Floraïku
Sand and Skin
Chaud, proche de la peau et sans hâte, Sand and Skin se construit autour du pouls charnel de l'ylang ylang et du mahonial, ancré par le patchouli et le labdanum dans quelque chose qui ressemble moins à un parfum que l'on porte qu'à une température.
Le Nez
Composé par Nadège Le Garlantezec pour Floraïku, également à l'origine de Lancôme Idôle, Narciso Rodriguez Narciso Rouge et Prada Paradoxe.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Vanille
gousse crémeuse infusée de chaleur
La douceur tendre et crémeuse des gousses de vanille mûries, riche et balsamique, avec une profondeur légèrement boisée et fumée sous la crème. Réconfortante et tiède comme la peau, c'est une lueur tendre qui lisse et arrondit tout ce qu'elle touche.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Fleurs jaunes
pétales solaires, mielleux et capiteux
La lueur chaude et légèrement indolique des fleurs dorées, narcotique et crémeuse, d'une richesse beurrée presque trop mûre. Elle donne l'impression d'un jardin en pleine floraison de midi, opulente et sensuelle sans tranchant, rayonnante plutôt que froide.
Balsamique
résine chaude et ambre sucré
Une richesse chaude et sirupeuse de résines d'arbre et d'ambre doré, douce et légèrement sucrée, nimbée d'une lueur vanillée presque mielleuse. Enveloppante et lente, elle se pose sur la peau comme une lumière de bougie, réconfortante et vaguement sacrée.
Lysylang
Ylang solaire aux accents tropicaux, crémeux et cocotier
Ce que c'est
Le Lysylang est un ingrédient de spécialité de la maison Robertet, dérivé de l'ylang-ylang (Cananga odorata) plutôt que purement synthétique. Il est obtenu par fractionnement de l'huile Ylang III de l'océan Indien, puis par sélection et recombinaison de fractions spécifiques afin d'en isoler un caractère fruité-floral particulier.
Son odeur
Un fruité-floral doux et rayonnant bâti sur l'ylang-ylang, avec des nuances de frangipanier et de jasmin et un fond crémeux de noix de coco tropicale et de monoï. Des facettes délicatement épicées, rappelant le lys, le traversent. Comparé à l'ylang brut, il est plus lisse, plus sucré et plus solaire, avec moins de cette pointe piquante de banane médicinale en tête.
En parfumerie
Matière de cœur apportant un volume tropical suave et ensoleillé aux compositions florales blanches et solaires. Elle arrondit et naturalise les accords ylang et s'associe bien au jasmin, à la tubéreuse, à la noix de coco, aux salicylates et aux muscs doux, conférant le rayonnement floral-plage chaleureux que l'on retrouve dans de nombreux parfums solaires et floraux-exotiques modernes.
Bon à savoir
L'ylang-ylang est distillé en fractions successives classées Extra, puis Première, Deuxième et Troisième au fil de la distillation, chacune présentant un profil olfactif distinct. Le Lysylang illustre la façon dont les parfumeurs tirent parti d'une fraction inférieure, la troisième, en la raffinant et en la recomposant pour en faire une matière première distinctive plutôt que de la rejeter.
Mahonial
Un muguet propre et crémeux capturé en une seule molécule
Ce que c'est
Le Mahonial est un aldéhyde synthétique de muguet et une matière captive de Givaudan, dont le nom s'inspire des fleurs jaunes du Mahonia japonica. Entièrement élaboré en laboratoire, il a été mis au point comme substitut stable et persistant du Lyral, l'aldéhyde muguet restreint en raison de préoccupations liées à la sensibilisation cutanée.
Son odeur
Un muguet lumineux et transparent, au corps floral crémeux et à l'arête légèrement verte et aquatique. Il s'exprime de façon propre et diffusive plutôt qu'entêtante, avec une légère densité de magnolia. L'effet demeure lumineux et rayonnant, sans la douceur sucrée des floraux blancs les plus riches.
En parfumerie
Matière de cœur, le Mahonial apporte un rayonnement muguet moderne et une légèreté florale qui illumine les bouquets et rafraîchit les accords verts ou aquatiques. Les parfumeurs le marient à la rose, au jasmin et aux muscs ; on le retrouve dans les muguets contemporains masculins, féminins et les cœurs floraux.
Bon à savoir
Le muguet véritable ne peut pas être distillé, si bien que chaque note de muguet en parfumerie est reconstituée à partir de molécules comme le Mahonial. Il appartient à une famille d'aldéhydes muguet captifs, parmi lesquels le Nympheal de Givaudan, plusieurs ayant été conçus comme successeurs plus sûrs et plus stables à des précurseurs restreints tels que le Lyral et le Lilial.
Ylang-Ylang
Fleur tropicale réchauffée par le soleil, crème de banane et jasmin
Ce que c'est
La fleur en étoile jaune et pendante du Cananga odorata, un arbre tropical originaire d'Asie du Sud-Est et cultivé aujourd'hui principalement aux Comores, à Madagascar et à Mayotte. Les fleurs cueillies à la main sont distillées à la vapeur pendant quinze à vingt heures, le distillat étant soutiré par étapes en grades allant d'Extra à Troisième.
Son odeur
Crémeux, entêtant et chaud : des floraux rappelant le jasmin sur une douceur de crème à la banane, traversés de caoutchouc, de girofle et de narcisse. La fraction Extra est lumineuse, fruitée et épicée en tête ; les grades ultérieurs deviennent plus profonds, plus gras et plus médicinaux, se posant en un floral arrondi, légèrement ciré.
En parfumerie
Un pilier de note de cœur apportant richesse tropicale et légèreté aux compositions florales et orientales, faisant le pont entre le jasmin, la rose et la tubéreuse tout en adoucissant les têtes citronnées. Il fait partie du bouquet floral des grands classiques aldéhydés, propulse de nombreux floraux légendaires et soutient d'innombrables accords tiare solaires.
Bon à savoir
Le nom remonte au tagalog ilang-ilang, généralement traduit par fleur des fleurs, parvenu à la parfumerie européenne par l'intermédiaire de l'espagnol. En Indonésie, les fleurs sont traditionnellement répandues sur le lit des nouveaux mariés. Un seul arbre peut produire pendant des décennies, et les fleurs les plus parfumées sont cueillies à l'aube, encore fraîches.
Bois de santal
Un bois méditatif et crémeux qui s'ouvre lentement
Ce que c'est
L'huile de bois de santal est distillée à la vapeur à partir du bois de cœur et des racines des Santalum à croissance lente, classiquement le Santalum album de Mysore. Alors que la source indienne sauvage approchait de l'épuisement, des plantations de la même espèce dans l'ouest tropical de l'Australie fournissent désormais une grande partie de l'huile de qualité parfumerie mondiale.
Son odeur
Doux, crémeux et laiteux, avec une chaleur boisée lisse et une arête légèrement sucrée, rosée, presque beurrée. Il ne présente aucune âcreté, seulement une profondeur balsamique arrondie. Il reste remarquablement constant sur la peau, rayonnant doucement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de sécher en étapes distinctes.
En parfumerie
Note de fond appréciée à la fois pour son odeur et ses propriétés fixatives, le bois de santal apporte crémeux, chaleur et une douceur méditative qui unit les compositions. Il se marie magnifiquement avec la rose, le jasmin, le vétiver et les épices. De nombreux parfums boisés méditatifs et d'encens le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable santal de Mysore a été tellement surexploité que l'Inde a renforcé ses contrôles à l'exportation et que l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec des prix de l'huile avoisinant les deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées près de Kununurra en Australie-Occidentale recréent aujourd'hui de façon durable le profil crémeux d'origine.
Amyris
Bois des Caraïbes qui murmure comme un santal doux
Ce que c'est
L'amyris est l'huile essentielle distillée à la vapeur à partir du bois de cœur de l'Amyris balsamifera, un petit arbre tropical de la famille des agrumes originaire d'Haïti et des Caraïbes. Appelé santal des Antilles, il n'a aucun lien botanique avec le véritable santal. Le bois vieilli et tombé, dense en huile, est distillé lentement.
Son odeur
Doux, sec et boisé, avec une chaleur balsamique et résineuse légère et une légère fumée poivrée. Il est plus discret et moins crémeux que le véritable santal, légèrement huileux et un peu sucré, avec une sécheresse propre rappelant le cèdre qui se pose en une base boisée atténuée et ancrante.
En parfumerie
Note de fond utilisée principalement comme fixatif abordable et prolongateur boisé, allongeant et ancrant les matières plus légères. Il s'associe aux agrumes, à la lavande, au cèdre et au bois de santal. Il arrondit d'innombrables colognes et soliflores et soutient la base boisée de nombreux parfums de grande diffusion et naturels.
Bon à savoir
Son surnom de santal des Antilles est purement commercial ; sur le plan chimique, il n'a que peu à voir avec le santal Santalum, vendu à un prix bien supérieur. Le bois est si riche en huile que les branches séchées servaient autrefois de torches naturelles, ce qui vaut à l'arbre les noms de candlewood et de torchwood.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli provient du Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille de la menthe originaire d'Asie tropicale et cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement fermentées ou macérées, puis distillées à la vapeur ou par hydrodistillation pour donner une huile essentielle épaisse et foncée.
Son odeur
Profondément terreux et boisé, évoquant un sous-bois humide, une terre mouillée et de vieilles caves, traversé d'une obscurité vinée et légèrement sucrée. L'huile fraîche peut paraître piquante, presque camphréée et verte ; avec le temps, elle s'arrondit en notes de chocolat, de cuir et de fruits secs qui s'accrochent pendant des heures.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixatif, le patchouli ancre une composition et prolonge sa tenue. Il forme la colonne vertébrale des chypres et des orientaux, s'associant à la rose, au vétiver, au labdanum et à la vanille. Il définit de nombreux accords gourmands-orientaux et porte le cœur boisé-balsamique des accords chypre opulents.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les véritables châles du Cachemire étaient emballés avec des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites pendant le transport, si bien que les Européens apprirent à reconnaître les importations authentiques à leur odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec l'âge, se densifiant et s'adoucissant au fil des années, à l'image du vin.
Bois de cèdre
Copeaux de crayon secs et bois réchauffé par le soleil
Ce que c'est
Une huile essentielle distillée à la vapeur à partir du bois, des copeaux et de la sciure de plusieurs conifères. Les principales sources sont le cèdre de Virginie et le cèdre du Texas, qui sont tous deux des genévriers, ainsi que les véritables cèdres Atlas et himalayens du genre Cedrus. L'huile parfumée se concentre dans le bois de cœur et les sous-produits de scierie.
Son odeur
Sec, boisé et chaud, l'archétype du crayon fraîchement taillé et du placard à cèdre. Le cèdre de Virginie évoque le crayon et le balsamique ; le cèdre Atlas est plus doux, plus sucré, presque résineux-miellé. À travers toutes les variétés court une tonalité propre, légèrement fumée et faintly camphréée qui sèche en une chaleur lisse et sève.
En parfumerie
Une note polyvalente, entre cœur et fond, apportant une structure boisée sèche, de la légèreté et un ancrage pour les autres matières. Il s'associe au vétiver, au bois de santal, à la rose, aux agrumes et à l'encens. Le cèdre façonne le fond fumé des compositions boisées-florales et d'innombrables bases boisées-ambrées modernes.
Bon à savoir
Le cèdre des crayons et des coffres de rangement est généralement, sur le plan botanique, un genévrier et non un véritable Cedrus. Les molécules dérivées du cèdre, comme le Cedramber et l'Iso E Super, alimentent une grande part des parfums boisés contemporains, faisant du bois de cèdre l'un des ingrédients les plus discrètement omniprésents de la parfumerie.
Vanille de Madagascar
Gousses noires séchées exhalant une douceur profonde et alcoolisée
Ce que c'est
Les gousses séchées de l'orchidée Vanilla planifolia, cultivée sur la côte nord-est de Madagascar, qui fournit la majeure partie de la vanille mondiale. Les fleurs pollinisées à la main mûrissent en gousses vertes qui sont blanchies, étuvées, séchées au soleil et conditionnées pendant plusieurs mois, puis extraites sous forme d'absolu ou de teinture.
Son odeur
Chaud, sucré et arrondi : crème anglaise et fruits secs sur une profondeur alcoolisée rappelant le rhum, avec des facettes fumées, boisées et légèrement tabacées que la vanilline synthétique bon marché ne possède pas. Il s'ouvre riche et balsamique, puis sèche en une douceur douce, poudrée, presque cuirée.
En parfumerie
Note de fond apportant une douceur arrondie, de la chaleur et un pouvoir fixatif durable. Elle s'associe à l'ambre, à la fève tonka, au bois de santal et aux épices dans les compositions orientales et gourmandes. La matière naturelle confère de la profondeur aux grands orientaux fumés et aux luxueux soliflores vanillés.
Bon à savoir
En dehors de son Mexique natal, l'orchidée est privée de son pollinisateur naturel, l'abeille, si bien que chaque fleur doit être pollinisée à la main dans les heures suivant son ouverture, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un jeune garçon esclave de douze ans à La Réunion. Ce travail fait de la vanille l'une des épices les plus coûteuses.
Benjoin
Baume vanillé et chaud pleuré par un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin est une résine balsamique issue des styrax d'Asie du Sud-Est. Le benjoin du Siam provient du Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), le benjoin de Sumatra du Styrax benzoin (Indonésie). Des incisions pratiquées dans l'écorce font exsuder à l'arbre une gomme qui durcit en plusieurs mois en larmes rougeâtres, transformées en résinoïde et en absolu.
Son odeur
Doux, chaud et balsamique, avec un caractère vanillé prononcé et des facettes poudrées, ambrées et légèrement cinnamées. Le Siam est plus rond et plus vanillé ; le Sumatra est plus fumé, avec une arête cannelle-styrax. Il s'ouvre doux et crémeux, puis sèche en une douceur résinée, douillette, presque caramélisée.
En parfumerie
Note de fond chaude et fixatif délicat apportant douceur, corps et un rayonnement vanillé aux accords ambrés. Il se mêle au labdanum, à la vanille, à la fève tonka et à l'encens, adoucissant les orientaux et les gourmands. Le benjoin est une chaleur définissante dans les grands classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Le benjoin a donné son nom à l'acide benzoïque et, par extension, au terme chimique benzène. Le mot lui-même remonte à l'arabe luban jawi, « encens de Java ». La résine ne coule jamais d'elle-même : chaque larme est la réponse de l'arbre à une incision délibérément pratiquée dans son écorce.
Labdanum
Résine ambrée et collante raclée sur la ciste brûlée par le soleil
Ce que c'est
Le labdanum est une résine sombre et collante issue du ciste Cistus ladanifer, originaire du bassin méditerranéen occidental. La plante exsude une gomme parfumée sur ses feuilles et ses rameaux sous la chaleur estivale ; les branches sont bouillies ou raclées pour récupérer la résine brute, ensuite extraite au solvant en absolu et en résinoïde.
Son odeur
Profond, chaud et balsamique, avec des facettes cuirées, animaliques et légèrement sucrées qui évoquent un ambre doux. Des notes de fruits secs, de miel, de fumée et de pin le traversent. Il s'ouvre résineux et presque ambrégris, puis sèche en une chaleur de tabac brun et de cuir qui persiste pendant des heures.
En parfumerie
Note de fond fondamentale et colonne vertébrale naturelle de la plupart des accords ambrés, généralement construits avec la vanille et le benjoin. Puissant fixatif, il approfondit les chypres, les orientaux et les cuirs et s'associe à la rose, à l'oakmoss et à l'encens. Il soutient de nombreux grands classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le labdanum était peigné dans les barbes et sur les cuisses emmêlées des chèvres et des moutons qui avaient brouté dans les fourrés de cistes, puis raclé avec un outil denté appelé ladanisterion. C'est l'une des matières aromatiques les plus anciennes, antérieure à la distillation de plusieurs millénaires.
Caractère olfactif
Le lysylang et le mahonial s'ouvrent sur une douceur cireuse, presque lactonique, l'ylang jamais strident mais arrondi immédiatement par l'amyris et le bois de cèdre en un bois pâle. Le cœur se pose sur le bois de santal et le patchouli avançant dans la même direction, terreux sans noirceur. À l'évaporation, la vanille de Madagascar et le benjoin ramènent tout vers l'intérieur, le labdanum apportant une légère prise résineuse qui maintient le parfum proche de la peau pendant des heures.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À porter
Un parfum facile et sans hâte pour les journées d'automne fraîches qui se prolongent du bureau jusqu'au soir, aussi à l'aise porté près de la peau lors d'une soirée tranquille, ses bois pâles et son santal crémeux parlant doucement dans l'air immobile de l'été.
Pourquoi le décant Sand and Skin
L'alliance du mahonial et du labdanum confère à ce parfum une texture singulière et discrète qui mérite d'être apprivoisée sur la peau avant de s'engager sur un flacon entier.
Notes officielles
Lysylang · Mahonial · Ylang Ylang · Bois de santal · Amyris · Patchouli · Bois de cèdre · Vanille de Madagascar · Benjoin · Labdanum
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