Floraïku
Sand and Skin
L'Histoire
Chaque parfum Floraïku tire son nom d'un haïku, et Sand and Skin est celui que le soleil a réchauffé : il repose sur une absolue de vanille de Madagascar et du benjoin, avec une fraction d'ylang-ylang. La composition est volontairement brève, à l'image de la forme qui lui donne son nom.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Vanille
Gousse affinée, liquoreuse sous la crème
Des gousses affinées, pas un glaçage. La douceur a ici le moelleux d'une crème pâtissière et une profondeur balsamique, avec dessous quelque chose de sombre et d'alcoolisé, plus proche du rhum et de la fumée de bois que du sucre. Elle réchauffe tout ce qui se pose au-dessus d'elle, émousse les angles vifs et ralentit l'ensemble.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Fleurs jaunes
Mimosa ensoleillé, ylang et champaca
Mimosa, ylang-ylang, champaca, genêt : les fleurs qui sentent le jaune. Un parfum miellé et légèrement beurré, avec un bourdonnement indolique sous la douceur et rien de la fraîcheur d'une fleur blanche. Un jardin à midi, poussé à la lisière du trop mûr.
Balsamique
Sève d'arbre devenue épaisse et dorée
Des résines d'arbre et de l'ambre doré, épaissis en sirop et effleurés de vanille. Il ne scintille pas, ne bouge pas : il se pose, réchauffe la peau comme la lueur d'une bougie réchauffe une pièce, et y demeure longtemps après que les notes de tête se sont tues.
Lysylang
La troisième fraction de l'ylang, devenue solaire et crémeuse
Ce que c'est
À la distillation, l'ylang-ylang se recueille en qualités successives : l'Extra d'abord, puis la Première, la Deuxième et la Troisième, chacune avec une odeur différente de la précédente. Le Lysylang part d'une Troisième, démontée puis reconstruite à partir des seuls éléments qui méritent d'être gardés.
Son odeur
Plus doux et plus sucré que l'ylang brut, sans sa pointe médicinale de banane. À la place, une impression ensoleillée : frangipanier et jasmin sur une chaleur crémeuse de noix de coco et de monoï, traversée d'une fine épice qui évoque le lys.
En parfumerie
En cœur, il remplit le rôle de l'ylang sans en avoir le volume. Il arrondit les fleurs blanches, s'accorde sans peine avec la tubéreuse, la noix de coco et les muscs doux, et donne à bien des parfums solaires modernes leur halo chaleureux de fleur de plage.
Bon à savoir
Robertet n'a pas inventé de molécule ici. Le groupe est retourné puiser dans une fraction que la plupart des professionnels tiennent pour la moindre, et il y a trouvé une matière : une ingéniosité plus discrète que celle de la synthèse.
Mahonial
Un muguet propre et crémeux capturé en une seule molécule
Ce que c'est
Son nom vient du Mahonia japonica, mais c'est le muguet qu'il sent, pas l'arbuste. Givaudan a conçu cet aldéhyde en laboratoire comme substitut stable du Lyral, la matière muguet restreinte parce qu'elle sensibilise la peau.
Son odeur
Lumineux et transparent : un muguet au corps crémeux, à la lisière verte et aqueuse, avec un peu de magnolia en dessous. Il gagne en portée plus qu'en douceur. Rayonnant plutôt qu'entêtant.
En parfumerie
Une matière de cœur, dosée pour le rayonnement : elle ouvre un bouquet et rafraîchit les accords verts et aquatiques sans les alourdir. La rose, le jasmin et les muscs sont ses compagnons habituels, et on la retrouve dans les compositions axées sur le muguet, dans tous les registres.
Bon à savoir
La fleur elle-même ne donne aucune huile distillée : en parfumerie, le muguet est donc presque toujours reconstruit à partir de molécules comme celle-ci. Givaudan en a depuis créé une autre, le Nympheal, et les deux se font concurrence au sein de la même maison.
Ylang-ylang
Fleur tropicale réchauffée par le soleil, crème de banane et jasmin
Ce que c'est
Une fleur en étoile jaune et retombante, cueillie à la main sur un arbre tropical et maintenue dans l'alambic de quinze à vingt heures. Le distillat est soutiré par étapes, chacune donnant une qualité différente, de l'Extra jusqu'à la Troisième.
Son odeur
Crémeux et capiteux : du jasmin posé sur une sorte de crème à la banane, traversé de caoutchouc et de clou de girofle. La qualité Extra est la version lumineuse, fruitée et épicée ; les fractions suivantes sont plus profondes, plus grasses et légèrement médicinales, avec un fond cireux et rond.
En parfumerie
En cœur, il fait le pont entre le jasmin, la rose et la tubéreuse, et empêche les agrumes de tête de s'étioler. Il porte le bouquet floral des classiques aldéhydés, et c'est grâce à lui qu'un accord tiaré solaire sent les tropiques.
Bon à savoir
En Indonésie, on répand les fleurs sur le lit des jeunes mariés. Le nom est tagalog, ilang-ilang, la fleur des fleurs. Les corolles les plus parfumées se cueillent à l'aube, encore fraîches.
Santal
Bois crémeux, arraché jusqu'aux racines
Ce que c'est
L'huile la plus riche se trouve dans les racines : l'arbre entier est donc arraché, et non abattu, puis distillé à la vapeur. Mysore, dans le sud de l'Inde, en était la source classique, jusqu'à ce que des décennies de coupes excessives mènent les arbres sauvages au bord de la disparition.
Son odeur
Du lait et du bois chaud, avec une pointe rosée, presque beurrée, et rien de tranchant. Ce qui surprend, c'est à quel point il évolue peu : ni ouverture éclatante, ni coup de théâtre dans le fond, seulement la même lueur paisible pendant des heures.
En parfumerie
Il agit sur deux plans : comme odeur, et comme fixateur qui maintient la rose ou le jasmin en place. Le santal se classe aussi par qualités, et le bois de cœur ancien le plus sombre, le plus dense et le plus chargé en résine porte un nom à part : « viande rouge ».
Bon à savoir
Un bois de cœur digne d'être récolté met une trentaine d'années à se former. Des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale fournissent aujourd'hui l'essentiel de l'huile mondiale, proche de la chimie de l'ancien Mysore, sans tout à fait en avoir le crémeux.
Amyris
Bois des Caraïbes qui murmure comme un santal doux
Ce que c'est
Ses branches sont si chargées d'huile qu'on les allumait autrefois comme des torches, d'où ses surnoms de candlewood et de torchwood. Le bois tombé et vieilli est distillé lentement en une douce huile de bois de cœur, vendue sous le nom de santal des Antilles.
Son odeur
Sec, doux et discret : un boisé net, proche du cèdre, avec une légère chaleur balsamique et un filet de fumée poivrée. À côté du vrai santal, il est plus mince et bien moins crémeux, un peu huileux, et se contente volontiers de rester sous tout le reste.
En parfumerie
Un ouvrier de l'ombre, en note de fond : un fixateur abordable qui retient les matières plus légères et prolonge les bois. Il s'accorde avec les agrumes, la lavande, le cèdre et le santal, et soutient bien plus d'eaux de Cologne et de soliflores que celles qui le mentionnent.
Bon à savoir
« Santal des Antilles » est un nom commercial, rien de plus. L'arbre, un cousin caribéen des agrumes, ne partage presque aucune chimie avec le Santalum, qui coûte bien des fois plus cher, et les deux ne se ressemblent que de loin.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Personne ne pense à la menthe, et pourtant c'est bien sa famille : un arbuste feuillu dont les feuilles sont séchées puis laissées à mûrir, presque jusqu'à la fermentation, avant que la distillation n'en tire une huile épaisse et sombre comme un sirop.
Son odeur
Terre mouillée, sous-bois, vieille cave, avec en dessous une douceur vineuse. Jeune, l'huile peut se montrer vive et verte, presque camphrée. Vieillie, elle prend le chemin inverse, vers le chocolat et le cuir, et reste en place des heures.
En parfumerie
Presque rien ne retient une composition comme lui. Les chypres et les orientaux reposent sur cet ancrage, et quelques gouttes sous la rose, le vétiver ou le labdanum suffisent à maintenir l'ensemble sur la peau pendant des heures.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les châles du Cachemire voyageaient emballés dans des feuilles de patchouli séchées pour éloigner les mites, et les Européens apprirent à reconnaître un châle authentique à sa seule odeur. L'huile se bonifie avec le temps, ce que presque aucune huile essentielle ne fait, et s'adoucit comme un vin.
Cèdre
Copeaux de crayon secs et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
Le cèdre de vos crayons et de vos placards est le plus souvent un genévrier. C'est le cas du cèdre de Virginie comme du cèdre du Texas ; seuls les cèdres de l'Atlas et de l'Himalaya sont de vrais Cedrus. L'huile est distillée à la vapeur à partir de copeaux de bois de cœur et de sciure de scierie.
Son odeur
Des crayons fraîchement taillés, et l'intérieur d'un coffre en cèdre. Le cèdre de Virginie penche vers la sécheresse du crayon et le balsamique ; celui de l'Atlas est plus doux, presque miellé. Tous deux portent une fumée nette, d'une fraîcheur légèrement camphrée, qui se pose en une chaleur de sève.
En parfumerie
Un pilier, du cœur jusqu'au fond : une structure sèche sur laquelle les autres matières peuvent s'appuyer. Il s'accorde avec le vétiver, la rose, les agrumes et l'encens, et c'est sa fumée que l'on retrouve dans le fond d'innombrables boisés ambrés modernes.
Bon à savoir
Le cèdre apparaît rarement seul. Ses molécules, retravaillées en laboratoire, forment l'ossature d'un très grand nombre de parfums boisés contemporains, ce qui explique pourquoi tant de boisés modernes sentent légèrement le crayon taillé.
Vanille de Madagascar
Gousses noires séchées exhalant une douceur profonde et alcoolisée
Ce que c'est
La gousse d'une orchidée, échaudée, étuvée, séchée au soleil, puis laissée à affiner pendant des mois jusqu'à devenir noire et souple. La côte nord-est de Madagascar en fournit plus que toute autre région du monde ; on l'extrait en absolue ou en teinture.
Son odeur
Crème anglaise et fruits secs sur une profondeur qui rappelle le rhum, avec de la fumée, du bois et une légère volute de tabac que la vanilline de synthèse n'a jamais. Riche et balsamique au départ, puis une douceur poudrée et moelleuse qui devient presque cuirée.
En parfumerie
Note de fond, fixateur, et la raison pour laquelle un gourmand tient toute la journée. Elle se pose aux côtés de l'ambre, de la fève tonka, du bois de santal et des épices, et la matière naturelle porte une profondeur sur laquelle reposent les orientaux fumés et les soliflores vanille.
Bon à savoir
Hors du Mexique, aucune abeille ne pollinise cette orchidée : chaque fleur est donc fécondée à la main dans les heures qui suivent son ouverture. Le geste a été mis au point en 1841 par Edmond Albius, un enfant de douze ans réduit en esclavage à La Réunion.
Benjoin
Baume chaud et vanillé, pleuré par un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin ne coule pas de lui-même. Il faut entailler l'écorce d'un styrax, au Laos, au Vietnam ou à Sumatra, et la blessure laisse pleurer une gomme qui durcit au fil des mois en larmes rougeâtres.
Son odeur
Doux, chaud, indéniablement vanillé, avec en dessous une douceur ambrée et poudrée. Le benjoin du Siam est plus rond et plus crémeux ; celui de Sumatra, plus fumé, a un mordant de cannelle. Laissé sur la peau, il devient presque caramélisé.
En parfumerie
Une note de fond qui agit à la fois comme fixateur et comme édulcorant, donnant leur éclat aux accords ambrés et tenant en place le reste de la composition. Aux côtés du labdanum, de la fève tonka et de l'encens, elle adoucit les angles vifs.
Bon à savoir
Le mot benzène vient d'ici. Les chimistes ont nommé l'acide benzoïque d'après cette résine, et le benzène a tiré son nom de l'acide. Le nom de la résine elle-même est une expression arabe usée par le temps, luban jawi, « l'encens de Java ».
Labdanum
Résine ambrée collante grattée sur le ciste brûlé de soleil
Ce que c'est
L'été, un ciste méditerranéen exsude par ses feuilles une gomme sombre, assez collante pour vous souder les doigts. Pour la recueillir, les récolteurs font bouillir les branches ou les raclent, puis tirent de cette gomme brute une absolue et un résinoïde.
Son odeur
Une chaleur balsamique, puis du cuir, des fruits secs, du miel et une volute de fumée. L'ouverture évoque presque l'ambre gris. Des heures plus tard, il s'est fondu en un tabac brun et une peau patinée, et il tient toujours.
En parfumerie
Retirez le labdanum, et la plupart des accords ambre s'effondrent : c'est sur lui que l'on pose la vanille et le benjoin. Il fixe une formule, donne leur profondeur aux chypres et aux cuirs, et s'accorde avec la rose, la mousse de chêne et l'encens.
Bon à savoir
Avant la distillation, il y avait les chèvres. Tout l'été, les troupeaux broutaient dans les fourrés de cistes ; la gomme s'agglutinait dans leur barbe et sur leurs cuisses, et les bergers la recueillaient au peigne. Le labdanum est l'une des plus anciennes matières aromatiques encore utilisées.
Caractère Olfactif
Le Lysylang et le mahonial s'ouvrent sur une douceur cireuse, presque lactonée, l'ylang jamais strident mais aussitôt arrondi par l'amyris et le cèdre en un bois pâle. Le cœur se pose sur le bois de santal et le patchouli, qui vont dans le même sens, terreux sans noirceur. En fond, la vanille de Madagascar et le benjoin ramènent tout vers l'intérieur, tandis que le labdanum apporte une légère prise résineuse qui garde le parfum près de la peau pendant des heures.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un parfum facile et sans hâte pour les fraîches journées d'automne qui mènent du bureau jusqu'au soir, tout aussi à l'aise porté près de la peau lors d'une soirée tranquille chez soi, ses bois pâles et son santal crémeux murmurant dans l'air immobile de l'été.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Nadège Le Garlantezec
Parfumeur
Nadège Le Garlantezec est parfumeuse chez Givaudan et diplômée de l'ISIPCA, lauréate du Prix international du jeune parfumeur créateur en 2006. Elle a travaillé sur Lancôme Idôle avec Adriana Medina et Shyamala Maisondieu, et sur L'Occitane Terre de Lumière avec Shyamala Maisondieu et Calice Becker.
La Maison
Un haïku en flacon, la parfumerie française lue à travers un regard japonais.
Floraïku construit des compositions discrètes et précises autour du thé, du riz, de l'encre et du bois, et donne à chacune un vers de poésie plutôt qu'un discours marketing. Les parfums restent proches de la peau et se déploient lentement, exactement le genre de comportement qu'une mouillette ne peut pas montrer.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2017
- Connue pour
- Accords thé et riz, noms inspirés de la poésie
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, tous droits déjà réglés. Comment naît un décant
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