Place de la Rêverie
Santal de Paris
L'histoire
Le fondateur de Place de la Rêverie n'a rien composé lui-même : il a confié ses rêves à des parfumeurs indépendants, et la maison n'en a jamais nommé aucun. En 2023, Nathalie Feisthauer, qui travaille dans son propre atelier de Montmartre, a revendiqué Santal de Paris, né d'un brief consacré aux grands hôtels de Paris, ainsi que Passion Riviera.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus en une matière sucrée mais sombre, comme une sève ramollie au soleil que traverse un fil de fumée d'encens. L'ambre ne pétille pas, ne crie pas. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Musqué
Souffle tiède d'une peau propre
Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge tout juste sec, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous le parfum, seconde peau qui ne se révèle qu'à celui qui se tient déjà assez près pour la saisir.
Vanille
Gousse affinée, liquoreuse sous la crème
Des gousses affinées, pas du glaçage. La douceur, ici, a la texture d'une crème anglaise et des accents balsamiques, avec en dessous quelque chose de sombre et de liquoreux, plus proche du rhum et de la fumée de bois que du sucre. Elle réchauffe tout ce qui se trouve au-dessus d'elle, émousse les angles vifs et ralentit l'ensemble.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée, un peu sèche, faite de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou un linge propre tiédi par la peau. Intime, raffinée, nostalgique, elle estompe le parfum dans un halo doux et ouaté.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Non pas une fleur, mais l'impression de plusieurs, le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, appuyés les uns sur les autres jusqu'à ce qu'aucun ne soit plus reconnaissable. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec du nectar en dessous. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Balsamique
Sève d'arbre devenue épaisse et dorée
Des résines d'arbre et un ambre doré, épaissis jusqu'au sirop et effleurés de vanille. Il ne pétille ni ne bouge ; il se pose, réchauffe la peau comme la lueur d'une bougie réchauffe une pièce, et y demeure bien après que les notes de tête se sont tues.
Notes poudrées
Talc, rouge à lèvres et peau propre encore tiède
Ce que c'est
Personne ne cultive la poudre. C'est un effet, obtenu surtout à partir de racine d'iris, d'ionones, d'héliotropine et d'un musc ou deux, et le parfumeur y cherche une texture plutôt qu'une odeur : quelque chose que l'on ressent dans l'air.
Son odeur
Sèche, douce, un peu sucrée : le talc, l'intérieur d'un rouge à lèvres, une peau tiède au sortir du bain. L'iris la tire vers le frais et le racinaire, la vanille et l'héliotropine vers une douceur d'amande. Elle voile plus qu'elle ne s'annonce.
En parfumerie
La poudre est un tissu conjonctif : elle court du cœur jusqu'au fond, arrondit les angles vifs et aide un parfum à s'épanouir. Floraux, vanilles et muscs s'adoucissent tous à son contact. Certaines compositions font de ce voile tout leur propos.
Bon à savoir
Les ionones à l'origine de tout cela ont été les premières molécules de synthèse capables d'imiter une fleur de façon convaincante, et cette fleur était la violette. Tout le secret est là : cela sent moins une plante qui pousse qu'une coiffeuse.
Lys
Trompette blanche et fraîche, poivrée sous le pollen
Ce que c'est
Les vrais lys, du genre Lilium : de grandes fleurs en trompette, comme les variétés Casablanca et stargazer, capables de parfumer toute une pièce. Pressez-les, vous n'obtenez rien d'exploitable : la note est donc reconstituée d'après des captations headspace réalisées sur la fleur vivante. La maison ne précise pas comment elle a construit cette note dans ce parfum, mais hors de la parfumerie entièrement naturelle, ce type de note se fabrique en laboratoire.
Son odeur
Un floral blanc frais et crémeux, aux bords verts et cireux, relevé d'une pointe poivrée inattendue. Une transparence aqueuse repose sur un fond miellé, réchauffé par le pollen. Il se situe entre l'opulence de la tubéreuse et la fraîcheur du magnolia.
En parfumerie
Une note de cœur qui donne du volume à un bouquet sans l'alourdir, en l'aérant plutôt qu'en le remplissant. Elle s'accorde avec la rose, le freesia, le magnolia, les notes vertes et les muscs doux, et porte à elle seule les soliflores de lys.
Bon à savoir
Le lys des vallées, autrement dit le muguet, est une tout autre plante, et lui aussi une reconstitution : deux notes baptisées lys peuvent donc ne se ressembler en rien. L'une est une trompette. L'autre, une tige de minuscules clochettes.
Amyris
Un bois des Caraïbes qui murmure comme un santal tout en douceur
Ce que c'est
Ses branches sont si chargées d'huile qu'on les allumait autrefois comme des torches, d'où ses surnoms de bois-chandelle et de bois-torche. Le bois tombé et vieilli est distillé lentement en une huile douce tirée du cœur du bois, vendue sous le nom de santal des Antilles.
Son odeur
Sec, doux et discret : un boisé net, proche du cèdre, avec une légère chaleur balsamique et un filet de fumée poivré. À côté d'un vrai santal, il est plus mince et bien moins crémeux, un peu huileux, et se contente volontiers de rester sous tout le reste.
En parfumerie
De la plomberie de fond : un fixateur abordable qui retient les matières plus légères et étire les bois. Il s'associe aux agrumes, à la lavande, au cèdre et au santal, et soutient bien plus de colognes et de soliflores que ne l'indiquent leurs pyramides.
Bon à savoir
« Santal des Antilles » n'est qu'un nom commercial, rien de plus. L'arbre est un cousin caribéen des agrumes et ne partage presque rien, chimiquement, avec le Santalum, qui coûte plusieurs fois plus cher ; les deux ne se ressemblent que de loin.
Ambrette
Le seul musc qui pousse sur un arbuste
Ce que c'est
Les graines d'une mauve, cousine un peu hirsute de l'hibiscus, sentent le musc avant même qu'on les travaille. Distillation à la vapeur, CO2 ou lavage au solvant pour obtenir une absolue : tous en tirent le même musc, porté par l'ambrettolide.
Son odeur
Chaude, poudrée et plus proche de la peau que ne l'est jamais tout à fait un synthétique. On y trouve un fruité de poire, une douceur ambrée et noisetée, une touche d'iris. Elle s'épanouit lentement et évoque une personne plutôt qu'un parfum.
En parfumerie
Note de fond, elle agit en exhausteur : elle arrondit et soulève tout ce qui se trouve au-dessus d'elle, et donne aux floraux, à l'iris et aux gourmands un courant de fond à la chaleur de la peau. Aucune autre matière issue d'une plante ne sent à ce point le musc.
Bon à savoir
Les rendements sont infimes, ce qui place l'ambrette parmi les matières les plus coûteuses de l'orgue du parfumeur. Son ambrettolide est un proche parent de la muscone, la molécule même du musc, ce qui explique qu'une graine puisse remplir ce rôle.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
Une molécule conçue pour remplacer l'ambre gris, et tout commence dans un champ : la sauge sclarée fournit le sclareol, que l'on transforme en ambroxide. Les voies plus récentes se passent de la plante : des microbes font fermenter du sucre en un précurseur, puis une enzyme le referme en ambroxide.
Son odeur
Collez le nez dessus : il n'y a presque rien. Reculez d'un pas, et il emplit la pièce : sec, chaud, légèrement salé, minéral, bois blonds et peau chauffée au soleil. Il diffuse sans la moindre aspérité.
En parfumerie
Bien des parfums modernes qui semblent flotter dans l'air le doivent à cette molécule. Elle projette les bois et les ambres vers l'extérieur et donne à toute une composition sa portée. Quelques-uns ne reposent presque sur rien d'autre.
Bon à savoir
Le véritable ambre gris se forme dans le corps des cachalots et s'échoue sur les plages quand bon lui semble, une ressource que personne ne peut planifier. L'Ambroxan en offre l'essentiel, sans le moindre cachalot, et la voie par fermentation a rendu sa production bien plus écologique.
Santal de Mysore
Cœur de bois crémeux, arraché avec ses racines
Ce que c'est
Récolter, c'est déraciner : l'huile est la plus riche dans les racines, si bien qu'au Karnataka l'arbre entier est arraché du sol. Le bois de cœur ne commence à se former que vers dix ans, mais un cœur digne d'être prélevé en demande plutôt trente.
Son odeur
De la crème et du lait tiède sur du bois scié, avec une pointe beurrée et aigrelette qui devient presque lactique. Dessous, quelque chose de rosé et de balsamique. Il ne s'aiguise jamais, ne fume jamais : il se pose simplement sur la peau, discret et proche, pendant des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour souder une composition : il arrondit les angles et fait durer tout ce qui se trouve au-dessus. La rose, le jasmin, la violette et l'oud s'adoucissent tous à son contact. Les grands orientaux boisés lactés d'autrefois sont bâtis sur lui.
Bon à savoir
L'Inde a exploité ses propres ressources presque jusqu'à l'effondrement. Les arbres sur pied et leur vente relèvent désormais de licences et d'enchères d'État, et l'authentique huile de Mysore se fait rare : la plupart des santals que l'on croise sont du bois de plantation australien ou une molécule de santal synthétique.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Cueillies sur la liane de l'orchidée, les gousses vertes ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois d'échaudage, d'étuvage au soleil et de lent séchage précèdent l'apparition de la vanilline. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
Crème anglaise et caramel d'emblée, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. La vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne chaleur et corps sur un fond de vanille ; c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la fève tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Ce jour manqué, il n'y a pas de gousse : toute la vanille est donc pollinisée à la main, selon un geste mis au point par Edmond Albius, un enfant esclave de douze ans, à La Réunion. La plupart des arômes de vanille sont aujourd'hui synthétiques.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
Il n'existe pas d'arbre à ambre. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme poisseuse qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, auquel s'ajoutent le benjoin et la vanille. La résine fossile des vitrines de musée, elle, ne sent rien sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite en une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, et un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'envahir la pièce.
En parfumerie
Il se place en fond et maintient tout ce qui se trouve au-dessus, ce qui explique que les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le poussent vers l'austérité.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. La profession appelle aujourd'hui « ambre » deux choses : cet accord résineux, presque toujours d'origine végétale et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Benjoin
Baume chaud et vanillé, pleuré par un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin ne coule pas de lui-même. Quelqu'un doit inciser l'écorce d'un styrax, au Laos, au Vietnam ou à Sumatra, et la blessure pleure une gomme qui durcit au fil des mois en larmes rougeâtres.
Son odeur
Doux, chaud, indéniablement vanillé, avec en dessous une douceur ambrée et poudrée. Le benjoin du Siam est plus rond et plus crémeux ; celui de Sumatra, plus fumé, a le mordant de la cannelle. Laissé sur la peau, il devient presque caramélisé.
En parfumerie
Une note de fond qui agit à la fois comme fixateur et comme agent sucrant : elle donne leur éclat aux accords ambrés et immobilise le reste de la composition. Elle arrondit les angles vifs aux côtés du labdanum, de la fève tonka et de l'encens.
Bon à savoir
Le mot benzène vient d'ici. Les chimistes ont nommé l'acide benzoïque d'après cette résine, et le benzène a tiré son nom de l'acide. Le nom de la résine elle-même est une expression arabe usée par le temps, luban jawi, l'encens de Java.
Caractère olfactif
Dès la deuxième heure, c'est surtout du santal, crémeux et poudré, chaud et près de la peau. Le départ est plus lumineux : un lys frais et cireux, qui porte plus loin que tout ce qui suit. Le benjoin s'empare de la soirée, fumé et doux, perçu surtout par ceux qui se tiennent tout près. Même à son plus ténu, le santal ne s'assèche jamais.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la durée de tenue : combien d'heures le parfum continue de parler avant de s'effacer. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Prenez-la comme une valeur typique, non comme une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
En français, le mot sillage désigne d'abord la trace d'un navire sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches saisissent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron d'encre, caoutchouc chaud, fruit qui tourne, métal et fourrure là où l'on attendait des fleurs. Le jeton s'illumine pour un parfum qui provoque et pâlit pour celui qui joue la sécurité, ce qui, parfois, est justement le but recherché.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans une pièce partagée, le parfum relève de la politesse. À cette portée, il doit atteindre la personne assise de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout respirant la compétence et les égards. Un jeton lumineux signifie que personne n'aura à le faire remarquer. Un jeton pâle signifie qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, une nuit qui se prolonge. C'est dans la pénombre que les ambres, les résines et les bois fumés cessent de se tenir sages, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Un jeton lumineux signifie qu'il attend précisément cette heure. Un jeton pâle signifie qu'il a donné le meilleur de lui-même à la lumière du jour.
Romantique
Assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau plutôt que s'annoncer d'un bout à l'autre de la table. C'est le registre ici : floraux crémeux, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaleureux pour donner envie de se pencher plus près. Le jeton s'illumine quand un parfum installe cette atmosphère, et pâlit quand il se montre plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir souple. Un jeton lumineux signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Un jeton pâle signifie qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
Un confort facile pour les journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans nulle part où aller. Ici, rien n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et simple : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur qui monte de la peau. Un jeton lumineux dit oui à tout cela. Un jeton pâle signifie que le parfum réclame une soirée plus ambitieuse.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient à la lumière du jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaleureux : le soir, la lueur des bougies, les pièces à la lumière basse.
Hiver
Une chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient aux matières denses et chaudes : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle vigueur celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y dissiper.
Printemps
Fleurs fraîches dans une tiédeur naissante
Un air doux et humide porte une composition légère : la saison appartient donc aux floraux couverts de rosée, aux tiges vertes, aux poudrés tendres et aux agrumes translucides. Vivant plutôt que lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
Lumineux et aérien, même en pleine chaleur
La chaleur se charge de la diffusion à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salé, herbes aromatiques, eau. Des notes qui rafraîchissent au lieu d'écœurer. Ici, une barre courte signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
Une chaleur épicée pour les jours qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent clairement : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon l'aisance avec laquelle celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À porter
Les journées de bureau qui s'achèvent à une table pour deux. Sur les poignets et une touche dans les cheveux, où la poudre se révèle à chaque mouvement de tête, pour ceux que laissent froids les santals secs aux airs de copeaux de crayon.
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L’Atmosphère
Le Nez
Nathalie Feisthauer
Parfumeur
Nathalie Feisthauer s'est formée à l'école Roure de Grasse, a travaillé chez Givaudan et Symrise, puis a ouvert en 2014 son propre laboratoire à Paris, LAB Scent. Elle a cosigné Hermès Eau des Merveilles avec Ralf Schwieger et composé Amouage Honour Man, Etat Libre d'Orange Putain des Palaces et Cartier Must pour Homme.
La Maison
Un luxe discret, très français, qui n’élève jamais la voix.
Place de la Rêverie compose des parfums doux et proches de la peau, drapés d’un voile poudré, de ceux qui respirent le luxe sans jamais l’annoncer. Santal de Paris est un bois de santal crémeux traité exactement ainsi, et il tient bien plus longtemps que sa discrétion ne le laisse supposer.
- Origine
- Paris, France
- Connue pour
- Santal de Paris, bois de santal tout en douceur
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