Zoologist
Tyrannosaurus Rex
L'Histoire
Antonio Gardoni a d'abord envisagé de lui donner une odeur de jouets en plastique, au motif que le plastique est la première odeur que la plupart des gens associent vraiment aux dinosaures. Il y a renoncé au profit du Crétacé : des fleurs déchirées par la fumée, le cuir et le cade.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Aromatique
Herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Cuir
Une veste qui a déjà bien vécu
Peau tannée et goudron de bouleau : sec, fumé, avec en dessous une âpreté amère et du tabac. Tantôt neuf et laqué, comme un intérieur de voiture ; tantôt usé et assoupli, comme des gants de suède élimés. Dans tous les cas, il sent le vécu.
Sapin
Une forêt froide respirée aux premières lueurs du jour
Ce que c'est
Un nom, deux matières. Distillés à la vapeur, les aiguilles et les jeunes rameaux donnent une huile limpide, gorgée de sève ; les rameaux seuls, extraits par solvant, livrent un absolu de baume de sapin sombre et collant. Le sapin baumier, le sapin pectiné et le sapin de Douglas répondent tous à ce nom.
Son odeur
L'huile distillée est verte et résineuse, gorgée de sève au point de frôler le fruit : des aiguilles de sapin de Noël écrasées dans la main. L'absolu est plus profond et plus sucré, confituré, intensément balsamique, réchauffé par la coumarine et un soupçon de fumée, et il dure.
En parfumerie
Distillé, le sapin travaille de la tête au cœur ; l'absolu ancre le fond, et à eux deux ils bâtissent des accords forestiers, fougères et boisés aromatiques. Le sapin s'accorde avec le cèdre, la lavande, la mousse de chêne et l'encens, et porte des compositions conifères denses comme Slumberhouse Norne.
Bon à savoir
Le sapin de Douglas n'est pas un vrai sapin, et cela se sent : plus lumineux, plus proche des agrumes. Le sapin baumier a l'histoire la plus curieuse : les vésicules de son écorce livrent le baume du Canada, ce ciment d'une transparence de verre qui servait à monter les lames de microscope, car il réfracte la lumière comme le verre.
Poivre noir
Une chaleur sèche qui pique et aiguise
Ce que c'est
Les grains de poivre sont d'abord verts ; c'est le soleil qui les rend noirs et ridés. Ils poussent sur une liane grimpante, et leur odeur est extraite à la vapeur ou au CO2.
Son odeur
Vif et sec, avec un mordant qui vous picote l'intérieur du nez. Dessous, boisé et résineux, relevé d'une touche d'agrumes. L'huile distillée est aérienne ; l'extrait au CO2 sent le grain de poivre concassé à l'instant.
En parfumerie
Il réveille un parfum d'un coup net dès la tête, puis travaille plus bas, en contrepoint de la rose, du vétiver et de l'ambre. Certains parfums ne reposent que sur ce crépitement sec posé sur du cèdre, et il se trouve que cela suffit.
Bon à savoir
Le poivre a jadis servi de monnaie, et on l'acceptait même comme loyer. Quant au piquant que vous sentez en bouche, il vient de la pipérine, trop lourde pour passer à la distillation : l'huile sent donc le poivre sans rien brûler du tout.
Feuille de laurier
Laurier des vainqueurs, épice de cuisine, rhum de barbier
Ce que c'est
La feuille qui couronnait poètes et empereurs finit aussi dans la marmite. Son huile est distillée à la vapeur à partir du laurier noble méditerranéen, et le mot « lauréat » en vient directement. Une autre feuille, sans parenté avec celle-ci, se vend aussi sous le nom de laurier.
Son odeur
Frais et vert d'emblée, avec un élan d'eucalyptus et de camphre, puis dessous une épice chaude de clou de girofle et une pointe poivrée, légèrement médicinale. Le laurier méditerranéen reste herbacé et résineux ; la feuille antillaise se fait plus douce, plus girofle, presque fumée en séchant.
En parfumerie
Il se place près de la tête, assez vert et frais pour scintiller au-dessus de la lavande, des agrumes, du rhum et de la tonka dans les fougères, les chypres et les vieux accords masculins. Le laurier antillais est la feuille qui se cache derrière le bay rum lui-même.
Bon à savoir
Botaniquement, les deux n'ont rien à voir. Celui des Caraïbes est un cousin du piment de la Jamaïque, macéré et distillé avec du rhum dans les Antilles danoises dès les années 1840 : c'est de là que les barbiers ont tiré leur lotion.
Muscade
Épice chaude de pâtisserie, avec une pointe narcotique cachée
Ce que c'est
Un seul fruit donne deux épices. Ouvrez sa chair, semblable à celle de l'abricot : on y trouve une graine brune et dure, la muscade, prise dans une dentelle écarlate, le macis. La graine est moulue pour la cuisine ou distillée à la vapeur pour la parfumerie.
Son odeur
Chaude et sèche plutôt que sucrée, avec en tête une fraîcheur camphrée qui l'empêche de tourner au dessert. En dessous, un bois doux et une légère résine balsamique. Réconfortante d'abord, puis étrangement acérée, avec un air de pin.
En parfumerie
Elle se place haut dans la composition et apporte chaleur et éclat ambré sans le sucre qu'amène une note gourmande. La vanille, le tabac, la lavande et les bois l'accueillent volontiers. La signature chaude et épicée d'une fougère de barbier, c'est surtout elle.
Bon à savoir
La muscade contient de la myristicine, légèrement psychoactive et toxique à forte dose. Dans les années 1600, toute la production mondiale poussait sur un seul petit archipel, les îles Banda, et l'Europe s'est battue pour elles.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Néroli
Fleur d'oranger douce-amère distillée en lumière blanche
Ce que c'est
Une fleur, deux parfums. Distillées à la vapeur, les fleurs fraîches de l'oranger amer donnent le néroli ; lavées aux solvants, elles donnent l'absolue de fleur d'oranger, plus lourde et plus douce. Dans les deux cas, elles sont traitées le jour même de la cueillette.
Son odeur
Net et vert, avec un miroitement métallique et miellé, plus proche du linge fraîchement repassé que de quoi que ce soit de sucré. Il s'ouvre frais et vif comme un agrume, puis s'adoucit en une chaleur de pétale cireuse. Une pointe d'amertume l'empêche de tourner à la douceur.
En parfumerie
Les eaux de Cologne reposent sur lui. Il donne un élan à la tête d'un parfum, qui s'ouvre vers l'extérieur au lieu de rester immobile, avec la bergamote et le petit-grain de part et d'autre, et le jasmin et le musc en dessous.
Bon à savoir
Le néroli porte le nom d'une princesse de Nerola du XVIIe siècle, qui en parfumait ses gants et son bain jusqu'à ce que la moitié de l'Europe l'imite. Il faut encore environ une tonne de fleurs cueillies à la main pour en obtenir un kilo.
Champaca
Pétales dorés d'orange, de thé et de miel
Ce que c'est
Des pétales étroits, d'un crème qui tourne à l'orangé, cueillis à la main à l'aube sur un arbre d'Inde et d'Asie du Sud-Est, tant que leur parfum est à son comble. L'extraction par solvant donne un absolu profond et résineux.
Son odeur
Fleur d'oranger, thé noir, foin sec et miel, portés par une douceur fruitée qui frôle le chewing-gum. L'absolu rouge penche vers le terreux et le tannique ; le type orange s'ouvre plus lumineux et se pose au séchage en un floral ambré et velouté.
En parfumerie
Il se place au cœur, jetant un éclat de thé sur les fleurs blanches et les orientaux, et peut porter un soliflore à lui seul : miel et tanin sur un lit de bois. Le néroli, le jasmin et les notes de riz s'y accordent tous.
Bon à savoir
Le parfum s'évanouit vite une fois la fleur détachée de l'arbre : on traite donc les fleurs sur-le-champ, et le rendement reste infime. Dans toute l'Asie du Sud et du Sud-Est, on les enfile en guirlandes pour les temples et on les porte dans les cheveux.
Géranium
Une rose aux tiges vertes et à la menthe froissée
Ce que c'est
Le géranium de parfumerie n'est pas un géranium du tout. C'est un pélargonium, et l'odeur de rose se trouve dans les feuilles et les tiges, la partie qui va dans l'alambic.
Son odeur
Écrasez une feuille et vous obtenez de la rose, mais une rose avec la tige encore attachée : verte, vive, légèrement poivrée, rafraîchie par une note mentholée. Le citron et une douceur poudrée s'y entremêlent.
En parfumerie
Il travaille le cœur, faisant le pont entre floraux et fougères, et sa facette herbacée explique pourquoi on le trouve tant dans les parfums destinés aux hommes. La rose, la menthe, le clou de girofle, la bergamote et le vétiver s'y associent bien.
Bon à savoir
L'huile de géranium est un substitut courant et abordable à certaines facettes de la rose coûteuse, partageant la molécule citronellol et complétant les accords de rose à une fraction du prix. Le géranium Bourbon de La Réunion, jadis référence mondiale, s'est raréfié à mesure que la culture s'est déplacée vers l'Égypte et la Chine.
Ylang-ylang
Fleur tropicale réchauffée par le soleil, crème de banane et jasmin
Ce que c'est
Une fleur en étoile jaune et retombante, cueillie à la main sur un arbre tropical et maintenue dans l'alambic de quinze à vingt heures. Le distillat est soutiré par étapes, chacune donnant une qualité différente, de l'Extra jusqu'à la Troisième.
Son odeur
Crémeux et capiteux : du jasmin posé sur une sorte de crème à la banane, traversé de caoutchouc et de clou de girofle. La qualité Extra est la version lumineuse, fruitée et épicée ; les fractions suivantes sont plus profondes, plus grasses et légèrement médicinales, avec un fond cireux et rond.
En parfumerie
En cœur, il fait le pont entre le jasmin, la rose et la tubéreuse, et empêche les agrumes de tête de s'étioler. Il porte le bouquet floral des classiques aldéhydés, et c'est grâce à lui qu'un accord tiaré solaire sent les tropiques.
Bon à savoir
En Indonésie, on répand les fleurs sur le lit des jeunes mariés. Le nom est tagalog, ilang-ilang, la fleur des fleurs. Les corolles les plus parfumées se cueillent à l'aube, encore fraîches.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Osmanthe
Abricot et cuir doux dans une minuscule fleur dorée
Ce que c'est
De minuscules fleurs orange doré dont la Chine parfume son thé et son vin depuis des siècles. Elles sont cueillies à la main, extraites au solvant en une concrète cireuse, puis lavées jusqu'à l'absolu qu'achètent les parfumeurs.
Son odeur
D'abord l'abricot, mûr et presque confit, puis la pêche et le thé noir. Laissez-lui une minute et le suède apparaît, doux et légèrement fumé, comme l'odeur d'un gant bien porté. Il s'assèche vers le raisin sec plutôt que vers le sucre.
En parfumerie
Une note de cœur placée exactement entre fruit, fleur et cuir, ce qui lui permet d'adoucir une composition sans y mettre le moindre sucre. Le thé noir, la rose et les accords abricot s'accordent naturellement avec elle ; le vrai cuir aussi.
Bon à savoir
Il faut environ une tonne de ces fleurs minuscules pour obtenir un kilo d'absolu. Là-bas, l'arbre est associé à la lune des moissons et à l'amour, une charge de sens considérable pour une fleur aussi petite.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
La cueillette se fait à la main, dans l'obscurité, d'avant l'aube jusqu'au matin. Trop fragiles pour la distillation, les fleurs sont traitées au solvant, qui capte leur huile dans une concrète cireuse ; l'alcool en extrait ensuite l'absolue.
Son odeur
Sucré, lourd et miellé, avec quelque chose de vaguement animal en dessous. Le sambac se montre vert, lumineux, aux nuances de thé ; le grandiflorum est plus fruité, plus crémeux, plus lourd sur la peau. Tous deux évoluent vers un fond chaud et doux, avec un musc aux accents de champignon que l'on ne perçoit que de près.
En parfumerie
Placé au cœur, il relie une ouverture d'agrumes aux bois du fond, en donnant du volume aux deux. La rose, la tubéreuse, le bois de santal et le musc s'y marient tous volontiers. Bien des parfums reposent sur le jasmin, et sur lui seul.
Bon à savoir
Il faut environ cinq mille fleurs cueillies à la main pour un seul gramme d'absolue, l'une des matières les plus coûteuses de la parfumerie. Sa profondeur tient en partie à l'indole, qui sent la décomposition lorsqu'il est concentré et devient rayonnant à la dose infime que porte la fleur.
Résines
Blessures d'arbre qui se figent en encens
Ce que c'est
Toute résine naît d'une blessure. Entaillez l'écorce d'un arbre à encens ou à myrrhe : il saigne des larmes laiteuses qui durcissent à l'air. Le labdanum, lui, s'obtient en faisant bouillir ou en raclant les feuilles d'un ciste.
Son odeur
Chaudes, sucrées et balsamiques en profondeur, mais chacune tire dans sa direction : l'encens, frais et poivré, avec une fumée de citron et de pin ; la myrrhe, douce-amère et médicinale ; le benjoin, tout en caramel vanillé ; le labdanum, un miel cuiré. Elles s'ouvrent lumineuses et finissent collantes.
En parfumerie
Rien ne tient un fond comme la résine. Elle ralentit l'évaporation, si bien que tout ce qui se trouve au-dessus dure plus longtemps, et apporte la lueur qui couve sous les compositions ambrées et d'encens. L'encens élève les compositions de cathédrale ; le benjoin et le labdanum façonnent les plus chaleureuses.
Bon à savoir
L'encens et la myrrhe se négociaient autrefois au prix de l'or, acheminés vers le nord par la Route de l'encens et comptés parmi les présents des Rois mages. Les arbres sauvages se raréfient aujourd'hui à force de saignées excessives, ce qui pose problème pour la plus ancienne matière de la parfumerie.
Cuir
Peau tannée, fumée et chaleur animale
Ce que c'est
Il n'existe pas d'huile essentielle de cuir. Les parfumeurs en reconstruisent l'odeur à partir de goudron de bouleau et de cade, de bois fumés distillés, de résines de styrax et de labdanum, d'isobutyl quinoléine et de molécules de type safraléine, faisant écho aux tanins et huiles jadis utilisés pour tanner les peaux.
Son odeur
Fumé, sec et animal, du suède neuf et souple à la vieille selle poisseuse. Les versions au goudron de bouleau évoquent la suie et le phénolé, presque le feu de camp et le pansement ; les accords de suède plus doux virent au poudré, au floral et à la chaleur de peau.
En parfumerie
Une note de fond qui donne épine dorsale et une arête charnelle. Elle se révèle surtout sous la rose et la violette, aux côtés du tabac et de l'oud, et un cœur floral posé sur du cuir devient indéniablement humain.
Bon à savoir
Le genre est né en Russie, où les bottes et les reliures de livres étaient traitées au goudron de bouleau, et le cuir russe évoque encore cette odeur. Les véritables huiles de tannage ont été largement restreintes pour des raisons de sécurité, si bien que les cuirs d'aujourd'hui sont des reconstructions.
Huile de cade
Fumée noire extraite du bois de genévrier
Ce que c'est
Le bois de genévrier ne livre pas cette huile de bon gré. Branches, racines et bois de cœur sont cuits dans un four clos jusqu'à carbonisation, et le goudron qui en suinte est ensuite purifié jusqu'à la qualité parfumerie.
Son odeur
Goudron, créosote et cuir chaud, en plus vif et plus médicinal que le goudron de bouleau. Elle arrive âcre, comme lorsqu'on se tient sous le vent d'un brasier, puis perd son mordant et se pose en une résine fumée, avec, dessous, une douceur ténue.
En parfumerie
Elle s'emploie à la goutte, jamais à la cuillerée. Une trace suffit à bâtir des accords de cuir fumé, de pin et de forêt ; au-delà, tout sent la cheminée. On la retrouve derrière des cuirs classiques comme Knize Ten.
Bon à savoir
Pendant des siècles, elle s'est vendue sous le nom de goudron de genévrier, un remède populaire appliqué sur le bétail et frictionné sur le cuir chevelu. Le goudron brut est trop sale pour la peau : ce qui parvient au parfumeur est donc rectifié et soumis à restrictions.
Encens
Larmes dorées figées sur un tronc entaillé
Ce que c'est
Incisé, le Boswellia laisse s'écouler une sève laiteuse qui durcit en quelques semaines en larmes dorées. Les Boswellia sacra d'Oman et de Somalie donnent la résine la plus prisée. La vapeur ou le solvant changent ensuite ces larmes en huile.
Son odeur
Plus lumineux qu'on ne l'attendrait d'une matière appelée encens : frais, citronné, d'une fraîcheur qui frôle celle du pin, avec un élan poivré. Dessous, il est sec et balsamique, et il s'achève dans la fumée chaude et poussiéreuse que vous connaissez déjà.
En parfumerie
Chose curieuse pour une résine : il allège ce qui est lourd. Placé au cœur et en fond, il aère l'oud, le labdanum et les accords orientaux épais, et offre à la rose un espace frais et calme où se tenir.
Bon à savoir
Les arbres vont mal. Les peuplements sauvages de Boswellia s'éclaircissent sous l'effet des saignées excessives, de la sécheresse et du pâturage, et l'approvisionnement à long terme d'une résine que le monde brûle depuis des milliers d'années est désormais une vraie question.
Civette
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte que l'on racle dans une poche située sous la queue de la civette d'Afrique, un animal nocturne à l'allure de chat, avant de la mettre en teinture dans l'alcool. Presque toute la civette employée aujourd'hui en parfumerie est de la civetone, fabriquée en laboratoire.
Son odeur
Non diluée, elle choque : fécale, indolique, plus proche de l'étable souillée que du parfum. À l'état de traces, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un sourd bourdonnement de tabac. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en fond et comme fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les chypres et les orientaux animaux s'en nourrissent.
Bon à savoir
En Éthiopie, on encage et on racle encore des animaux pour l'obtenir, à petite échelle, des décennies après que le laboratoire a rendu cette pratique inutile. Et il ne s'agit pas de la civette palmiste à l'origine du café kopi luwak : même famille, animal différent.
Cèdre
Crayons secs fraîchement taillés et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
L'essentiel du cèdre de la parfumerie n'est pas du cèdre. C'est du genévrier, issu des arbres de Virginie et du Texas, distillé à la vapeur à partir de copeaux et de sciures de scierie. Le véritable cèdre de l'Atlas existe et s'emploie, mais il reste la source minoritaire.
Son odeur
Des crayons fraîchement taillés, puis l'intérieur d'une armoire doublée de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; celui de Virginie paraît plus vif et plus net. Dans les deux cas, il se pose en une douce chaleur de sciure et y reste des heures.
En parfumerie
Un pilier. Il donne leur colonne vertébrale aux compositions boisées et retient en place les matières plus légères, à l'aise aux côtés du vétiver, de la rose, des agrumes et de l'ambre. Son cœur boisé aux accents de prune traverse la plupart des boisés unisexes modernes.
Bon à savoir
Les embaumeurs égyptiens versaient l'huile de cèdre dans le corps au lieu de la brûler, et le bois de cèdre tapissait les tombeaux et les cercueils censés leur survivre. Les vrais cèdres et les genévriers doivent leur nom commun à l'odeur, non à la parenté.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Personne ne pense à la menthe, et pourtant c'est bien sa famille : un arbuste feuillu dont les feuilles sont séchées puis laissées à mûrir, presque jusqu'à la fermentation, avant que la distillation n'en tire une huile épaisse et sombre comme un sirop.
Son odeur
Terre mouillée, sous-bois, vieille cave, avec en dessous une douceur vineuse. Jeune, l'huile peut se montrer vive et verte, presque camphrée. Vieillie, elle prend le chemin inverse, vers le chocolat et le cuir, et reste en place des heures.
En parfumerie
Presque rien ne retient une composition comme lui. Les chypres et les orientaux reposent sur cet ancrage, et quelques gouttes sous la rose, le vétiver ou le labdanum suffisent à maintenir l'ensemble sur la peau pendant des heures.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les châles du Cachemire voyageaient emballés dans des feuilles de patchouli séchées pour éloigner les mites, et les Européens apprirent à reconnaître un châle authentique à sa seule odeur. L'huile se bonifie avec le temps, ce que presque aucune huile essentielle ne fait, et s'adoucit comme un vin.
Santal
Bois crémeux, arraché jusqu'aux racines
Ce que c'est
L'huile la plus riche se trouve dans les racines : l'arbre entier est donc arraché, et non abattu, puis distillé à la vapeur. Mysore, dans le sud de l'Inde, en était la source classique, jusqu'à ce que des décennies de coupes excessives mènent les arbres sauvages au bord de la disparition.
Son odeur
Du lait et du bois chaud, avec une pointe rosée, presque beurrée, et rien de tranchant. Ce qui surprend, c'est à quel point il évolue peu : ni ouverture éclatante, ni coup de théâtre dans le fond, seulement la même lueur paisible pendant des heures.
En parfumerie
Il agit sur deux plans : comme odeur, et comme fixateur qui maintient la rose ou le jasmin en place. Le santal se classe aussi par qualités, et le bois de cœur ancien le plus sombre, le plus dense et le plus chargé en résine porte un nom à part : « viande rouge ».
Bon à savoir
Un bois de cœur digne d'être récolté met une trentaine d'années à se former. Des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale fournissent aujourd'hui l'essentiel de l'huile mondiale, proche de la chimie de l'ancien Mysore, sans tout à fait en avoir le crémeux.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Caractère Olfactif
Résine de conifère et épices fendent la bergamote et le néroli comme l'air froid traverse une forêt : c'est immédiat et déstabilisant. Au cœur, le champaca, l'osmanthe et l'ylang-ylang adoucissent l'agressivité sans la dompter, et y ajoutent une richesse humide, presque charnelle. C'est dans le fond qu'il trouve vraiment son assise : encens kyara, huile de cade et civette se pressent contre la peau, fumés et animaux, puis s'effacent lentement dans le cèdre, le patchouli et la vanille.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Il appartient aux soirées d'hiver et aux occasions habillées aux tons sombres, porté par qui voit dans le parfum une affirmation de présence plutôt qu'une formule de politesse.
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L’Atmosphère
Le Nez
Antonio Gardoni
Fondateur et parfumeur
Antonio Gardoni est un architecte installé à Brescia et un parfumeur autodidacte, à la tête de sa propre maison italienne, Bogue Profumo. Il a composé Bogue Profumo MAAI, Bogue Profumo MEM et Bogue Profumo O/E, ainsi que Cadavre Exquis, une édition 2016 tirée à 99 exemplaires, réalisée avec Bruno Fazzolari.
La Maison
Un bestiaire en extrait. Des doses civilisées d'animaux indomptés.
Zoologist ne fabrique pas tant des parfums que des créatures. Chaque sortie est le portrait d'un seul animal, confié à un parfumeur, indépendant ou salarié de l'une des grandes maisons de composition, à qui l'on demande de ne rien redouter, et les résultats ont tendance à diviser une salle, dans le meilleur sens du terme. Ce sont des parfums avec un climat et une humeur, portés comme une histoire plutôt que comme un simple fond.
- Origine
- Toronto, Canada
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Squid, Tyrannosaurus Rex
CHAQUE DÉCANT
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