Folkwinds
Midwinter Storm
Midwinter Storm s'ouvre sur une glace de pomme fermentée et un seigle mordant, puis s'effondre en un cœur d'iris (orris) poudré et dense, si concentré qu'il se perçoit moins comme une note que comme une matière – blanc, amylacé et froid, ancré en profondeur par trois bois d'agar (oud) distincts et un fond de santal à la richesse d'une crème tiède.
L'Histoire
Appartenant à la Reserve Series de Folkwinds, Midwinter Storm est conçu comme un soliflore d'iris à spectre complet, construit à partir de chaque matière naturelle et isolat d'iris disponible, empilés aux concentrations les plus élevées possibles. La base d'iris poudrée est ancrée par des bois d'agar d'exception, le santal remplaçant la benjoin plus conventionnelle. Sorti en 2026 en édition strictement limitée à 50 flacons.
Floral
pétales en pleine et douce éclosion
Le parfum rond et perlé de rosée des fleurs épanouies, doux et légèrement sucré, nimbé d'une lueur poudrée comme du nectar. Romantique et tendre, il évoque un jardin de fin de printemps et une sensation de légèreté sur la peau.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Frais
air pur après l'eau froide
Une clarté nette et transparente qui suggère l'eau fraîche, la peau lavée et l'air libre, souvent rehaussée d'un élan zesté ou aquatique. Propre et légère, instantanément rafraîchissante et sans détour, comme un pas dehors juste après la pluie.
Lactoné
lait crémeux et peau tiède
Une douceur crémeuse et lactée qui rappelle le lait chaud, la peau du lait ou la chair de coco sans le sucre. Moelleuse et enveloppante, elle adoucit les fleurs et les bois en quelque chose de tendre et légèrement nostalgique, comme le réconfort du lait chaud.
Cidre Glacé
Orchard fruit gone warm and faintly boozy
Ce que c'est
Un accord évocateur plutôt qu'une matière première unique, construit pour évoquer des pommes pressées qui fermentent vers le cidre. Les parfumeurs le reconstituent à partir d'esters fruités, de molécules aromatiques de pomme, d'une touche de mordant acétique et d'épices chaudes, le cidre fermenté n'étant pas lui-même distillé pour le parfum.
Son odeur
De la pomme mûre écrasée, sucrée et juteuse, bordée d'un pétillement vinaigré acidulé et d'une chaleur douce, levurée, légèrement alcoolisée. Les épices à vin chaud, cannelle, clou de girofle et muscade, rôdent souvent sur les bords, donnant une impression automnale de verger fraîchement pressé, douillette et un peu éméchée.
En parfumerie
Un accord de cœur qui porte les compositions fruitées-gourmandes et les compositions automnales de saison. Il se mêle à la cannelle, au caramel, au sucre roux, aux bois et aux ambrés, et se tient naturellement auprès des autres notes de verger et de récolte. Il ancre les fragrances et les parfums d'intérieur douillets sur le thème de l'automne et du verger de pommiers.
Bon à savoir
L'envol de pomme lumineux de ces accords repose souvent sur l'alpha-damascone, une cétone de rose prisée pour son effet fruité de pomme aux nuances florales et de prune. Ainsi, sous le jus et l'épice, une note de cidre peut porter un surprenant éclat rosé et doux dû à cette seule molécule.
ÉPice de Seigle
Caraway-dark crust of warm rye loaf
Ce que c'est
L'Épice de Seigle est la facette chaude et aromatique du grain de seigle et de son pain plutôt qu'une huile distillée unique. Les parfumeurs la reconstituent à partir de matières de graines de type carvi, cumin et fenouil, superposées à des accords de grain grillé et de levure, en écho au pain sombre que donne la farine de seigle.
Son odeur
Un carvi astringent et poivré mène, bordé de la fraîcheur de l'anis et d'un cumin chaud. Dessous se tiennent la croûte grillée, un mordant de levain et une douceur de mélasse légèrement terreuse. L'impression d'ensemble se lit sèche, céréalière et rustique, plus boulangerie salée que dessert, avec une chaleur de graines qui persiste.
En parfumerie
Employée comme pont entre gourmand et épice, elle prête une chaleur comestible aux fonds d'ambre, de tabac et de cuir et s'associe au café, à la figue, à l'immortelle et aux bois sombres. Elle ancre les accords ludiques de pain et de grain, ce genre d'effet de miche rustique exploré dans Rye Bread de Demeter et dans les gourmands niche salés.
Bon à savoir
Le carvi, la graine qui définit le caractère du seigle, n'est pas le grain lui-même mais une épice incorporée à la pâte. Son piquant vient de la S-carvone, le jumeau en miroir de la R-carvone qui donne à la menthe verte son odeur fraîche et sucrée, les mêmes atomes assemblés à l'envers.
Myrtille
A rare all-natural impression, painted from fruits and resins
Ce que c'est
Il n'existe pas d'huile essentielle de myrtille, le fruit ne donnant rien d'utilisable par distillation ou expression, si bien qu'une vraie myrtille naturelle n'existe tout simplement pas en tant que matière première. Ce que les maisons de parfumerie naturelle artisanales proposent à la place est un accord construit à la main : une impression habile assemblée entièrement à partir d'ingrédients naturels, sans un seul synthétique dans la composition. C'est une reconstruction, une interprétation de la baie, jamais un extrait de celle-ci.
Son odeur
Douce, pulpeuse et doucement confite, avec une douceur bleu-violette fraîche et un bord feuillé-vert discret qui l'empêche de virer au sucré. Parce qu'elle est tissée à partir de naturels, elle se lit plus ronde, plus chaude et plus tridimensionnelle qu'une simple molécule fruitée, l'odeur évoluant et respirant au séchage plutôt que de tenir une note plate. L'effet est moins photo-réaliste et plus pictural : une suggestion de myrtille plutôt qu'une photo nette.
En parfumerie
L'accord est façonné à partir de matières naturelles fruitées et aromatiques, pensez aux absolus confits aux tonalités fruitées, aux extraits floraux et herbacés orientés baies, à un soupçon de facettes vineuses ou balsamiques, et à des naturels musqués doux pour donner du corps. Un parfumeur superpose ces éléments de façon à ce que le cerveau reconstitue la « myrtille » à partir de nombreuses parties honnêtes, dont aucune n'est le fruit lui-même. Elle apporte un éclat frais et fruité à la tête et au cœur naissant, mettant en valeur les floraux et les bois doux.
Bon à savoir
Cette voie tout naturelle est le chemin du connaisseur et une véritable rareté : les matières naturelles sont coûteuses, varient d'un lot à l'autre et exigent un vrai savoir-faire pour être équilibrées en une baie convaincante. La contrepartie de cette dépense et de ce travail est l'honnêteté et la profondeur, un accord vivant et légèrement imprévisible plutôt que figé. Si un parfum sent la myrtille tout en se déclarant entièrement naturel, c'est cette patiente reconstruction à l'œuvre, non un fruit en flacon.
ÉPinette Blanche
Cool northern forest air made fragrant
Ce que c'est
Un grand conifère à feuillage persistant, Picea rubens, originaire de l'est du Canada et du nord-est des États-Unis, présent des Adirondacks jusqu'aux Appalaches. La matière aromatique est une huile essentielle distillée à la vapeur à partir des aiguilles et des petits rameaux fraîchement coupés de l'arbre.
Son odeur
Plus douce et plus sucrée que la plupart des huiles de conifères, avec un cœur balsamique et résineux net. Elle s'ouvre fraîche et verte sur un claquement de conifère vif, puis révèle une chaleur boisée légère et une facette fruitée subtile, plus ronde et moins tranchante que les huiles d'aiguilles de pin ou de sapin.
En parfumerie
Une note fraîche de tête à cœur qui apporte un caractère aérien et forestier aux accords boisés, aromatiques et fougère. Elle s'associe au cèdre, au baume de sapin, au vétiver et aux agrumes, prêtant un envol de conifère vif et de plein air, particulièrement adapté aux compositions de saison froide et aux accords de conifères.
Bon à savoir
La gomme d'épicéa, résine durcie des épicéas rouge et noir, se mâchait dans toute l'Amérique du Nord rurale et fut vendue par John Curtis à partir de 1848 comme le premier chewing-gum commercial du continent. L'épicéa rouge fournit aussi un bois de résonance prisé pour les tables d'harmonie de guitares et de violons.
Iris
Powdered violet rooted in patient buried earth
Ce que c'est
L'orris est la matière aromatique extraite du rhizome de l'iris, principalement Iris pallida cultivé dans les collines de Toscane. Les racines sont récoltées, séchées et vieillies trois à six ans afin que les enzymes développent lentement les irones, puis broyées et entraînées à la vapeur pour donner un beurre d'orris cireux et ivoire.
Son odeur
Un parfum de violette frais et poudreux avec une facette suédée, presque comestible, de carotte et de farine crue. Il est sec plutôt que sucré, évoquant la poudre de riz, le cuir souple et la terre humide, portant un miroitement argenté et légèrement métallique qui semble à la fois floral et racinaire.
En parfumerie
Matière de cœur et de fond prisée pour son corps et son soulèvement poudreux qui lisse les floraux et les boisés acérés. Il s'associe à la violette, à la rose, à la feuille d'iris et à l'ambrette. Il définit toute une lignée de compositions poudrées-iris raffinées et de floraux-aldéhydés.
Bon à savoir
L'orris figure parmi les matières naturelles les plus onéreuses de la parfumerie. Une tonne de rhizomes vieillis ne donne que deux kilos environ de beurre d'orris, et les grades à haute teneur en irones peuvent dépasser cent mille dollars le kilogramme, le coût étant dû aux années de vieillissement avant qu'un quelconque parfum ne se développe.
Lotus Bleu
The sacred water lily of pharaohs and dreams
Ce que c'est
Le lotus bleu est Nymphaea caerulea, le nénuphar bleu égyptien, une fleur aux pétales étoilés enracinée dans la vase du Nil et des étangs d'Afrique du Nord et de l'Est. Les fleurs sont extraites au solvant avec de l'hexane en une concrète, puis lavées à l'éthanol pour obtenir un absolu épais et foncé qui préserve leurs composés aromatiques délicats.
Son odeur
Doux et mielleux avec une floralité verte et aquatique, des sous-tons fruités et légèrement lychee, bordés d'une chaleur terreuse et légèrement épicée, et d'un fond cireux et poudré. Il s'ouvre frais et aquatique comme un étang à l'aube, puis se fond en résineux et balsamique, plus méditatif que lumineux.
En parfumerie
Une note de cœur prisée pour son caractère floral exotique qui fait le pont entre la fraîcheur aquatique et la douceur chaude, dosée en général en dessous de cinq pourcent étant donné son intensité. Rare et onéreuse, elle apparaît dans les compositions niche et les accords ambre-encens construits autour de thèmes égyptiens anciens et méditatifs.
À savoir
Les anciens Égyptiens vénéraient la fleur comme symbole de renaissance et du soleil, la représentant sur les parois des tombes et la faisant macérer dans le vin pour son léger effet psychoactif. Elle s'ouvre à l'aube et se referme au crépuscule, un cycle quotidien qui l'associait aux mythes de la résurrection.
Absolue D'Aglaia
Rice-grain blossoms breathing fruit and green tea
Ce que c'est
L'Absolue d'Aglaia est extraite au solvant des minuscules fleurs dorées d'Aglaia odorata, un arbuste de la famille de l'acajou connu sous le nom d'arbre à parfum de Chine ou de fleur de riz de Chine. Chaque fleur atteint à peine la taille d'un grain de riz, si bien que les rendements sont infimes et que l'absolue demeure véritablement rare.
Son odeur
Doucement fruitée et florale, avec une chair juteuse de pêche et de poire enroulée autour d'une note douce et feuillue de thé vert. Une radiance citronnée légère soulève la tête, ce qui vaut à la plante le surnom de faux citronnier, tandis qu'une chaleur discrète de foin s'installe dessous, donnant une impression à la fois lumineuse et arrondie.
En parfumerie
Matière naturelle précieuse employée par petites touches, elle ajoute une radiance fruitée-florale et une fraîcheur de thé aux bouquets orientaux, ambrés et d'inspiration est-asiatique. Elle se mêle naturellement à l'osmanthus, à la pêche, à l'oolong et aux accords vert forêt, se lisant en parfumerie fine comme une cousine plus douce et plus solaire de l'osmanthus.
Bon à savoir
La plante appartient aux Meliaceae, la même famille botanique que le véritable acajou, une lignée singulièrement boisée pour une fleur si délicate. Ses fleurs jaunes sont les plus odorantes en journée, libérant un parfum citronné-floral puissant qui vaut à l'arbre son nom d'arbre à parfum.
Mousse de Chêne
The damp green soul of the forest floor
Ce que c'est
La mousse de chêne n'est pas une vraie mousse mais un lichen, Evernia prunastri, qui pousse sur les chênes et autres écorces d'arbres caducifoliés à travers l'Europe tempérée, notamment dans les Balkans, en France et au Maroc. Les thalles récoltés sont extraits au solvant pour donner une concrete et un absolu sombres et visqueux, les matières premières utilisées en parfumerie.
Son odeur
Profondément terreux et d'un vert forestier, avec de l'écorce humide, de la pierre mouillée et un soulignement cuiré et encré. Une mousse sèche et légèrement amère porte des facettes marines et goudronnées. L'effet est ombragé plutôt que frais, évoquant le sol frais sous de vieux arbres après que la pluie a imbibé la terre.
En parfumerie
Note de fond et épine dorsale de la famille chypre, elle apporte structure, profondeur et une signature vintage. Elle s'associe classiquement à la bergamote, au labdanum et au patchouli. Elle définit les grands chypres pêche-épicés et le cœur vert des floraux classiques au galbanum, ainsi que d'innombrables fougères moussues et masculins.
Bon à savoir
Les extraits de mousse de chêne contiennent de l'atranol et du chloroatranol, de puissants allergènes cutanés que l'UE a effectivement interdits en 2017. L'IFRA exige désormais des versions à allergènes réduits et à faible teneur en atranol, plafonnant ces molécules à des niveaux traces, ce qui a discrètement reconfiguré l'olfaction du chypre classique dans les parfums modernes reformulés.
Vanille
The warm sweet heart of comfort itself
Ce que c'est
La vanille provient des gousses de graines séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, cultivée aujourd'hui principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies avant maturité, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles s'assombrissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Son odeur
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique rappelant la crème anglaise, le caramel et les fruits secs, un léger bord fumé et tabacé reposant en dessous. Elle s'ouvre douce et gourmande, puis se fond en une chaleur poudreuse et résineuse qui colle à la peau et se lit plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur persistante, la vanille adoucit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la fève tonka, à l'ambre, au santal et aux épices. Nombre des fragrances orientales et tabac les plus durables construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille compte parmi les épices les plus coûteuses car chaque fleur d'orchidée s'ouvre pendant un seul jour et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon esclave de douze ans à La Réunion. La plupart des arômes de vanille commerciaux reposent désormais sur la vanilline synthétique.
Bois de Tigre Argenté
The grain and warmth of trees themselves
Ce que c'est
Une catégorie plutôt qu'une matière unique, couvrant les arômes des bois d'arbres, des racines et des écorces ainsi que les synthétiques qui les prolongent. Elle englobe le santal, le cèdre, le vétiver, le gaïac et le patchouli, obtenus par entraînement à la vapeur ou extraction par solvant, ainsi que des boisés-ambrés de synthèse comme l'Iso E Super, créé entièrement par synthèse chimique.
Son odeur
Sec à crémeux, évoquant le bois scié, les copeaux de crayon, la résine fraîche et l'écorce chauffée au soleil. Le cèdre est net comme un crayon, le santal laiteux et soyeux, le vétiver terreux et racinaire, le gaïac fumé-doux. Dans l'ensemble, l'impression est ancrante, texturée et légèrement fumée, le socle sur lequel reposent de nombreuses compositions.
En parfumerie
Principalement matière de cœur et de fond, les notes boisées donnent structure, longévité et une colonne vertébrale naturelle qui relie une composition. Elles soutiennent presque toutes les familles olfactives, ancrant les floraux, les ambrés et les fougères. Les molécules boisées-ambrées modernes alimentent d'innombrables fragrances contemporaines, dont le registre sec cèdre-vétiver.
Bon à savoir
Une grande partie du boisé actuel est synthétique, en partie parce que le santal naturel et le bois de rose ont été surexploités jusqu'à être placés sous protection. Une seule molécule, l'Iso E Super, est devenue si dominante qu'une fragrance culte entière a été construite autour d'elle presque pure, quasi imperceptible de près mais rayonnante sur la peau.
Malinau Sauvage
Vaporous blue-green agarwood, camphor lifted over ripe fruit
Ce que c'est
Véritable bois d'agar (Aquilaria) distillé à partir d'arbres poussant à Bornéo, côté Kalimantan indonésien ainsi que dans les États malaisiens de Sabah et de Sarawak, parmi les plus anciennes forêts tropicales de la planète. Les plus beaux exemples travaillent un bois bornéen authentique et single-origin plutôt qu'une base « oud » reconstruite, si bien que l'huile porte le terroir de cette île précise. Les espèces et les sols propres à Bornéo donnent un profil résineux qu'aucun accord oud synthétique ne reproduit.
Son odeur
La signature est une élévation haute et vaporeuse, « bleu-vert » : camphre lumineux et sifflement mentholé frais que certains décrivent comme un marqueur ou un eucalyptus, portés au-dessus de fruits à noyau mûrs (poire, pêche, abricot) et d'une douceur de baies discrète. Dessous repose un fond propre, boisé-doré, à peine crémeux, aux facettes florales-vertes et poudrées, jamais aigre ni fécal. L'ensemble se lit aérien et lumineux, davantage canopée que sol forestier.
En parfumerie
L'oud de Bornéo est prisé comme note de fond qui reste aérienne et rayonnante plutôt que lourde, offrant à une composition une longue tenue sans le funk. Il se marie magnifiquement à la rose, au bois de santal, à l'ambre et aux floraux verts, sa tête fruitée-camphrée éclaircissant un mélange là où un Hindi l'assombrirait. Dans un attar naturel, il peut se porter pur, le camphre s'évaporant pour révéler le cœur fruité-boisé au fil des heures.
Bon à savoir
Comparez-le directement à ses frères : l'oud Hindi (Assam) s'ouvre animal et étable, foin, fumier, cuir ; le Cambodi est sucré, collant et confituré de baies rouges ; le Thaï/Trat penche vers le chaud et le résineux. Le Bornéo tient le milieu et y ajoute la note bleue camphrée qui n'appartient qu'à lui, plus sèche et plus froide que le Cambodi, plus nette et plus fruitée que le Hindi. L'agarwood bornéen authentique est rare et long à distiller, ce qui explique le prix qu'un véritable mono-origine impose.
Malaccensis Thaï Pourpre
Smoky leather and embered medicinal woods
Ce que c'est
Le Thai oud est distillé à partir d'Aquilaria crassna cultivé dans l'est de la Thaïlande, la province de Trat à la frontière cambodgienne étant sa source la plus reconnue, issue du même massif des montagnes des Cardamomes qui donne le Khmer oud. Le bois est souvent vieilli pendant des années avant la distillation, ce qui construit la profondeur qui définit le caractère de la région.
Son odeur
Cuiré, fumé et médicinal, s'ouvrant sur une fumée généreuse et pleine comme des braises qui couvent. Une douceur fruitée distinctive traverse le cuir tannique, les épices chaudes et le tabac miellé, avec des facettes camphrées, presque antiseptiques, qui confèrent au Thai oud son tranchant résineux et vivifiant ainsi qu'une chaleur animale légère.
En parfumerie
Le Thai oud fait le pont entre le style cambodgien doux et le style Hindi animal, offrant une profondeur de cuir fumé sans caractère excessif, ce qui le rend précieux aussi bien pour les distillateurs artisanaux que pour les assembleurs. Les huiles de Trat en particulier sont recherchées pour un profil équilibré et généreux qui se porte richement sur la peau.
Bon à savoir
Partageant le massif des Cardamomes avec le crassna cambodgien, les ouds de la frontière thaïlandaise peuvent évoquer la douceur khmère tout en portant plus de cuir et de fumée. Le vieillissement prolongé avant la distillation arrondit la vivacité médicinale, et la meilleure huile de Trat issue de sources durables rivalise avec des origines bien plus coûteuses en termes de complexité.
Santalols
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Ce que c'est
L'huile de santal est entraînée à la vapeur depuis le cœur du bois et les racines de Santalum, des arbres à croissance lente, classiquement Santalum album de Mysore, en Inde. Alors que la source indienne sauvage frôlait l'effondrement, des plantations de la même espèce dans l'ouest tropical de l'Australie fournissent désormais une grande partie de l'huile de qualité parfumerie mondiale.
Son odeur
Douce, crémeuse et laiteuse, avec une chaleur boisée lisse et une légère arête sucrée, rosée, presque beurrée. Elle ne porte aucune acuité, seulement une profondeur balsamique arrondie. Elle reste remarquablement stable sur la peau, brillant doucement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de sécher en stades distincts.
En parfumerie
Note de fond valorisée à la fois comme senteur et fixateur, le santal apporte crémeux, chaleur et une douceur méditative qui lie les compositions. Il s'associe magnifiquement à la rose, au jasmin, au vétiver et aux épices. Nombre de fragrances boisées méditatives et d'encens le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable santal de Mysore a été tellement surexploité que l'Inde a durci ses contrôles à l'exportation et que l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec un prix de l'huile rapporté autour de deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées près de Kununurra, en Australie occidentale, recréent désormais de manière durable le profil crémeux d'origine.
Caractère olfactif
L'ouverture est acidulée et vive, l'ice cider et le seigle traversant un chatoiement d'épicéa blanc avant que l'iris n'arrive en pleine force, amidonnée et fraîche, bordée d'oakmoss et d'un murmure d'aglaia. Au cœur, l'orris s'adoucit presque imperceptiblement, la vanille et le lotus bleu apportant une légère douceur florale sans jamais diluer la poudre. Le fond est profond et proche, le Borneo Oud et le Thai Oud se fondant avec le santal en quelque chose de résineux et chaud sur la peau, l'iris toujours présent mais désormais plus ressenti que senti.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À porter
Conçu pour les mois les plus froids et les plus sombres, c'est une fragrance pour les soirées formelles où l'occasion exige de la présence, portée par quelqu'un qui comprend la poudre non comme une douceur mais comme un poids.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Jono Bornstein
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Folkwinds, lancée en 2022 pour mettre en valeur les matières aromatiques nord-américaines. Il travaille à plus de 90 pour cent en naturels d'origine américaine, sur Folkwinds American Pharoah, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo et Folkwinds Smoke Jumping.
Plus de ce nezJasper No Kodo 2Crimson and CloverJasper no Kodō III
La Maison
Folkwinds
Une parfumerie de cueillette : herbes sauvages, résines et bois récoltés avant d'être distillés.
Folkwinds sent la lisière d'une forêt après le passage des intempéries. Des matières réellement cueillies et des registres d'oud superposés, du côté de l'étrange et du beau plutôt que du convenable. Attendez-vous à du fruit fermenté, des résines froides, de l'écorce humide, de la fumée, et un orris si dense qu'il se lit comme une texture plutôt que comme une note. Les séries varient d'un lot à l'autre, et c'est en partie l'intérêt.
- Réputée pour
- Les naturels de cueillette, l'oud superposé
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