Bortnikoff
Sayat Nova
L'Histoire
Sayat Nova est un extrait de Bortnikoff, maison établie en Thaïlande et fondée par Dmitry Bortnikoff, architecte devenu parfumeur qui a également cofondé une distillerie de bois d'agar. Il porte le nom du troubadour arménien du XVIIIe siècle, et la maison indique que son fond puise dans trois ouds distincts, du Laos, du Bengale et de Trat.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Rhum
mélasse sombre et épices chaudes
Une douceur collante de canne à sucre, légèrement fermentée, sombre de mélasse et de cassonade, avec un élan alcoolisé entêtant. Festive et gourmande, elle évoque le gâteau aux épices et la chaleur d'un alcool servi sec.
Vanille
Gousse affinée, liquoreuse sous la crème
Des gousses affinées, pas un glaçage. La douceur a ici le moelleux d'une crème pâtissière et une profondeur balsamique, avec dessous quelque chose de sombre et d'alcoolisé, plus proche du rhum et de la fumée de bois que du sucre. Elle réchauffe tout ce qui se pose au-dessus d'elle, émousse les angles vifs et ralentit l'ensemble.
Moussu
ombre d'un vert d'encre sous les vieux chênes
L'odeur humide et encrée de la mousse de chêne et de la mousse d'arbre, des lichens plutôt que de vraies mousses, récoltés sur l'écorce ombragée des chênes et des sapins, légèrement amère, avec une fraîche profondeur boisée. Elle ancre un parfum dans l'ombre du sous-bois et lui prête une élégance ancienne et mélancolique, comme respirer un bois trempé de pluie.
Abricot
Velours tiédi au soleil, sans le moindre fruit
Ce que c'est
Il n'y a pas d'abricot dans l'abricot. Le fruit ne livre rien qui vaille d'être distillé : la note se construit donc, le plus souvent avec des lactones et des esters éclatants, ou avec l'absolue d'osmanthe, qui sent à elle seule l'abricot sec et le cuir.
Son odeur
Veloutée et tiédie au soleil, la joue rosée d'un fruit mûr sur un fond crémeux et cireux. La version de laboratoire garde une seule silhouette d'abricot du début à la fin. La version naturelle est plus floue, traversée de thé et de miel, et ne tient pas en place.
En parfumerie
Elle se place en tête et en cœur des floraux fruités, des chypres et des gourmands, où elle apporte une douceur moelleuse et de l'élan. Les lactones se dosent de façon prévisible et donnent du volume. L'osmanthe et la davana coûtent cher et dépendent des récoltes : on en fait donc la pièce maîtresse.
Bon à savoir
L'osmanthe et la davana apparaissent aussi dans des formules grand public : les voir sur une liste ne dit donc rien de la part de naturel d'un parfum. Ce qui trahit, c'est le comportement : un abricot de laboratoire reste en place et projette, un abricot botanique vagabonde.
Narcisse
Foin, miel et un murmure vert et animal
Ce que c'est
Oubliez la jonquille éclatante sur le rebord d'une fenêtre. Cette absolue provient du narcisse des poètes, récolté à la main au peigne sur les hautes prairies du plateau de l'Aubrac, en France, pendant les quelques semaines de sa floraison, à la fin du printemps.
Son odeur
Vert et capiteux à la fois : pétales meurtris, foin frais, une volute de tabac et une douceur indolique presque fécale. Il s'ouvre herbacé, puis devient terreux, cuiré et moussu. Plus sombre et plus étrange qu'aucune jonquille ne devrait l'être.
En parfumerie
En cœur, il approfondit les chyprés et les floraux de ses accents de foin et de mousse, et s'accorde bien au jasmin, à la mousse de chêne, à l'immortelle et au cuir. C'est sa veine noire et animale qui ancre les floraux vintage les plus sombres.
Bon à savoir
Le rendement est infime et la récolte ne dure que quelques semaines, ce qui le place parmi les floraux les plus coûteux. Son nom viendrait sans doute non pas du jeune Grec penché sur le bassin, mais de narke, l'engourdissement, en raison de son parfum étourdissant.
Rhum
Mélasse sombre et chêne, avec une pointe d'alcool
Ce que c'est
Il n'existe pas d'huile essentielle de rhum. Un rhum botanique se compose à partir d'un extrait ou d'une teinture de rhum et d'huile de cognac, la tonka, le benjoin, le labdanum et le davana venant compléter la mélasse et les fruits secs, le tout pour approcher un spiritueux distillé de la canne à sucre et laissé reposer en fût de chêne.
Son odeur
D'abord le sucre brûlé et la mélasse, avec derrière eux la morsure chaude de l'alcool. La vanille et les fruits secs viennent étoffer l'ensemble, le chêne ajoute un peu de fumée, et le tout s'affaisse en toffee, en épices et en vieux tabac.
En parfumerie
Il se place haut dans un gourmand et descend peu à peu, réchauffant au passage le tabac, la vanille, la fève tonka et la cannelle. Confronté au cacao et à la cardamome plutôt qu'au sucre, il rend la composition plus sombre, plus sèche, plus adulte.
Bon à savoir
Les accords rhum grand public s'appuient sur l'éther de rhum, qui aromatise aussi les confiseries et les pâtisseries, si bien que la frontière entre un parfum et un dessert s'amincit ; un rhum botanique s'en passe. Chaque maison composant son propre rhum, il n'en existe pas deux qui sentent tout à fait la même chose.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Oud du Laos
Fruits secs sirupeux sur un cuir souple
Ce que c'est
Un oud distillé à partir d'Aquilaria crassna poussant au Laos, l'espèce même qui fournit le Cambodge, le Vietnam et l'est de la Thaïlande. La matière laotienne se situe au milieu de cette ceinture continentale, et ses huiles sont généralement perçues comme un pont entre le style cambodgien, doux, et le style thaï, plus fumé, plutôt que comme une catégorie à part entière.
Son odeur
Il s'ouvre piquant et cuiré, puis se pose vite dans une douceur boisée et sirupeuse, chargée de fruits secs et d'une discrète touche florale. Une chaleur miellée court sous des bois balsamiques et une terre douce, avec seulement une légère pointe animale et rien de la férocité fermentée d'une huile hindi. Plus doux et plus rond que la plupart de ses voisins.
En parfumerie
On l'emploie là où l'oud doit être riche mais accommodant : il donne du corps et de la longueur sans dominer un mélange, et sa douceur de fruits secs en fait un partenaire naturel de la rose, du miel, du tabac et des baumes. Les parfumeurs y ont recours quand une composition réclame la chaleur du bois d'agar sans en faire une déclaration.
Bon à savoir
Au Laos, le crassna sauvage est gravement épuisé : l'huile laotienne authentique est donc rare. Les rendements sont infimes, de longues distillations ne restituant qu'une fraction de pour cent en poids, ce qui explique que la véritable huile coûte toujours cher.
Oud du Bengale
Bois d'agar de style indien, de la région du Bengale
Ce que c'est
Huile de bois d'agar du Bengale, la région aujourd'hui partagée entre l'Inde et le Bangladesh, et l'une des trois origines d'oud que la maison nomme pour ce parfum. Le bois d'agar y provient d'Aquilaria malaccensis, l'espèce de l'Assam voisin, et ses huiles appartiennent à la famille indienne.
Son odeur
Les huiles de la famille indienne sont profondes et sombres : cuir, terre humide et bois résineux, souvent avec une pointe fermentée et animale due au long trempage qui précède la distillation. En séchant, l'animalité recule et une chaleur boisée plus douce se prolonge pendant des heures.
En parfumerie
Une matière de fond qui donne du poids et de la tenue. Ici, elle partage le fond avec des huiles du Laos et de Trat, deux régions continentales connues pour des ouds plus doux et plus fruités, et une huile de style indien apporte généralement le versant plus sombre et plus terreux d'un tel trio.
Bon à savoir
Le Bengale borde l'Assam, et le bois d'agar de part et d'autre de cette ligne est de proche parenté, si bien que les huiles des deux sont généralement regroupées sous le style indien classique. Trois ouds de trois pays dans un même fond, c'est un choix inhabituel, et celui du Bengale est l'oud du sous-continent.
Oud de Trat
Bois d'agar thaïlandais miellé, de la frontière cambodgienne
Ce que c'est
Huile de bois d'agar de Trat, la province de la côte est de la Thaïlande où la chaîne des Cardamomes passe au Cambodge, et l'une des trois origines d'oud que la maison nomme pour ce parfum. Trat est la région d'oud la plus connue de Thaïlande, et ses arbres sont pour la plupart des Aquilaria crassna, l'espèce de la ceinture continentale.
Son odeur
Les huiles de Trat sont connues pour un cœur doux et résineux traversé d'un fil miellé, enveloppé de cuir fumant, d'épice chaude et d'une touche de camphre. Elles portent plus de fumée que les huiles cambodgiennes de l'autre côté de la frontière, et restent chaudes et constantes plutôt que vives.
En parfumerie
L'oud thaïlandais se situe entre le style cambodgien, doux, et le style indien, animal, offrant de la profondeur sans la basse-cour. Ici, il partage le fond avec des huiles du Laos et du Bengale, sous le rhum et la vanille et aux côtés de la mousse de chêne.
Bon à savoir
Le bois d'agar ne se forme que là où un Aquilaria blessé gorge son bois de cœur d'une résine sombre, une défense qui peut mettre des années à se constituer. Trat est l'un des hauts lieux de la culture du bois d'agar en Thaïlande, et c'est pourquoi son nom pèse sur une étiquette.
Mousse de chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout une mousse, mais un lichen, raclé sur l'écorce des chênes et d'autres arbres à feuilles caduques à travers l'Europe tempérée, la Russie et l'Afrique du Nord. Les solvants transforment la récolte en une concrète sombre et visqueuse, puis en l'absolu qu'utilisent réellement les parfumeurs.
Son odeur
Pierre mouillée, écorce humide et, en dessous, quelque chose d'encré et de cuiré, sec et légèrement amer. Ce n'est pas un vert frais : c'est la fraîcheur du sol sous les vieux arbres, quand la pluie a détrempé la terre.
En parfumerie
L'épine dorsale du chypre : une note de fond qui donne à un parfum son ombre et sa charpente, classiquement sous la bergamote, aux côtés du labdanum et du patchouli. Tout ce que l'on décrit comme moussu, vintage ou vert-masculin s'appuie généralement sur elle.
Bon à savoir
La mousse de chêne contient deux allergènes, l'atranol et le chloroatranol, assez puissants pour que l'UE les interdise purement et simplement dans les cosmétiques. Les parfumeurs utilisent aujourd'hui des qualités épurées, mais c'est la limitation antérieure de l'extrait qui a changé l'odeur du chypre classique.
Caractère Olfactif
L'ouverture est un abricot épais, plus proche du fruit sec et du sirop que du fruit frais, le narcisse y ajoutant une arête verte, légèrement animale. Le rhum évoque l'alcool vieilli en fût plutôt que le sucre, et la vanille à ses côtés est balsamique, teintée de fumée. Trois ouds se tiennent derrière l'ensemble, fumés et médicinaux, avec la mousse de chêne en dessous. Il projette fort dès l'ouverture et reste bien perceptible en se posant.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Automne et hiver, de la fin d'après-midi jusqu'au soir. Il convient à qui porte déjà des bois sucrés et liquoreux et ne craint pas d'être remarqué. Le jus est sombre : évitez de le vaporiser sur des tissus clairs.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Dmitry Bortnikoff
Fondateur et parfumeur
Architecte de profession devenu distillateur. Il a cofondé Feel Oud en 2013, où il distille des huiles de bois d'agar et de santal, puis a lancé Bortnikoff en Thaïlande en 2018. Ses parfums sont naturels de 95 à 100 pour cent. Il a composé Bortnikoff Oud Maximus et Bortnikoff Sayat Nova, et Bortnikoff Santa Sangre avec Rajesh Balkrishnan.
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Rajesh Balkrishnan
Parfumeur
Rajesh Balkrishnan est parfumeur et conteur olfactif ; il travaille par collaborations. Il a créé Bortnikoff Sayat Nova avec Dmitry Bortnikoff, dirigé la création de Folkwinds Sleepy Hollow et Devil's Garden en sourçant des matières rares pour que le parfumeur les tisse, et cocréé Pan's Labyrinth avec Lost Tribe.
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La Maison
Vrai oud, authentique ambre gris. Extraits en petites séries, faits de matières vivantes.
Dmitry Bortnikoff travaille à l'ancienne, de façon artisanale et lente, avec des matières naturelles que la plupart des créateurs ne peuvent tout simplement pas obtenir. Vrai oud indien, roses miellées distillées directement dans le santal, et de nombreuses huiles distillées sur place selon des techniques du dix-neuvième siècle. Le résultat semble vivant sur la peau, chaud et un peu indompté.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée en
- 2018
- Connue pour
- Animaliques authentiques, petites séries
CHAQUE DÉCANT
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