Bortnikoff
Musk Khabib
Musk Khabib est un musc chaud, propre et animalique, avec bergamote, cardamome et muscade sur un cœur crémeux d'ylang-ylang, de cèdre et de baume de tolu, avant de se poser sur un fond de véritable musc de cerf et d'ambre gris, avec mousse de chêne, vétiver, fève tonka et vanille.
L'histoire
Dmitry Bortnikoff travaille avec du véritable musc de cerf et de l'ambre gris, et Musk Khabib les met à l'honneur : un musc soyeux, proche de la peau, à la fois raffiné et animalique, construit sur des matières premières auxquelles la plupart des maisons n'ont pas accès.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Fleurs jaunes
pétales solaires, mielleux et capiteux
La lueur chaude et légèrement indolique des fleurs dorées, narcotique et crémeuse, d'une richesse beurrée presque trop mûre. Elle donne l'impression d'un jardin en pleine floraison de midi, opulente et sensuelle sans tranchant, rayonnante plutôt que froide.
Sucré
chaleur comestible sur la peau
Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.
Bergamote
Lumière citronnée pétillante aux reflets doux-amers
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique se concentre dans les glandes de l'écorce du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid depuis le zeste plutôt que distillée, ce qui préserve sa fraîcheur lumineuse.
Comment elle sent
Vive, zestée et verte, une étincelle citronnée adoucie par une douceur florale, presque thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle éclate sur l'ouverture, puis s'estompe rapidement en un bourdonnement doux et légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes vifs dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales fraîches modernes, et son huile confère au thé Earl Grey son parfum caractéristique.
Bon à savoir
L'huile de bergamote naturelle contient de la bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité IFRA, de sorte que la plupart des bergamotes contemporaines en fragrance sont purifiées plutôt qu'extraites à froid à l'état brut.
Cardamome
Épice verte qui s'ouvre sur une chaleur citronnée
Ce que c'est
La cardamome est la capsule séchée d'Elettaria cardamomum, une grande plante vivace de la famille du gingembre, originaire des forêts du sud de l'Inde et désormais largement cultivée au Guatemala. Les petites cosses vertes sont cueillies à la main avant maturité complète et séchées ; les graines fendues sont distillées à la vapeur pour en extraire l'huile.
Comment elle sent
Vive, verte et épicée-fraîche, avec une touche d'eucalyptus-camphre sur une douceur poivrée et chaude. On y perçoit des facettes de zeste de citron, de résine de pin et une légère note de pain fumé, comme des cosses fendues dans un tchai. Elle s'ouvre vive et effervescente, avant de se poser dans une chaleur douce et balsamique.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur qui apporte vivacité et une fraîcheur aérienne moderne, elle fait le pont entre les ouvertures citronnées et les fonds boisés-ambrés sans la lourdeur du clou de girofle ou de la cannelle. Elle s'associe à la bergamote, à la rose, au cuir et à l'oud, et constitue l'étincelle caractéristique de nombreux jus aromatiques et boisés-cuirés modernes.
Bon à savoir
La cardamome figure parmi les épices les plus chères au monde, juste après le safran et la vanille, car chaque cosse est cueillie à la main à un stade précis de maturité. L'Inde et le Guatemala dominent l'approvisionnement, et les cosses vertes perdent rapidement leur arôme une fois fendues, ce qui oblige les distillateurs à travailler vite.
Muscade
Épice chaude de pâtisserie aux accents narcotiques secrets
Ce que c'est
La graine séchée de Myristica fragrans, un arbre à feuilles persistantes originaire des îles Banda en Indonésie, aujourd'hui cultivé à la Grenade et au Sri Lanka. La graine brune et dure se trouve à l'intérieur d'un fruit semblable à un abricot, enveloppée dans du macis rouge. Elle est moulue comme épice ou distillée à la vapeur pour en extraire l'huile.
Comment elle sent
Chaude, sèche et épicée-douce, avec un corps boisé délicat et une légère touche terpénique, presque camphrée, en tête. Sous la chaleur familière d'épice de pâtisserie court une profondeur légèrement résineuse et balsamique, avec une pointe fraîche et médicinale. Elle évoque la douceur douillette tout en restant subtilement vive et conifère.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur qui apporte chaleur, légèreté et un éclat gourmand-ambré sans sucrosité excessive. Elle s'associe à la vanille, au tabac, à la lavande et aux bois. La muscade ancre les mariages épice-gingembre et constitue la signature classique d'épices chaudes des fougères de barbier.
Bon à savoir
La muscade contient de la myristicine, un composé légèrement psychoactif et toxique à fortes doses. Au XVIIe siècle, les îles Banda étaient la seule source mondiale, et le contrôle de ce commerce a déclenché des guerres coloniales entre les Hollandais, les Portugais et les Anglais.
Ylang-Ylang
Fleur tropicale réchauffée au soleil, crème de banane et jasmin
Ce que c'est
La fleur jaune en étoile tombante de Cananga odorata, un arbre tropical originaire d'Asie du Sud-Est, cultivé principalement aux Comores, à Madagascar et à Mayotte. Les fleurs cueillies à la main sont distillées à la vapeur pendant quinze à vingt heures, le distillat étant prélevé par fractions successives, de l'Extra à la Troisième.
Comment elle sent
Crémeuse, entêtante et chaude : des floraux évoquant le jasmin sur une douceur de crème à la banane, traversée de caoutchouc, de clou de girofle et de narcisse. La fraction Extra est lumineuse, fruitée et épicée en tête ; les fractions ultérieures deviennent plus profondes, plus grasses et plus médicinales, se fondant en un floral arrondi et légèrement ciré.
En parfumerie
Une note de cœur incontournable qui apporte richesse tropicale et légèreté aux compositions florales et orientales, faisant le pont entre le jasmin, la rose et la tubéreuse tout en adoucissant les têtes citronnées. Elle fait partie du bouquet floral des grands classiques aldéhydés, anime de nombreux floraux légendaires et soutient d'innombrables accords solaires au tiaré.
Bon à savoir
Le nom vient du tagalog ilang-ilang, souvent traduit par fleur des fleurs, et est entré en parfumerie européenne via l'espagnol. En Indonésie, les fleurs sont traditionnellement répandues sur les lits des jeunes mariés. Un seul arbre fructifie pendant des décennies, et les fleurs les plus parfumées sont cueillies à l'aube, encore fraîches.
Bois de cèdre
Copeaux de crayon secs et bois réchauffé au soleil
Ce que c'est
Une huile essentielle distillée à la vapeur à partir du bois, des copeaux et de la sciure de plusieurs conifères. Les principales sources sont le cèdre de Virginie et le cèdre du Texas, tous deux des genévriers, auxquels s'ajoutent les vrais cèdres Atlas et Himalayens du genre Cedrus. L'huile parfumée se concentre dans le bois de cœur et les sous-produits de scierie.
Comment il sent
Sec, boisé et chaud, l'archétype du crayon fraîchement taillé et de l'armoire en cèdre. Le cèdre de Virginie évoque le crayon et le balsamique ; le cèdre Atlas est plus doux, plus sucré, presque mielleusement résineux. À travers tous les types court une tonalité propre, légèrement fumée et à peine camphrée, qui se fond dans une chaleur lisse et sèveuse.
En parfumerie
Une note polyvalente de cœur à fond apportant structure boisée sèche, légèreté et une colonne vertébrale pour les autres matières. Il s'associe au vétiver, au bois de santal, à la rose, aux agrumes et à l'encens. Le cèdre façonne le sillage fumé des constructions boisées-florales et d'innombrables fonds boisés-ambrés modernes.
Bon à savoir
Le cèdre des crayons et des malles de rangement est généralement, d'un point de vue botanique, un genévrier et non un vrai Cedrus. Des molécules dérivées du cèdre comme le Cedramber et l'Iso E Super constituent la base d'une très grande part des fragrances boisées contemporaines, faisant du bois de cèdre l'un des ingrédients les plus discrètement omniprésents de la parfumerie.
Baume de tolu
Résine mielleuse extraite d'un arbre sud-américain
Ce que c'est
Une résine semi-solide de Myroxylon balsamum, un grand arbre légumineux originaire de Colombie, du Pérou et du Venezuela. Des incisions en V sont pratiquées dans le tronc pour recueillir l'exsudat brun et collant, qui s'oxyde et durcit. Riche en esters d'acides benzoïque et cinnamique, il est transformé en résinoïde ou en absolu.
Comment il sent
Chaud et doux avec un corps balsamique délicat, traversé de cannelle, de vanille et de miel séché. L'ouverture est résineuse et légèrement florale ; au fil des heures, il se fond dans une lueur ambrée et apaisante évoquant le sucre caramélisé, le vieux bois et le tabac séché. Lisse, jamais tranchant.
En parfumerie
Une matière de fond et fixatif apportant chaleur, douceur et longévité aux accords ambrés, orientaux et gourmands. Il s'associe naturellement à la vanille, au benjoin, au labdanum et au tabac, et se glisse dans les grandes constructions balsamiques et les compositions ambrées au cœur de la tradition orientale.
Bon à savoir
Le nom vient de Tolú, dans le Sucre colombien, en référence au peuple précolombien des Tolú qui utilisait cette résine en premier, mentionnée dans les premières chroniques espagnoles. Bien avant la parfumerie, le baume de tolu était un ingrédient incontournable des sirops contre la toux et des pastilles, apprécié comme expectorant et cicatrisant.
Ambre gris
Or marin vieilli en mer, respirant l'air salé et chaud
Ce que c'est
L'ambre gris est une substance cireuse formée dans l'intestin du cachalot, dont on pense qu'elle enrobe les becs de calmars indigestes qu'il avale. Produit par peut-être un pour cent des baleines, il est expulsé et dérive pendant des années en mer, s'oxydant sous l'effet du soleil et du sel avant de s'échouer en morceaux sur les côtes.
Comment il sent
L'ambre gris frais est fécal et marin ; vieilli, il devient doux, animalique et légèrement minéral. Le parfum est chaud et proche de la peau, avec des notes de tabac, d'algues séchées, de vieux bois et un musc légèrement salé et doucement sucré. Il se perçoit moins comme une odeur franche que comme une chaleur, une diffusion et un souffle.
En parfumerie
Une note de fond précieuse et un fixatif, il apporte chaleur, diffusion et un effet lumineux sur la peau tout en ralentissant l'évaporation des matières plus légères. Sa molécule clé est l'ambréine. La plupart des parfums utilisent désormais des synthétiques comme l'Ambroxan ; les véritables teintures rares apparaissent dans les créations sur mesure et les compositions chyprées et orientales vintage.
Bon à savoir
Bien que récupérable dans certains pays, l'ambre gris est illégal à collecter, détenir ou vendre aux États-Unis et en Australie, protégé en tant que produit du cachalot par les lois sur les mammifères marins et les espèces en voie de disparition. Des trouvailles isolées de la taille d'un rocher ont été vendues ailleurs pour des dizaines de milliers de dollars, lui valant le surnom d'or flottant.
Musc de cerf
L'animal véritable, chaleur de peau, jamais musc blanc
Ce que c'est
Le véritable musc de cerf est le grain glandulaire séché du chevrotain porte-musc mâle (Moschus moschiferus), l'espèce sibérienne native de la taïga du sud de la Sibérie, de la Mongolie et de la Mandchourie. Quelques maisons artisanales travaillent avec cette matière réelle soumise aux restrictions CITES, via le quota de chasse saisonnière autorisé en Russie, une filière accessible à très peu de parfumeurs, puis tincturent le grain pendant des mois. Il s'agit de la véritable sécrétion animale, et non du musc nitré ou macrocyclique dit « musc blanc » que l'on retrouve dans presque tous les parfums modernes.
Comment il sent
Sur le grain brut, il est dense et intime : animalique, chaud comme la peau, avec une touche fécale-douce, presque chocolatée et cuirée, qui peut paraître saisissante sans dilution. En teinture diluée, il se transforme : radieux, velouté et poudré, évoquant la fourrure chaude et la peau humaine propre plutôt que l'étable. Dans les compositions artisanales à dominante musquée, il se lit chaud, vivant et légèrement animalique, un rayonnement doux de talc et de peau d'une tenue extraordinaire.
En parfumerie
Le véritable musc de cerf est prisé comme l'ultime fixatif et note « peau », conférant une chaleur vivante et respirante, ainsi qu'une diffusion qu'aucun synthétique ne peut reproduire. Les parfumeurs le déploient comme fond qui se fond avec l'ambre gris, la vanille et les floraux. Dans un chypre mousse de chêne-ambre gris, il peut rendre l'accord doux comme du talc, tandis que sous un agrume vif, il réchauffe la composition de l'intérieur. Un seul grain parfume un lot entier, aussi est-il utilisé en proportions infimes.
Bon à savoir
Il s'agit de la véritable matière réglementée, ce qui explique précisément sa rareté, son coût et son absence des lancements grand public qui se contentent d'indiquer « musc ». La qualité sibérienne est caractéristiquement plus propre et plus poudré-fourrure que le musc de cerf plus lourd et plus ouvertement fécal prisé par les maisons arabes, et bien loin de la propreté savonneuse et lavée du musc blanc synthétique. Si un parfum sent le linge frais, ce n'est pas celui-ci : le véritable musc de cerf sent la peau, et c'est précisément là tout son intérêt.
Mousse de chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
La mousse de chêne n'est pas une vraie mousse mais un lichen, Evernia prunastri, qui pousse sur les chênes et autres écorces de feuillus dans toute l'Europe tempérée, notamment dans les Balkans, en France et au Maroc. Les thalles récoltés sont extraits au solvant pour donner une concrète sombre et visqueuse et un absolu, les matières premières utilisées en parfumerie.
Comment elle sent
Profondément terreuse et vert-forêt, avec des notes d'écorce humide, de pierre mouillée et une nuance cuirée et encrée. Une légère amertume mousseuse porte des facettes marines et goudronnées. L'effet est ombré plutôt que frais, évoquant le sol frais sous de vieux arbres après que la pluie a trempé le sol.
En parfumerie
Une note de fond et le pilier de la famille chyprée, apportant structure, profondeur et une signature vintage. Elle s'associe classiquement à la bergamote, au labdanum et au patchouli. Elle définit les grands chypres épicés à la pêche et le cœur vert des classiques floraux au galbanum, ainsi que d'innombrables fougères moussées et masculines.
Bon à savoir
Les extraits de mousse de chêne contiennent de l'atranol et du chloroatranol, de puissants allergènes cutanés que l'UE a effectivement interdits en 2017. L'IFRA exige désormais des versions à allergènes réduits et à faible teneur en atranol, limitant ces molécules à des niveaux traces, ce qui a discrètement reconfiguré le parfum des chypres classiques dans les parfums modernes reformulés.
Vétiver
Terre fraîche et humide extraite de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Le vétiver est une grande graminée tropicale touffue, Chrysopogon zizanioides, originaire d'Inde et aujourd'hui cultivée principalement à Haïti, à Java et à La Réunion. La partie précieuse est son dense réseau de racines fibreuses souterraines, que l'on déterres, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile essentielle épaisse de couleur ambre verdâtre.
Comment il sent
Terre fraîche et humide, herbe fraîchement coupée sur un fond boisé et racinaire. L'huile haïtienne est douce, fumée et légèrement noisettée ; celle de Java penche vers des notes plus sombres et plus cuirées. Sous ces premières impressions se trouvent un cèdre sec, une amertume évoquant le pamplemousse et une minéralité verte persistante qui s'étire pendant des heures en séchant.
En parfumerie
Une note de fond appréciée pour sa tenue, son ancrage terreux et son pouvoir fixatif naturel. Il ancre les chypres et les fougères, s'associant aux agrumes, au cuir et au tabac. De nombreux soliflores au vétiver sont construits autour de lui, tandis que son côté plus fumé et cendré est mis en valeur aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, produite en grande partie par des petits agriculteurs. Ces mêmes racines profondes qui parfument un flacon sont plantées sur les versants du monde entier comme barrières vivantes, retenant la terre contre l'érosion et stabilisant les pentes là où peu d'autres végétaux résistent.
Fève tonka
Douceur chaude d'amande vanillée aux reflets de foin et de tabac
Ce que c'est
La fève tonka est la graine séchée de Dipteryx odorata, un grand arbre légumineux d'Amérique du Sud, du Venezuela, du Brésil et du Guyana. Les graines décortiquées sont trempées dans l'alcool, puis séchées pendant des semaines jusqu'à ce que la coumarine cristallise à leur surface. Les parfumeurs utilisent un absolu extrait au solvant à partir de ces fèves séchées.
Comment elle sent
Un bouquet chaud et doux de vanille et d'amande amère, traversé de foin, de tabac séché et de noix grillées. L'ouverture rappelle la crème brûlée ; le sillage devient poudré et légèrement alcoolisé, avec de la cannelle et du trèfle frais coupé. Plus ronde et vaporeuse que la vanille, plus douce et moins tranchante que l'amande.
En parfumerie
Une matière de fond et de cœur prisée pour sa chaleur, sa douceur et sa persistance veloutée. Elle fait le lien entre les accords gourmands, orientaux et fougère, s'associant à la vanille, à la lavande, à l'ambre et au tabac. La fève tonka et sa coumarine ont façonné la toute première fougère et soutiennent le sillage sucré d'innombrables mélanges orientaux-gourmands.
Bon à savoir
La fève tonka doit l'essentiel de son parfum à la coumarine, que la FDA a interdite comme additif alimentaire en 1954 après que des études animales à fortes doses ont révélé une hépatotoxicité. La fève tonka est donc pratiquement illégale dans les cuisines américaines, mais reste tout à fait légale, et très appréciée, en parfumerie fine.
Vanille
Le cœur doux et chaud du réconfort lui-même
Ce que c'est
La vanille provient des gousses séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, aujourd'hui cultivée principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies non mûres, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles noircissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Comment elle sent
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique rappelant la crème anglaise, le caramel et les fruits séchés, une légère note tabacée et légèrement fumée en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis se fond dans une chaleur résineuse et poudrée qui colle à la peau et se révèle plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur durable, la vanille arrondit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la fève tonka, à l'ambre, au bois de santal et aux épices. Nombre des jus orientaux et tabacés les plus emblématiques construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille figure parmi les épices les plus coûteuses car chaque fleur d'orchidée ne s'ouvre qu'une journée et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un jeune esclave de douze ans à La Réunion. La plupart des arômes vanille commerciaux reposent aujourd'hui sur la vanilline synthétique.
Caractère olfactif
Une bergamote lumineuse et des épices en ouverture ; l'ylang-ylang et le baume de tolu ajoutent un cœur crémeux et légèrement résineux ; et le sillage est la véritable révélation : musc de cerf et ambre gris chauds et doux-salés sur un fond de vétiver moussé, de fève tonka et de vanille.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À porter
Du printemps à l'automne, en tenue décontractée ou formelle, un musc raffiné pour celles et ceux qui recherchent une chaleur véritable, proche de la peau.
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L’Atmosphère
Le Nez
Dmitry Bortnikoff
Fondateur et parfumeur
Architecte de profession devenu distillateur. Il a cofondé Feel Oud en 2013, où il distille des huiles de bois d'agar et de santal, puis a lancé Bortnikoff en Thaïlande en 2018. Ses parfums sont naturels de 95 à 100 pour cent. Il a composé Bortnikoff Oud Maximus et Bortnikoff Sayat Nova, et Bortnikoff Santa Sangre avec Rajesh Balkrishnan.
Plus de ce nezOud MaximusMusk CologneOud Monarch
La Maison
Vrai oud, authentique ambre gris. Extraits en petites séries, faits de matières vivantes.
Dmitry Bortnikoff travaille à l'ancienne, de façon artisanale et lente, avec des matières naturelles que la plupart des créateurs ne peuvent tout simplement pas obtenir. Vrai oud indien, roses miellées distillées directement dans le santal, et de nombreuses huiles distillées sur place selon des techniques du dix-neuvième siècle. Le résultat semble vivant sur la peau, chaud et un peu indompté.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée en
- 2018
- Connue pour
- Animaliques authentiques, petites séries
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