Zoologist
Squid
L'histoire
Céline Barel s'est blessée au pied sur un énorme os de calmar en nageant à Nikki Beach, à Dubaï ; elle l'a senti, l'a trouvé beau et l'a rapporté. Environ un mois plus tard, elle a reçu Squid, l'un des trois briefs que Victor Wong gardait depuis des années. « Un calmar ? Beurk ! Personne n'a envie de sentir la poissonnerie ! » lui disait-on. Wong voulait davantage de mélancolie : elle a donc écouté Beethoven. Le parfum dont on avait voulu la détourner reposait sur un accord tiré d'un headspace de l'os qui l'avait blessée.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus en une matière sucrée mais sombre, comme une sève ramollie au soleil que traverse un fil de fumée d'encens. L'ambre ne pétille pas, ne crie pas. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Balsamique
Sève d'arbre devenue épaisse et dorée
Des résines d'arbre et un ambre doré, épaissis jusqu'au sirop et effleurés de vanille. Il ne pétille ni ne bouge ; il se pose, réchauffe la peau comme la lueur d'une bougie réchauffe une pièce, et y demeure bien après que les notes de tête se sont tues.
Aromatique
Herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes froissées entre les doigts. Une impression nette, tonique et un rien austère : l'ossature vive de la fraîcheur classique des salons de barbier.
Salé
eau salée et minérale sur la peau nue
Une pointe minérale et saline qui évoque une peau chauffée par le soleil après la baignade, ou la croûte d'embruns séchés. Elle apporte une saveur salée qui donne envie d'y revenir, presque comestible, intime et nue, suspendue entre la chair et l'océan.
Boisé
Grain sec du bois coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du bois de santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse, avec une légère rugosité de plumier. Elle a quelque chose d'ancré et de posé, l'ossature discrète qui fait paraître un parfum sérieux et durable.
Fumé
Bois calciné et braises qui s'élèvent
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui se consume et de la cendre qui s'attarde, tantôt goudronneuse, tantôt vaporeuse et grise. Elle a quelque chose de sombre et de chargé d'atmosphère, et évoque un feu qui se meurt et un courant d'air frais qui emporte son dernier souffle.
Encens
L'odeur de la résine qui tombe sur le charbon ardent
Ce que c'est
Ce que vous sentez, c'est un changement d'état : la résine qui rencontre la chaleur. Cette résine est le plus souvent de l'oliban, que pleurent les Boswellia d'Oman et de la Corne de l'Afrique, et les parfumeurs arrondissent l'effet avec du labdanum et du styrax.
Son odeur
Frais et sec au départ, assez vif pour évoquer la térébenthine, puis vient la fumée : poivrée, cendrée, légèrement sucrée. Il y a là quelque chose d'une église de pierre, savonneux et vaguement vert, et il reste près de la peau.
En parfumerie
Il agit comme le silence dans une pièce. Du cœur jusqu'au fond, il rafraîchit les floraux, aiguise les bois et leste d'une gravité rituelle les structures orientales et chyprées qui, sans lui, paraîtraient seulement riches.
Bon à savoir
Bien avant qu'on ne la porte, cette fumée comptait parmi les importations les plus coûteuses de l'Antiquité. Elle cheminait par les routes caravanières d'Arabie jusqu'aux temples du pourtour méditerranéen, où la brûler était tout l'enjeu : le parfum était l'offrande.
Salicylate solaire
Le souffle synthétique du trèfle et de l'orchidée
Ce que c'est
L'un des salicylates, une famille de molécules de synthèse entrée en parfumerie à la fin du XIXe siècle pour ne plus jamais en sortir. Le salicylate d'amyle est obtenu à partir d'acide salicylique et d'alcool amylique, et il adoucit les floraux depuis lors.
Son odeur
Vert et doucement sucré, d'une chaleur balsamique. Sa signature : le trèfle qui penche vers l'orchidée, avec une légère note de banane verte. Diffusif mais discret, il estompe les arêtes d'un mélange plutôt que de s'annoncer, et il dure.
En parfumerie
Si un accord œillet, jacinthe ou jasmin paraît rond plutôt que criard, c'est souvent grâce à lui. Il amortit les floraux tropicaux, étoffe les fougères et les bases savonneuses, et leur prête ce halo poudré qui les empêche de s'étioler.
Bon à savoir
La crème solaire en est l'indice le plus parlant. Cette chaleur crémeuse fait la moitié du souvenir des savons et des talcs du XXe siècle, et cette molécule y a largement contribué : voilà pourquoi tant de vieilles poudres partagent une même odeur confortable, légèrement floue.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Ce n'est pas du poivre. Ces baies couleur de rose viennent d'un arbre d'Amérique du Sud qui n'a aucun lien botanique avec la liane du poivrier ; elles sont séchées, puis distillées à la vapeur ou extraites au CO2.
Son odeur
Plus rosé et plus fruité que le poivre noir, avec juste un picotement de chaleur. Des baies écrasées, une résine aux accents de genièvre, un trait d'agrume. Il éclate dans l'ouverture et disparaît vite, laissant derrière lui une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une composition a besoin d'épice sans chaleur. Il pose un pétillement rosé sur les floraux, rafraîchit les bois et les ambres, et s'entend bien avec la bergamote et le patchouli. Ce pétillement est une signature du floral fruité moderne.
Bon à savoir
Sa véritable famille est celle de la noix de cajou, si proche que les personnes qui réagissent à la noix de cajou ou à la mangue réagissent parfois aussi à ces baies. Bon à savoir avant de les utiliser en cuisine.
Accord encre noire
Écriture encore humide et métal froid sur le papier
Ce que c'est
Personne n'extrait quoi que ce soit d'un encrier. La note est assemblée, quelques matières naturelles sous une pile de molécules de synthèse, pour suggérer l'encre de Chine, l'encre ferro-gallique et un papier oublié dans un endroit humide. Dans Squid, elle se place en cœur, aux côtés d'un accord salé et de l'opoponax. La maison ne dit pas comment elle a construit la note dans ce parfum, mais en dehors de la parfumerie entièrement naturelle, une note comme celle-ci se fabrique en laboratoire.
Son odeur
Frais, sombre et minéral, avec une arête métallique fuligineuse sur du papier humide. Une fumée camphrée en tête, une terre sèche aux accents de patchouli dessous, et un picotement vert et amer qui traverse le tout. Ombreux plutôt que sucré.
En parfumerie
Il se place en tête et gagne le cœur, accroche froide et cérébrale posée face aux bois, au cuir et à la terre. Faute de formule type, chaque maison construit l'effet à sa manière.
Bon à savoir
Ce qui évoque le métal n'est pas du métal. Le fer n'a pas d'odeur ; cette âpreté vient de la 1-octen-3-one, qui se forme quand le fer rencontre les lipides de votre peau. Le sang et les vieux stylos plume ont votre odeur, et non celle du métal.
Accord salé
L'air marin sur la peau, entièrement inventé
Ce que c'est
Mettez du sel sous votre nez, et rien ne se passe : le chlorure de sodium n'a aucune odeur. La note est un tour de passe-passe, assemblé à partir d'ambroxan, de muscs aériens et de quelques molécules marines, jusqu'à ce que votre cerveau admette qu'il s'agit d'eau de mer. Dans Squid, ce sont des salicylates employés à forte dose qui portent le sel. La maison ne dit pas comment elle a construit la note dans ce parfum, mais en dehors de la parfumerie entièrement naturelle, une note comme celle-ci se fabrique en laboratoire.
Son odeur
Net, sec et légèrement salin, avec un élan frais et, dessous, un halo chauffé par le soleil. Rien qui sente le poisson. Pensez aux embruns séchés sur des avant-bras tièdes après une journée au bord de l'eau, plus près de la peau que de la mer.
En parfumerie
Il s'étend du cœur au fond comme un bourdonnement minéral sans poids, et tout le genre « peau salée » repose sur lui. La sauge, le musc, l'ambre gris et les notes aquatiques lui offrent des aspérités où s'accrocher.
Bon à savoir
Les parfums de peau salée existaient à peine avant les années deux mille dix. L'Ambroxan a fait de la chaleur minérale et sèche la signature de la décennie, et la plage l'a suivi jusque dans le flacon : ce que vous sentez est donc une idée très récente.
Opoponax
Myrrhe douce qui ronronne de miel, de baume et de vieux bois
Ce que c'est
La myrrhe douce naît d'une sève. Entaillez l'écorce d'un Commiphora en Somalie ou en Éthiopie : il en suinte une gomme qui durcit en larmes rougeâtres, distillées à la vapeur pour l'huile ou lavées au solvant pour obtenir un résinoïde.
Son odeur
Plus rond et plus doux que la myrrhe, miellé plutôt que médicinal, avec une petite effervescence à l'ouverture. En dessous, il devient poussiéreux et légèrement animal, un peu champignon, sec comme le vieux bois. Pensez à un benjoin, plus sec et poudré.
En parfumerie
Une note de fond qui fixe aussi, retenant les autres matières tout en donnant aux accords ambrés leur éclat miellé. Placé plus haut, il peut soulever un chypre. Labdanum, vanille, encens et rose forment sa compagnie habituelle.
Bon à savoir
Deux plantes différentes répondent à ce nom. L'ancien opoponax européen était un parent méditerranéen du persil ; la résine vendue aujourd'hui aux parfumeurs provient d'un arbre africain qui ne lui est en rien apparenté.
Ambre gris
Une peau chaude et salée, recréée sans la baleine
Ce que c'est
Dans ce parfum, l'ambre gris est un accord et non la matière véritable : un assemblage construit autour de molécules de type Ambroxan. Elles font écho au halo chaud et salé, tout proche de la peau, de l'ambre gris vieilli, et les parfumeurs les arrondissent souvent de labdanum et d'une arête sèche et minérale.
Son odeur
Chaud, salé et proche de la peau, plus halo qu'odeur. Le bois flotté et le tabac le traversent avec une douceur minérale, et il ne devient jamais fécal comme peut l'être l'ambre gris brut. De près, il peut sembler ténu ; à un pas, il emplit l'air.
En parfumerie
Un accord qui apporte rayonnement et tenue, en ralentissant l'évaporation de tout ce qui, plus léger, se trouve au-dessus de lui. Le labdanum, l'encens, le cuir, les bois et les muscs s'y prêtent tous, et il donne à bien des ambres modernes leur caractère salé, qui respire.
Bon à savoir
L'Ambroxan, cheville ouvrière de ces accords, n'a jamais approché une baleine. On le fabrique généralement à partir du sclaréol, un composé tiré de la sauge sclarée, et c'est l'une des molécules qui se forment naturellement quand le véritable ambre gris mûrit au soleil et dans l'eau de mer.
Benjoin
Baume chaud et vanillé, pleuré par un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin ne coule pas de lui-même. Quelqu'un doit inciser l'écorce d'un styrax, au Laos, au Vietnam ou à Sumatra, et la blessure pleure une gomme qui durcit au fil des mois en larmes rougeâtres.
Son odeur
Doux, chaud, indéniablement vanillé, avec en dessous une douceur ambrée et poudrée. Le benjoin du Siam est plus rond et plus crémeux ; celui de Sumatra, plus fumé, a le mordant de la cannelle. Laissé sur la peau, il devient presque caramélisé.
En parfumerie
Une note de fond qui agit à la fois comme fixateur et comme agent sucrant : elle donne leur éclat aux accords ambrés et immobilise le reste de la composition. Elle arrondit les angles vifs aux côtés du labdanum, de la fève tonka et de l'encens.
Bon à savoir
Le mot benzène vient d'ici. Les chimistes ont nommé l'acide benzoïque d'après cette résine, et le benzène a tiré son nom de l'acide. Le nom de la résine elle-même est une expression arabe usée par le temps, luban jawi, l'encens de Java.
Musc
Musc synthétique et propre, doux comme une peau chaude
Ce que c'est
Dans ce parfum, le musc est synthétique : des molécules musquées modernes plutôt qu'une quelconque matière animale. La famille est vaste, du Galaxolide, propre et doux, aux muscs macrocycliques, et elle forme la colonne vertébrale de la parfumerie moderne, choisie pour sa douceur, sa constance et sa tenue.
Son odeur
Propre, doux et discrètement chaud : linge repassé au fer chaud, coton frais, la peau plutôt que la fourrure. Certains muscs penchent vers le sucré et un léger fruité, d'autres vers le poudré, mais tous partagent une chaleur lisse et ronde qui se pose près de la peau et y demeure.
En parfumerie
Le musc est le sol sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Les muscs synthétiques le font avec une grande constance d'un lot à l'autre, adoucissant les angles vifs et portant un parfum jusque tard dans son fond.
Bon à savoir
Le premier musc synthétique a été découvert par hasard : en 1888, le chimiste Albert Baur, qui travaillait sur les explosifs, a remarqué que l'un de ses composés sentait le musc. Les muscs qu'emploient aujourd'hui les parfumeurs appartiennent à des générations plus récentes et plus raffinées, choisies pour leur douceur et leur tenue.
Caractère olfactif
La fumée d'encens et un halo sucré de crème solaire montent d'abord, puis l'encre les traverse, sombre et légèrement antiseptique, avec une arête fraîche et humide. C'est cette encre qui fait l'étrangeté. Le parfum porte loin au début, et en fin de journée il reste un accord ambre gris pâle et chaud.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la durée de tenue : combien d'heures le parfum continue de parler avant de s'effacer. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Prenez-la comme une valeur typique, non comme une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
En français, le mot sillage désigne d'abord la trace d'un navire sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches saisissent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron d'encre, caoutchouc chaud, fruit qui tourne, métal et fourrure là où l'on attendait des fleurs. Le jeton s'illumine pour un parfum qui provoque et pâlit pour celui qui joue la sécurité, ce qui, parfois, est justement le but recherché.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans une pièce partagée, le parfum relève de la politesse. À cette portée, il doit atteindre la personne assise de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout respirant la compétence et les égards. Un jeton lumineux signifie que personne n'aura à le faire remarquer. Un jeton pâle signifie qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, une nuit qui se prolonge. C'est dans la pénombre que les ambres, les résines et les bois fumés cessent de se tenir sages, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Un jeton lumineux signifie qu'il attend précisément cette heure. Un jeton pâle signifie qu'il a donné le meilleur de lui-même à la lumière du jour.
Romantique
Assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau plutôt que s'annoncer d'un bout à l'autre de la table. C'est le registre ici : floraux crémeux, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaleureux pour donner envie de se pencher plus près. Le jeton s'illumine quand un parfum installe cette atmosphère, et pâlit quand il se montre plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir souple. Un jeton lumineux signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Un jeton pâle signifie qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
Un confort facile pour les journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans nulle part où aller. Ici, rien n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et simple : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur qui monte de la peau. Un jeton lumineux dit oui à tout cela. Un jeton pâle signifie que le parfum réclame une soirée plus ambitieuse.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient à la lumière du jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaleureux : le soir, la lueur des bougies, les pièces à la lumière basse.
Hiver
Une chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient aux matières denses et chaudes : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle vigueur celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y dissiper.
Printemps
Fleurs fraîches dans une tiédeur naissante
Un air doux et humide porte une composition légère : la saison appartient donc aux floraux couverts de rosée, aux tiges vertes, aux poudrés tendres et aux agrumes translucides. Vivant plutôt que lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
Lumineux et aérien, même en pleine chaleur
La chaleur se charge de la diffusion à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salé, herbes aromatiques, eau. Des notes qui rafraîchissent au lieu d'écœurer. Ici, une barre courte signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
Une chaleur épicée pour les jours qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent clairement : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon l'aisance avec laquelle celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À porter
Un rendez-vous galant par une nuit froide, quand la fraîcheur aiguise le sel et que les résines s'ouvrent lentement. Une seule vaporisation porte loin ; en cadeau, il ne convient qu'à quelqu'un qui recherche déjà l'étrange.
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L’Atmosphère
Le Nez
Céline Barel
Parfumeur
Céline Barel a grandi à Grasse, a rejoint IFF et s'est formée à l'école de parfumerie de l'entreprise, dans ses centres des Pays-Bas, de New York, de Paris et de Grasse. Ses parfums comprennent Aesop Tacit, Aesop Aurner, Zoologist Squid et Maison d'Etto Durban Jane.
La Maison
Un bestiaire en extrait. Des doses civilisées d'animaux indomptés.
Zoologist ne fabrique pas tant des parfums que des créatures. Chaque sortie est le portrait d'un seul animal, confié à un parfumeur, indépendant ou salarié de l'une des grandes maisons de composition, à qui l'on demande de ne rien redouter, et les résultats ont tendance à diviser une salle, dans le meilleur sens du terme. Ce sont des parfums avec un climat et une humeur, portés comme une histoire plutôt que comme un simple fond.
- Origine
- Toronto, Canada
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Squid, Tyrannosaurus Rex
CHAQUE DÉCANT
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Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, douanes réduites au minimum. Comment naît un décant
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Paroles de collectionneurs
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Beautiful experience. This is my second time, and it will definitely not be my last!
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