Zoologist
Tyrannosaurus Rex
Résineux, primaire et construit à l'échelle géologique, Tyrannosaurus Rex s'ouvre sur un claquement vif de sapin, de poivre noir et de feuille de laurier avant de s'effondrer dans un cœur dense de floraux, de fumée et de bois anciens.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Animal
peau tiède, musc et puissance
Une moiteur musquée à température de corps qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et presque sauvage. Primale et intime, elle estompe la frontière entre le parfum et celle ou celui qui le porte.
Cuir
peau tannée, fumée et chair
L'odeur sèche et fumée du cuir tanné, frangée de goudron de bouleau, de tabac et d'un râpé légèrement amer. Assurée et patinée, elle évoque une veste bien aimée, des gants de daim et une autorité tranquille posée sur la peau.
Sapin
Une forêt froide respirée aux premières lueurs du jour
Ce que c'est
Les senteurs de sapin proviennent des vrais sapins du genre Abies, notamment le sapin baumier (Abies balsamea) de l'est du Canada et le sapin pectiné d'Europe. Les aiguilles et les jeunes rameaux sont entraînés à la vapeur pour donner une huile d'aiguilles limpide, ou les rameaux sont extraits par solvant en un absolu de baume de sapin épais et sombre.
Son odeur
L'huile distillée est lumineuse, verte et résineuse, sève et presque fruitée, avec une fraîcheur conifère propre rappelant les aiguilles de sapin de Noël écrasées. L'absolu est plus profond et plus doux, comme une confiture, intensément balsamique, avec une chaleur légèrement fumée teintée de coumarine qui persiste bien plus longtemps.
En parfumerie
Note de tête à cœur sous sa forme distillée et base tenace sous forme d'absolu, le sapin construit des accords forestiers, fougère et boisés-aromatiques. Il se marie avec le cèdre, la lavande, la mousse de chêne et l'encens, et ancre des compositions conifères denses telles que Slumberhouse Norne et de nombreux parfums boisés pour temps froids.
Bon à savoir
Le baume de sapin, l'oléorésine collante prélevée sur les vésicules de l'écorce du sapin baumier, était historiquement prisé sous le nom de baume du Canada, un ciment limpide comme du verre pour les lames de microscope et les lentilles, grâce à son indice de réfraction identique à celui du verre crown. Ces mêmes forêts fournissaient la résine à la fois pour la science et le parfum.
Poivre Noir
Une chaleur sèche qui pique et aiguise
Ce que c'est
La baie non mûre séchée de Piper nigrum, une liane tropicale grimpante cultivée en Inde, au Vietnam, en Indonésie et à Madagascar. Les grains de poivre verts sont séchés au soleil jusqu'à devenir noirs et ridés, puis entraînés à la vapeur pour donner une huile essentielle ; un matériau plus pur et plus diffusif est obtenu par extraction au CO2.
Son odeur
Vif, sec et chaudement épicé, avec une morsure poivrée croquante qui picote le nez, enveloppée d'une tonalité terpénique fraîche et boisée-résineuse, avec une légère pointe d'agrumes. L'huile distillée se révèle lumineuse et aérienne ; l'extrait CO2 est plus rond, plus chaud et plus proche d'un grain de poivre fraîchement concassé.
En parfumerie
Note de tête apportant légèreté, éclat et un piquant épicé aux compositions fraîches, boisées et fougère, ainsi qu'un contrepoint à la rose, au vétiver et à l'ambre au cœur. Certaines compositions construisent tout un parfum autour de son crépitement sec et radieux sur le cèdre et les bois.
Bon à savoir
La chaleur piquante du poivre entier provient en grande partie de la pipérine, un composé non volatile qui ne se retrouve pas dans l'huile distillée ; ainsi, l'huile essentielle de poivre noir est aromatique sans être piquante sur la langue. Le poivre était autrefois si précieux qu'il servait de monnaie et de loyer.
Feuille de Laurier
Laurier noble, épice verte aux profondeurs fumées
Ce que c'est
La feuille de laurier provient du laurier-sauce (Laurus nobilis), un arbre à feuilles persistantes originaire de la Méditerranée, dont l'huile est distillée à la vapeur à partir de feuilles fraîches ou séchées, et dominée par le 1,8-cinéole. Un autre laurier des Antilles, Pimenta racemosa de la famille des myrtacées, fournit une huile de feuilles riche en eugénol utilisée dans le bay rum.
Son odeur
Fraîche, verte et aromatique, avec une légèreté camphrée-eucalyptus due au cinéole, superposée à une épice chaude rappelant le clou de girofle et une pointe poivrée légèrement médicinale. Le laurier méditerranéen est herbacé et résineux, tandis que le laurier des Antilles se fait plus doux et plus dominé par le clou de girofle, presque fumé en fin de séchage.
En parfumerie
Note de tête à cœur apportant une épice verte aromatique et un éclat herbacé frais aux fougères, chypres et accords masculins. Il se marie avec la lavande, les agrumes, le rhum et la tonka. Le laurier des Antilles définit les colognes classiques de type bay rum et confère une chaleur de barbier à de nombreux parfums masculins traditionnels.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le laurier couronnait les vainqueurs, les poètes et les empereurs, nous donnant le mot « lauréat ». Les deux lauriers sont sans rapport botanique : Laurus nobilis, la plante culinaire, parfume les ragoûts, tandis que Pimenta racemosa, un parent de l'allspice, était macéré et distillé avec du rhum dans les Antilles danoises dès les années 1840 pour créer le bay rum.
Muscade
Épice chaude de pâtisserie aux reflets narcotiques cachés
Ce que c'est
Le noyau séché de Myristica fragrans, un arbre à feuilles persistantes originaire des îles Banda en Indonésie, aujourd'hui cultivé à Grenade et au Sri Lanka. La graine brune et dure est enfermée dans un fruit semblable à un abricot, enveloppée de macis rouge. Elle est moulue comme épice ou distillée à la vapeur pour en extraire l'huile.
Son odeur
Chaud, sec et doucement épicé-sucré, avec un corps boisé délicat et une légère pointe terpénique presque camphrée en tête. Sous la familière chaleur de pâtisserie court une profondeur légèrement résineuse et balsamique, avec un fil médicinal frais. L'ensemble évoque la douceur réconfortante tout en restant subtilement vif et résineux.
En parfumerie
Épice de tête à cœur apportant chaleur, légèreté et un éclat gourmand-ambré sans sucrosité excessive. Elle se marie avec la vanille, le tabac, la lavande et les bois. La muscade ancre les associations épices-gingembre et forme la signature classique des fougères chaudes-épicées de barbier.
Bon à savoir
La muscade contient de la myristicine, un composé légèrement psychoactif et toxique à fortes doses. Au XVIIe siècle, les îles Banda étaient la seule source mondiale, et le contrôle de ce commerce a déclenché des guerres coloniales entre les Hollandais, les Portugais et les Anglais.
Bergamote
Lumière d'agrumes pétillante à l'arête douce-amère
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique est contenue dans les glandes du zeste du fruit vert-jaune non mûr et est extraite à froid mécaniquement à partir de l'écorce plutôt que distillée, préservant ainsi toute sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Brillante, vive et verte, une pétillance d'agrumes doux adoucie par une douceur florale, presque thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle s'exprime avec vivacité à l'ouverture, puis s'estompe rapidement en un doux murmure légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête classique par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes vifs dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, le néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions fleuries-fraîches modernes, et son huile parfume le thé Earl Grey.
Bon à savoir
L'huile de bergamote naturelle contient du bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA ; ainsi, la plupart des bergamotes contemporaines en parfumerie sont purifiées plutôt que brutes.
Néroli
Fleur d'oranger amère distillée en lumière blanche
Ce que c'est
Le néroli est l'huile essentielle distillée à la vapeur des fleurs blanches fraîches du bigaradier, Citrus aurantium sous-espèce amara, aussi appelé bigarade ou oranger de Séville. Les fleurs sont cueillies à la main à l'aube et distillées le jour même. La Tunisie, le Maroc et l'Égypte sont les principales sources.
Son odeur
Brillant, pur et floral, avec une pointe verte légèrement amère et un scintillement métallique miellé souvent comparé au linge fraîchement repassé. Il s'ouvre net et frais comme un agrume, puis se pose dans une chaleur de pétale doux et cireuse, bien plus frais et léger que l'absolu de fleur d'oranger capiteux issu du même arbre.
En parfumerie
Note de tête à cœur prisée pour sa légèreté et son rayonnement dans les eaux de cologne et les floraux. Il se marie avec la bergamote, le petit grain, le jasmin et le musc, et ancre la structure classique de l'eau de cologne. Il brille dans les colognes lumineux à dominante néroli et les compositions fleuries-citronnées baignées de soleil.
Bon à savoir
Le nom est associé à Anne Marie Orsini, princesse de Nerola près de Rome au XVIIe siècle, qui parfumait ses gants et son eau de bain avec cette huile, la mettant ainsi à la mode dans toute l'Europe. Distiller un kilo de néroli nécessite environ une tonne de fleurs cueillies à la main, ce qui en fait l'une des matières naturelles les plus coûteuses de la parfumerie.
Champaca
Pétales dorés d'orange, de thé et de miel
Ce que c'est
Le champaca provient de Magnolia champaca, anciennement classé sous le nom de Michelia champaca, un arbre originaire de l'Inde, du Népal et de l'Asie du Sud-Est. Ses pétales étroits, de couleur crème à orange, sont cueillis à la main à l'aube lorsqu'ils sont au sommet de leur parfum. L'extraction par solvant donne un absolu profond et résineux ; de petites quantités sont également distillées en une précieuse huile essentielle.
Son odeur
Un floral chaud, profond et multifacettes sans équivalent botanique réel. Des couches de fleur d'oranger, de thé noir, de foin séché, de miel et d'épices douces s'entrelacent avec une douceur fruitée presque bonbon. L'absolu rouge penche vers le thé et le terreux ; le type orange est plus lumineux, s'ouvrant luxuriant et se desséchant en un floral ambré et soyeux.
En parfumerie
Floral de cœur apportant chaleur et un éclat thé aux bouquets floraux blancs et orientaux. Il se marie avec le néroli, le jasmin, le bois de santal, le thé vert et les notes de riz. Des compositions soliflores peuvent bâtir tout un parfum autour de son caractère thé-tannique et miellé sur un lit de bois.
Bon à savoir
Les fleurs doivent être cueillies à la main et traitées rapidement car leur parfum s'évanouit vite après la cueillette, et les rendements sont infimes, faisant de l'absolu l'un des floraux les plus onéreux. En Asie du Sud et du Sud-Est, les fleurs sont enfilées en guirlandes pour les temples et portées dans les cheveux des femmes.
Géranium
Une rose aux tiges vertes et à la menthe écrasée
Ce que c'est
Le géranium de parfumerie provient de Pelargonium graveolens et de pélargoniums apparentés à odeur de rose, et non du genre Geranium au sens botanique strict. Cultivé en Égypte, en Chine et à La Réunion (le précieux type Bourbon), les feuilles et tiges sont distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle verte et rosée.
Son odeur
Frais, vert et rosé, avec une vivacité feuillue croquante et une légèreté mentholée fraîche. Des facettes de citron, de rose et d'une douceur poudrée s'entrelacent dans un corps herbacé légèrement poivré. Le géranium Bourbon est plus riche et plus rosé, se desséchant en une note douce, verte et légèrement fruitée.
En parfumerie
Cheval de bataille du cœur reliant floraux et fougères, apportant une fraîcheur rosée-verte, de la légèreté et une facette herbacée à connotation masculine. Il se marie avec la rose, la menthe, le clou de girofle, la bergamote et le vétiver. Il ancre les floraux masculins nets et le cœur rosé-vert de nombreuses compositions classiques et soliflores de géranium.
Bon à savoir
L'huile de géranium est un substitut courant et abordable de certaines facettes de la rose coûteuse, partageant la molécule citronellol et complétant les accords de rose à une fraction du prix. Le géranium Bourbon de La Réunion, ancienne référence mondiale, s'est raréfié à mesure que la culture s'est déplacée vers l'Égypte et la Chine.
Ylang-Ylang
Fleur tropicale réchauffée au soleil, crème de banane et jasmin
Ce que c'est
La fleur jaune en étoile retombante de Cananga odorata, un arbre tropical originaire d'Asie du Sud-Est, cultivé aujourd'hui principalement aux Comores, à Madagascar et à Mayotte. Les fleurs cueillies à la main sont distillées à la vapeur pendant quinze à vingt heures, la distillation étant soutirée par étapes en fractions allant de l'Extra à la Troisième.
Son odeur
Crémeux, capiteux et chaud : des floraux rappelant le jasmin sur une douceur de crème à la banane, traversée de caoutchouc, de clou de girofle et de narcisse. La fraction Extra est lumineuse, fruitée et épicée en tête ; les fractions ultérieures deviennent plus profondes, plus grasses et légèrement médicinales, se desséchant en un floral arrondi et légèrement ciré.
En parfumerie
Cheval de bataille du cœur apportant richesse tropicale et légèreté aux compositions florales et orientales, reliant le jasmin, la rose et la tubéreuse tout en adoucissant les têtes citronnées. Il fait partie du bouquet floral des grands classiques aldéhydés, propulse nombre de floraux légendaires et soutient d'innombrables mélanges de tiaré solaire.
Bon à savoir
Le nom provient du tagalog ilang-ilang, généralement traduit par « fleur des fleurs », parvenu à la parfumerie européenne par l'espagnol. En Indonésie, les fleurs sont traditionnellement répandues sur le lit des jeunes mariés. Un seul arbre produit des fleurs pendant des décennies, les plus parfumées étant cueillies à l'aube, encore fraîches.
Rose
La reine des fleurs, fraîche et d'une profondeur infinie
Ce que c'est
La rose de parfumerie provient principalement de deux espèces : Rosa damascena, cultivée dans la Vallée des Roses en Bulgarie et en Turquie, et Rosa centifolia de Grasse. Les fleurs sont cueillies d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, puis soit distillés à la vapeur en otto de rose, soit extraits par solvant en un absolu plus profond et plus rouge, via une concrète cireuse.
Son odeur
Riche, fraîche et incontestablement florale, avec une douceur miellée et une légèreté verte et rosée. En dessous se trouvent des facettes épicées, fruitées et légèrement thé, et dans l'absolu une profondeur plus sombre et confituée. L'otto de rose s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé et plus sensuel.
En parfumerie
Note de cœur d'une portée extraordinaire, la rose apporte corps, fraîcheur et richesse florale naturelle, s'accordant avec presque tout. Elle ancre les familles chypre et florale et se marie avec l'oud, le patchouli et la violette. Elle est la pièce maîtresse d'innombrables compositions florales et chypres classiques.
Bon à savoir
Il faut environ trois à quatre mille kilogrammes de fleurs cueillies à la main pour distiller un seul kilogramme d'otto de rose, ce qui explique en partie pourquoi cette huile peut rivaliser avec les métaux précieux en termes de prix. La cueillette a lieu d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, avant que le soleil ne dissipe les composés les plus parfumés.
Osmanthe
Abricot et cuir doux dans une minuscule fleur dorée
Ce que c'est
L'osmanthe est un absolu extrait des minuscules fleurs orange dorées d'Osmanthus fragrans, un arbuste à feuilles persistantes originaire de Chine. Les fleurs cueillies à la main sont extraites par solvant en une concrète cireuse, que l'on lave ensuite à l'alcool pour obtenir l'absolu. La majeure partie de la production reste en Chine, Guilin étant un centre reconnu.
Son odeur
Un floral fruité à l'abricot frais vif et à la pêche mûre, enveloppé d'une délicatesse thé et d'un surprenant sillage suède ou cuir doux. Il s'ouvre confituré et bonbon, puis se dessèche vers le fruit séché et le raisin, avec une chaleur légèrement fumée et animale qui s'attarde sous les fleurs.
En parfumerie
Note de cœur reliant fruit, fleur et cuir, apportant une fruitosité naturelle sans édulcorants ajoutés. Il se marie avec le thé noir, la rose, le cuir et les accords d'abricot. Il définit les compositions fruités-florales raffinées et les accords cuirés-thé, et colore de nombreux mélanges floraux doux et poudrés.
Bon à savoir
Il faut plus de trois tonnes de ces minuscules fleurs pour obtenir un seul kilo d'absolu, ce qui le place parmi les floraux les plus précieux de la parfumerie. En Chine, les fleurs parfument le thé et le vin depuis des siècles, et l'arbre est associé à l'amour et à la lune des moissons.
Jasmin
La fleur blanche capiteuse au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
Le jasmin est la fleur d'arbustes grimpants de la famille des oléacées, principalement Jasminum grandiflorum, cultivé en Égypte, en Inde et au Maroc, ainsi que Jasminum sambac originaire d'Inde. Les fleurs fragiles sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, extraites par solvant à l'hexane en une concrète cireuse, puis lavées à l'éthanol pour donner l'absolu.
Son odeur
Un floral blanc chaud et luxuriant, doux et miellé avec une face animale. Le sambac penche vers le fruité, le thé et le dense ; le grandiflorum est plus crémeux et plus vert en tête. Les deux portent une richesse capiteuse et narcotique sur une ouverture verte-fruitée, se desséchant en une base douce, chaude comme la peau, légèrement musquée et champignonnante.
En parfumerie
Pierre angulaire du cœur, reliant les têtes citronnées et les fonds boisés tout en apportant volume, sensualité et corps floral arrondi. Il se marie avec la rose, la tubéreuse, le ylang-ylang, le bois de santal et le musc. Le jasmin ancre nombre des grands classiques floraux et peut se suffire à lui-même comme un soliflore rayonnant.
Bon à savoir
Environ cinq mille fleurs cueillies à la main donnent un seul gramme d'absolu, plaçant le jasmin naturel parmi les matières premières de parfumerie les plus coûteuses. Une grande partie de sa profondeur provient de l'indole, une molécule qui sent la naphtaline ou la décomposition lorsqu'elle est concentrée, mais qui est rayonnante et vivante aux traces que la fleur contient naturellement.
Résines
L'épine dorsale ambrée de l'encens et de la chaleur
Ce que c'est
Les résines sont des exsudats aromatiques que les arbres et arbustes sécrètent pour sceller les blessures de leur écorce. Le perçage d'espèces comme Boswellia (oliban), Commiphora (myrrhe), Styrax (benjoin) et Cistus (labdanum) donne des larmes laiteuses qui durcissent à l'air, puis deviennent résinoïdes et absolus par extraction au solvant ou distillation à la vapeur.
Son odeur
Chaud, doux et balsamique au cœur, allant de la fumée fraîche, poivrée et citron-pin de l'oliban à la terre médicinale douce-amère de la myrrhe, en passant par le caramel vanillé-cannelle du benjoin et le miel ambré et cuiré du labdanum. La plupart s'ouvrent sur une luminosité terpénique, puis se dessèchent en une base arrondie, lumineuse et légèrement collante-sucrée.
En parfumerie
Les résines ancrent le fond, apportant chaleur, fixation et un caractère encens ou oriental qui prolonge la tenue. Elles se marient avec l'ambre, la vanille, les épices, la rose et les bois. L'oliban propulse certaines des grandes compositions encensées de la parfumerie, tandis que le benjoin et le labdanum construisent les ambrés doux classiques.
Bon à savoir
L'oliban et la myrrhe étaient autrefois évalués comme l'or, commercés le long de l'antique Route de l'Encens et cités parmi les offrandes des Rois Mages. Aujourd'hui, les peuplements sauvages de Boswellia déclinent en raison d'une surexploitation et d'une perte d'habitat, suscitant des préoccupations de durabilité autour de l'une des plus anciennes matières premières de la parfumerie.
Cuir
Peau tannée, fumée et chaleur animale
Ce que c'est
Le cuir est un accord, non un ingrédient unique : il n'existe pas d'huile essentielle de cuir. Les parfumeurs reconstituent son odeur à partir de goudron de bouleau et de cade (bois distillés fumés), de résines de styrax et de labdanum, d'isobutyl quinoléine et de molécules modernes de type safraléine, en écho historique aux tanins et huiles autrefois utilisés pour tanner les peaux.
Son odeur
Fumé, sec et animalic, allant du suède neuf souple au vieux cuir de selle goudronneux. Les versions au goudron de bouleau sont suies et phénoliques, presque feu de camp et pansement ; les accords de suède plus doux deviennent poudrés, floraux et chauds comme la peau. Il peut pencher vers le vert-amer, le cendré ou le doux selon les résines qui l'accompagnent.
En parfumerie
Signature de fond apportant profondeur, structure et une arête charnelle, se mariant avec la rose, la violette, le tabac, l'oud et les cœurs floraux. Iconique dans les grands styles cuir russe et cuir sec rustique, chacun une facette différente de l'accord.
Bon à savoir
Le genre est né en Russie, où les reliures et les bottes étaient traitées au goudron de bouleau ; le style classique de cuir russe évoque ce parfum. Les huiles de tannage réelles ont été largement interdites pour des raisons de sécurité, si bien que les cuirs d'aujourd'hui sont presque entièrement le fruit d'une ingénieuse reconstruction synthétique.
Huile de Cade
Fumée noire extraite du bois de genévrier
Ce que c'est
Une huile goudronnée issue de la distillation destructive, ou pyrolyse, du bois de cœur, des racines et des branches du genévrier oxycèdre, Juniperus oxycedrus, un arbuste méditerranéen. Le bois est chauffé dans des cornues privées d'oxygène à environ 400 à 600 degrés Celsius, le carbonisant et libérant un goudron brut sombre, ultérieurement rectifié en qualité parfumerie.
Son odeur
Fumée phénolique dense entrelacée de goudron, de créosote et de cuir chaud. Elle est plus vive et plus médicinale que le goudron de bouleau, plus sèche que le vétiver, avec du bois de pin carbonisé, du gaïacol et une légère douceur balsamique en dessous. Elle s'ouvre âcre comme un feu de camp, puis se pose en cuir fumé et résineux au séchage.
En parfumerie
Note de fond utilisée en infimes quantités pour construire des accords cuirés fumés, fougère, pin et forêt, et pour approfondir les reconstructions de mousse de chêne. Elle se marie avec le labdanum, le goudron de bouleau, le vétiver et le patchouli. Aux côtés du goudron de bouleau et du castoreum, le cade est l'un des matériaux à l'origine des chypres cuirés classiques comme Knize Ten.
Bon à savoir
Longtemps vendue sous le nom de goudron de genévrier, cette même huile a servi pendant des siècles de remède vétérinaire et dermatologique, appliquée sur le bétail et frictionnée sur les cuirs chevelus pour traiter l'eczéma. Les grades bruts contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, si bien que la parfumerie moderne s'appuie sur un matériau soigneusement rectifié et soumis aux restrictions de l'IFRA.
Encens Kyara
La grade la plus rare et la plus spirituelle du bois d'agar
Ce que c'est
Le kyara, ou kinam, est le grade le plus élevé du bois d'agar, la résine la plus dense et la plus coulante d'arbres Aquilaria sauvages extrêmement anciens, historiquement les plus fins du Vietnam. Si épuisé qu'il a pratiquement disparu à l'état sauvage, il trône au sommet du kodo, la tradition japonaise d'écoute de l'encens.
Son odeur
Réputé pour une complexité inégalée, le kyara seul porterait, dit-on, les cinq saveurs : doux, acide, piquant, salé et amer. Une douceur pure et raffinée, une résine profonde, un camphre rafraîchissant et une clarté calme, presque mentholée se déploient en se réchauffant, traversés de discrets effluves de vanille, d'épices et de fleurs.
En parfumerie
Dans la classification rikkoku-gomi des six pays et cinq saveurs, le kyara est le plus noble des six grades. Dans la cérémonie du kodo, dont les origines remontent au VIe siècle, un fragment est réchauffé sur une plaque de mica chauffée plutôt que mis en feu. Les véritables fragments de kyara atteignent des prix rivalisant avec l'or, voire le dépassant, au poids.
Bon à savoir
Le vrai kyara est d'une rareté extrême, si bien que la plupart des bâtonnets portant ce nom sont des mélanges de style kyara évoquant le profil, non le grade authentique. L'authentique kinam ne se trouve que chez des maisons japonaises spécialisées et quelques distillateurs artisanaux d'oud, où les moindres fragments sont chéris comme des héritages.
Civette
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte glandulaire issue de la civette africaine, un mammifère nocturne ressemblant à un chat qui la sécrète depuis une poche périnéale, historiquement grattée à la main et teintée dans l'alcool. La parfumerie moderne utilise à la place la civetone synthétique, une cétone macrocyclique dont la structure a été élucidée par Leopold Ruzicka en 1926.
Son odeur
Brute et non diluée, elle est saisissante d'odeur fécale, piquante et indolique, avec des notes de scatol et de beurre aigre. Diluée à l'état de traces, elle devient chaude, miellée et légèrement cuirée, avec un murmure de tabac et un rayonnement proche de la peau. Le passage du repoussant à l'envoûtant s'opère entièrement par dilution.
En parfumerie
Fixateur de fond prisé pour son rayonnement et sa chaleur charnelle, conférant aux floraux un éclat vivant et proche de la peau. Classique aux côtés du jasmin et de la rose dans les chypres et orientaux animalics. Les traces de civette ont façonné nombre de grands floraux aldéhydés et d'orientaux ambrés avant que la civetone synthétique ne supplante la matière naturelle.
Bon à savoir
L'élevage traditionnel de civette confinait les animaux dans des conditions cruelles pour récolter la pâte, provoquant un passage quasi total à la civetone synthétique pour des raisons éthiques. Cette civette de parfumerie est sans rapport avec la civette palmiste asiatique à l'origine du café kopi luwak, une espèce entièrement différente.
Cèdre
Crayons fraîchement taillés et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
Le cèdre en parfumerie provient principalement du bois de cœur du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) et, plus couramment, des « cèdres » de Virginie et du Texas aromatiquement similaires, du genre Juniperus. Les copeaux de bois et les sciures de scierie sont distillés à la vapeur en une huile riche en cédrol et en cédrène, les molécules porteuses de l'odeur.
Son odeur
Sec, boisé et résineux, rappelant les crayons fraîchement taillés et les armoires doublées de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; le cèdre de Virginie est plus vif et plus net. Il s'ouvre croquant et crayon, puis se pose dans un bois doux et chaud comme de la sciure, légèrement sucré, qui tient pendant des heures.
En parfumerie
Cheval de bataille du cœur et de la base, prisé pour son épine dorsale boisée lisse et son pouvoir fixateur. Il ancre les chypres, les fougères et les bois modernes, se mariant avec le vétiver, la rose, les agrumes et l'ambre. Le cèdre confère un cœur caractéristique boisé-pruneau aux bois floraux épicés et traverse d'innombrables fragrances boisées mixtes.
Bon à savoir
La plupart des « cèdres » de parfumerie ne sont pas botaniquement des cèdres mais des genévriers ; les vrais Cedrus et les Juniperus sans parenté partagent un nom par la fragrance, non par la lignée. L'huile de cèdre était brûlée dans l'embaumement égyptien antique et utilisée pour parfumer les tombeaux, les cercueils et les bois de navires.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli provient de Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille de la menthe originaire d'Asie tropicale, cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement séchées ou fermentées, puis distillées à la vapeur ou par hydrodistillation en une huile essentielle épaisse et sombre.
Son odeur
Profondément terreux et boisé, comme un sous-bois humide, une terre mouillée et de vieilles caves, traversé d'une obscurité vineuse et légèrement sucrée. L'huile fraîche peut être vive, presque camphrée et verte ; avec l'âge, elle s'arrondit en chocolat, cuir et chaleur de fruits séchés qui s'accroche des heures durant.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et en prolonge la tenue. Il forme l'épine dorsale des chypres et des orientaux, se mariant avec la rose, le vétiver, le labdanum et la vanille. Il définit nombre de mélanges gourmand-oriental et porte le cœur boisé-balsamique des accords chypres veloutés.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les véritables châles du Cachemire étaient emballés avec des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites lors du transport ; les Européens apprirent ainsi à reconnaître les importations authentiques à l'odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec l'âge, se densifiant et s'adoucissant au fil des années, à la manière du vin.
Bois de Santal
Bois crémeux et méditatifs qui respirent lentement
Ce que c'est
L'huile de bois de santal est distillée à la vapeur à partir du bois de cœur et des racines des lents Santalum, classiquement Santalum album de Mysore, en Inde. Alors que la source indienne sauvage approchait de l'épuisement, des plantations de la même espèce dans l'ouest tropical de l'Australie fournissent désormais une grande partie de l'huile de qualité parfumerie mondiale.
Son odeur
Douce, crémeuse et laiteuse, avec une chaleur boisée lisse et une nuance légèrement sucrée, rosée, presque beurrée. Elle ne porte aucun piquant, seulement une profondeur balsamique arrondie. Elle reste remarquablement stable sur la peau, irradiant discrètement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de sécher en étapes distinctes.
En parfumerie
Note de fond prisée à la fois comme parfum et comme fixateur, le bois de santal confère crémeux, chaleur et une douceur méditative qui unit les compositions. Il se marie à merveille avec la rose, le jasmin, le vétiver et les épices. De nombreux parfums boisés méditatifs et encensés le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable santal de Mysore a été tellement surexploité que l'Inde a renforcé les contrôles à l'exportation et l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec des prix de l'huile rapportés autour de deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées près de Kununurra en Australie-Occidentale recréent désormais durablement le profil crémeux d'origine.
Vanille
Le cœur chaud et doux du réconfort lui-même
Ce que c'est
La vanille provient des gousses séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, aujourd'hui cultivée principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies non mûres, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles noircissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique rappelant la crème anglaise, le caramel et les fruits séchés, une légère pointe fumée de tabac en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis se dessèche en une chaleur résineuse poudrée qui s'accroche à la peau et se révèle plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur durable, la vanille arrondit les arêtes vives et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle se marie naturellement avec la tonka, l'ambre, le bois de santal et les épices. Nombre des orientaux et des fragrances tabac les plus durables construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille figure parmi les épices les plus coûteuses car chaque fleur d'orchidée s'ouvre un seul jour et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon esclave de douze ans à La Réunion. La plupart des arômes de vanille commerciaux reposent aujourd'hui sur la vanilline synthétique.
Caractère Olfactif
L'ouverture est immédiate et déstabilisante : résine conifère et épices tranchant à travers la bergamote et le néroli comme un air glacé dans une forêt. Au cœur, le champaca, l'osmanthe et l'ylang-ylang adoucissent l'agressivité sans la dompter, y ajoutant une richesse humide, presque charnelle. Le fond révèle toute la vérité du parfum : l'encens kyara, l'huile de cade et la civette se pressent contre la peau, fumés et animaux, s'estompant lentement dans le cèdre, le patchouli et la vanille.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
Ce parfum appartient aux soirées d'hiver et aux grandes occasions sombres et formelles, porté par quelqu'un qui considère le parfum comme une affirmation de présence plutôt qu'une simple politesse.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Antonio Gardoni
Parfumeur
Antonio Gardoni est un architecte né à Brescia et un parfumeur autodidacte, à la tête de sa propre maison italienne, Bogue Profumo. Il a composé Bogue Profumo Maai, Bogue Profumo MEM et Bogue Profumo O/E, ainsi que Fzotic Cadavre Exquis avec Bruno Fazzolari.
La Maison
Zoologist
Un bestiaire en extrait. Des doses civilisées d'animaux indomptés.
Zoologist ne fabrique pas tant des parfums que des créatures. Chaque sortie est le portrait d'un seul animal, confié à un parfumeur indépendant à qui l'on demande de ne rien redouter, et les résultats ont tendance à diviser une salle, dans le meilleur sens du terme. Ce sont des parfums avec un climat et une humeur, portés comme une histoire plutôt que comme un simple fond.
- Origine
- Toronto, Canada
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Squid, Tyrannosaurus Rex
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