Folkwinds
Midwinter Storm
L'Histoire
Midwinter Storm est conçu comme un soliflore d'iris à spectre complet, bâti à partir de toutes les matières naturelles et de tous les isolats d'iris disponibles, superposés aux plus fortes concentrations possibles. Ce socle d'iris poudré est ancré par des bois d'agar d'exception, le santal prenant la place du benjoin, plus conventionnel. Sorti en 2026 en édition strictement limitée à 50 flacons.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Frais
Eau froide, grand air, peau lavée
De l'eau fraîche, du coton lavé, un air où rien ne flotte encore. L'élan peut être zesté d'agrumes ou salin et aquatique, mais l'effet reste le même : on le perçoit comme une propreté plutôt que comme un parfum, à la manière d'une pièce qui semble différente cinq minutes après que vous avez ouvert la fenêtre.
Lactoné
lait crémeux et peau tiède
Une douceur crémeuse et lactée qui rappelle le lait chaud passé à la vapeur, la peau du lait ou la chair de coco sans le sucre. Moelleuse et enveloppante, elle fond les floraux et les bois en quelque chose de tendre, un peu nostalgique : la chaleur de la peau plus que la gourmandise d'un dessert.
Cidre de glace
Fruits du verger tiédis, à peine alcoolisés
Ce que c'est
Le cidre ne se distille pas pour la parfumerie, la note est donc assemblée : des esters de pomme pour le jus, un fil de mordant acétique pour la fermentation, du sucre et des épices pour la chaleur.
Son odeur
Une pomme mûre écrasée, juteuse et sucrée, avec un pétillement vinaigré et, derrière, une douce chaleur levurée. Certaines versions penchent vers le cidre chaud aux épices, d'autres vers une texture épaisse et miellée, comme un cidre pressé à partir de fruits gelés. Douillet, un peu éméché.
En parfumerie
Un accord de cœur pour l'automne, à l'aise aux côtés de la cannelle, du caramel et des bois doux. Il vend la saison plus que la boisson, d'où sa présence dans les parfums d'automne et dans la moitié des bougies en rayon.
Bon à savoir
L'élan de pomme vient le plus souvent de l'alpha-damascone, une cétone de rose. Elle sent la pomme et la prune sur un fond floral, si bien qu'une note de cidre porte discrètement de la rose en elle.
Seigle épicé
Croûte sombre au carvi d'un pain de seigle tiède
Ce que c'est
Ce n'est pas une huile distillée, mais la facette chaude et aromatique du grain de seigle et de son pain. Les parfumeurs la construisent à partir de matières issues des graines de carvi, de cumin et de fenouil, posées sur des accords de grain grillé et de levure, en écho au pain sombre que donne la farine de seigle à la cuisson.
Son odeur
Le carvi, astringent et poivré, ouvre la marche, frangé de la fraîcheur de l'anis et de la chaleur du cumin. Dessous se tiennent une croûte grillée, la pointe acidulée du levain et une légère douceur de mélasse. L'ensemble reste sec, céréalier et rustique, plus boulangerie salée que dessert, avec une chaleur de graines qui persiste.
En parfumerie
Un pont entre gourmand et épice : elle prête une chaleur comestible aux fonds d'ambre, de tabac et de cuir, et s'associe au café, à la figue, à l'immortelle et aux bois sombres. Elle ancre aussi l'effet franc de pain et de grain de Rye Bread de Demeter.
Bon à savoir
Le carvi, la graine qui définit le caractère du seigle, n'est pas le grain lui-même mais une épice incorporée à la pâte. Son piquant vient de la S-carvone, le jumeau en miroir de la R-carvone qui donne à la menthe verte son odeur fraîche et sucrée, les mêmes atomes assemblés à l'envers.
Myrtille
Une baie dont il n'existe aucun extrait
Ce que c'est
Pressez une myrtille, vous obtenez du jus, pas de l'huile. Le fruit en contient trop peu pour être distillé, si bien qu'aucune huile essentielle de myrtille n'existe, nulle part, à l'échelle commerciale. Ce que vous sentez est assemblé de toutes pièces.
Son odeur
Fraîche et bleu-violet, confite, dessinée avec netteté : plus l'idée de la myrtille que le fruit que vous tenez en main. Construite plutôt à partir de matières végétales, par l'osmanthe et la feuille de violette, elle devient plus floue, plus confiturée, et glisse vers les fleurs et la poudre.
En parfumerie
Elle vit dans l'ouverture, où elle flatte la violette, les bois doux et le musc, et elle est fugace : sans muscs ni lactones pour la soutenir par en dessous, la baie s'efface avant la fin de la première heure.
Bon à savoir
Faute de matière en flacon à copier, la myrtille de chaque parfumeur est une opinion sur ce que sent la myrtille. C'est pourquoi deux d'entre elles concordent rarement, l'une penchant vers le bonbon, l'autre vers la violette et la poussière.
Épinette blanche
Un épicéa doux, relevé d'un éclat d'écorce d'orange
Ce que c'est
L'épicéa des crêtes des Appalaches et de l'est du Canada, distillé à partir d'aiguilles et de rameaux fraîchement coupés. Froissez-en une poignée : il s'en dégage une note d'agrume, un léger élan d'écorce d'orange sous la résine.
Son odeur
Plus rond et plus doux que les huiles d'aiguilles de pin ou de sapin, qui paraissent tranchantes et médicinales en comparaison. Vert et net au départ, puis balsamique et doucement boisé, avec une facette fruitée qui l'empêche de devenir austère.
En parfumerie
Une fraîcheur d'air froid pour les structures boisées et fougère, de la tête jusqu'au cœur. Le cèdre, le baume de sapin, le vétiver et les agrumes l'accueillent volontiers. Il convient aux compositions hivernales, où l'on cherche l'air pur plutôt que la chaleur.
Bon à savoir
Avant le chewing-gum en tablettes, les Nord-Américains mâchaient la résine d'épicéa directement prélevée sur l'écorce. En 1848, John Curtis fit de cette habitude un produit et vendit le premier chewing-gum commercial du continent. Ce même bois fournit la table d'harmonie des guitares et des violons.
Iris
Poudre de violette issue d'une racine séchée pendant des années
Ce que c'est
Un iris cultivé pour ses racines, et non pour ses fleurs, sur les collines de Toscane. Les rhizomes sont arrachés, séchés, puis laissés trois à cinq ans avant d'être broyés et distillés à la vapeur en un beurre cireux couleur ivoire.
Son odeur
Frais et poudré, une violette sans la moindre douceur, plus proche de la poudre de riz et d'un suède souple que d'une fleur. Carotte crue et farine, terre humide en dessous, et un léger éclat métallique par-dessus le tout.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour le corps : une touche en cœur ou en fond arrondit les floraux acérés et les bois bruts, et laisse une trace poudrée. La violette, la rose et l'ambrette l'accompagnent, et il sous-tend tous les grands parfums à l'iris.
Bon à savoir
Fraîchement arrachée, la racine sent le vert et l'âcre, rien d'une violette. Les irones se forment à mesure que le rhizome séché s'oxyde : ce sont donc les années qui font la violette, pas la plante. Une tonne donne deux kilos de beurre.
Mousse de chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout une mousse, mais un lichen, raclé sur l'écorce des chênes et d'autres arbres à feuilles caduques à travers l'Europe tempérée, la Russie et l'Afrique du Nord. Les solvants transforment la récolte en une concrète sombre et visqueuse, puis en l'absolu qu'utilisent réellement les parfumeurs.
Son odeur
Pierre mouillée, écorce humide et, en dessous, quelque chose d'encré et de cuiré, sec et légèrement amer. Ce n'est pas un vert frais : c'est la fraîcheur du sol sous les vieux arbres, quand la pluie a détrempé la terre.
En parfumerie
L'épine dorsale du chypre : une note de fond qui donne à un parfum son ombre et sa charpente, classiquement sous la bergamote, aux côtés du labdanum et du patchouli. Tout ce que l'on décrit comme moussu, vintage ou vert-masculin s'appuie généralement sur elle.
Bon à savoir
La mousse de chêne contient deux allergènes, l'atranol et le chloroatranol, assez puissants pour que l'UE les interdise purement et simplement dans les cosmétiques. Les parfumeurs utilisent aujourd'hui des qualités épurées, mais c'est la limitation antérieure de l'extrait qui a changé l'odeur du chypre classique.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Tigerwood argenté
La résine distillée et l'accord qui l'imite
Ce que c'est
Un bois de cœur résineux, et l'huile que l'on en distille. Un seul mot recouvre les copeaux brûlés sur des braises, les attars qui changent selon l'espèce, le sol et l'alambic, et les accords boisés-ambrés conçus pour les imiter. L'essentiel de l'oud du commerce, c'est l'accord.
Son odeur
Une huile distillée évolue : fermentée, aux accents de basse-cour, puis cuir, fruits secs, miel, puis résine et peau chaude, rarement identique deux fois au cours d'une soirée. Un accord, lui, reste immobile. Sec, fumé, médicinal, inchangé de la première minute à la dernière.
En parfumerie
Les collectionneurs courent après les régions comme les amateurs de vin après les terroirs : le Hindi fécal, le Cambodi fruité, le Bornéo camphré, et au-dessus de tous le kyara, la qualité la plus rare et la plus prisée. L'accord existe parce que rien de tout cela ne peut se reproduire à grande échelle.
Bon à savoir
L'Aquilaria est inscrit à l'annexe II de la CITES, qui encadre le commerce sans l'interdire. Copeaux, perles et sculptures circulent sous permis. Pas le flacon fini posé sur une étagère.
Malinau sauvage
Bois d'agar vaporeux et bleu-vert, camphre sur fruits mûrs
Ce que c'est
Bois d'agar de Bornéo, l'une des plus anciennes forêts tropicales du monde, partagée entre le Kalimantan indonésien, où se trouve la régence de Malinau, et le Sabah et le Sarawak malaisiens. Ses essences et son sol donnent un profil de résine qu'aucun oud synthétique ne reproduit.
Son odeur
Haut et vaporeux, un élan bleu-vert : du camphre au sifflement frais et mentholé, parfois perçu comme de l'eucalyptus ou du marqueur, flottant au-dessus de la poire, de la pêche, de l'abricot et de baies tendres. Dessous, un bois doré et net, jamais aigre. La canopée, pas le sous-bois.
En parfumerie
Une note de fond qui reste aérienne plutôt que lourde : une composition gagne des heures sans prendre de poids. La rose, le santal, l'ambre et les floraux verts lui conviennent. Dans un attar porté pur, le camphre s'évapore et découvre un cœur fruité et boisé.
Bon à savoir
Là où une huile d'Assam s'ouvre sur le foin et l'étable, le camphre bleu de Bornéo maintient tout au-dessus du sol : plus sec, plus frais et plus fruité qu'un Cambodi confituré. Le véritable bois de Bornéo est peu abondant et lent à distiller, si bien que l'huile d'origine unique reste rare.
Malaccensis pourpre de Thaïlande
Cuir qui se consume, traversé d'un fil fruité
Ce que c'est
Oud distillé en Thaïlande, provenant pour l'essentiel des forêts frontalières de l'est, autour de Trat, même si les alambics thaïlandais travaillent plus d'une espèce d'Aquilaria. Le bois vieillit souvent des années avant même d'arriver à la cuve.
Son odeur
Il couve plus qu'il ne brûle : cuir tannique, épices chaudes et tabac miellé, parcourus en dessous par un fil fruité lumineux. L'arête camphrée garde l'ensemble vivifiant, presque antiseptique, et une légère chaleur animale se tient au fond.
En parfumerie
Il se situe entre le style cambodgien, doux, et le style hindi, animal : une profondeur de cuir fumé sans les accents d'étable, ce qui explique que les distillateurs artisanaux comme les assembleurs y aient recours. Les huiles de Trat sont les plus recherchées de toutes.
Bon à savoir
Trat partage le massif des Cardamomes avec le Cambodge : les huiles de la frontière peuvent donc faire écho à la douceur khmère tout en portant bien plus de cuir et de fumée. Ce sont les années de vieillissement avant la distillation qui arrondissent l'âpreté médicinale.
Santalols
Les deux molécules qui sont l'essence même du santal
Ce que c'est
Réduisez le bois de santal à ce qui sent vraiment, et voici ce qui reste : un alcool sesquiterpénique sous deux formes, alpha et bêta, qui représentent ensemble soixante à quatre-vingt-cinq pour cent de l'huile. On l'isole de cette huile.
Son odeur
Boisé et crémeux, exactement ce que votre nez appelle bois de santal. L'alpha en est la moitié lactée et lisse ; le bêta est plus sec et plus épicé. Ensemble, ils tiennent longtemps, ronds et lactonés, sans jamais la dureté qu'ont souvent les molécules boisées.
En parfumerie
Note de fond et fixateur, il sert à reconstruire le caractère du bois de santal avec une constance que l'huile naturelle ne peut garantir. Il approfondit un accord santal et le rend plus authentique, même si, dans la création moderne, l'essentiel de l'effet repose sur d'autres boisés de synthèse.
Bon à savoir
Le bois de santal est surexploité : des chercheurs ont donc reconstitué la voie de biosynthèse du santalol dans la levure de boulanger, pour produire les deux isomères à partir de sucre. Les arbres restent en terre, mais le procédé a donné un mélange de sesquiterpénols et ne reste qu'une preuve de concept.
Caractère Olfactif
Le cidre de glace et le seigle tranchent, acidulés et vifs, à travers un miroitement d'épicéa blanc, avant que l'iris n'arrive en pleine force, amidonné et frais, bordé de mousse de chêne et d'un murmure d'aglaia. Au cœur, l'iris s'adoucit presque imperceptiblement, la vanille et le lotus bleu apportant une légère douceur florale sans jamais diluer la poudre. L'évolution finale est profonde et intime, l'oud de Bornéo et l'oud thaïlandais se fondant avec le santal en une matière résineuse, chaude comme la peau, l'iris toujours présent mais désormais plus ressenti que senti.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Pensé pour les mois les plus froids et les plus sombres, c'est un parfum pour les soirées habillées où l'occasion exige de la présence, porté par quelqu'un qui conçoit la poudre non comme une douceur mais comme un poids.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Jono Bornstein
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Folkwinds, lancée en 2022 pour mettre en valeur les matières aromatiques nord-américaines. Il travaille à plus de 90 pour cent en naturels d'origine américaine, sur Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo et Folkwinds Smoke Jumping.
Plus de ce nezJasper No Kodo 2Jasper no Kodō IIIDevil's Garden
La Maison
Une parfumerie naturelle bâtie surtout sur des matières américaines, dont beaucoup sont co-extraites.
Folkwinds sent la lisière d'une forêt après le passage des intempéries. Des formules naturelles à plus de 90 %, entre ambre gris blanc, musc de cerf, absolues florales et santal, du côté de l'étrange et du beau plutôt que du convenable. Attendez-vous à du fruit fermenté, des résines froides, de l'écorce humide, de la fumée, et un iris si dense qu'il se lit comme une texture plutôt que comme une note. Certains parfums reviennent sous forme de nouvelles moutures numérotées, comme Jasper no Kodō II et III, et d'autres restent des éditions limitées figées, comme Midwinter Storm à 50 flacons.
- Réputée pour
- Les naturels d'origine américaine, les co-extractions, le bois d'agar
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
Nous achetons le flacon d'origine au prix public, directement auprès de la maison.
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