Zoologist
Squid
Squid s'ouvre sur un choc salin et froid, encre et sel marin s'épanouissant sur une colonne résineuse d'encens et d'opoponax, avant de se poser sur quelque chose de chaud comme la peau et presque tactile. Le poivre rose tranche la densité dès les premières minutes ; l'ambre gris et le benjoin referment la composition sur un musc ambre océanique qui s'accroche plutôt qu'il ne s'efface.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Balsamique
résine chaude et ambre sucré
Une richesse chaude et sirupeuse de résines d'arbre et d'ambre doré, douce et légèrement sucrée, nimbée d'une lueur vanillée presque mielleuse. Enveloppante et lente, elle se pose sur la peau comme une lumière de bougie, réconfortante et vaguement sacrée.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Salé
peau, saumure et brise marine
Un tranchant minéral et iodé qui évoque la peau chauffée au soleil après un bain ou la croûte d'embrun séché. Il apporte une saveur appétissante presque comestible, intime et nue, en suspens entre la chair et l'océan.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Fumé
bois calciné et braises montantes
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui couve et de la cendre persistante, tantôt goudronneuse, tantôt ténue et grise. Brooding et atmosphérique, elle évoque un feu qui s'éteint et un courant d'air frais portant son dernier souffle.
Encens
Fumée sacrée s'élevant de résine et de braises
Ce que c'est
En parfumerie, l'encens désigne généralement l'oliban, l'oléo-gomme-résine des arbres Boswellia d'Oman, de Somalie et d'Éthiopie. L'écorce est entaillée, laisse s'écouler une exsudat laiteux qui se solidifie en larmes ambrées, puis on procède à une distillation à la vapeur pour obtenir une huile essentielle ou à une extraction par solvant pour produire un absolu ; les compositions intègrent souvent du labdanum et du styrax.
Son odeur
Frais, sec et résineux, avec un élan citronné et pinier sur une chaleur fumée et poivrée. Il dégage une qualité d'air d'église épurée : balsamique, légèrement savonneuse, vaguement verte. Il s'ouvre vif et térébenthine-frais, avant de se poser sur une douceur boisée, méditative et cendrée, qui s'attarde près de la peau.
En parfumerie
Matière de cœur à fond, prisée pour son caractère contemplatif, fumé et résineux. Elle rafraîchit les floraux, affûte les bois et confère une gravité rituelle aux accords orientaux et chyprés. Elle définit les grands parfums d'encens d'église ainsi que l'encens froid et minéral de nombreuses compositions niche méditatives.
Bon à savoir
L'encens valait autrefois son pesant d'or, transporté le long des anciennes routes caravanières arabes jusqu'aux temples du pourtour méditerranéen et au-delà. Les peuplements sauvages de Boswellia sont aujourd'hui menacés par la surexploitation, le pâturage et le stress climatique, suscitant un intérêt croissant pour la récolte durable et les quotas de saignée.
Salicylate d'Amyle
Le souffle synthétique du trèfle et de l'orchidée
Ce que c'est
Une molécule aromatique entièrement synthétique, l'ester amylique (pentylique) de l'acide salicylique, produite industriellement par estérification de l'acide salicylique avec l'alcool amylique. Liquide incolore à légèrement coloré, elle appartient à la famille des salicylates qui sont devenus des matières premières fondamentales en parfumerie dès la fin du XIXe siècle.
Son odeur
Verte, florale et doucement sucrée, avec une chaleur herbacée et balsamique. La signature évoque un trèfle doux tirant vers l'orchidée, avec une légère fruité de banane pas tout à fait mûre. Diffusive mais discrète, elle lisse et estompe les matières plus tranchantes plutôt qu'elle ne domine l'accord, et présente une très grande longévité sur la touche.
En parfumerie
Matière de cœur et fixatif, c'est le grand synthétique classique du trèfle et de l'orchidée. Elle arrondit les accords d'œillet, de jacinthe et de floraux, adoucit le jasmin et les floraux tropicaux, et se retrouve quasi inévitablement dans les bases fougère et florale savonneuse, apportant plénitude, diffusion et un éclat poudré.
Bon à savoir
Les salicylates comme celui-ci apportent une chaleur crémeuse évoquant l'écran solaire, qui a façonné le toucher floral doux d'innombrables savons et poudres du XXe siècle. L'amyl salicylate lui-même n'est soumis à aucune restriction IFRA, bien que les salicylates en tant que groupe soient surveillés pour leur potentiel de sensibilisation cutanée, avec une utilisation typique en parfumerie fine autour de quelques pour cent.
Poivre Rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Le poivre rose est la baie séchée du faux-poivrier Schinus molle, originaire des Andes et membre de la famille des Anacardiacées, apparenté à l'anacardier et non au vrai poivre. Les baies de couleur rosée sont distillées à la vapeur ou extraites au CO2 pour donner une huile dominée par l'alpha-phellandrène, le limonène et le pinène.
Son odeur
Lumineuse, sèche et pétillante, plus rosée et fruitée que le poivre noir, avec seulement un léger picotement épicé. Des facettes de baie écrasée, de résine évoquant le genévrier et de légères nuances d'agrumes confèrent un élan aérien et pétillant. Il éclate poivré en tête, puis s'efface rapidement vers une épice chaude et douce.
En parfumerie
Note de tête à cœur appréciée, elle ajoute une épice effervescente et un éclat rosé sans chaleur ni mordant. Elle illumine les floraux, rafraîchit les bois et les ambrés, et s'associe à la rose, au bergamote et au patchouli. Son pétillement ouvre de nombreuses fragrances modernes, notamment la tête bergamotée et théeuse des grandes compositions fruitées-florales.
Bon à savoir
Malgré son nom, ces baies sont botaniquement sans lien avec le vrai poivre, Piper nigrum ; la ressemblance est purement aromatique. En tant que cousin anacardier du cajou et de la mangue, Schinus peut déclencher des réactions chez les personnes sensibles à cette famille, aussi une consommation alimentaire modérée des baies est-elle conseillée.
Encre
Écriture humide et métal froid sur papier
Ce que c'est
L'encre est une note abstraite sans source végétale ni animale ; rien n'est extrait d'un flacon d'encre. Les parfumeurs la construisent sous forme d'accord, superposant des molécules aromatiques synthétiques à quelques naturels pour évoquer l'odeur de l'encre de Chine, du fluide d'écriture ferro-gallique et du papier imprimé humide.
Son odeur
L'impression est fraîche, sombre et minérale, avec un léger contour métallique et suie sur un fond de papier humide. Les facettes incluent une fumée camphrée, une terrosité sèche proche du patchouli et un picotement vert-amer. L'effet d'ensemble est cérébral et ombrageux, plutôt que sucré ou floral.
En parfumerie
L'encre se place généralement en accent de tête à cœur, donnant à une composition un ancrage métallique et intellectuel et l'enracinant dans les bois, le cuir et le patchouli terreux. Les parfumeurs font appel à l'absolu de feuille de violette, au gaïacol, au goudron de bouleau, à l'isobutyl quinoline et à des muscs évoquant le papier. Naomi Goodsir Bois d'Ascese et Jacomo Silences explorent ce territoire encré.
Bon à savoir
Ce que l'on perçoit comme une odeur métallique n'est pas du métal du tout. Le fer est pratiquement inodore ; l'odeur provient de la 1-octène-3-one, une cétone formée lorsque le fer réagit avec les lipides de l'huile cutanée, la même molécule responsable de l'arôme caractéristique du sang et de l'encre de vieux stylo-plume sur les doigts.
Sel Marin
Un souffle minéral venu du large
Ce que c'est
Le sel marin est une note abstraite et conceptuelle plutôt qu'une matière distillée, car le chlorure de sodium lui-même est inodore. Les parfumeurs la construisent à partir de molécules aromatiques, principalement l'ambroxan aux effets proches de l'ambre gris, associé à des muscs aériens et à une touche de molécules marines, pour évoquer le mordant salin des cristaux de sel et des embruns océaniques.
Son odeur
Propre, sèche et minérale, avec un léger picotement salin et un élan aérien et frais. Elle est transparente et proche de la peau plutôt que poissonneuse, souvent teintée d'un éclat d'ambre gris légèrement sucré et réchauffé par le soleil, comme le vent du ressac capturant le sel séché sur des avant-bras et des épaules tièdes.
En parfumerie
Un accord de cœur à fond ajoutant un bourdonnement minéral presque envoûtant et une sensation d'air libre. Il s'associe à l'ambre gris, au musc, à la sauge et aux notes aquatiques pour construire des fragrances de peau et de plage modernes, définissant le genre des senteurs peau-salée.
Bon à savoir
Puisque le vrai sel est inodore, l'impression saline est entièrement une illusion assemblée par la main du parfumeur. La vogue pour une véritable note peau-salée est récente, portée par le boom de l'ambroxan des années 2010 qui a fait de la chaleur minérale sèche une signature contemporaine incontournable.
Opoponax
Myrrhe douce ronronnant de miel, de baume et de vieux bois
Ce que c'est
Connu sous le nom de myrrhe douce, l'opoponax est l'oléo-gomme-résine de diverses espèces de Commiphora, principalement Commiphora guidottii, originaires de Somalie et d'Éthiopie. L'écorce saignée exsude une sève qui se solidifie en larmes rougeâtres, lesquelles sont distillées à la vapeur pour produire une huile ou extraites par solvant pour donner un résinoïde et un absolu.
Son odeur
Plus doux et plus rond que la vraie myrrhe, avec une chaleur balsamique et miellée et un léger élan effervescent à l'ouverture. Dessous court une profondeur poudreuse, légèrement animalique, aux accents de champignon et de vieux bois sec. Moins médicinal et tranchant que la myrrhe, plus proche du benjoin mais plus sec et plus poudré.
En parfumerie
Note de fond et fixatif doux conférant aux accords ambrés leur éclat miellé et balsamique, il peut aussi apporter une touche sucrée plus haute dans un chypré. Il s'associe au labdanum, à la vanille, à l'encens et à la rose. C'est un fil conducteur des grands orientaux classiques et des compositions ambrées poudrées.
Bon à savoir
Le nom commercial est appliqué de façon approximative. L'opoponax historique provenait d'une plante sans lien botanique, Opopanax chironium de la famille des ombellifères méditerranéennes, tandis que la matière parfumerie actuelle est presque toujours une résine de Commiphora. Un même mot peut donc désigner deux plantes botaniquement distinctes.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli en mer, respirant l'air salé et chaud
Ce que c'est
L'ambre gris est une substance cireuse formée dans l'intestin du cachalot, censée enrober les becs de calmars indigestes qu'il avale. Produit par peut-être un pour cent des baleines, il est expulsé et dérive des années en mer, s'oxydant sous le soleil et le sel avant de s'échouer en blocs sur les rivages.
Son odeur
L'ambre gris frais est fécal et marin ; vieilli, il devient doux, animalique et légèrement minéral. Le sillage est chaud et proche de la peau, avec des accents de tabac, d'algues sèches, de vieux bois et d'un musc légèrement sucré et salin. Il s'exprime moins comme une odeur tranchante que comme de la chaleur, de la diffusion et du souffle.
En parfumerie
Note de fond et fixatif précieux, il apporte chaleur, diffusion et un effet peau lumineux tout en ralentissant l'évaporation des matières plus volatiles. Sa molécule clé est l'ambréine. La plupart des fragrances utilisent aujourd'hui des synthétiques comme l'Ambroxan ; de rares teintures authentiques apparaissent dans des créations sur mesure et dans les chypres et orientaux vintage.
Bon à savoir
Bien que sa collecte soit légale dans certains pays, l'ambre gris est illégal à ramasser, posséder ou vendre aux États-Unis et en Australie, protégé en tant que produit issu du cachalot au titre des lois sur les mammifères marins et les espèces menacées. Des trouvailles de la taille d'un rocher se sont vendues ailleurs pour des dizaines de milliers de dollars, lui valant le surnom d'or flottant.
Benjoin
Baume vanillé et chaud pleurant d'un arbre saigné
Ce que c'est
Le benjoin est une résine balsamique issue des styrax d'Asie du Sud-Est. Le benjoin du Siam provient de Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), le benjoin de Sumatra de Styrax benzoin (Indonésie). Des incisions pratiquées dans l'écorce font exsuder une gomme qui se solidifie en quelques mois en larmes rougeâtres, transformées en résinoïde et en absolu.
Son odeur
Doux, chaud et balsamique, avec un caractère vanillé prononcé et des facettes poudrées, ambrées et légèrement cinnamiques. Le Siam est plus rond et plus vanillique ; le Sumatra est plus fumé, avec un contour cannelle-styrax. Il s'ouvre doux et crémeux, puis se sèche sur une douceur résineuse, presque caramélisée.
En parfumerie
Note de fond chaude et fixatif délicat apportant douceur, corps et un éclat vanillé aux accords ambrés. Il se fond avec le labdanum, la vanille, la fève tonka et l'encens, lissant les orientaux et les gourmands. Le benjoin est une chaleur définitrice dans les grands classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Le benjoin a donné son nom à l'acide benzoïque et, par lui, au terme chimique benzène. Le mot lui-même remonte à l'arabe luban jawi, « encens de Java ». La résine ne coule jamais d'elle-même ; chaque larme est la cicatrice de l'arbre refermant une incision délibérément pratiquée dans son écorce.
Musc Synthétique
Le musc de laboratoire propre que l'on retrouve dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules de musc créées en laboratoire pour remplacer le musc de cerf d'origine animale. Les incontournables sont le Galaxolide, l'Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints pour des raisons de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans le contour animalique fécal du musc de cerf brut. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; l'Habanolide penche vers le métallique et le cireux, ce qu'on appelle le musc fer chaud ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau tiède et une poudre aérienne.
En parfumery
Presque tout le musc en parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la longévité et fournissent le sillage musc blanc propre de nombreuses fragrances grand public et niche. Peu coûteuses, libres de toute restriction CITES et plus éthiques que le musc de cerf, elles ont rendu le musc universel, de la parfumerie fine à la lessive.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique forment une même famille, le contrepoint lessivé au musc animalique de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers des macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et animalique-sucrée du véritable musc de cerf du Tonkin.
Caractère Olfactif
L'ouverture est tranchante et légèrement antiseptique, l'encens et l'amyl salicylate encadrant cette note centrale d'encre brute avec une clarté presque minérale. Le sel marin maintient le cœur frais et humide tandis que l'opoponax commence à tout tirer vers la chaleur. En sillage, le benjoin et l'ambre gris prennent entièrement le relais, le contour océanique s'adoucissant en un musc dense et animalique qui se serre contre la peau.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal Pour
Idéal dans la longue dérive entre la fin de l'automne et le début du printemps, porté le soir quand l'air est assez froid pour aiguiser le sel et laisser les résines s'ouvrir lentement.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Céline Barel
Parfumeur
Céline Barel a grandi à Grasse, a rejoint IFF et s'est formée à l'école de parfumerie de l'entreprise ; elle travaille aujourd'hui entre Paris et Grasse. Ses parfums comprennent Aesop Tacit, Aesop Aurner, Zoologist Squid et Maison d'Etto Durban Jane.
La Maison
Un bestiaire en extrait. Des doses civilisées d'animaux indomptés.
Zoologist ne fabrique pas tant des parfums que des créatures. Chaque sortie est le portrait d'un seul animal, confié à un parfumeur indépendant à qui l'on demande de ne rien redouter, et les résultats ont tendance à diviser une salle, dans le meilleur sens du terme. Ce sont des parfums avec un climat et une humeur, portés comme une histoire plutôt que comme un simple fond.
- Origine
- Toronto, Canada
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Squid, Tyrannosaurus Rex
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