Roja - Oceania
Oceania s'ouvre sur un éclat d'agrumes et d'herbes aromatiques, lavande et romarin aiguisés par la litsea cubeba, avant qu'un cœur floral de jasmin sambac, d'ylang-ylang et de violette cède la place à un fond profond et résineux où le labdanum, le vétiver et la vanille ancrent toute la structure.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Violette
pétales poudrés, doux et frais
Une douceur timide et poudrée, doublée d'une feuille verte et fraîche et d'un léger confit. Elle évoque les fleurs pressées, le rouge à lèvres et les vieilles lettres, nostalgique et tendre, passant vite du pétale frais perlé de rosée à une poussière douce de boîte à maquillage.
Lavandin
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Ce que c'est
La lavande est un arbrisseau méditerranéen de la famille des lamiacées, principalement Lavandula angustifolia, cultivée en Provence et en Bulgarie. Les sommités fleuries sont coupées à pleine floraison et entraînées à la vapeur ; les épis violets donnent une huile essentielle pâle. L'extraction au solvant des fleurs fournit un absolu plus sombre et plus riche.
Son odeur
Nette, herbacée et aromatique, avec une fraîcheur camphrée sur une douceur florale douce. L'ouverture est franche, verte, presque mentholée ; le séchage se réchauffe vers le foin, une légère vanille et un calme poudreux légèrement fruité. La vraie angustifolia est plus ronde et plus douce que l'hybride lavandin, plus rude.
En parfumerie
Note de tête à cœur et colonne vertébrale de la famille fougère, elle s'associe à la mousse de chêne, à la coumarine et à la fève tonka dans les accords barbershop. Elle adoucit aussi les eaux de cologne citronnées et les floraux lumineux. Elle ancre les grandes fougères aromatiques pionnières et d'innombrables senteurs aromatiques masculines.
Bon à savoir
Les champs de lavande de Provence attirent des millions de visiteurs, mais une grande partie de l'huile commerciale est en réalité du lavandin, un hybride stérile à bien plus haut rendement. Une maladie bactérienne, le dépérissement à phytoplasme propagé par des cicadelles, pousse les plantations de vraie angustifolia vers des altitudes de montagne plus fraîches.
Pamplemousse
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Ce que c'est
L'huile de pamplemousse est pressée à froid à partir de l'écorce de Citrus paradisi, un grand agrume subtropical issu d'un croisement naturel entre le pomélo et l'orange douce dans les Caraïbes. L'expression mécanique rompt les glandes à huile du zeste, libérant une huile parfumée riche en limonène avec des traces de nootkatone et de composés soufrés.
Son odeur
Tranchante, juteuse et effervescente : un agrume acidulé au caractère amer distinctif du zeste, avec un côté légèrement sudoral et sulfureux qui évoque le vrai pamplemousse. Il s'ouvre sur une vivacité pétillante et appétissante, puis s'estompe rapidement, laissant une impression propre, légèrement savonneuse et amère-verte.
En parfumerie
Une note de tête qui délivre un éclat de fraîcheur instantané et une pétillance moderne légèrement amère, se mariant avec la néroli, la menthe, le vétiver et les fonds boisés-ambrés. C'est l'ouverture lumineuse d'innombrables eaux de cologne axées sur les agrumes, les eaux thématiques au pomélo et de nombreux parfums contemporains sportwear et unisexes.
Bon à savoir
L'odeur caractéristique du pamplemousse provient principalement de molécules traces : le nootkatone et le mercaptan de pamplemousse (1-p-menthène-8-thiol), ce dernier détectable à des concentrations de l'ordre du milliardième. L'huile est phototoxique en raison des furocoumarines, aussi est-elle souvent utilisée sous forme sans furocoumarines ou limitée selon les directives de sécurité en parfumerie.
Cédrat
Cold yellow zest snapping into bright sun
Ce que c'est
Le citron est le fruit de Citrus limon, un petit arbre à feuilles persistantes cultivé autour de la Méditerranée, en particulier en Sicile et en Calabre, ainsi qu'en Californie. L'huile aromatique est contenue dans de minuscules glandes de l'écorce colorée et est extraite mécaniquement à froid par pression de l'écorce, par un procédé d'espression plutôt que de distillation.
Son odeur
Vif, juteux et immédiatement reconnaissable, un zeste frais et brillant avec une acidité pétillante. L'ouverture est acide, verte et effervescente, portée par le limonène et le citral ; dessous se perçoit une légère note de pulpe sucrée et une facette d'écorce propre, légèrement cirée. Il est fugace et s'évanouit en quelques minutes.
En parfumerie
Note de tête classique prisée pour son tonus, sa fraîcheur et sa propreté instantanée, elle nourrit la tradition de l'eau de cologne aux côtés de la bergamote, de la néroli et du petitgrain. Comme elle s'évapore rapidement, elle est souvent renforcée par du citral. Elle définit les grandes colognes classiques et l'ouverture lumineuse et pétillante d'innombrables fragrances fraîches.
Bon à savoir
L'huile de citron pressée à froid contient des furocoumarines photosensibilisantes susceptibles de provoquer des brûlures cutanées au soleil ; les parfumeurs utilisent souvent une version sans furocoumarine. Elle s'oxyde également rapidement, prenant alors des accents âcres et térébenthinesques, ce qui explique pourquoi les fragrances citronnées sont notoirement difficiles à stabiliser en flacon.
Citron Vert
Green citrus zest with a bitter peel snap
Ce que c'est
L'huile de citron vert provient du petit fruit vert de Citrus aurantiifolia (citron vert key lime) et de Citrus latifolia (citron vert persan), cultivés au Mexique, au Pérou et aux Antilles. Elle est soit pressée à froid à partir de la peau fraîche, comme les autres agrumes, soit distillée à la vapeur à partir du fruit entier écrasé, principalement pour l'industrie des boissons gazeuses.
Son odeur
Le citron vert pressé à froid est vif, juteux et amer, gorgé d'huiles de zeste fraîches qui évoquent un quartier tout juste coupé. La qualité distillée est plus douce, plus ronde et presque confite, avec un élan de cola et de soda. Les deux s'estompent rapidement en une légère sécheresse verte et légèrement savonneuse.
En parfumerie
Note de tête pétillante prisée pour sa fraîcheur immédiate et son effervescence, le citron vert ouvre les eaux de cologne, les fougères aromatiques et les accords toniques. Il coupe la richesse et s'associe au basilic, au vétiver, à la menthe et au rhum, apportant son piquant aux eaux de cologne ensoleillées et à d'innombrables fragrances estivales au style gin-tonic.
Bon à savoir
Le citron vert pressé à froid est fortement phototoxique ; ses furanocoumarines, comme le bergaptène, peuvent brûler la peau exposée au soleil, c'est pourquoi l'IFRA en encadre strictement l'utilisation. La distillation à la vapeur laisse ces composés de côté, donnant une huile sûre au soleil mais plus sucrée, ce qui explique pourquoi de nombreux parfums au citron vert sentent davantage le soda que le zeste frais.
Bergamote
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique est logée dans les glandes de la peau du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid par pression de l'écorce, plutôt que par distillation, préservant ainsi sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Vive, zestée et verte, une étincelle d'agrume sucrée adoucie par une onctuosité florale, presque proche du thé. Dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle s'exprime avec vivacité à l'ouverture, puis s'efface rapidement en un murmure doux et légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant le côté vif des agrumes dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et le mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales-fraîches modernes, et son huile donne au thé Earl Grey son parfum si caractéristique.
Bon à savoir
L'huile naturelle de bergamote contient du bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA ; ainsi, la quasi-totalité de la bergamote présente dans les fragrances contemporaines est purifiée plutôt qu'issue d'une simple pression à froid.
Mandarine
Sweet glowing citrus warmer and rounder than orange
Ce que c'est
Le petit fruit à peau lâche du Citrus reticulata, originaire du sud de la Chine et cultivé aujourd'hui tout autour du bassin méditerranéen et au-delà. Son huile essentielle aromatique est extraite à froid de l'écorce, où de minuscules glandes retiennent l'huile parfumée, récoltée verte, jaune ou pleinement mûre.
Son odeur
Douce, juteuse et ensoleillée : plus moelleuse et plus ronde que l'orange, avec une vivacité acidulée sur une chaleur miellée et légèrement florale. Elle s'ouvre pétillante et effervescente, portant un léger fond confit et boisé, puis s'évapore rapidement comme la plupart des huiles citronnées.
En parfumerie
Une note de tête apportant une douceur radieuse et délicate ainsi qu'une fraîcheur immédiate, plus douce que l'orange amère ou le bergamote. Elle s'associe à la néroli, au petitgrain, aux floraux et aux fonds gourmands. Elle illumine les ouvertures gourmandes sucrées et réchauffe d'innombrables eaux de cologne et têtes fruitées-fraîches.
Bon à savoir
Les huiles de mandarine verte, jaune et rouge ont des odeurs nettement différentes : la verte est plus vive et végétale, la rouge plus douce et profonde, toutes extraites du même fruit à différents stades de maturité. Le nom évoque la teinte orange-safran associée aux mandarins de la cour impériale chinoise.
Romarin
Sun-warmed Mediterranean hillside in a leaf
Ce que c'est
Le romarin est Salvia rosmarinus (longtemps connu sous le nom de Rosmarinus officinalis), un arbrisseau boisé et persistant de la famille de la menthe, originaire du bassin méditerranéen. Les feuilles en aiguilles et les sommités fleuries sont distillées à la vapeur en une huile essentielle riche en camphre, en cinéole et en pinène, les composés volatils stockés dans les glandes à huile de la feuille.
Son odeur
Vif, vert et herbacé, avec une morsure fraîche de camphre et d'eucalyptus et une clarté de résine de pin. L'ouverture est tonique et presque médicinale, avec des tons chauds, légèrement poivrés, boisés-herbacés en dessous. Il se lit net et revigorant, comme des aiguilles fraîches froissées dans la chaleur sèche de Provence, et se fond en un fond doux et balsamique.
En parfumerie
Une note de tête et de cœur qui apporte fraîcheur aromatique et élan, centrale dans les familles fougère et aromatique-fraîche. Elle s'associe à la lavande, à la bergamote, aux agrumes et à la mousse de chêne. Le romarin est l'ossature des eaux de cologne classiques et le cœur herbacé des fougères traditionnelles.
Bon à savoir
Le romarin est au cœur de l'une des plus vieilles légendes de la parfumerie : l'Eau de Hongrie, tonique alcoolique au romarin du quatorzième siècle prétendument élaboré pour une reine de Hongrie souffrante, est souvent citée comme l'un des premiers parfums modernes à base d'alcool en Europe.
Thym
Sun-baked Mediterranean herb, sharp and medicinal
Ce que c'est
Le thym est un petit arbuste méditerranéen ligneux, Thymus vulgaris, de la famille des lamiacées, cultivé à travers le sud de la France, l'Espagne et l'Afrique du Nord. Ses sommités fleuries feuillées sont entraînées à la vapeur, souvent après séchage partiel, pour donner une huile essentielle riche en phénols, principalement le thymol avec un peu de carvacrol.
Ce qu'il sent
Intensément herbal, vert et aromatique, avec une morsure phénolique-médicinale tranchante apportée par le thymol et une note chaude, légèrement épicée et camphrée. Il se présente d'abord sec, poivré et propre, puis se pose dans une chaleur boisée-herbacée plus douce, rappelant la garrigue chauffée par le soleil et le thym de cuisine.
En parfumerie
Note de tête à cœur apportant fraîcheur, élan herbal et complexité aromatique. Il aiguise les fougères et les chypres aromatiques aux côtés de la lavande, du romarin et de la mousse de chêne, et souligne les styles barbiers et masculins. Une signature herbale classique dans les compositions fougères et aromatiques-fraîches construites autour des herbes de Provence.
Bon à savoir
Le thym existe sous plusieurs chémotypes, des plantes d'apparence identique mais produisant des huiles différentes selon le sol, l'altitude et le climat. Le type thymol sent tranchant et médicinal, tandis que les types linalol et géraniol sont plus doux et plus sucrés ; une même espèce peut donc varier considérablement selon son origine.
Litsée Citronnée
Lemon sherbet from a tiny pepper berry
Ce que c'est
Litsea cubeba, ou may chang, est un petit arbre de la famille du laurier originaire de Chine et d'Asie du Sud-Est. Ses minuscules fruits en forme de grains de poivre sont gorgés de citral. Les baies sont distillées à la vapeur en une huile jaune pâle dont la teneur en citral va couramment de soixante à environ quatre-vingt-cinq pour cent.
Son odeur
Lumineux, citronné et fruité, plus chaud et plus rond que le citron pressé à froid, avec une pétillance sucrée de citron vert tropical. Un fond vert, légèrement floral et poivré, se tient sous le zeste. Il s'ouvre vif et effervescent, puis s'adoucit vite, car le citral volatil s'efface plus rapidement que les matières d'agrumes plus lourdes.
En parfumerie
Une note de tête qui apporte une fraîcheur immédiate de citron et de citron vert, et de l'élan, sans l'amertume des essences de zeste. Elle s'associe au néroli, au petitgrain, au gingembre et au thé vert dans les colognes et les floraux frais. Son citral sert aussi de matière première industrielle pour la synthèse des ionones, de la vitamine A et d'autres matières odorantes.
Bon à savoir
Parce que le litsea est riche en citral et bien moins coûteux que l'essence de citron véritable, il est une source naturelle courante de citral, utilisée pour éclairer et prolonger les accords d'agrumes. Le citral est un sensibilisant cutané reconnu, aussi l'IFRA en restreint-elle la quantité utilisable dans un parfum fini.
Violette
Powdery purple petals that vanish as you reach
Ce que c'est
La fleur de violette provient de Viola odorata, dont les types Parme et Victoria étaient historiquement privilégiés. L'huile naturelle de fleur est extraordinairement rare et presque plus produite aujourd'hui, si bien que la note de violette moderne est construite principalement à partir d'ionones, des molécules de synthèse synthétisées pour la première fois en 1893 par Tiemann et Krüger à partir de citral et d'acétone.
Comment elle sent
Douce, poudrée et fraîche, avec une facette confite sucrée saupoudrée de sucre et un léger bord aqueux et vert. Les ionones confèrent une qualité singulière qui semble s'estomper puis revenir à mesure que le nez se lasse. Elle évoque la tendresse et la nostalgie, rappelant les bonbons à la violette de Parme, la poudre de riz et les pétales froissés.
En parfumerie
Une note de cœur apportant douceur poudrée et un caractère rétro et romantique. Elle s'associe à l'iris, à la rose, au cuir et à l'amande, et tempère la douceur en retenue. Elle est au cœur des grands soliflores violette classiques et du thème confité boîte à maquillage des fragrances construites autour de la nostalgie violette-sucrée.
Bon à savoir
La note fleur diffère de la feuille de violette, un absolu vert et frais, concombre et foin, extrait des feuilles. Les ionones saturent rapidement les récepteurs olfactifs, si bien que le parfum semble disparaître puis revenir au fur et à mesure que le nez se régénère, un effet souvent cité comme exemple classique de fatigue olfactive.
Jasmin
The heady white flower at perfumery's beating heart
Ce que c'est
Le jasmin est la fleur d'arbustes grimpants de la famille des oléacées, principalement Jasminum grandiflorum, cultivé en Égypte, en Inde et au Maroc, ainsi que Jasminum sambac originaire d'Inde. Les fleurs fragiles sont cueillies d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée à la main, extraites au solvant avec de l'hexane pour obtenir une concrète cireuse, puis lavées à l'éthanol pour donner l'absolu.
Son odeur
Une florale blanche chaude et luxuriante, douce et mielleuse avec un dessous animalique. Le sambac penche vers le fruité, le thé et la densité ; le grandiflorum se lit comme plus crémeux et plus vert en tête. Les deux portent une richesse envoûtante et narcotique sur une ouverture vert-fruité, séchant sur un fond doux, chaud sur la peau, légèrement musqué et champignonneux.
En parfumerie
Pierre angulaire des notes de cœur, il fait le pont entre les têtes citronnées et les fonds boisés tout en apportant volume, sensualité et corps floral arrondi. Il s'associe à la rose, la tubéreuse, l'ylang-ylang, le santal et le musc. Le jasmin ancre bon nombre des grandes florales classiques et peut se tenir seul en soliflore rayonnant.
Bon à savoir
Environ cinq mille fleurs cueillies à la main sont nécessaires pour produire un seul gramme d'absolu, plaçant le jasmin naturel parmi les matières premières parfumées les plus coûteuses. Une grande partie de sa profondeur vient de l'indole, une molécule sentant la naphtaline ou la décomposition lorsqu'elle est concentrée, mais radieuse et vivante aux traces infimes que la fleur contient naturellement.
Jasmin Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Ce que c'est
Jasmine Sambac est un arbuste grimpant, Jasminum sambac, de la famille des oléacées, cultivé en Inde, en Chine et aux Philippines. Ses petites fleurs blanches s'ouvrent après le crépuscule et sont cueillies à la main avant l'aube, lorsque le parfum atteint son apogée. L'extraction au solvant produit une concrète cireuse, lavée à l'alcool pour donner l'absolu.
Comment il sent
Plus vif, plus vert et plus thé que le jasmin grandiflorum, avec moins de lourdeur fruitée. Il s'ouvre net et légèrement cireux, presque bananier, puis s'approfondit en une douceur indolique chaude. Cet indole porte une touche animalique et narcotique qui devient entêtante de près tout en restant claire et lumineuse.
En parfumerie
Une note de cœur prisée pour sa légèreté et sa structure, s'associant à la rose, à la tubéreuse, au santal et aux accords thé vert. Il ancre les bouquets de fleurs blanches et arrondit les agrumes tranchants. Certains soliflores nocturnes sont construits presque entièrement sur le Sambac, et il traverse d'innombrables compositions thé-floral.
Bon à savoir
Le Sambac est la fleur nationale des Philippines, la sampaguita, tressée en guirlandes et utilisée pour parfumer le thé au jasmin chinois. Les fleurs étant minuscules et cueillies à la main chaque nuit sur une longue saison, l'absolu se classe parmi les floraux les plus coûteux de la palette d'un parfumeur.
Géranium
A rose with green stems and crushed mint
Ce que c'est
Le géranium de parfumerie est issu de Pelargonium graveolens et de pélargoniums à odeur de rose apparentés, et non du vrai genre Geranium. Cultivé en Égypte, en Chine et à La Réunion (le précieux type Bourbon), les feuilles et les tiges sont entraînées à la vapeur pour donner une huile essentielle verte et rosée.
Son odeur
Frais, vert et rosé, avec une vivacité feuillue et un élan menthé et frais. Des facettes de citron, de rose et d'une douceur poudrée se tissent dans un corps herbacé, légèrement poivré. Le géranium Bourbon penche vers le plus riche et le plus rosé, se fondant en un fond doux, vert et légèrement fruité.
En parfumerie
Un incontournable de cœur qui fait le pont entre les floraux et les fougères, ajoutant une fraîcheur vert-rosée, de l'élan et une facette herbacée perçue comme masculine. Il s'associe à la rose, à la menthe, au clou de girofle, à la bergamote et au vétiver. Il ancre les floraux masculins vifs et le cœur vert-rosé de nombreuses compositions classiques et soliflores de géranium.
Bon à savoir
L'huile de géranium est un substitut courant et abordable à certaines facettes de la rose coûteuse, partageant la molécule citronellol et complétant les accords de rose à une fraction du prix. Le géranium Bourbon de La Réunion, jadis référence mondiale, s'est raréfié à mesure que la culture s'est déplacée vers l'Égypte et la Chine.
Ylang-Ylang
Sun-warmed tropical bloom, banana-cream and jasmine
Ce que c'est
La fleur en étoile jaune et retombante de Cananga odorata, un arbre tropical originaire d'Asie du Sud-Est, aujourd'hui cultivé principalement aux Comores, à Madagascar et à Mayotte. Les fleurs cueillies à la main sont soumises à une distillation à la vapeur de quinze à vingt heures ; la distillation est soutirée par étapes successives, donnant des fractions allant de l'Extra au Troisième grade.
Son odeur
Crémeux, capiteux et chaud : des floraux évoquant le jasmin sur un fond doux de crème à la banane, traversé de notes de caoutchouc, de girofle et de narcisse. La fraction Extra est brillante, fruitée et épicée en tête ; les fractions suivantes deviennent plus profondes, plus grasses et légèrement médicinales, se fondant en un floral arrondi et légèrement cireux.
En parfumerie
Une note de cœur incontournable qui apporte richesse tropicale et légèreté aux compositions florales et orientales, faisant le pont entre jasmin, rose et tubéreuse tout en adoucissant les notes de tête citronnées. Elle fait partie du bouquet floral des grands classiques aldéhydés, anime de nombreux floraux légendaires et soutient d'innombrables compositions solaires au tiaré.
Bon à savoir
Le nom vient du tagalog ilang-ilang, généralement traduit par fleur des fleurs, entré dans la parfumerie européenne via l'espagnol. En Indonésie, les fleurs sont traditionnellement répandues sur les lits des nouveaux mariés. Un seul arbre peut fleurir pendant des décennies, et les fleurs les plus parfumées se cueillent à l'aube, encore fraîches.
Iris
Cool powdered earth from a patiently aged root
Ce que c'est
L'iris en parfumerie ne provient pas de la fleur mais du rhizome d'Iris pallida et d'Iris germanica, cultivés principalement en Toscane et au Maroc. Les rhizomes déterrés sont séchés et vieillis environ trois ans pour que les irones aromatiques se développent, puis broyés et distillés à la vapeur en un beurre d'orris cireux.
Son odeur
Fraîche, poudreuse et racineuse, évoquant la violette, le daim et le bois fraîchement scié saupoudré de poudre de riz. On y trouve une minéralité terreuse et humide, une légère douceur rappelant la carotte et une douceur beurrée, presque pâteuse. Elle semble argentée et retenue, davantage texture que parfum, s'attardant discrètement sur la peau.
En parfumerie
Un matériau précieux de note de cœur conférant élégance poudreuse, profondeur fraîche et un fondement velouté et raffiné aux chypres et aux floraux. Il s'associe à la violette, à la rose, au santal et à l'ambrette. Il est l'âme des masculins poudrés et frais, des floraux verts austères et des compositions minimalistes centrées sur l'orris.
Bon à savoir
Le beurre d'orris compte parmi les matières les plus coûteuses de la parfumerie : une tonne de rhizomes séchés et vieillis ne donne qu'environ deux kilogrammes de beurre, et les grades à haute teneur en irones peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros par kilo. Le vieillissement de plusieurs années qui construit son odeur est ce qui rend le véritable iris si rare.
Musc
The clean lab musk in nearly everything
Ce que c'est
Des molécules de musc créées en laboratoire pour remplacer le musc animal issu du cerf porte-musc. Les incontournables sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été en grande partie restreints en raison de problèmes de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans aucune note fécale et animalique du musc brut de cerf porte-musc. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; le Habanolide penche vers le métallique et le ciré, le musc dit "fer chaud" ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge propre, la peau chaude et la poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc dans la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la tenue et apportent le fond de teint blanc et propre d'innombrables fragrances de marque. Peu coûteuses, exemptées des restrictions CITES et éthiquement préférables au musc de cerf, elles ont rendu le musc universel, aussi bien dans la parfumerie fine que dans les détergents.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint épuré du musc animalique de cerf porte-musc. Certains muscs polycycliques soulèvent des inquiétudes quant à leur persistance et à leur bioaccumulation, poussant l'industrie vers des macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animalique du véritable musc de cerf du Tonkin.
Cèdre
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
Ce que c'est
Le cèdre en parfumerie provient principalement du cœur du bois du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) et, plus couramment, des "cèdres" de Virginie et du Texas, aromatiquement similaires, appartenant au genre Juniperus. Les copeaux de bois et les sciures issues des scieries sont entraînés à la vapeur pour obtenir une huile riche en cédrol et en cédrène, les molécules porteuses de l'odeur.
Son odeur
Sec, boisé et résineux, rappelant les crayons fraîchement taillés et les armoires doublées de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; le cèdre de Virginie se révèle plus vif et plus propre. Il s'ouvre sur une note de crayon nette, puis se pose en un bois doux, chaud comme de la sciure, légèrement sucré, qui tient pendant des heures.
En parfumerie
Note de cœur à fond incontournable, prisée pour son épine dorsale boisée et lisse ainsi que son pouvoir fixateur. Il ancre les chypres, les fougères et les boisés modernes, s'associant au vétiver, à la rose, aux agrumes et à l'ambre. Le cèdre confère un cœur boisé aux nuances prunes caractéristique aux boisés floraux épicés et traverse d'innombrables boisés unisexes.
Bon à savoir
La majorité du "cèdre" en parfumerie n'est pas du cèdre botanique, mais du genévrier ; le vrai Cedrus et l'unrelated Juniperus partagent un nom par l'odeur, non par la lignée. L'huile de cèdre était brûlée lors des embaumements en Égypte ancienne et utilisée pour parfumer les tombes, les sarcophages et les bois des navires.
Mousse
Damp forest floor pinned into a bottle
Ce que c'est
La mousse en parfumerie n'est pas une vraie mousse mais un lichen : la mousse de chêne (Evernia prunastri) et la mousse d'arbre (Evernia furfuracea), des excroissances gris-vert grattées sur l'écorce de chênes et de conifères dans les Balkans, au Maroc et en Europe centrale. Le lichen séché est extrait par solvant en une absolue sombre et collante.
Son odeur
Profonde, terreuse et humide comme une forêt, la mousse de chêne sent l'écorce mouillée, les feuilles mortes et la pierre de cave, avec des facettes encrées, légèrement cuirées et marines-vertes. La mousse d'arbre penche vers le sec, le plus résineux et le goudronné. Toutes deux apportent une verdeur ombreuse et ancestrale qui se ressent fraîche, douce et irrémédiablement nature.
En parfumerie
La base classique du chypre, la mousse apporte profondeur, caractère terreux et un fond sec et ombré, traditionnellement lié au bergamote, au labdanum et au patchouli. Elle forme le squelette des grands chypres vintage, ancrant d'innombrables structures vertes, cuirées et fougères.
Bon à savoir
La mousse de chêne contient de l'atranol et du chloroatranol, des allergènes puissants que l'UE a totalement interdits en 2017 ; la mousse de chêne moderne est donc commercialisée sous forme de fraction épurée à faible teneur en atranol. Cette réglementation a contraint à la reformulation de presque tous les grands chypres vintage pour recréer l'effet original à l'aide de synthétiques.
Baies de Genièvre
Resinous blue berries that breathe gin and pine forest
Ce que c'est
Les cônes à graines de Juniperus communis, un conifère à feuilles persistantes des landes et montagnes de l'hémisphère nord. Les cônes charnus bleu-noir, semblables à des baies, mûrissent en deux à trois ans. Séchés puis entraînés à la vapeur, ils donnent une huile essentielle pâle, la même baie qui aromatise le gin.
Son odeur
Fraîche, sèche et résineuse : aiguilles de pin vertes, poivre fraîchement concassé et une morsure de térébenthine fraîche sur une chaleur balsamique. L'ouverture est gin-like et aromatique, presque mentholée, puis s'installe en une résine boisée légèrement camphrée avec un fond doucement sucré et séveux.
En parfumerie
Note de tête à cœur prisée dans les fougères, les chypres et les eaux de cologne aromatiques pour son soulèvement crisp et herbal. Elle s'associe à la lavande, au vétiver, à la cardamome et aux agrumes. La baie de genièvre traverse les sommets d'innombrables compositions aromatiques-boisées évoquant le gin.
Bon à savoir
Le genièvre parfume les rites depuis des millénaires ; des branches étaient brûlées comme fumigant dans les hôpitaux et les salles de malades à l'époque de la peste. La plante est dioïque, donc seuls les buissons femelles portent les cônes aromatiques, et la lente maturation pluriannuelle laisse des baies vertes et mûres coexister sur une même branche.
Vétiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Ce que c'est
Le vétiver est une grande graminée tropicale en touffes, Chrysopogon zizanioides, originaire d'Inde et cultivée aujourd'hui principalement à Haïti, à Java et à La Réunion. La partie précieuse est son dense réseau de racines fibreuses souterraines, que l'on arrache, lave, sèche et entraîne à la vapeur pour donner une huile essentielle épaisse, ambrée et verte.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe fraîchement coupée sur un fond boisé et racinaire. L'huile haïtienne est lisse, fumée et légèrement noisettée-sucrée ; celle de Java est plus sombre et plus cuirée. Dessous reposent le cèdre sec, une amertume pamplemousse et une minéralité verte persistante qui s'étire pendant des heures au séchage.
En parfumerie
Note de fond valorisée pour sa ténacité, son ancrage terreux et son pouvoir fixateur naturel. Elle ancre les chypres et les fougères, s'associant aux agrumes, au cuir et au tabac. Nombre de soliflores vétiver sont construits autour d'elle, tandis que son côté plus fumé et cendré est mis en valeur aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée en grande partie par de petits agriculteurs. Ces mêmes racines profondes qui parfument un flacon sont plantées sur des versants à travers le monde comme barrières vivantes, retenant le sol contre l'érosion et stabilisant les pentes là où peu d'autres plantes résistent.
Santal
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Ce que c'est
L'huile de santal est entraînée à la vapeur depuis le cœur du bois et les racines de Santalum, des arbres à croissance lente, classiquement Santalum album de Mysore, en Inde. Alors que la source indienne sauvage frôlait l'effondrement, des plantations de la même espèce dans l'ouest tropical de l'Australie fournissent désormais une grande partie de l'huile de qualité parfumerie mondiale.
Son odeur
Douce, crémeuse et laiteuse, avec une chaleur boisée lisse et une légère arête sucrée, rosée, presque beurrée. Elle ne porte aucune acuité, seulement une profondeur balsamique arrondie. Elle reste remarquablement stable sur la peau, brillant doucement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de sécher en stades distincts.
En parfumerie
Note de fond valorisée à la fois comme senteur et fixateur, le santal apporte crémeux, chaleur et une douceur méditative qui lie les compositions. Il s'associe magnifiquement à la rose, au jasmin, au vétiver et aux épices. Nombre de fragrances boisées méditatives et d'encens le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable santal de Mysore a été tellement surexploité que l'Inde a durci ses contrôles à l'exportation et que l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec un prix de l'huile rapporté autour de deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées près de Kununurra, en Australie occidentale, recréent désormais de manière durable le profil crémeux d'origine.
Galbanum
Bitter green sap that smells of crushed stems
Ce que c'est
Le galbanum est une oléorésine qui s'écoule des incisions pratiquées dans les tiges et les racines de Ferula gummosa, une grande férule de la famille des Apiacées, originaire d'Iran et d'Asie centrale. La gomme durcie est distillée à la vapeur pour donner une huile, ou extraite par solvant en un absolu brun foncé et visqueux.
Son odeur
Tranchante, amère et intensément verte, comme des tiges végétales cassées et des feuilles broyées avec une pointe résineuse façon térébenthine. Sous l'ouverture âpre se cache une chaleur musquée, boisée et légèrement balsamique ; à faible dose, elle évoque une verdure fraîche, humide et vivante plutôt qu'une agressivité.
En parfumerie
L'une des rares notes de fond vertes naturelles, appréciée comme fixateur et comme accent définitoire des chypres et floraux verts. Elle s'associe à la mousse de chêne, à l'iris, à la jacinthe et au néroli, et confère l'ouverture verte et tonique à de nombreux floraux verts classiques, parfois surdosée à dessein pour créer un mur de verdure.
Bon à savoir
Le galbanum compte parmi les aromates les plus anciens répertoriés, cité dans le livre de l'Exode comme ingrédient de l'encens sacré du Temple, et brûlé dans l'Égypte et la Perse antiques. L'Iran demeure la principale source de la gomme, des millénaires plus tard.
Benjoin
Warm vanilla balsam wept from a tapped tree
Ce que c'est
Le benjoin est une résine balsamique issue des Styrax d'Asie du Sud-Est. Le benjoin de Siam provient de Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam) ; le benjoin de Sumatra, de Styrax benzoin (Indonésie). Des incisions dans l'écorce font exsuder à l'arbre une gomme qui durcit en quelques mois en larmes rougeâtres, transformées en résinoïde et en absolu.
Son odeur
Doux, chaud et balsamique, avec un caractère vanillé prononcé et des facettes poudrées, ambrées et légèrement cinnamiques. Le Siam est plus rond et plus vanillique ; le Sumatra est plus fumé avec une arête de cannelle-styrax. Il s'ouvre souple et crémeux, puis sèche vers une douceur résineuse et quasi caramélisée.
En parfumerie
Note de fond chaude et doux fixateur apportant douceur, corps et éclat vanillé aux accords ambrés. Il se mélange au labdanum, à la vanille, à la fève tonka et à l'encens, lissant les orientaux et les gourmands. Le benjoin est une chaleur signature dans les grands classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Le benjoin a donné son nom à l'acide benzoïque et, par extension, au terme chimique benzène. Le mot lui-même remonte à l'arabe luban jawi, « encens de Java ». La résine ne coule jamais spontanément : chaque larme est la cicatrice que l'arbre forme sur une incision délibérément pratiquée dans son écorce.
Labdanum
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Ce que c'est
Le labdanum est une résine sombre et collante issue de l'arbuste ciste Cistus ladanifer, originaire du bassin méditerranéen occidental. La plante exsude une gomme parfumée sur ses feuilles et ses rameaux sous la chaleur estivale ; les branches sont bouillies ou grattées pour récupérer la résine brute, qui est ensuite extraite au solvant pour obtenir l'absolu et le résinoïde.
Son odeur
Profonde, chaude et balsamique, avec des facettes cuirées, animaliques et légèrement sucrées qui se lisent comme un ambre doux. Des notes de fruits secs, de miel, de fumée et de pin la traversent. Elle s'ouvre résineuse et presque ambregrisée, puis sèche sur une chaleur de tabac et de cuir brun qui persiste pendant des heures.
En parfumerie
Une note de fond fondamentale et l'épine dorsale naturelle de la plupart des accords ambrés, généralement construite avec de la vanille et du benjoin. Puissant fixatif, il enrichit les chypres, les orientaux et les cuirs, et s'associe à la rose, à la mousse de chêne et à l'encens. Il soutient de nombreux classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le labdanum était peigné dans les barbes et sur les cuisses emmêlées des chèvres et des brebis qui avaient brouté dans les fourrés de cistes, puis raclé avec un outil dentelé appelé ladanisterion. C'est l'une des matières aromatiques les plus anciennes, antérieure à la distillation de plusieurs millénaires.
Vanille
The warm sweet heart of comfort itself
Ce que c'est
La vanille provient des gousses de graines séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, cultivée aujourd'hui principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies avant maturité, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles s'assombrissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique rappelant la crème anglaise, le caramel et les fruits secs, un léger bord fumé et tabacé reposant en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis se fond en une chaleur poudreuse et résineuse qui colle à la peau et se lit plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur persistante, la vanille adoucit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la fève tonka, à l'ambre, au santal et aux épices. Nombre des fragrances orientales et tabac les plus durables construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille compte parmi les épices les plus coûteuses car chaque fleur d'orchidée s'ouvre pendant un seul jour et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon esclave de douze ans à La Réunion. La plupart des arômes de vanille commerciaux reposent désormais sur la vanilline synthétique.
Caractère olfactif
L'ouverture est lumineuse et herbacée, le pamplemousse et le citron vert tranchant à travers la lavande avec un fil net, presque pétillant. Tandis que les herbes s'effacent, le jasmin sambac et l'ylang-ylang s'épanouissent avec une richesse cireuse, adoucie par le soustonr vert-rosé du géranium. Le fond se pose lentement sur la peau, la mousse et le labdanum lui conférant une chaleur boisée et balsamique qui projette avec assurance dans un premier temps, avant de se resserrer et de s'attarder dans une profondeur discrète de vétiver et de vanille.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Quand le porter
Idéal pour les soirées de printemps lorsque l'air garde encore un peu de fraîcheur, ou porté en toute occasion qui appelle quelque chose à la fois vif à l'ouverture et véritablement substantiel dans son sillage.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Roja Dove
Fondateur et parfumeur
Fondateur de Roja Parfums à Londres. Il a passé près de vingt ans chez Guerlain, entré par la formation et les relations publiques avant de devenir ambassadeur mondial, sans école de parfumerie derrière lui. Sa ligne comprend Roja Elysium Pour Homme, Roja Enigma, Roja Amber Aoud et Roja Diaghilev, créé pour le V&A.
Plus de ce nezDiaghilevEnigma parfum
La Maison
Roja Dove
L'opulence britannique la plus assumée, décantée de flacons au prix de bijoux.
Roja Dove a bâti sa maison londonienne sur des concentrations extrait et les matières naturelles les plus coûteuses, ce qui explique un jus aussi riche et des flacons aussi chers. Ce sont des compositions denses et délibérées qui remplissent une pièce et restent sur une écharpe pendant des jours. Rien de timide ni de minimal ici.
- Origine
- Londres, Angleterre
- Fondée en
- 2011
- Connue pour
- Diaghilev, Enigma, Elysium
Autres parfums Roja Dove
Vous aimerez aussi
