Folkwinds
Jasper No Kodo 2
L'Histoire
Jasper no Kodō II est la deuxième mouture du parfum des Rocheuses de la maison, un tableau de prairie de montagne bâti autour du bois d'agar, avec la mûre, le copal et le palo santo sur un air froid venu des arbres. La maison le présente comme le premier en plus généreux sur tous les plans : plus de mûre, plus d'oud, plus de nymphéa bleu, plus de santal de Mysore et plus d'ambre gris blanc.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Aromatique
Herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Épicé frais
Morsure fraîche du poivre concassé
Poivre rose, cardamome et gingembre, une épice qui picote plutôt qu'elle ne réchauffe. Elle pétille en tête de composition, sèche et facettée, plus proche du poivre concassé et d'une gousse de cardamome fendue que de quoi que ce soit qui mijote en cuisine. Lumineuse, jamais réconfortante.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Mûre
Fruit de la ronce, poudré de violette et un peu sauvage
Ce que c'est
Aucune molécule ne sent à elle seule la mûre, et l'arôme du fruit est si ténu et si hydrophile que l'extraction ne rend rien. Toute note de mûre est faite de plusieurs matières qui s'épaulent jusqu'à ce que la silhouette se dessine.
Son odeur
Sombre, d'une douceur de fruit mijoté, avec une poudre de violette en dessous et, par-dessus, l'égratignure verte d'une feuille de ronce. C'est la haie plutôt que la barquette : un fruit chauffé par le soleil, de la poussière et un peu d'épine.
En parfumerie
Elle donne aux floraux fruités et aux chypres un caractère juteux et sombre qui empêche la douceur de tourner au bonbon, et son versant poudré fait le lien entre le fruit et la mousse. Les constructions à base de molécules aromatiques assurent presque tout le travail commercial ; les versions botaniques restent rares et artisanales.
Bon à savoir
La voie naturelle y parvient de biais, par une absolue de bourgeon de cassis diluée presque à rien, la davana et l'osmanthe. Aucune n'est de la mûre. Lisez la liste des ingrédients autant que vous voudrez : elle ne vous dira pas quelle voie a été choisie.
Sapin
Une forêt froide respirée aux premières lueurs du jour
Ce que c'est
Un nom, deux matières. Distillés à la vapeur, les aiguilles et les jeunes rameaux donnent une huile limpide, gorgée de sève ; les rameaux seuls, extraits par solvant, livrent un absolu de baume de sapin sombre et collant. Le sapin baumier, le sapin pectiné et le sapin de Douglas répondent tous à ce nom.
Son odeur
L'huile distillée est verte et résineuse, gorgée de sève au point de frôler le fruit : des aiguilles de sapin de Noël écrasées dans la main. L'absolu est plus profond et plus sucré, confituré, intensément balsamique, réchauffé par la coumarine et un soupçon de fumée, et il dure.
En parfumerie
Distillé, le sapin travaille de la tête au cœur ; l'absolu ancre le fond, et à eux deux ils bâtissent des accords forestiers, fougères et boisés aromatiques. Le sapin s'accorde avec le cèdre, la lavande, la mousse de chêne et l'encens, et porte des compositions conifères denses comme Slumberhouse Norne.
Bon à savoir
Le sapin de Douglas n'est pas un vrai sapin, et cela se sent : plus lumineux, plus proche des agrumes. Le sapin baumier a l'histoire la plus curieuse : les vésicules de son écorce livrent le baume du Canada, ce ciment d'une transparence de verre qui servait à monter les lames de microscope, car il réfracte la lumière comme le verre.
Copal
Encens vif et hespéridé, résine sacrée et fumée
Ce que c'est
Qu'on lui laisse assez de temps, et ce serait de l'ambre. Le copal est une résine fraîche, récoltée par incision sur les burséracées du Mexique et d'Amérique centrale, qui durcit sur l'écorce en larmes pâles, brûlées entières ou extraites pour la parfumerie.
Son odeur
Plus léger que l'encens et bien plus lumineux, avec un scintillement d'agrume et de pin sur un bois doux et sucré. Les qualités blanches sont presque citronnées ; le copal oro, plus sombre, se fait plus chaud et légèrement fumé. À la flamme, il devient net, aux accents de pin, puis s'évanouit vite.
En parfumerie
Son rôle est la transparence. Le copal travaille en cœur et en fond aux côtés du palo santo et des bois secs, et garde aérien un accord de fumée cérémonielle que des résines plus lourdes rendraient dense.
Bon à savoir
Les Mayas et les Aztèques brûlaient le copal en offrande, et il fume encore aujourd'hui dans les cérémonies, des millénaires plus tard. Le mot lui-même est nahuatl : copalli, l'encens.
Palo Santo
Fumée de bois sacré, douce et résineuse
Ce que c'est
Un arbre des forêts sèches d'Équateur et du Pérou dont le bois vivant ne donne presque rien. Ce n'est qu'après sa chute, une fois qu'il a mûri de quatre à dix ans sur le sol de la forêt, que le cœur du bois devient odorant, et c'est ce bois que l'on distille.
Son odeur
Citron et menthe en tête, étonnamment lumineux pour un bois, puis un cœur chaud et plein de sève, quelque part entre l'encens et le bois de santal. La fin est poussiéreuse et balsamique, traversée de fumée.
En parfumerie
Rares sont les matières qui portent l'agrume et le bois dans un même souffle, c'est pourquoi les parfumeurs font du palo santo un pont : lumineux en surface, résineux en dessous. Il se place naturellement aux côtés de l'encens, du cèdre et du labdanum.
Bon à savoir
Nul n'a le droit d'abattre un arbre vivant pour son huile. L'autorité forestière du Pérou n'autorise que le bois tombé naturellement ou mort, et les molécules de synthèse remplacent de plus en plus la matière naturelle.
Baies de genièvre
Cônes bleus et résineux qui fleurent le gin et le pin
Ce que c'est
Ce n'est pas une baie. Les perles bleu-noir du genévrier sont des cônes portés par un conifère persistant ; elles mûrissent en deux ou trois ans, les vertes et les mûres se partageant une même branche. Séchées puis distillées à la vapeur, elles donnent l'huile qui aromatise le gin.
Son odeur
Nette et sèche : aiguilles vertes, poivre concassé et une morsure froide de térébenthine sur un fond balsamique. L'ouverture, presque mentholée, évoque un verre de gin, puis la note se pose en une résine boisée et camphrée, avec dessous une légère douceur de sève.
En parfumerie
Une note de tête à cœur qui rafraîchit un mélange. Les fougères, les chypres et les eaux de Cologne aromatiques s'appuient sur elle pour son mordant herbacé, le plus souvent aux côtés de la lavande, du vétiver, de la cardamome et des agrumes, où elle garde la douceur sèche et l'ouverture tonique.
Bon à savoir
Seuls les pieds femelles portent des cônes : la moitié de chaque peuplement est donc inutile au cueilleur. Bien avant le gin, on brûlait des branches de genévrier en fumigation dans les hôpitaux et les chambres de malades au temps de la peste, car on les croyait capables d'assainir l'air.
Ciguë
Un conifère inoffensif qui porte en anglais le nom d'un poison
Ce que c'est
L'arbre, pas le poison. Le hemlock des parfumeurs n'est pas la ciguë mais le tsuga, un conifère toujours vert à croissance lente des forêts de l'est de l'Amérique du Nord ; son huile est distillée à la vapeur à partir de ses aiguilles et de ses jeunes rameaux.
Son odeur
Le pin, le sapin et l'épicéa réunis en une seule odeur verte et ronde, plus douce que la plupart des huiles d'aiguilles. Une note fruitée la traverse, proche de la pomme, sur une mousse humide et une douceur légère. L'air de la forêt, pas un sol fraîchement récuré.
En parfumerie
Une note de cœur à fond qui fait entrer de vrais arbres dans une composition sylvestre ou hivernale. Elle s'accorde avec le cèdre, le baume de sapin, le vétiver et les agrumes, et donne aux fougères et aux chypres une note de plein air.
Bon à savoir
Son nom anglais, hemlock, est un accident. Les premiers colons, en écrasant une poignée d'aiguilles de tsuga, crurent y reconnaître l'odeur de la plante qui tua Socrate, et le nom resta. Les deux plantes n'ont aucun lien de parenté et le conifère est inoffensif.
Boronia
La fleur australienne qui sent la violette et le foin
Ce que c'est
De petites coupes penchées, brun pourpre et jaunes à l'intérieur, sur un petit arbuste de l'extrême sud-ouest de l'Australie. Le boronia appartient à la famille des agrumes et n'en a pourtant pas du tout l'odeur. Presque toute la matière provient aujourd'hui de plantations de Tasmanie et est extraite aux solvants en absolue.
Son odeur
Vert et proche du cassis à l'ouverture, sec, avec la douceur du foin coupé. Le cœur est poudré et évoque la violette, plus proche de l'iris et du thé noir que de n'importe quelle fleur de jardin. Pur, il écrase tout. Très dilué, il devient lisible.
En parfumerie
Seule une poignée de fleurs portent des ionones dans leur extrait même, ce qui explique que le boronia évoque la violette et l'iris sans contenir ni l'une ni l'autre. Employé à l'état de traces, il élève les fleurs qui l'entourent et apporte de la profondeur plutôt qu'une note affirmée.
Bon à savoir
Peu de matières florales coûtent plus cher. Les fleurs s'ouvrent quelques semaines au printemps austral, le rendement est infime et la production mondiale reste modeste. Les ionones de synthèse reproduisent le cœur de violette, mais pas le cassis ni le foin qui l'entourent.
Oud naturel
Véritable bois d'agar distillé, vivant et changeant
Ce que c'est
La résine sombre qu'un arbre Aquilaria, sauvage ou cultivé, sécrète pour défendre une blessure. Le bois de cœur est broyé puis lentement distillé, souvent après un trempage de plusieurs jours ou semaines qui fait fermenter le bois, et l'huile est ensuite vieillie pendant des années.
Son odeur
Jamais une note figée : résineux et fumé un instant, puis cuir, fruits secs, miel, terre, peau chaude. Certaines huiles s'ouvrent brutes et animales, puis se posent en quelque chose de méditatif et doré. Rarement identique deux fois au cours d'une même soirée.
En parfumerie
Vendu au gramme, d'une qualité extrêmement variable et réglementé par la CITES : voilà pourquoi la parfumerie grand public se tourne le plus souvent vers un accord. La véritable huile se vend sous le nom de dehn al oud dans tout le Golfe et se distille en petits lots.
Bon à savoir
La note de basse-cour qui surprend les novices vient du trempage : des semaines de bois humide avant l'alambic, selon la méthode hindi. Les huiles distillées sans ce trempage sont tout aussi authentiques, et bien plus propres. Le vieillissement adoucit ce qu'il reste d'âpreté.
Lotus
Pétales frais de l'étang, jadis macérés dans le vin
Ce que c'est
Deux fleurs répondent à ce nom : le lotus rose d'Asie et le nénuphar bleu du Nil, tous deux enracinés dans la vase des étangs. Ni l'un ni l'autre ne donne beaucoup d'huile, si bien que presque tous les lotus que vous croiserez sont des reconstitutions.
Son odeur
Frais et aqueux, des pétales sur une eau immobile. Le rose se montre net, rosé et vert ; le bleu est plus profond, plus lourd, presque vineux. Les reconstitutions ajoutent du concombre et du melon, d'où cette impression fréquente d'air montant d'un étang.
En parfumerie
Il sert de cœur floral frais, allège les fleurs blanches trop lourdes et fait entrer le jour entre les bois. Des molécules marines ozoniques et des matières vertes de concombre assurent la construction. Presque tous les aquatiques à la propreté de spa reposent sur lui.
Bon à savoir
Les Égyptiens faisaient macérer le lotus bleu dans le vin lors des banquets, pour son léger effet sédatif, et le peignaient dans leurs tombeaux comme symbole de renaissance : la fleur s'ouvre chaque matin, se referme dès le milieu de l'après-midi et revient avec le soleil du lendemain.
Narcisse
Foin, miel et un murmure vert et animal
Ce que c'est
Oubliez la jonquille éclatante sur le rebord d'une fenêtre. Cette absolue provient du narcisse des poètes, récolté à la main au peigne sur les hautes prairies du plateau de l'Aubrac, en France, pendant les quelques semaines de sa floraison, à la fin du printemps.
Son odeur
Vert et capiteux à la fois : pétales meurtris, foin frais, une volute de tabac et une douceur indolique presque fécale. Il s'ouvre herbacé, puis devient terreux, cuiré et moussu. Plus sombre et plus étrange qu'aucune jonquille ne devrait l'être.
En parfumerie
En cœur, il approfondit les chyprés et les floraux de ses accents de foin et de mousse, et s'accorde bien au jasmin, à la mousse de chêne, à l'immortelle et au cuir. C'est sa veine noire et animale qui ancre les floraux vintage les plus sombres.
Bon à savoir
Le rendement est infime et la récolte ne dure que quelques semaines, ce qui le place parmi les floraux les plus coûteux. Son nom viendrait sans doute non pas du jeune Grec penché sur le bassin, mais de narke, l'engourdissement, en raison de son parfum étourdissant.
Gardénia
Fleur blanche crémeuse au cœur champignon
Ce que c'est
Un arbuste persistant et luisant de la famille du caféier, venu de Chine et du Japon, dont les fleurs blanches et cireuses refusent de livrer leur huile. Les parfumeurs analysent donc l'air qui entoure la fleur vivante et la reconstruisent à partir du jasmin, de la tubéreuse et de molécules de synthèse.
Son odeur
Luxuriant et crémeux, la douceur du jasmin posée sur la richesse de la tubéreuse, avec une ouverture d'une fraîcheur verte, presque beurrée. En son cœur se loge la part étrange : une facette de champignon et de noix de coco, charnue et vaguement salée, qui empêche la douceur de tourner au bonbon.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient au cœur, où il apporte un corps velouté aux compositions de fleurs blanches et tropicales. Il s'associe à la tubéreuse, à l'ylang-ylang, au jasmin et à la noix de coco, et tient la vedette dans les soliflores construits tout entiers autour de la fleur.
Bon à savoir
Une véritable absolue de gardénia n'existe pratiquement pas dans le commerce : la fleur rend trop peu pour que l'extraction soit rentable, si bien que presque toutes les notes de gardénia sont des reconstructions. Le gardénia que vous sentez n'a, selon toute vraisemblance, jamais approché un gardénia.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Mousse de chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout une mousse, mais un lichen, raclé sur l'écorce des chênes et d'autres arbres à feuilles caduques à travers l'Europe tempérée, la Russie et l'Afrique du Nord. Les solvants transforment la récolte en une concrète sombre et visqueuse, puis en l'absolu qu'utilisent réellement les parfumeurs.
Son odeur
Pierre mouillée, écorce humide et, en dessous, quelque chose d'encré et de cuiré, sec et légèrement amer. Ce n'est pas un vert frais : c'est la fraîcheur du sol sous les vieux arbres, quand la pluie a détrempé la terre.
En parfumerie
L'épine dorsale du chypre : une note de fond qui donne à un parfum son ombre et sa charpente, classiquement sous la bergamote, aux côtés du labdanum et du patchouli. Tout ce que l'on décrit comme moussu, vintage ou vert-masculin s'appuie généralement sur elle.
Bon à savoir
La mousse de chêne contient deux allergènes, l'atranol et le chloroatranol, assez puissants pour que l'UE les interdise purement et simplement dans les cosmétiques. Les parfumeurs utilisent aujourd'hui des qualités épurées, mais c'est la limitation antérieure de l'extrait qui a changé l'odeur du chypre classique.
Absolue d'aiguilles de pin
Air froid de la forêt, avec un mordant de térébenthine
Ce que c'est
Cassez une aiguille, vous tenez déjà l'essentiel. L'huile de pin est distillée à la vapeur à partir des aiguilles et des jeunes rameaux, dans toutes les forêts du Nord ; l'absolu, extrait au solvant, sort plus sombre, plus vert et plus lourd.
Son odeur
Froid, sec et résineux, avec une facette verte et balsamique et un mordant de térébenthine qui vire au médicinal. Plein de sève en tête, comme au milieu d'un bois en janvier. Il s'arrondit en chemin et finit plus doux et plus chaud qu'au départ.
En parfumerie
Une note de tête pour tout ce qui doit sentir le plein air : accords boisés-forestiers, fougères, grand air vivifiant d'un thème alpin. La lavande, le cèdre, le sapin et les muscs propres la maintiennent en place.
Bon à savoir
Au XXe siècle, les produits d'entretien reposaient sur l'huile de pin pour son pouvoir désinfectant, et c'est pourquoi une note forestière évoque aussi un sol passé à la serpillière. Le nez perçoit les deux à la fois : la forêt sauvage et l'hygiène domestique.
Bois de jade
Cyprès sec, d'une douceur de lait tiède
Ce que c'est
Il n'existe pas d'arbre appelé bois de jade. Le nom est une appellation commerciale, et l'huile qu'il désigne est distillée à la vapeur à partir du pin-cyprès blanc, un conifère disséminé dans l'intérieur aride de l'Australie.
Son odeur
Un bois sec voilé d'une douceur inattendue, lactonée, plus proche du lait chaud que de la sève fraîche. Balsamique en dessous, à peine sucré. Le cyprès bleu est son plus proche parent sur l'étagère, avec le bois de santal et l'écorce de massoia quelque part derrière.
En parfumerie
En fond, il agit comme fixateur et tient une composition sans se faire remarquer. Les accords d'encens et de fumée lui conviennent, tout comme une place aux côtés du bois d'agar. Il remplace souvent le cyprès bleu, pour un coût moindre.
Bon à savoir
Les Australiens connaissent cet arbre pour son bois d'œuvre, non pour son parfum. Son bois de cœur résiste aux termites, un effet attribué aux sesquiterpènes qu'il contient, et on le débite en lames de parquet et en poteaux de clôture dans tout le pays.
Absolue de sacra vert
Larmes dorées figées sur un tronc entaillé
Ce que c'est
Incisé, le Boswellia laisse s'écouler une sève laiteuse qui durcit en quelques semaines en larmes dorées. Les Boswellia sacra d'Oman et de Somalie donnent la résine la plus prisée. La vapeur ou le solvant changent ensuite ces larmes en huile.
Son odeur
Plus lumineux qu'on ne l'attendrait d'une matière appelée encens : frais, citronné, d'une fraîcheur qui frôle celle du pin, avec un élan poivré. Dessous, il est sec et balsamique, et il s'achève dans la fumée chaude et poussiéreuse que vous connaissez déjà.
En parfumerie
Chose curieuse pour une résine : il allège ce qui est lourd. Placé au cœur et en fond, il aère l'oud, le labdanum et les accords orientaux épais, et offre à la rose un espace frais et calme où se tenir.
Bon à savoir
Les arbres vont mal. Les peuplements sauvages de Boswellia s'éclaircissent sous l'effet des saignées excessives, de la sécheresse et du pâturage, et l'approvisionnement à long terme d'une résine que le monde brûle depuis des milliers d'années est désormais une vraie question.
Caractère Olfactif
La tête est à la fois fruit et conifère : la mûre écrasée contre le sapin froid et les baies de genièvre, aiguisée par le souffle d'encens du copal et du palo santo, tandis qu'en dessous le boronia fredonne l'abricot. Au cœur, le bois d'agar s'élève à travers le gardénia, le narcisse et le lotus, des floraux frais et aqueux plutôt que sucrés. Puis le parfum se pose et s'installe : ambre gris et bois de jade sur la mousse de chêne humide et l'absolue d'aiguilles de pin, éclairé de sel, énorme, et toujours présent dix heures plus tard.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Pour les journées vives d'hiver et du début du printemps, à porter en toute simplicité le temps d'un après-midi ordinaire au grand air, quand la mûre et le sapin résineux se fondent dans des bois qui semblent faits pour le froid.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Jono Bornstein
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Folkwinds, lancée en 2022 pour mettre en valeur les matières aromatiques nord-américaines. Il travaille à plus de 90 pour cent en naturels d'origine américaine, sur Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo et Folkwinds Smoke Jumping.
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La Maison
Une parfumerie naturelle bâtie surtout sur des matières américaines, dont beaucoup sont co-extraites.
Folkwinds sent la lisière d'une forêt après le passage des intempéries. Des formules naturelles à plus de 90 %, entre ambre gris blanc, musc de cerf, absolues florales et santal, du côté de l'étrange et du beau plutôt que du convenable. Attendez-vous à du fruit fermenté, des résines froides, de l'écorce humide, de la fumée, et un iris si dense qu'il se lit comme une texture plutôt que comme une note. Certains parfums reviennent sous forme de nouvelles moutures numérotées, comme Jasper no Kodō II et III, et d'autres restent des éditions limitées figées, comme Midwinter Storm à 50 flacons.
- Réputée pour
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