Les Indémodables
Vanille Havane
L'Histoire
Havane, c'est La Havane, et Antoine Lie a composé la vanille en conséquence, tirée vers le rhum, les fruits secs et la feuille de cigare plutôt que vers le dessert. Un fond de cuir ambré veille à ce que l'ensemble ne tourne jamais au sucré.
Épicé
Un étal d'épices en plein air
Poivre noir, cardamome et baie de piment de la Jamaïque : une épice sèche plutôt que sucrée, dont la chaleur saisit le haut du nez avant même que vous ayez fini d'inspirer. Elle ne se fait jamais discrète sous une autre note. L'épice fait monter la température de tout ce qu'on place à ses côtés.
Gourmand
une douceur gourmande qu'on a envie de croquer
Une chaleur de dessert bâtie sur la vanille, l'éthyl maltol, des furanones aux accents de caramel et des lactones crémeuses : l'odeur du sucre cuit plutôt que du sucre lui-même. Douillette et réconfortante, elle enveloppe qui la porte de quelque chose de doux, de sucré et presque comestible.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Fumé
Bois calciné et braises qui s'élèvent
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui se consume et de la cendre qui s'attarde, tantôt goudronneuse, tantôt ténue et grise. Ténébreuse et chargée d'atmosphère, elle évoque un feu mourant et un courant d'air frais qui emporte son dernier souffle.
Rhum
Mélasse sombre et chêne, avec une pointe d'alcool
Ce que c'est
Il n'existe pas d'huile de rhum. La note est assemblée molécule par molécule, à partir d'éthyl maltol, d'éther de rhum, de vanilline et de lactones de chêne, pour approcher un spiritueux distillé de la canne à sucre et laissé reposer en fût de chêne.
Son odeur
D'abord le sucre brûlé et la mélasse, avec derrière eux la morsure chaude de l'alcool. La vanille et les fruits secs viennent étoffer l'ensemble, le chêne ajoute un peu de fumée, et le tout s'affaisse en toffee, en épices et en vieux tabac.
En parfumerie
Il se place haut dans un gourmand et descend peu à peu, réchauffant au passage le tabac, la vanille, la fève tonka et la cannelle. Confronté au cacao et à la cardamome plutôt qu'au sucre, il rend la composition plus sombre, plus sèche, plus adulte.
Bon à savoir
L'éther de rhum, colonne vertébrale de l'accord, aromatise aussi les confiseries et les pâtisseries, si bien que la frontière entre un parfum et un dessert s'amincit. Chaque maison construisant son propre rhum, il n'en existe pas deux qui sentent tout à fait la même chose.
Fruits secs
Garde-manger gorgé de soleil, rempli de figues, de dattes et de pruneaux
Ce que c'est
Non pas une matière mais un accord, conçu pour évoquer une étagère de figues, de dattes, de pruneaux et de raisins séchés au soleil. Les parfumeurs font appel aux absolus de figue et de pruneau, et y ajoutent lactones et damascones pour obtenir cette profondeur concentrée, comme déshydratée.
Son odeur
Profond, confituré et sirupeux, avec la concentration moelleuse qu'apporte le séchage : prune cuite, datte poisseuse, peau de figue cuirée et pointe alcoolisée du raisin macéré dans le rhum. Une légère sécheresse noisetée, presque tabac, l'empêche de devenir écœurant.
En parfumerie
Il se situe entre le cœur et le fond, où son côté collant donne de la mâche aux compositions ambrées et tabac. Ajoutez du rhum ou du miel et l'ensemble devient liquoreux ; ajoutez des épices et il évoque le cake aux fruits.
Bon à savoir
Le séchage ne se contente pas de retirer l'eau : il concentre les sucres et déclenche des réactions qui créent des molécules aromatiques que le fruit frais n'a jamais eues. Voilà pourquoi une figue séchée sent le cuir et le caramel, et non une figue fraîche qui aurait rétréci.
Cacao de Colombie
Cacao torréfié, amer jusqu'à l'arrivée du sucre
Ce que c'est
Le chocolat naît d'une fève dans une cabosse, enveloppée de pulpe blanche, sur un arbre des Amériques qui aime l'ombre et que l'on cultive aujourd'hui surtout en Afrique de l'Ouest. Fermentée, séchée puis torréfiée, elle donne un absolu qui sent le chocolat, sans rien y ajouter.
Son odeur
Sèche, torréfiée et poussiéreuse, comme de la poudre de cacao ou du chocolat noir taillé en fins copeaux. Amère d'emblée, avec derrière elle du café, de la noix et de la terre humide, elle s'assèche en une chaleur brune et poudrée qui reste près de la peau pendant des heures.
En parfumerie
Du cœur au fond, c'est la note qui rend un gourmand comestible sans le rendre sucré. Elle s'accorde avec la vanille, la fève tonka, le patchouli, l'orange et le piment. Sucrez-la, elle glisse vers le chocolat chaud ; laissez-la nue, elle reste amère.
Bon à savoir
Les Mayas et les Aztèques le buvaient amer, mousseux et épicé, et le tenaient pour sacré. Le sucre est venu avec l'Europe, des siècles plus tard. La matière elle-même ne l'a jamais adopté.
Jasmin d'Égypte
La reine narcotique des jasmins, la référence indolique de l'Égypte
Ce que c'est
Il faut cinq millions de fleurs cueillies à la main pour un kilo d'absolu, récoltées dès avant l'aube et jusque dans la matinée. La chaleur en écraserait les facettes les plus fragiles : la récolte du delta du Nil est donc extraite à froid plutôt que distillée.
Son odeur
Banane trop mûre et abricot sur un cœur crémeux, puis l'indole : chaud, animal, une fleur au bord de la décomposition plutôt qu'une fleur propre. Le thé noir et le foin l'empêchent de devenir écœurant. Plus mûr et plus charnel que le sambac.
En parfumerie
Derrière la plupart des cœurs de fleurs blanches et de chypres, c'est lui qui donne le corps, et la rose est sa partenaire classique. Les maisons de parfumerie naturelle l'emploient pur. Une goutte paraît opulente ; une de trop bascule dans ce registre trop mûr que recherchent les amateurs de grandiflorum.
Bon à savoir
Si le seul jasmin que vous connaissez est celui du shampooing, le vrai vous semblera d'abord d'une animalité saisissante. Ce moment de doute (« quelque chose cloche ? »), c'est l'indole, et il se fond ensuite en une chaleur miellée. Les lots varient selon la récolte : c'est la matière, pas un défaut.
Tabac
Feuille séchée se transformant en miel et en foin
Ce que c'est
Rien ne brûle. La feuille est d'abord séchée et fermentée, puis extraite au solvant en un absolu sombre et collant, et ce qui en sort sent le foin et le miel plutôt que le cendrier.
Son odeur
Chaud, sec, doux : foin séché et tabac à pipe, avec du miel, des fruits secs et une trace de cacao en arrière-plan. Un mordant vert et cuiré au départ s'adoucit en quelque chose d'ambré et de balsamique, parfois bordé d'une nuance florale poudrée.
En parfumerie
Il se place du cœur jusqu'au fond, là où la vanille, la tonka, le miel et le cuir s'accrochent tous à lui. Donnez-lui de la vanille et vous obtenez le tabac doux et gourmand ; donnez-lui du cuir et des épices, et vous obtenez le tabac sombre et sec.
Bon à savoir
Un plant de tabac vivant sent le vert et le piquant. Toute la douceur de l'absolu naît du séchage et de la fermentation. L'absolu authentique est coûteux et restreint sur certains marchés, si bien que de nombreuses notes tabac sont reconstituées à partir de coumarine et de foin.
Cuir
Peau tannée, fumée et chaleur animale
Ce que c'est
Il n'existe pas d'huile essentielle de cuir. Les parfumeurs en reconstruisent l'odeur à partir de goudron de bouleau et de cade, de bois fumés distillés, de résines de styrax et de labdanum, d'isobutyl quinoléine et de molécules de type safraléine, faisant écho aux tanins et huiles jadis utilisés pour tanner les peaux.
Son odeur
Fumé, sec et animal, du suède neuf et souple à la vieille selle poisseuse. Les versions au goudron de bouleau évoquent la suie et le phénolé, presque le feu de camp et le pansement ; les accords de suède plus doux virent au poudré, au floral et à la chaleur de peau.
En parfumerie
Une note de fond qui donne épine dorsale et une arête charnelle. Elle se révèle surtout sous la rose et la violette, aux côtés du tabac et de l'oud, et un cœur floral posé sur du cuir devient indéniablement humain.
Bon à savoir
Le cuir parfumé est né chez les gantiers européens, tandis que la facette fumée vient de Russie, où les peaux destinées aux bottes et aux reliures de livres étaient traitées au goudron de bouleau, et le cuir russe évoque encore cette odeur. Les véritables huiles de tannage ont été largement restreintes pour des raisons de sécurité, si bien que les cuirs d'aujourd'hui sont des reconstructions.
Vanille des Comores
Vanille de sol volcanique, liquoreuse et relevée d'une pointe épicée
Ce que c'est
Même gousse que la vanille Bourbon de Madagascar, autre île. Les Comores sont volcaniques, les lots petits, la préparation menée à petite échelle, et les parfumeurs achètent les gousses entières sous forme de teinture ou d'extrait plutôt qu'en vanilline isolée.
Son odeur
Comme du rhum versé sur une crème anglaise tiède : plus légère et plus aromatique que les lots de Madagascar les plus profonds, à mille lieues de la vanille de Tahiti et de ses notes de fleur de cerisier. Un scintillement de girofle et de fleur traverse la douceur, avec, en dessous, une chaleur balsamique qui l'empêche de basculer dans le dessert.
En parfumerie
Les maisons de parfumerie naturelle l'emploient comme base et fixateur quand elles veulent une chaleur qui a du mordant plutôt qu'une douceur pure ; son versant épicé-balsamique fait le lien avec les bois, le tabac, le labdanum et l'encens. À doser avec retenue, car son côté liquoreux s'amplifie.
Bon à savoir
Un extrait de gousse entière suit sa récolte : aucun lot ne ressemble à un autre, et c'est tout l'intérêt. Les Comores ne produisent que quelques pour cent de la vanille mondiale, d'où la rareté de l'extrait. Une douceur plate et monocorde, c'est de la vanilline, pas cela.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Caractère Olfactif
Le cacao s'ouvre sur un tranchant sec, presque amer, qui ancre la douceur avant que le jasmin ne prête au cœur une chaleur crémeuse, légèrement indolique. La vanille des Comores, plus riche et plus complexe que son homologue de Madagascar, prend entièrement le relais en fond, devenant poudreuse et pleine sur la peau. Le sillage s'impose d'abord avec ampleur, puis se resserre en quelque chose d'intime et de persistant.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Pensé pour les soirées froides et les intérieurs tamisés, il convient à ceux qui portent le parfum comme une seconde peau et entendent laisser une empreinte durable.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Antoine Lie
Parfumeur
Antoine Lie a étudié la chimie, puis s'est formé à l'école de parfumerie de Givaudan. Il a travaillé chez Givaudan, rejoint Takasago en 2011, puis fondé sept ans plus tard sa propre agence de conseil, Aloe. Il est directeur de création des Indémodables. Il a cosigné Giorgio Armani Code avec Antoine Maisondieu, et composé Versace Crystal Noir, Comme des Garçons Wonderwood et Etat Libre d'Orange Sécrétions Magnifiques.
La Maison
Le classicisme français reconstruit avec des matières modernes, sans aucune précipitation.
Les Indémodables travaille les genres anciens, chypre, fougère, vanille, tabac, et les traite comme des formes qui méritent d'être bien faites plutôt que comme de la nostalgie. La part de naturels est élevée et les compositions ne sont jamais pressées, ce qui les fait tenir bien mieux sur une journée que ne le laisse penser une première vaporisation.
- Origine
- France
- Connue pour
- Genres classiques, Vanille Havane
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, tous droits déjà réglés. Comment naît un décant
Fragrances similaires
Vous aimerez aussi
