Bortnikoff
Amber Cologne
L'Histoire
Amber Cologne appartient à la 3e collection de Bortnikoff, la maison que Dmitry Bortnikoff a fondée en Thaïlande en 2018 après avoir cofondé une entreprise de distillation d'huiles de bois d'agar et de santal. C'est le versant hespéridé du catalogue : une large ouverture de pamplemousse posée sur l'ambre gris que mentionne la maison, dans ses qualités grise et brune.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Frais
Eau froide, grand air, peau lavée
De l'eau fraîche, du coton lavé, un air où rien ne flotte encore. L'élan peut être zesté d'agrumes ou salin et aquatique, mais l'effet reste le même : on le perçoit comme une propreté plutôt que comme un parfum, à la manière d'une pièce qui semble différente cinq minutes après que vous avez ouvert la fenêtre.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Salé
saumure minérale sur la peau nue
Un tranchant minéral et iodé qui évoque la peau chauffée au soleil après un bain ou la croûte d'embrun séché. Il apporte une saveur appétissante presque comestible, intime et nue, en suspens entre la chair et l'océan.
Vanille
Gousse affinée, liquoreuse sous la crème
Des gousses affinées, pas un glaçage. La douceur a ici le moelleux d'une crème pâtissière et une profondeur balsamique, avec dessous quelque chose de sombre et d'alcoolisé, plus proche du rhum et de la fumée de bois que du sucre. Elle réchauffe tout ce qui se pose au-dessus d'elle, émousse les angles vifs et ralentit l'ensemble.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Citron
Zeste jaune et froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Obtenu par pression, non par distillation : l'écorce colorée est pressée et raclée jusqu'à ce que ses glandes livrent leur huile. L'Italie et la Californie cultivent l'essentiel de ce qu'utilise la parfumerie. La fleur blanche de l'arbre est une tout autre note.
Son odeur
Acidulé, vert et pétillant, tout en écorce froide et en acidité qui fait saliver, avec dessous la légère douceur du ziste et une facette cireuse venue de l'écorce elle-même. Profitez-en vite : il disparaît en quelques minutes.
En parfumerie
Il porte la tradition de l'eau de Cologne, aux côtés de la bergamote, du néroli et du petitgrain, pour ouvrir un parfum en plein soleil. Comme il s'évapore très vite, les parfumeurs le renforcent avec du citral.
Bon à savoir
Le citron pressé à froid contient des furocoumarines qui exposent la peau aux brûlures au soleil ; les parfumeurs se tournent donc souvent vers une qualité qui en est débarrassée. Il s'altère aussi en flacon, en s'oxydant vers des notes de térébenthine, ce qui explique pourquoi les parfums d'agrumes sont difficiles à stabiliser.
Pamplemousse blanc
Le pamplemousse d'origine, le plus amer
Ce que c'est
Huile pressée à froid à partir de l'écorce des cultivars à chair pâle de Citrus paradisi, le groupe Marsh et ses variétés apparentées, les plus anciennes, celles qui ont fait la réputation du fruit avant que les cultivars rouges ne s'emparent du marché. L'écorce est pressée mécaniquement, ce qui fait éclater les poches d'essence du zeste.
Son odeur
L'expression la plus vive et la plus sèche du fruit : un agrume acidulé et pétillant, à la franche amertume d'écorce, avec toute la pointe soufrée, légèrement sudorale, qui fait l'identité du pamplemousse. Il y a bien moins de douceur en dessous que chez les cultivars roses, et il s'achève net, vert et un peu savonneux.
En parfumerie
Le choix qui s'impose quand une composition veut le pamplemousse comme un tranchant plutôt que comme un fruit : il perce les fonds ambrés et boisés musqués, aiguise le vétiver et la menthe, et donne aux eaux de Cologne une ouverture tonique. Son amertume est sa raison d'être : on l'adoucit donc rarement.
Bon à savoir
Le pamplemousse blanc est le groupe de cultivars le plus ancien, et non un groupe de moindre qualité ; l'appellation commerciale renvoie à la couleur de la chair. Sa signature tient à des molécules présentes à l'état de traces, surtout la nootkatone et le mercaptan de pamplemousse, ce dernier perceptible à une fraction de partie par billion. Il est phototoxique comme la plupart des agrumes, et son dosage est plafonné en conséquence.
Pamplemousse rose
La moitié plus douce et plus rouge du pamplemousse
Ce que c'est
Huile pressée à froid à partir de l'écorce des cultivars roses et rouges de Citrus paradisi, le groupe Ruby Red et ses descendants, dont la chair contient du lycopène et du bêta-carotène, contrairement aux anciennes variétés blanches. Le pigment se trouve dans le fruit plutôt que dans l'écorce, mais la chimie de l'écorce diffère elle aussi d'un cultivar à l'autre, et les huiles pressées ne sont pas interchangeables.
Son odeur
Plus doux et plus rond que le pamplemousse blanc, plus juteux et plus sucré, avec nettement moins de la morsure amère de l'écorce. La pointe soufrée qui rend le pamplemousse reconnaissable entre tous est toujours là, mais en retrait, enveloppée d'un fruité aux accents de baies. Il paraît mûr plutôt qu'acéré.
En parfumerie
Le pamplemousse le plus avenant, employé lorsqu'une ouverture d'agrumes doit être lumineuse sans agressivité. Il s'accorde naturellement avec la rose, la pivoine et les fruits rouges, et donne aux floraux un éclat moderne que l'amertume d'un pamplemousse blanc viendrait contrarier.
Bon à savoir
Le pamplemousse rose et le pamplemousse rouge sont des variations de cultivar au sein d'une même espèce, non des fruits distincts, et le commerce emploie ces noms assez librement. Comme la plupart des huiles d'agrumes pressées à froid, l'huile de pamplemousse rose contient des furocoumarines et est phototoxique ; on la dose donc sous les seuils de sécurité de la parfumerie, ou on l'emploie sous une forme sans furocoumarines.
Orange Douce
Zeste ensoleillé pressé directement de l'écorce
Ce que c'est
L'huile est pressée à froid à partir de l'écorce, jamais distillée. L'essentiel de la production mondiale est un effet secondaire du petit-déjeuner : l'industrie du jus presse le fruit, et c'est l'écorce mise au rebut que convoite le parfumeur.
Son odeur
Juteuse et immédiatement reconnaissable : la chair d'une orange mûre, avec un pétillement de sorbet et une amertume verte cachée derrière. Elle arrive ronde et ensoleillée et ne s'attarde pas, laissant une douceur tendre et cireuse plutôt que l'acidité vive du citron.
En parfumerie
Une note de tête qui a le côté comestible du fruit lui-même, employée pour arrondir des agrumes qui seraient sinon trop tranchants. Elle ouvre les eaux de Cologne et s'accorde volontiers avec le néroli, le clou de girofle, la cannelle et la vanille lorsqu'un gourmand a besoin d'élan.
Bon à savoir
La bergamote brûle la peau au soleil. L'orange douce, pressée à partir du même type d'écorce, ne contient presque rien de la molécule en cause : une journée ensoleillée ne présente donc aucun risque. C'est aussi l'une des matières naturelles les moins coûteuses qui soient.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
Les cueilleurs prélèvent les capsules avant maturité, ce qui impose de le faire à la main. Une cousine du gingembre, venue des forêts du sud de l'Inde et aujourd'hui largement cultivée au Guatemala. Ce sont les graines qu'elle renferme que l'on distille.
Son odeur
Fendez-en une : un élan frais d'eucalyptus s'élève au-dessus du poivre chaud, du zeste de citron et d'un peu de résine de pin. On y trouve aussi une note de pain légèrement fumée, l'odeur du thé chaï. Vive et pétillante d'abord, puis douce et balsamique.
En parfumerie
Elle se place entre la tête et le cœur, une étincelle épicée qui reste fraîche et permet à une composition de glisser des agrumes vers l'ambre boisé sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. La rose, le cuir et l'oud s'en accommodent tous très bien.
Bon à savoir
La capsule est un emballage. Fermée, elle garde l'huile intacte ; fendue, elle laisse aussitôt l'arôme s'échapper, c'est pourquoi les distillateurs travaillent vite et pourquoi la cardamome moulue d'avance n'est que le fantôme de la capsule entière.
Frangipanier
Pétales tropicaux qui exhalent la noix de coco et la crème d'amande
Ce que c'est
Cinq pétales cireux sur un petit arbre tropical, le plumeria, cultivé dans tout le Pacifique, les Caraïbes et l'Inde. Le solvant ou le CO2 extrait le parfum des fleurs cueillies pour en tirer un absolu que peu de parfumeurs ont l'occasion d'employer.
Son odeur
Crème de noix de coco et d'amande, une pêche mûre derrière, et une pointe verte et épicée qui l'empêche de tourner au sirupeux. Plus lacté et plus solaire que le jasmin ou la tubéreuse, et bien moins indolique. Il sent la chaleur sur la peau.
En parfumerie
En cœur, il joue le rôle du soleil et rend une composition crémeuse. La noix de coco, l'ylang, le jasmin, le santal et la vanille l'accompagnent, et lorsqu'un parfum sent la peau chaude sur la plage, c'est généralement grâce à lui.
Bon à savoir
Les rendements restent bien inférieurs à un dixième de pour cent, si bien que le véritable absolu de frangipanier est rare et que ce que vous sentez est le plus souvent une reconstitution. Son nom vient d'une famille romaine de la Renaissance, dont il rappelle le parfum pour gants aux senteurs d'amande.
Jasmin sambac
Jasmin aux nuances de thé vert, qui s'ouvre à la nuit tombée
Ce que c'est
Les fleurs s'ouvrent à la nuit tombée, moment où leur parfum est le plus fort : les cueilleurs les prélèvent donc en boutons tôt le matin, avant qu'elles ne s'épanouissent. L'extraction au solvant fournit une concrète cireuse ; lavée à l'alcool, celle-ci devient l'absolu.
Son odeur
Plus vert et plus proche du thé que le jasmin grandiflorum, et bien moins fruité. Il s'ouvre net et un peu cireux, presque teinté de banane, puis se réchauffe en une douceur indolique. Cet indole, c'est sa part animale : entêtant de près, pourtant toujours lumineux.
En parfumerie
Une note de cœur qui donne aux bouquets de fleurs blanches leur corps et leur élan. Elle s'accorde avec la rose, la tubéreuse, le bois de santal et le thé vert, arrondit les agrumes trop vifs, et certains soliflores de fleurs nocturnes ne reposent presque que sur elle.
Bon à savoir
C'est la sampaguita, fleur nationale des Philippines, enfilée en guirlandes et utilisée pour parfumer le thé chinois. De minuscules fleurs cueillies à la main chaque matin, au fil d'une longue saison, placent l'absolu parmi les floraux les plus coûteux.
Cèdre de Virginie
La chaleur sèche du crayon taillé, issue du genévrier rouge de l'Est
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout un cèdre, mais un genévrier, qui pousse à l'état sauvage dans tout l'est des États-Unis. L'huile est distillée à la vapeur à partir de copeaux et de chutes de scierie, ce même bois dont on faisait autrefois les crayons à mine.
Son odeur
Doux, sec et net, plus sucré qu'on ne l'attend d'un bois, avec une pointe balsamique. Il évolue vers l'odeur d'une armoire en cèdre, plus rond et plus tendre que les huiles de l'Atlas et du Texas, plus tranchantes.
En parfumerie
Une note de fond et de cœur au rôle structurel : une ossature sèche, un poids fixateur, le socle des chypres et des fougères. On en isole le cédrol cristallin quand un parfumeur veut ce boisé net, sans l'écorce.
Bon à savoir
Sous-produit des scieries, c'est l'une des matières naturelles les plus abondantes de la parfumerie. C'est aussi le bois dont les mites ne s'approchent pas, raison pour laquelle on y taillait les coffres à linge et les revêtements d'armoire.
Santal
Bois crémeux, arraché jusqu'aux racines
Ce que c'est
L'huile la plus riche se trouve dans les racines : l'arbre entier est donc arraché, et non abattu, puis distillé à la vapeur. Mysore, dans le sud de l'Inde, en était la source classique, jusqu'à ce que des décennies de coupes excessives mènent les arbres sauvages au bord de la disparition.
Son odeur
Du lait et du bois chaud, avec une pointe rosée, presque beurrée, et rien de tranchant. Ce qui surprend, c'est à quel point il évolue peu : ni ouverture éclatante, ni coup de théâtre dans le fond, seulement la même lueur paisible pendant des heures.
En parfumerie
Il agit sur deux plans : comme odeur, et comme fixateur qui maintient la rose ou le jasmin en place. Le santal se classe aussi par qualités, et le bois de cœur ancien le plus sombre, le plus dense et le plus chargé en résine porte un nom à part : « viande rouge ».
Bon à savoir
Un bois de cœur digne d'être récolté met une trentaine d'années à se former. Des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale fournissent aujourd'hui l'essentiel de l'huile mondiale, proche de la chimie de l'ancien Mysore, sans tout à fait en avoir le crémeux.
Ambre gris
Le cœur tabac-marin longuement affiné de l'or des baleines
Ce que c'est
Le cachalot forme une masse cireuse autour des becs de calmar qu'il ne peut digérer, puis l'expulse en mer ; le soleil, le sel et le temps l'affinent pendant des années, voire des décennies. Le gris est le grade intermédiaire : au-delà du noir brut, pas encore patiné jusqu'au blanc épuisé.
Son odeur
Pierre mouillée, embruns, bois flotté chauffé par le soleil, et une douceur sèche de feuille de tabac, qui évoque le séchage plutôt que le sucre. Puis ce qui a fait sa réputation : une chaleur qui évoque moins l'animal que la peau propre, et qui donne à la vôtre une légère odeur d'elle-même.
En parfumerie
Fixateur et diffuseur à la fois, il prolonge la vie d'un parfum tout en projetant chaque autre note vers l'extérieur dans un halo salé et ensoleillé. Les maisons artisanales emploient une véritable teinture à haute concentration, pas une goutte d'ambroxide synthétique.
Bon à savoir
Le noir sent encore l'étable ; le blanc a vieilli au point de perdre l'essentiel de son caractère. Le gris est leur point de rencontre. Il se recueille sur la laisse de mer et non sur une baleine, et aux États-Unis comme en Inde, sa détention et sa vente n'en restent pas moins interdites.
Ambre gris brun
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Oud du Sri Lanka
Le bois d'agar vert et épicé de Ceylan, issu d'un autre arbre
Ce que c'est
Pas du tout un Aquilaria. L'oud de Ceylan provient du walla patta, un bois dur élancé qui ne pousse nulle part ailleurs que dans les forêts de la zone humide du Sri Lanka, et le bois résineux n'apparaît que dans une petite fraction des arbres adultes.
Son odeur
La facette lumineuse, fruitée et acidulée de l'oud. Il s'ouvre vert et presque tropical, frangipanier et mimosa rafraîchissant sur une légère pointe saline, puis une épice sèche, quelque part entre la cannelle et le poivre rose. Dessous, une résine nette, jamais d'âcreté animale.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient là où une huile Hindi ou thaïe étoufferait tout : floraux verts, agrumes, encens, air marin. Il élève plutôt qu'il n'assombrit, et se tient en tête et en cœur au lieu d'ancrer le fond.
Bon à savoir
Le Sri Lanka interdit désormais l'exportation de l'arbre, de son bois et de ses extraits, si bien que presque rien de nouveau ne quitte l'île. Si le Hindi vous semble trop évocateur de basse-cour et le Cambodi trop sucré, voici votre oud.
Oud Bouya
Pas du tout un Aquilaria : son cousin, le bois du crocodile
Ce que c'est
Le bouya, ou gaharu buaya, est distillé à partir d'Aetoxylon sympetalum, un arbre endémique de l'ouest de Bornéo, présent au Kalimantan comme au Sarawak. Il appartient à la même famille botanique que le bois d'agar, les Thyméléacées, mais à un genre différent : ce n'est donc pas de l'oud au sens strict. Buaya signifie crocodile en indonésien, un nom que l'on rattache généralement aux forêts marécageuses où pousse l'arbre.
Son odeur
Sombre et cuiré, avec une facette de cirage, une douceur chaude qui évoque vaguement le pain cuit, et un net envol fleuri que le vrai bois d'agar ne possède pas. Il reste linéaire là où le véritable oud évolue, et il tourne à l'amertume si on le chauffe trop fort.
En parfumerie
On l'emploie comme matière de liaison et d'allongement plutôt qu'en soliste : il apporte un boisé sombre et cuiré pour une fraction du coût de l'huile d'Aquilaria, et sa facette florale peut vraiment servir une composition. Les parfumeurs qui le nomment honnêtement vous disent exactement ce que contient le flacon.
Bon à savoir
L'Aetoxylon est régulièrement vendu comme un oud de qualité inférieure, d'où la mauvaise réputation de la matière ; présenté pour ce qu'il est vraiment, c'est un ingrédient légitime, doté de son propre caractère. Attendez-vous à du cuir et des fleurs, pas à la profondeur fermentée d'un véritable distillat de bois d'agar.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Caractère Olfactif
L'ouverture est un agrume ample et juteux : bergamote et citron, pamplemousse blanc et rose, orange douce, et un envol sec de cardamome. Le jasmin sambac et le frangipanier l'adoucissent très tôt, et dessous court une chaleur salée de peau chauffée au soleil. Le parfum se pose ensuite, crémeux : bois de santal, cèdre de Virginie, vanille, l'oud restant en retrait plutôt qu'au premier plan.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Printemps et été, du matin jusqu'en début de soirée. Pour le bureau, les voyages et les journées chaudes plutôt que pour les soirées habillées. Il convient à tous ; ceux qui le portent le décrivent invariablement comme pleinement unisexe.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Dmitry Bortnikoff
Fondateur et parfumeur
Architecte de profession devenu distillateur. Il a cofondé Feel Oud en 2013, où il distille des huiles de bois d'agar et de santal, puis a lancé Bortnikoff en Thaïlande en 2018. Ses parfums sont naturels de 95 à 100 pour cent. Il a composé Bortnikoff Oud Maximus et Bortnikoff Sayat Nova, et Bortnikoff Santa Sangre avec Rajesh Balkrishnan.
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La Maison
Vrai oud, authentique ambre gris. Extraits en petites séries, faits de matières vivantes.
Dmitry Bortnikoff travaille à l'ancienne, de façon artisanale et lente, avec des matières naturelles que la plupart des créateurs ne peuvent tout simplement pas obtenir. Vrai oud indien, roses miellées distillées directement dans le santal, et de nombreuses huiles distillées sur place selon des techniques du dix-neuvième siècle. Le résultat semble vivant sur la peau, chaud et un peu indompté.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée en
- 2018
- Connue pour
- Animaliques authentiques, petites séries
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