff. Les agrumes et le melon sont conservés, mais le sucre recule au profit de la cannelle et de la cardamome : on y retrouve la même idée, composée d'une main plus sûre.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Frais
Eau froide, grand air, peau lavée
De l'eau fraîche, du coton lavé, un air où rien ne flotte encore. L'élan peut être zesté d'agrumes ou salin et aquatique, mais l'effet reste le même : on le perçoit comme une propreté plutôt que comme un parfum, à la manière d'une pièce qui semble différente cinq minutes après que vous avez ouvert la fenêtre.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Aquatique
La mer, inventée en laboratoire
La véritable eau de mer sent l'iode, les algues et la marée basse, ce qui n'a rien à voir avec ceci. L'accord aquatique est une fiction, bâtie autour de la Calone, une molécule marine aux accents de melon qui a contribué à donner aux années quatre-vingt-dix leur garde-robe ozonique, avec des partenaires frais comme le dihydromyrcénol à ses côtés. Frais, transparent, minéral : de la pierre mouillée et des embruns froids, sans rien de la marée.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Orange du Brésil
L'huile qui reste du jus du petit-déjeuner
Ce que c'est
Le Brésil transforme ses oranges en jus à une échelle sans équivalent, et les écorces partent sous la presse. L'huile qui en sort est un coproduit, récupéré plutôt que cultivé pour lui-même.
Son odeur
De l'écorce d'orange concentrée, plus douce et plus ronde que le citron. Quelques aldéhydes à l'état de traces y posent l'étincelle en tête, cette facette que votre nez lit comme du jus fraîchement pressé. Vive et appétissante au départ, puis, dans l'heure, un zeste confit.
En parfumerie
Un soleil instantané en tête de formule, qui s'en va assez vite, comme souvent les agrumes. Les parfumeurs l'associent au néroli, au petitgrain, à la bergamote et aux bois pour ouvrir colognes, floraux d'été et gourmands.
Bon à savoir
Tant d'écorces passent sous ces presses que le Brésil domine l'offre mondiale d'huile d'orange, et celle de limonène, la molécule qui en constitue l'essentiel. Presque aucun naturel de l'étagère du parfumeur n'est plus abondant.
Bergamote de Calabre
La note de tête rayonnante, née sur une seule côte italienne
Ce que c'est
Presque toute la bergamote des flacons de parfum provient d'une seule bande de la côte ionienne, autour de Reggio de Calabre. Le fruit est trop acide pour être mangé. On le cultive pour l'huile pressée à froid de son écorce vert doré.
Son odeur
Plus lumineuse que le citron mais jamais aussi acérée : un agrume pétillant, soulevé d'une touche florale, une épice discrète et une amertume verte qui tient la douceur en bride. On y sent aussi du thé, et ce n'est pas un hasard.
En parfumerie
C'est l'ouverture de mille eaux de Cologne, et la raison en est diplomatique : elle fait asseoir les agrumes à la même table que les floraux, le cuir et la mousse, sans heurts. L'Earl Grey, c'est du thé noir et cette même huile.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler : le bergaptène rend la peau hypersensible au soleil, si bien que les parfumeurs en limitent la dose ou retirent la molécule. Comme un vin, l'huile est protégée par son nom, Bergamotto di Reggio Calabria.
Citron d'Amalfi
Zeste jaune et froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Obtenu par pression, non par distillation : l'écorce colorée est pressée et raclée jusqu'à ce que ses glandes livrent leur huile. L'Argentine est la première source d'huile de citron, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis en produisant aussi. La fleur blanche de l'arbre est une tout autre note.
Son odeur
Acidulé, vert et pétillant, tout en écorce froide et en acidité qui fait saliver, avec dessous la légère douceur du ziste et une facette cireuse venue de l'écorce elle-même. Profitez-en vite : il disparaît en quelques minutes.
En parfumerie
Il porte la tradition de l'eau de Cologne, aux côtés de la bergamote, du néroli et du petitgrain, pour ouvrir un parfum en plein soleil. Comme il s'évapore très vite, les parfumeurs le renforcent avec du citral.
Bon à savoir
Le citron pressé à froid contient des furocoumarines qui exposent la peau aux brûlures au soleil ; les parfumeurs se tournent donc souvent vers une qualité qui en est débarrassée. Il s'altère aussi en flacon, en s'oxydant vers des notes de térébenthine, ce qui explique pourquoi les parfums d'agrumes sont difficiles à stabiliser.
Gingembre
Piquant poivré et frais, avec une chaleur fibreuse
Ce que c'est
Ce n'est pas une racine, quoi qu'en dise le primeur, mais une tige souterraine renflée. Les parfumeurs le travaillent de deux façons : distillé à la vapeur en huile essentielle, ou extrait au CO2, et les deux ne sont pas interchangeables.
Son odeur
Vif et sec : une étincelle pétillante de citron et de pin, du poivre derrière et, en dessous, une chaleur fibreuse et terreuse. Rien de la douceur du gingembre cuit. L'extrait au CO2 est plus rond et plus juteux, plus proche d'un rhizome que l'on vient de casser en deux.
En parfumerie
Il agit entre la tête et le cœur : il réveille les agrumes, donne du tranchant aux bois et empêche les structures aquatiques et fougère de s'éteindre. Quand un parfum net et poivré palpite, le gingembre y est généralement pour quelque chose.
Bon à savoir
En culture, le gingembre ne fleurit presque jamais. Chaque plant naît d'un fragment d'un autre plant, si bien que le gingembre du monde entier forme presque un seul et énorme clone, passé de main en main le long des routes commerciales depuis cinq mille ans.
Melon
Un melon frais et aqueux, inventé dans un laboratoire pharmaceutique
Ce que c'est
La Calone est sortie des laboratoires de Pfizer en 1966, fruit de la recherche pharmaceutique et non d'une commande de parfumerie. Le melon lui-même ne donne rien d'exploitable, la note est donc assemblée : la cétone de pastèque pour la chair, le melonal pour l'écorce et le concombre.
Son odeur
Frais et transparent, le concombre d'un côté, l'air marin de l'autre. La construction aromachimique est lumineuse, lisible et stable de la première vaporisation à la dernière. Une version botanique tire davantage vers le vert que vers le fruit et s'étiole à mesure.
En parfumerie
Une simple trace de Calone porte toute une composition. Elle a défini le style aquatique des années 1990 et ancre encore tout ce qui est frais et estival. La voie botanique s'appuie sur la feuille de violette et reste rare, faute d'une palette suffisante.
Bon à savoir
Le Melonal se vend comme un synthétique et existe pourtant dans la nature : on l'a d'abord trouvé dans le gingembre, puis dans l'écorce de citron et de citron vert. La Calone n'a aucun équivalent naturel. La frontière entre laboratoire et plante est plus floue que ne le laissent croire les étiquettes.
Poire
Presque toujours composée, presque jamais extraite
Ce que c'est
Pressez une poire, vous obtenez du jus, pas du parfum. Les esters qui portent son odeur n'y sont présents qu'à quelques parties par million et ne résistent pas à l'alambic : presque toutes les poires que vous sentez ont donc été assemblées, et non extraites.
Son odeur
Juteuse et doucement sucrée, perlée de rosée en bordure, aqueuse et miellée dans la chair. La version reconstituée est nette et en haute définition, une seule forme précise du début à la fin. Les versions naturelles sont plus floues et dérivent vers l'herbe verte et la peau cireuse.
En parfumerie
La poire éclaire les notes de tête des floraux fruités, des muscs frais et des gourmands. Sa construction repose sur l'ester de poire et quelques acétates, dosés à un pour cent ou moins ; au-delà, elle prend le dessus. La camomille romaine porte naturellement les mêmes facettes.
Bon à savoir
Une seule des quatre formes de l'ester de poire sent la poire, d'où la précision avec laquelle on le spécifie. La poire a longtemps été réputée impossible à extraire, jusqu'à ce que Firgood, un procédé qui chauffe l'eau contenue dans le fruit lui-même, en produise un extrait.
Pomme verte
Une pomme faite sans pomme
Ce que c'est
Pressez une pomme, vous obtenez du jus, pas du parfum. Il n'existe ni huile de pomme, ni absolu, rien à distiller : toute note de pomme est donc composée, avec des esters fruités chez la plupart des parfumeurs, de la camomille romaine et de la davana chez ceux qui travaillent en tout naturel.
Son odeur
Froide, acidulée et verte, le craquement de la peau qui cède sous la dent, avec quelque chose de confit derrière. La version aux esters est lumineuse et garde une forme nette. La version à la camomille est plus floue, miellée, plus cidre que verger.
En parfumerie
Une trace suffit à relever les floraux fruités, les chypres, les aquatiques et les gourmands, aux côtés de la rose, du musc et des bois légers. Avec les esters, le vert et le côté bonbon se dosent avec précision. Avec les matières botaniques, tout l'accord se rééquilibre à la main.
Bon à savoir
Aucune des deux voies n'est le fruit : la vraie différence tient donc à la stabilité plutôt qu'à l'authenticité. La pomme aux esters résiste au savon, à la chaleur et aux détergents, et se reproduit à l'identique. La version botanique est coûteuse, varie avec la récolte, parle à voix basse et reste rare.
Cannelle
Chaleur d'écorce sucrée, qui rayonne plutôt qu'elle ne pique
Ce que c'est
Seule l'écorce interne a de la valeur. Des lanières sont pelées de l'arbre, enroulées en bâtons, puis distillées à la vapeur. La véritable cannelle du Sri Lanka est la plus délicate ; la casse, plus grossière et moins chère, remplit la plupart des pots de cuisine.
Son odeur
Chaude, sèche et sucrée, avec une lueur rousse due au cinnamaldéhyde et une pointe de clou de girofle en arrière-plan. La vraie cannelle sent plus rond et légèrement floral ; la casse mord davantage. Le fond devient boisé et balsamique, avec un souffle de cuir.
En parfumerie
Une note de cœur, la raison pour laquelle les gourmands et les orientaux évoquent une pièce chaude. Elle s'associe à la vanille, à l'ambre, à la rose, à la pomme et au tabac, et tout est affaire de mesure : une touche donne de l'éclat, un peu plus donne du piquant.
Bon à savoir
Les Néerlandais brûlaient jadis leurs propres stocks pour maintenir les prix, à une époque où cette écorce valait plus que l'or et où Ceylan méritait d'être conquis pour elle. La prudence moderne est plus terne : le cinnamaldéhyde sensibilise la peau, la dose est donc plafonnée.
Cardamome du Guatemala
L'or vert guatémaltèque, fumée douce et agrumes
Ce que c'est
Une cousine du gingembre venue du sud de l'Inde, qui a trouvé ailleurs sa véritable terre d'élection. Le Guatemala en cultive et en exporte aujourd'hui plus que n'importe quel autre pays, surtout autour de Cobán, où les petites graines noires sont concassées puis distillées à la vapeur.
Son odeur
Lumineuse et piquante : agrumes et eucalyptus, avec un élan frais de camphre au-dessus d'une épice chaude et sucrée, puis un corps crémeux, légèrement fumé, en dessous. L'huile du Guatemala est plus fraîche et plus citronnée que l'huile indienne, plus ronde.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur qui scintille face aux agrumes, à la rose, à l'oud et aux bois, et donne à la douceur un point où se poser. Elle figure nommément au cœur de masculins classiques et brille dans la plupart des créations de niche où la cardamome domine.
Bon à savoir
Seuls le safran et la vanille coûtent plus cher au poids. Les gousses sont cueillies à la main juste avant maturité, puis séchées lentement, et cent kilos de graines rendent quatre à sept kilos d'huile.
Clou de girofle
Piqûres chaudes d'une épice sombre et résineuse
Ce que c'est
Le clou de girofle n'a jamais le temps de fleurir. Les boutons quittent l'arbre encore fermés, sèchent au soleil jusqu'à devenir durs et brun foncé, puis partent soit vers l'étagère à épices, soit vers l'alambic.
Son odeur
Chaud et sucré à la fois, avec une morsure médicinale et anesthésiante que connaît quiconque s'est assis dans un fauteuil de dentiste. En dessous, il se fait boisé, balsamique et légèrement fruité. Ce picotement, c'est l'eugénol, et il évoque l'œillet.
En parfumerie
Quelques gouttes en cœur entraînent la rose et l'ylang vers un registre plus chaud et plus suranné, et donnent à la vanille et aux résines ambrées un tranchant sec et mordant. Bien des parfums épicés classiques s'ouvrent sur le clou de girofle.
Bon à savoir
Le clou de girofle a jadis déclenché des guerres commerciales : les Hollandais brûlaient des plantations entières pour garder la mainmise sur l'offre. La contrainte moderne est plus prosaïque, mais bien réelle. L'eugénol sensibilise la peau, si bien que les parfumeurs dosent l'huile avec légèreté et construisent le reste avec d'autres épices.
Musc blanc
Le musc de laboratoire, propre comme le linge, que l'on retrouve presque partout
Ce que c'est
Le musc blanc est une étiquette de rayon, pas une matière. Derrière lui se rangent des muscs de synthèse propres, dont le plus connu est le Galaxolide, flanqué de macrocycliques plus légers comme l'Habanolide ; ensemble, ils ancrent le fond de presque tous les parfums produits aujourd'hui.
Son odeur
Si tant est qu'on le perçoive : doux, aérien, sans poids, il évoque le coton frais, la peau chaude et le savon poudré, avec un léger reflet fruité là où le Galaxolide est à l'œuvre. Il sent le linge propre plutôt que le vivant.
En parfumerie
C'est le grand diffuseur et fixateur : stable, conciliant, capable d'étirer tout ce qui l'entoure, et c'est ainsi qu'un parfum moderne obtient son fond de seconde peau. Les anciens muscs polycycliques font l'objet d'un examen environnemental, ce qui pousse les parfumeurs vers des macrocycliques biodégradables.
Bon à savoir
Bon nombre de personnes ne perçoivent pas le Galaxolide, si bien qu'un même parfum disparaît sur l'un et s'épanouit sur l'autre. Le musc blanc est aujourd'hui ce que la plupart des gens entendent par musc : propre, doux, sans rien d'animal.
Vanille de Madagascar
Gousses noires séchées exhalant une douceur profonde et alcoolisée
Ce que c'est
La gousse d'une orchidée, échaudée, étuvée, séchée au soleil, puis laissée à affiner pendant des mois jusqu'à devenir noire et souple. La côte nord-est de Madagascar en fournit plus que toute autre région du monde ; on l'extrait en absolue ou en teinture.
Son odeur
Crème anglaise et fruits secs sur une profondeur qui rappelle le rhum, avec de la fumée, du bois et une légère volute de tabac que la vanilline de synthèse n'a jamais. Riche et balsamique au départ, puis une douceur poudrée et moelleuse qui devient presque cuirée.
En parfumerie
Note de fond, fixateur, et la raison pour laquelle un gourmand tient toute la journée. Elle se pose aux côtés de l'ambre, de la fève tonka, du bois de santal et des épices, et la matière naturelle porte une profondeur sur laquelle reposent les orientaux fumés et les soliflores vanille.
Bon à savoir
Hors du Mexique, aucune abeille ne pollinise cette orchidée : chaque fleur est donc fécondée à la main dans les heures qui suivent son ouverture. Le geste a été mis au point en 1841 par Edmond Albius, un enfant de douze ans réduit en esclavage à La Réunion.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Notes boisées
Bois scié, copeaux de crayon, écorce chaude
Ce que c'est
Non pas une matière, mais toute une étagère : santal, cèdre, vétiver, gaïac, patchouli, plus les boisés-ambrés de laboratoire qui les prolongent. Racines, écorces et bois de cœur, distillés à la vapeur ou extraits par solvant, y côtoient des molécules créées de toutes pièces.
Son odeur
Sec à un bout, crémeux à l'autre. Le cèdre est net comme un crayon taillé, le santal laiteux, le vétiver racinaire et humide, le gaïac fumé et doux. Ensemble, ils sentent le bois scié et l'écorce chauffée au soleil, et ancrent tout ce qui se construit par-dessus.
En parfumerie
Un travail de cœur et de fond, surtout. Les bois donnent à une composition sa colonne vertébrale : structure, tenue, un appui pour les floraux et les ambrés. Le registre sec cèdre-vétiver porte une grande partie de ce qui est sorti depuis le début de ce siècle.
Bon à savoir
L'essentiel des notes boisées sort d'un laboratoire, en partie parce que le santal et le bois de rose ont été surexploités au point de devoir être protégés. L'Iso E Super est devenu si dominant qu'un parfum a été bâti autour de lui, utilisé presque pur : à peine perceptible de près, lumineux sur la peau.
Caractère Olfactif
L'ouverture est vive et large en projection, les agrumes lumineux et légèrement poivrés par le gingembre avant que le cœur fruité s'impose. La cardamome et les clous de girofle confèrent au melon et à la poire une arête chaude et légèrement aromatique qui empêche la composition de se réduire à une simple douceur. Au fond, la vanille et l'ambre la rapprochent de la peau, où le musc la retient doucement pendant des heures.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Les soirées d'automne appellent naturellement ce parfum, les fruits épicés se révélant à merveille dans l'air frais, bien que sa chaleur se porte tout aussi bien durant les premières semaines froides de l'hiver.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Chris Maurice
Maître parfumeur
Son nom complet est Christian Maurice Carbonnel, et il signe Chris Maurice ou Christian Carbonnel selon la marque. Il est troisième génération de l'entreprise familiale de parfumerie Carbonnel, fondée en 1925, où il s'est formé dans le laboratoire maison. Il a composé Xerjoff Erba Pura, Xerjoff Alexandria II, Xerjoff More Than Words et Nishane Nefs.
Plus de ce nezNaxosLiraTiger Blue
La Maison
Le maximalisme italien comme il se doit, en décants qui laissent l'or faire ses preuves.
Xerjoff est conçu pour remplir une pièce et y rester, brillant et sûr de lui, une entrée plutôt qu'un murmure. Il y a beaucoup de douceur et beaucoup de brillance, mais un vrai savoir-faire se cache sous l'éclat, et l'écart entre la première impression tapageuse et la façon dont une composition s'installe au fil d'une soirée est exactement ce qui justifie l'échantillonnage.
- Origine
- Turin, Italie
- Fondée en
- 2007
- Connue pour
- Naxos, Alexandria II, tabac miellé
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, tous droits déjà réglés. Comment naît un décant
Autres parfums Xerjoff
Vous aimerez aussi
