Folkwinds
Crimson and Clover
L'Histoire
Crimson and Clover est un extrait tabac-pomme construit autour d'un automne dans le Vermont, qui s'ouvre sur un cidre capiteux et des canneberges bouillies. Le clou de girofle et le gingembre le mènent vers un fond de tabac vert, d'oud vietnamien et de musc mongol.
Épicé
Un étal d'épices en plein air
Poivre noir, cardamome et baie de piment de la Jamaïque : une épice sèche plutôt que sucrée, dont la chaleur saisit le haut du nez avant même que vous ayez fini d'inspirer. Elle ne se fait jamais discrète sous une autre note. L'épice fait monter la température de tout ce qu'on place à ses côtés.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Fumé
Bois calciné et braises qui s'élèvent
L'odeur sèche et calcinée du bois qui brûle, de l'encens qui se consume et de la cendre qui s'attarde, tantôt goudronneuse, tantôt ténue et grise. Ténébreuse et chargée d'atmosphère, elle évoque un feu mourant et un courant d'air frais qui emporte son dernier souffle.
Vert
De la sève sur les mains après le désherbage
Cassez une tige, et voici ce qui s'en dégage : une odeur de sève, fraîche, un peu amère, plus végétale que florale. De l'herbe coupée, des feuilles froissées, l'intérieur d'une haie qu'on vient de tailler. Rien de sucré ici.
Canneberge
Baie rouge qui fait plisser les lèvres, acide avant d'être sucrée
Ce que c'est
Croquez une canneberge, elle se défend. Cette acidité qui fait grimacer ne repose sur aucune huile essentielle ni aucun absolu : la note est donc assemblée à partir d'aldéhydes verts, de bêta-ionone et de benzaldéhyde ou, dans les créations entièrement naturelles, de bourgeon de cassis et de feuille de violette.
Son odeur
Acérée et salivante : un jus rouge et léger, une pointe verte et compotée, et une acidité qui vous serre la mâchoire. La version de laboratoire claque avec plus d'éclat et reste photographique. Une version botanique est plus ronde, plus floue, et se relâche en séchant.
En parfumerie
Surtout une note d'hiver, qui fait pétiller l'ouverture des floraux fruités et des gourmands. La version en molécules de synthèse est assez robuste pour les bases de savon, de bougie et de lessive, où les naturels se désagrègent. La version botanique reste cantonnée aux petites créations coulées à la main, à faible dose.
Bon à savoir
La voie du laboratoire se reproduit à l'identique, lot après lot. La voie botanique varie à chaque récolte et s'estompe plus vite, ce qui est soit un défaut, soit tout l'intérêt. Ni l'une ni l'autre ne contient la moindre canneberge.
Cidre de pomme
Fruits du verger tiédis, à peine alcoolisés
Ce que c'est
Le cidre ne se distille pas pour la parfumerie, la note est donc assemblée : des esters de pomme pour le jus, un fil de mordant acétique pour la fermentation, du sucre et des épices pour la chaleur.
Son odeur
Une pomme mûre écrasée, juteuse et sucrée, avec un pétillement vinaigré et, derrière, une douce chaleur levurée. Certaines versions penchent vers le cidre chaud aux épices, d'autres vers une texture épaisse et miellée, comme un cidre pressé à partir de fruits gelés. Douillet, un peu éméché.
En parfumerie
Un accord de cœur pour l'automne, à l'aise aux côtés de la cannelle, du caramel et des bois doux. Il vend la saison plus que la boisson, d'où sa présence dans les parfums d'automne et dans la moitié des bougies en rayon.
Bon à savoir
L'élan de pomme vient le plus souvent de l'alpha-damascone, une cétone de rose. Elle sent la pomme et la prune sur un fond floral, si bien qu'une note de cidre porte discrètement de la rose en elle.
Peuplier
Bourgeons résineux, miellés et sombres comme une ruche
Ce que c'est
Ce ne sont pas les abeilles qui ont inventé la propolis. Elles la récoltent sur les bourgeons collants du peuplier baumier, cueillis à la fin de l'hiver avant leur éclosion, puis extraits au solvant en un absolu aussi sombre et épais qu'un sirop.
Son odeur
D'abord le miel et la prune acide, puis le raisin sec et le vin muté, puis la cire chaude d'une ruche. Dessous, du tabac et du foin, une légère pointe levurée et une profondeur résineuse qui évoque presque une église.
En parfumerie
Les parfumeurs naturels l'emploient à la fois comme note de fond et comme fixateur : il maintient en place les accords d'ambre et d'encens et les adoucit par en dessous. Le labdanum, la cire d'abeille et le tabac sont ses compagnons naturels.
Bon à savoir
Dans la ruche, cette résine devient mastic et antiseptique, et colmate chaque fente contre l'humidité et la maladie. L'absolu est produit en petits lots à partir d'arbres sauvages du Nord, surtout à la main, ce qui explique qu'il en existe si peu.
Clou de girofle
Épice chaude au mordant anesthésiant, comme chez le dentiste
Ce que c'est
Le clou de girofle que vous connaissez est une fleur arrêtée avant d'éclore. Les boutons sont cueillis sur l'arbre lorsqu'ils rosissent, sèchent jusqu'à devenir de petits clous bruns, puis partent à l'alambic pour donner l'huile de boutons de girofle.
Son odeur
Chaud et sec, avec un picotement qui vire à l'engourdissement : l'eugénol, le composé même qu'utilise le dentiste. Sous la brûlure se cachent une douceur boisée et fruitée, puis un lent sillage balsamique d'oranges piquées de clous et de vin chaud.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en cœur pour sa chaleur et sa richesse d'un autre temps, aux côtés de l'œillet, de la rose et de la vanille. Poivre de Caron s'ouvre sur le clou de girofle et le poivre au-dessus d'un cœur d'œillet, et la même épice réchauffe toute une étagère de chyprés et de fougères.
Bon à savoir
Le clou de girofle valait jadis plus que son poids en or, et les Hollandais ont rasé des plantations entières dans les îles aux Épices pour en contrôler l'approvisionnement. L'eugénol pouvant rendre la peau allergique, sa dose est plafonnée dans toutes les matières qui en contiennent.
Gingembre
Piquant poivré et frais, avec une chaleur fibreuse
Ce que c'est
Ce n'est pas une racine, quoi qu'en dise le primeur, mais une tige souterraine renflée. Les parfumeurs le travaillent de deux façons : distillé à la vapeur en huile essentielle, ou extrait au CO2, et les deux ne sont pas interchangeables.
Son odeur
Vif et sec : une étincelle pétillante de citron et de pin, du poivre derrière et, en dessous, une chaleur fibreuse et terreuse. Rien de la douceur du gingembre cuit. L'extrait au CO2 est plus rond et plus juteux, plus proche d'un rhizome que l'on vient de casser en deux.
En parfumerie
Il agit entre la tête et le cœur : il réveille les agrumes, donne du tranchant aux bois et empêche les structures aquatiques et fougère de s'éteindre. Quand un parfum net et poivré palpite, le gingembre y est généralement pour quelque chose.
Bon à savoir
En culture, le gingembre ne fleurit presque jamais. Chaque plant naît d'un fragment d'un autre plant, si bien que le gingembre du monde entier forme presque un seul et énorme clone, passé de main en main le long des routes commerciales depuis cinq mille ans.
Tabac vert
La feuille brute, avant le feu et le séchage
Ce que c'est
La plante avant toute intervention : feuille et tige tout droit sorties du champ, rien de séché, rien de brûlé. Les parfumeurs l'assemblent à partir de coumarine au doux parfum de foin, de sauge sclarée, de feuille de figuier et de matières vertes, posées sur un soupçon d'absolu de tabac.
Son odeur
Végétal et légèrement amer, le mordant d'une feuille froissée sur une fine douceur herbacée. En tête, un vert gorgé de sève ; dessous, du foin sec et du thé, et à peine un murmure de la chaleur noisetée que développe le tabac séché. Plus frais et plus cru que n'importe quel cigare.
En parfumerie
Une note de cœur qui mène du vert au chaud sans passer par la fumée. Le foin, la sauge sclarée, la figue et le miel sont ses voisins. C'est elle qui garde un parfum tabac feuillu au lieu d'en faire un cendrier.
Bon à savoir
La chaleur du tabac n'existe pas dans la plante vivante. Elle se fabrique après la récolte, pendant le séchage et la fermentation, quand des enzymes décomposent les sucres et les protéines de la feuille elle-même. Ce qui sent le sucré dans un cigare est né dans le séchoir.
Foin
Herbe de prairie séchée au soleil, mise en flacon à l'heure dorée
Ce que c'est
Herbe de prairie fauchée, trèfle et flouve odorante, laissés au soleil. La douceur du foin tient presque entièrement à une seule molécule, la coumarine, que la parfumerie obtient soit en extrayant les herbes séchées, soit en synthétisant directement la molécule.
Son odeur
Chaud, sucré et sec, un fenil baigné de soleil : de l'herbe coupée qui bascule vers l'amande et la vanille, au dessous noiseté, aux airs de tabac. Vert et doré d'abord, puis une douce chaleur poudrée. Une pelouse tondue laissée à cuire tout l'après-midi.
En parfumerie
Une note de cœur et de fond qui confère un caractère rustique, chauffé par le soleil, aux fougères, aux chypres et aux compositions tabac, et qui fait le pont entre les notes de tête vertes et les fonds chauds. La lavande, le tabac, la mousse de chêne et la fève tonka se rassemblent autour d'elle. La famille fougère repose sur cet accord.
Bon à savoir
La coumarine a été extraite de la fève tonka avant que l'on sache la synthétiser : c'est l'une des premières molécules aromatiques de la parfumerie. L'herbe ne la libère qu'en séchant, ce qui explique que le foin sente plus sucré qu'un champ vivant.
Amyris
Bois des Caraïbes qui murmure comme un santal doux
Ce que c'est
Ses branches sont si chargées d'huile qu'on les allumait autrefois comme des torches, d'où ses surnoms de candlewood et de torchwood. Le bois tombé et vieilli est distillé lentement en une douce huile de bois de cœur, vendue sous le nom de santal des Antilles.
Son odeur
Sec, doux et discret : un boisé net, proche du cèdre, avec une légère chaleur balsamique et un filet de fumée poivrée. À côté du vrai santal, il est plus mince et bien moins crémeux, un peu huileux, et se contente volontiers de rester sous tout le reste.
En parfumerie
Un ouvrier de l'ombre, en note de fond : un fixateur abordable qui retient les matières plus légères et prolonge les bois. Il s'accorde avec les agrumes, la lavande, le cèdre et le santal, et soutient bien plus d'eaux de Cologne et de soliflores que celles qui le mentionnent.
Bon à savoir
« Santal des Antilles » est un nom commercial, rien de plus. L'arbre, un cousin caribéen des agrumes, ne partage presque aucune chimie avec le Santalum, qui coûte bien des fois plus cher, et les deux ne se ressemblent que de loin.
Mélilot
Foin séché au soleil, adouci d'amande et de vanille
Ce que c'est
Il ne se passe pas grand-chose avant le séchage. Cette légumineuse sauvage, aux hautes tiges couvertes de petites fleurs jaunes, développe sa coumarine dans l'herbe qui sèche, laquelle donne ensuite une absolue, même si la plupart des parfums lui préfèrent la coumarine de synthèse.
Son odeur
Une prairie qui sèche au soleil : l'amande, l'herbe fraîchement fauchée, une chaleur vanillée et crémeuse. À dose légère, c'est du foin. Forcez la dose et la note devient noisetée, balsamique et gourmande, tout près de la fève tonka et de l'aspérule odorante.
En parfumerie
Il adoucit et arrondit sans virer au sucré, et travaille du cœur jusqu'au fond : du corps pour les floraux, de la chaleur pour les fougères, un pont de foin entre les notes de tête fraîches et les bois. La lavande, la fève tonka, la mousse de chêne et le tabac lui tiennent compagnie.
Bon à savoir
Le foin de mélilot moisi rendait le bétail malade, victime d'hémorragies internes. En remontant la piste, on a découvert le dicoumarol, et du dicoumarol est née la warfarine. La douceur de prairie fauchée que contient votre flacon est l'ancêtre d'un anticoagulant.
Oud thaïlandais
Cuir qui se consume, traversé d'un fil fruité
Ce que c'est
Oud distillé en Thaïlande, provenant pour l'essentiel des forêts frontalières de l'est, autour de Trat, même si les alambics thaïlandais travaillent plus d'une espèce d'Aquilaria. Le bois vieillit souvent des années avant même d'arriver à la cuve.
Son odeur
Il couve plus qu'il ne brûle : cuir tannique, épices chaudes et tabac miellé, parcourus en dessous par un fil fruité lumineux. L'arête camphrée garde l'ensemble vivifiant, presque antiseptique, et une légère chaleur animale se tient au fond.
En parfumerie
Il se situe entre le style cambodgien, doux, et le style hindi, animal : une profondeur de cuir fumé sans les accents d'étable, ce qui explique que les distillateurs artisanaux comme les assembleurs y aient recours. Les huiles de Trat sont les plus recherchées de toutes.
Bon à savoir
Trat partage le massif des Cardamomes avec le Cambodge : les huiles de la frontière peuvent donc faire écho à la douceur khmère tout en portant bien plus de cuir et de fumée. Ce sont les années de vieillissement avant la distillation qui arrondissent l'âpreté médicinale.
Cassia
Une cannelle féroce, chauffée au rouge, au mordant balsamique
Ce que c'est
La cannelle de la plupart des placards de cuisine n'est pas du tout de la cannelle. C'est la cassia, l'écorce épaisse et grossière d'un arbre à feuillage persistant de Chine, prélevée sur le tronc et les branches puis distillée à la vapeur en une huile sombre composée surtout de cinnamaldéhyde.
Son odeur
Plus chaude et plus rêche que la vraie cannelle : un feu de bonbon rouge qui arrive avant tout le reste. Dessous se tiennent un corps boisé, légèrement cuiré, et une douce chaleur balsamique. Là où l'écorce de Ceylan est poudrée, celle-ci a du tranchant.
En parfumerie
Une épice pour la tête et le cœur des orientaux et des gourmands, où une trace fait le travail d'une cuillerée. Elle réchauffe les accords d'œillet et les fonds sucrés, et se marie bien avec le clou de girofle, la fève tonka et la vanille.
Bon à savoir
Elle contient plus de coumarine que l'écorce du Sri Lanka, d'où des limites à sa consommation en grande quantité. En parfumerie, le plafond porte sur le cinnamaldéhyde, un sensibilisant cutané, et c'est ce qui maintient la dose basse.
Vétiver
Terre fraîche et humide tirée de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Tout ce qui compte se trouve sous terre. Le vétiver pousse comme une haute graminée tropicale, mais son parfum vit dans ses racines, un tapis fibreux et dense que l'on arrache, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile épaisse d'un brun ambré.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe coupée sur un bois sec. L'huile d'Haïti est plus lisse, avec une légère douceur de noisette ; celle de Java est plus sombre, plus fumée, plus cuirée. Sous les deux, une pointe amère de pamplemousse et un trait vert et minéral qui tient des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour ancrer une formule, d'où sa place dans les fougères et les chypres. Les agrumes, le cuir et le tabac s'y posent volontiers. Poussé vers son versant plus cendré, il devient sévère aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Les mêmes racines qui finissent en flacon sont plantées à flanc de colline pour retenir le sol, agrippant la terre là où rien d'autre ne tient. Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée pour l'essentiel dans de petites exploitations.
Smuggler's Notch
Un col de montagne du Vermont, glissé dans le fond
Ce que c'est
Un vrai col traverse les Montagnes Vertes, dans le nord du Vermont, et rien de ce col ne se trouve dans le flacon. Folkwinds fait figurer ce lieu, en une seule ligne, dans les notes de fond de Crimson and Clover.
Son odeur
Un bois froid du Nord où couve un feu. Épicéa et érable sur chêne toasté et tabac à cigare : un ensemble sombre et résineux, légèrement alcoolisé, sucré sur les bords plutôt que frais, maintenu au sol par une chaleur animale sourde.
En parfumerie
Une note de lieu s'assemble, elle ne se récolte jamais. Folkwinds a composé celle-ci à partir de matières nord-américaines (épicéa rouge, érable à sucre, chêne d'Amérique), avec du bois d'agar et du bois de santal en dessous. La pomme et le tabac qui la surmontent y trouvent un plancher de bois froid.
Bon à savoir
Folkwinds a lancé en 2023 un parfum nommé Smuggler's Notch et présente Crimson and Clover comme une évolution de son ADN : la note, c'est donc la maison qui se cite elle-même. Le col existe bien, et il est fermé à la circulation chaque hiver.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Castoréum
Peau de castor fumée, avec une pointe d'aspirine
Ce que c'est
Un marquage de territoire, en somme. La sécrétion des poches à castoréum du castor, que les trappeurs font sécher avant d'en tirer une teinture ou une absolue, même si ce que vous sentez aujourd'hui dans presque tous les flacons en est la version synthétique.
Son odeur
Un cuir sombre et goudronneux à la pointe médicinale, comme une fumée de bouleau montant d'un manteau mouillé. En dessous, de la douceur : fruits secs, foin, une touche de vanille. Diluez-le suffisamment et le grondement se mue en un suède chaud.
En parfumerie
Il ancre le fond et soutient tout ce qui se trouve au-dessus : la peau d'un parfum cuir, la fumée d'un cuir de Russie, la longue traîne d'un vieil oriental. Il a pour compagnons le goudron de bouleau, le labdanum, la mousse de chêne et le tabac.
Bon à savoir
Les castors se nourrissent d'écorce de saule et de peuplier, riche en salicine, le composé à l'origine de l'aspirine, et cela se sent : un fil frais, presque médicinal, sous tout ce cuir. Il sert aussi depuis longtemps d'arôme alimentaire.
Santalol
Les deux molécules qui sont l'essence même du santal
Ce que c'est
Réduisez le bois de santal à ce qui sent vraiment, et voici ce qui reste : un alcool sesquiterpénique sous deux formes, alpha et bêta, qui représentent ensemble soixante à quatre-vingt-cinq pour cent de l'huile. On l'isole de cette huile.
Son odeur
Boisé et crémeux, exactement ce que votre nez appelle bois de santal. L'alpha en est la moitié lactée et lisse ; le bêta est plus sec et plus épicé. Ensemble, ils tiennent longtemps, ronds et lactonés, sans jamais la dureté qu'ont souvent les molécules boisées.
En parfumerie
Note de fond et fixateur, il sert à reconstruire le caractère du bois de santal avec une constance que l'huile naturelle ne peut garantir. Il approfondit un accord santal et le rend plus authentique, même si, dans la création moderne, l'essentiel de l'effet repose sur d'autres boisés de synthèse.
Bon à savoir
Le bois de santal est surexploité : des chercheurs ont donc reconstitué la voie de biosynthèse du santalol dans la levure de boulanger, pour produire les deux isomères à partir de sucre. Les arbres restent en terre, mais le procédé a donné un mélange de sesquiterpénols et ne reste qu'une preuve de concept.
Érable à sucre
Le boisé de la forêt réduit en un sirop doré
Ce que c'est
L'érable à sucre d'Amérique du Nord ne donne aucune huile essentielle exploitable : la note est donc construite plutôt qu'extraite. Sucre caramélisé, bois chauds et molécules vanillées remplacent la sève qu'on fait réduire dans une cabane à sucre à la fin de l'hiver.
Son odeur
Sucré et grillé, un sirop chaud versé sur du bois sec. Cassonade caramélisée, rondeur beurrée, un filet de fumée et, dessous, quelque chose qui rappelle le cèdre. Il s'ouvre franchement gourmand, puis se pose dans une chaleur confite qui s'arrête avant l'écœurement.
En parfumerie
Un gourmand entre cœur et fond qui empêche le sucre de s'envoler en l'arrimant à du vrai bois. Scents of Wood a bâti Praline in Maple précisément sur ce principe, en confisant le sirop contre le cèdre, le bois de gaïac et le clou de girofle.
Bon à savoir
Il faut environ quarante litres de sève claire, bouillie pendant des heures, pour obtenir un litre de sirop, et un érable doit avoir plusieurs décennies avant qu'on ne l'entaille. L'odeur confite doit beaucoup au sotolon, la molécule responsable du relent de curry du fenugrec.
Oud vietnamien
Bois d'agar vietnamien raffiné et sucré, frôlant la qualité kinam
Ce que c'est
Les collectionneurs prononcent l'adresse à voix haute : province de Khanh Hoa, ville de Nha Trang, centre du Vietnam. C'est de là que vient le kinam, aussi appelé kyara ou ky nam, le grade de bois d'agar le plus rare qui se soit jamais formé.
Son odeur
Le plus sucré des ouds régionaux et le plus poli : agrumes confits, lait crémeux, raisin sec beurré, un élan floral sur une résine nette, sans rien de l'animalité d'étable. Dans ses plus beaux lots, il devient kinamique, une douceur cristalline qui se lit sereine.
En parfumerie
Sa finesse demande peu de corrections, ce qui en fait la pièce maîtresse des mukhallats artisanaux et des attars rares plutôt qu'un simple composant. Le véritable oud vietnamien, le kinam avant tout, est thésaurisé par les collectionneurs et n'atteint presque jamais la parfumerie commerciale.
Bon à savoir
Le kinam naît par accident, et personne n'a trouvé comment amener un arbre à le produire. Le bois vietnamien de qualité « sinking » se pèse au gramme comme une pierre précieuse, et se distille en lots minuscules chez une poignée de maisons artisanales.
Musc Mongol
Chocolat, poussière et un chaud murmure animal
Ce que c'est
Musc de cerf venu de l'extrémité froide de son aire de répartition, les montagnes boisées où la Mongolie rejoint le sud de la Sibérie. Les parfumeurs le jugent à l'aune du Tonkin, la matière vietnamienne à laquelle se mesurent tous les autres muscs.
Son odeur
Plus sucré qu'on ne l'imagine, presque chocolaté, avec de la terre et de la résine en dessous, et une chaleur sableuse et sèche proche de l'ambre gris. Plus trouble que la joliesse florale du Tonkin, plus doux que la qualité fauve de Sibérie. Il se pose sur la peau, pas au-dessus.
En parfumerie
Une trace suffit à maintenir en place pendant des heures tout ce qui se pose au-dessus, et donne à un assemblage son poids ténébreux, au plus près de la peau. Les maisons entièrement naturelles l'associent à l'oud, où son ossature terreuse rejoint la fumée à mi-chemin.
Bon à savoir
Presque tout ce qui se vend aujourd'hui sous le nom de musc est synthétique et n'a rien à voir avec un cerf, ce qui explique pourquoi ce mot vous dit si peu de chose sur une liste de notes. Le Tonkin reste la référence ; les qualités de la taïga paraissent plus rudes et plus proches de l'étable.
Caractère Olfactif
L'ouverture crépite de fruits acidulés et d'épices, et projette avec une vraie force avant que le tabac vert et l'amyris ne la ramènent vers l'intérieur. Au cœur, l'oud et la cassia apportent une chaleur résineuse et sèche, tandis que le foin et le vétiver gardent la composition ancrée et un peu sauvage. Le fond est long et enveloppant, tout en fumée de bois, cire d'abeille, musc et ambre : il se porte près de la peau sans jamais tout à fait relâcher son emprise.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Créé pour la moitié froide de l'année et les heures après la tombée de la nuit, pour les feux de bois, la laine et le plaisir singulier d'une pièce qui sent l'histoire.
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Jono Bornstein
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Folkwinds, lancée en 2022 pour mettre en valeur les matières aromatiques nord-américaines. Il travaille à plus de 90 pour cent en naturels d'origine américaine, sur Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo et Folkwinds Smoke Jumping.
Plus de ce nezJasper No Kodo 2Jasper no Kodō IIIDevil's Garden
La Maison
Une parfumerie naturelle bâtie surtout sur des matières américaines, dont beaucoup sont co-extraites.
Folkwinds sent la lisière d'une forêt après le passage des intempéries. Des formules naturelles à plus de 90 %, entre ambre gris blanc, musc de cerf, absolues florales et santal, du côté de l'étrange et du beau plutôt que du convenable. Attendez-vous à du fruit fermenté, des résines froides, de l'écorce humide, de la fumée, et un iris si dense qu'il se lit comme une texture plutôt que comme une note. Certains parfums reviennent sous forme de nouvelles moutures numérotées, comme Jasper no Kodō II et III, et d'autres restent des éditions limitées figées, comme Midwinter Storm à 50 flacons.
- Réputée pour
- Les naturels d'origine américaine, les co-extractions, le bois d'agar
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
Glissé dans son coffret doré à chaud et confié à DHL, tous droits déjà réglés. Comment naît un décant
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