Folkwinds
Midwinter Storm
Midwinter Storm s'ouvre sur une glace de pomme fermentée et un seigle mordant, puis s'effondre en un cœur d'iris (orris) poudré et dense, si concentré qu'il se perçoit moins comme une note que comme une matière – blanc, amylacé et froid, ancré en profondeur par trois bois d'agar (oud) distincts et un fond de santal à la richesse d'une crème tiède.
L'Histoire
Appartenant à la Reserve Series de Folkwinds, Midwinter Storm est conçu comme un soliflore d'iris à spectre complet, construit à partir de chaque matière naturelle et isolat d'iris disponible, empilés aux concentrations les plus élevées possibles. La base d'iris poudrée est ancrée par des bois d'agar d'exception, le santal remplaçant la benjoin plus conventionnelle. Sorti en 2026 en édition strictement limitée à 50 flacons.
Le Nez
Midwinter Storm a été composé par Jono Bornstein, le nez derrière le catalogue de Folkwinds, dont Cloud Illusions, Santi Ana et By-And-By.
Floral
pétales en pleine et douce éclosion
Le parfum rond et perlé de rosée des fleurs épanouies, doux et légèrement sucré, nimbé d'une lueur poudrée comme du nectar. Romantique et tendre, il évoque un jardin de fin de printemps et une sensation de légèreté sur la peau.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Frais
air pur après l'eau froide
Une clarté nette et transparente qui suggère l'eau fraîche, la peau lavée et l'air libre, souvent rehaussée d'un élan zesté ou aquatique. Propre et légère, instantanément rafraîchissante et sans détour, comme un pas dehors juste après la pluie.
Lactoné
lait crémeux et peau tiède
Une douceur crémeuse et lactée qui rappelle le lait chaud, la peau du lait ou la chair de coco sans le sucre. Moelleuse et enveloppante, elle adoucit les fleurs et les bois en quelque chose de tendre et légèrement nostalgique, comme le réconfort du lait chaud.
Cidre Glacé
Orchard fruit gone warm and faintly boozy
What it is
An evocative accord rather than a single raw material, built to conjure pressed apples fermenting toward cider. Perfumers reconstruct it from fruity esters, apple aroma molecules, a touch of acetic tang and warm spice, since fermented cider itself is not distilled for scent.
How it smells
Crushed ripe apple, sweet and juicy, edged with a tart vinegary sparkle and a soft yeasty, faintly boozy warmth. Mulling spices of cinnamon, clove and nutmeg often hover at the edges, giving an autumnal, just-pressed orchard impression that feels cozy and a little tipsy.
In perfumery
A heart accord driving fruity-gourmand and seasonal autumn compositions. It blends with cinnamon, caramel, brown sugar, woods and ambers, and sits naturally beside other orchard and harvest notes. It anchors cozy fall and apple-orchard themed fragrances and home scents.
Good to know
The bright apple lift in such accords often leans on alpha-damascone, a rose-ketone prized for its fruity apple effect with floral and plum nuances. So beneath the juice and spice a cider note can carry a surprising soft rosy glow from that single molecule.
ÉPice de Seigle
Caraway-dark crust of warm rye loaf
What it is
Rye Spice is the warm, aromatic facet of rye grain and its bread rather than a single distilled oil. Perfumers reconstruct it from caraway, cumin and fennel-type seed materials layered over toasted-grain and yeasty accords, echoing the dark loaf that rye flour bakes into.
How it smells
Astringent, peppery caraway leads, edged with anise coolness and warm cumin. Beneath sits toasted crust, a sourdough tang and a faintly earthy, molasses sweetness. The overall impression reads dry, grainy and rustic, more savoury bakery than dessert, with a lingering seeded warmth.
In perfumery
Used as a gourmand-spice bridge, it lends edible warmth to amber, tobacco and leather bases and pairs with coffee, fig, immortelle and dark woods. It anchors playful bread-and-grain accords, the kind of rustic loaf effect explored in Demeter's Rye Bread and savoury niche gourmands.
Good to know
Caraway, the seed that defines rye's character, is not the grain itself but a spice baked into the dough. Its pungency comes from S-carvone, the mirror-image twin of the R-carvone that makes spearmint smell cool and sweet, the same atoms built the opposite way.
Myrtille
A rare all-natural impression, painted from fruits and resins
What it is
There is no blueberry essential oil — the fruit yields nothing usable by distillation or expression, so a true natural blueberry simply does not exist as a raw material. What artisanal natural-perfume houses offer instead is a hand-built accord: an artful impression assembled entirely from natural ingredients, with not a single synthetic in the blend. It is a reconstruction, an interpretation of the berry, never an extract of it.
How it smells
Soft, plump and gently jammy, with a cool blue-purple sweetness and a quiet green-leaf edge that keeps it from turning sugary. Because it is woven from naturals, it reads rounder, warmer and more three-dimensional than a single fruity chemical — the smell shifts and breathes as it dries rather than holding one flat note. The effect is less photo-real and more painterly: a suggestion of blueberry rather than a sharp snapshot.
In perfumery
The accord is coaxed from natural fruity and aromatic materials — think jammy fruit-toned absolutes, berry-leaning floral and herbal extracts, a whisper of wine-like or balsamic facets, and soft musky naturals to give body. A perfumer layers these so the brain assembles 'blueberry' from many honest parts, none of which is the fruit itself. It lends a fresh, fruity glow to the top and early heart, flattering florals and soft woods.
Good to know
This all-natural route is the connoisseur's path and a genuine rarity: natural materials are costly, vary batch to batch, and demand real skill to balance into a convincing berry. The trade-off for that expense and labor is honesty and depth — a living, slightly unpredictable accord rather than a fixed one. If a fragrance smells of blueberry yet declares itself fully natural, it is this patient reconstruction at work, not a bottled fruit.
ÉPinette Blanche
Cool northern forest air made fragrant
What it is
A tall evergreen conifer, Picea rubens, native to eastern Canada and the northeastern United States, ranging from the Adirondacks down the Appalachians. The aroma material is an essential oil steam-distilled from the freshly cut needles and small twigs of the tree.
How it smells
Softer and sweeter than most evergreen oils, with a clean balsamic, resinous heart. It opens fresh and green with a crisp coniferous snap, then reveals gentle woody warmth and a subtle fruity facet, rounder and less sharp than pine or fir needle oils.
In perfumery
A fresh top-to-heart note bringing airy, forest-clean character to woody, aromatic and fougere accords. It pairs with cedar, fir balsam, vetiver and citrus, lending a crisp, outdoorsy evergreen lift especially suited to cool-weather and coniferous compositions.
Good to know
Spruce gum, the hardened resin of red and black spruce, was chewed across rural North America and sold by John Curtis from 1848 as the continent's first commercial chewing gum. Red spruce also supplies prized resonant tonewood for guitar and violin soundboards.
Iris
Powdered violet rooted in patient buried earth
What it is
Orris is the aroma material from the rhizome of iris flowers, chiefly Iris pallida grown in the hills of Tuscany. The roots are harvested, dried and aged three to six years so enzymes slowly develop irones, then ground and steam-distilled into a waxy, ivory orris butter.
How it smells
A cool, powdery violet scent with a suede-like, almost edible carrot-and-raw-flour facet. It reads dry rather than sweet, evoking face powder, soft leather and damp soil, carrying a silvery, slightly metallic shimmer that feels both floral and rooty at once.
In perfumery
A heart and base material prized for its body and a powdery lift that smooths sharp florals and woods. It pairs with violet, rose, iris leaf and ambrette. It defines a whole lineage of refined powdery-iris and aldehydic-floral compositions.
Good to know
Orris ranks among the costliest naturals in perfumery. A ton of aged rhizome yields only about two kilograms of orris butter, and high-irone grades can exceed one hundred thousand dollars per kilogram, the cost driven by years of aging before any scent develops.
Lotus Bleu
The sacred water lily of pharaohs and dreams
What it is
Blue lotus is Nymphaea caerulea, the blue Egyptian water lily, a star-petalled flower rooted in Nile mud and ponds across North and East Africa. The blossoms are solvent-extracted with hexane into a concrete, then ethanol-washed into a thick, dark absolute that preserves their delicate aromatic compounds.
How it smells
Sweet and honeyed with a green, watery floralcy and soft fruity, lychee-like undertones, edged by an earthy, slightly spicy warmth and a waxy, powdery backbone. It opens cool and aquatic like a pond at dawn, then dries down resinous and balsamic, more meditative than bright.
In perfumery
A heart note prized for an exotic floral character bridging aquatic freshness and warm sweetness, typically dosed below five percent given its strength. Rare and costly, it appears in niche compositions and amber-incense accords built around ancient Egyptian and meditative themes.
Good to know
Ancient Egyptians revered the flower as a symbol of rebirth and the sun, depicting it on tomb walls and steeping it in wine for its mild psychoactive effect. It opens at dawn and closes at dusk, a daily cycle that tied it to resurrection myths.
Absolue D'Aglaia
Rice-grain blossoms breathing fruit and green tea
What it is
Aglaia Absolute is solvent-extracted from the tiny golden flowers of Aglaia odorata, a shrub in the mahogany family known as the Chinese Perfume Tree or Chinese Rice Flower. Each bloom is barely the size of a rice grain, so yields are minute and the absolute remains genuinely rare.
How it smells
Sweetly fruity and floral, with juicy peach and pear flesh wrapped around a soft, leafy green-tea note. A gentle lemony radiance lifts the top, earning the plant the nickname mock lemon, while a quiet hay-like warmth settles underneath, giving an impression both luminous and rounded.
In perfumery
A precious natural used in small touches, it adds fruity-floral radiance and tea-like freshness to oriental, amber and East-Asian themed bouquets. It blends naturally with osmanthus, peach, oolong and forest-green accords, reading as a softer, sunnier cousin to osmanthus in fine fragrance.
Good to know
The plant belongs to Meliaceae, the same botanical family as true mahogany, an unusually woody lineage for so delicate a flower. Its yellow blooms are at their most fragrant by day, releasing a strong lemony-floral scent that gives the tree its perfume-plant name.
Mousse de Chêne
The damp green soul of the forest floor
What it is
Oakmoss is not a true moss but a lichen, Evernia prunastri, growing on oak and other deciduous bark across temperate Europe, notably the Balkans, France and Morocco. The harvested thalli are solvent-extracted into a dark, viscous concrete and absolute, the raw materials used in perfumery.
How it smells
Deeply earthy and forest-green, with damp bark, wet stone and a leathery, inky undertone. A dry, faintly bitter mossiness carries marine and tar-like facets. The effect is shadowy rather than fresh, evoking the cool floor beneath old trees after rain has soaked the ground.
In perfumery
A base note and the backbone of the chypre family, lending structure, depth and a vintage signature. It pairs classically with bergamot, labdanum and patchouli. It defines the great peach-spiced chypres and the green core of classic galbanum florals, plus countless mossy fougères and masculines.
Good to know
Oakmoss extracts contain atranol and chloroatranol, potent skin allergens the EU effectively banned in 2017. IFRA now requires reduced-allergen, low-atranol versions, capping these molecules to trace levels, which has quietly reshaped how the classic chypre smells in reformulated modern perfumes.
Vanille
The warm sweet heart of comfort itself
What it is
Vanilla comes from the cured seed pods of Vanilla planifolia, a climbing orchid native to Mexico now grown mainly in Madagascar, Réunion and Tahiti. Green pods are picked unripe, then blanched, sweated in the sun and slow-dried over months until they darken and develop their aroma and vanillin.
How it smells
Sweet, warm and creamy, with a balsamic depth recalling custard, caramel and dried fruit, a faint smoky tobacco-like edge sitting underneath. It opens soft and gourmand, then dries into a powdery resinous warmth that clings close to skin and reads richer than synthetic vanillin alone.
In perfumery
A base note prized for richness and lasting warmth, vanilla rounds sharp edges and anchors oriental and gourmand compositions. It pairs naturally with tonka, amber, sandalwood and spice. Many of the most enduring oriental and tobacco fragrances build their core around it.
Good to know
Vanilla ranks among the costliest spices because each orchid flower opens for one day and must be hand-pollinated, a technique devised in 1841 by Edmond Albius, a twelve-year-old enslaved boy on Réunion. Most commercial vanilla flavor now relies on synthetic vanillin.
Bois de Tigre Argenté
The grain and warmth of trees themselves
What it is
A category rather than a single material, covering aromas from tree woods, roots and bark plus synthetics that extend them. It spans sandalwood, cedar, vetiver, guaiac and patchouli, drawn by steam distillation or solvent extraction, alongside lab-made woody-ambers like Iso E Super, made entirely by chemical synthesis.
How it smells
Dry to creamy, evoking sawn timber, pencil shavings, fresh resin and sun-warmed bark. Cedar reads pencil-sharp, sandalwood milky and smooth, vetiver earthy and rooty, guaiac smoky-sweet. As a group the impression is grounding, textured and faintly smoky, the backbone many compositions stand on.
In perfumery
Mostly heart and base material, woody notes give structure, longevity and a natural backbone tying a composition together. They support nearly every family, anchoring florals, ambers and fougeres. Modern woody-amber molecules drive countless contemporary scents, the dry cedar-vetiver register among them.
Good to know
Much of today's woodiness is synthetic, partly because natural sandalwood and rosewood were overharvested into protected status. A single molecule, Iso E Super, grew so dominant that an entire cult fragrance was built around it almost neat, near-imperceptible up close yet glowing on skin.
Malinau Sauvage
Vaporous blue-green agarwood, camphor lifted over ripe fruit
What it is
Genuine agarwood (Aquilaria) distilled from trees grown on Borneo — the Indonesian Kalimantan side and the Malaysian states of Sabah and Sarawak, among the oldest rainforests on earth. The finest examples work from real, single-origin Bornean wood rather than a reconstructed "oud" base, so the oil carries the terroir of that specific island. Borneo's distinct species and soil yield a resin profile that no synthetic oud accord reproduces.
How it smells
The signature is a high, vaporous "blue-green" lift: bright camphor and a cool mentholated whistle that some describe as magic-marker or eucalyptus, riding above ripe stone fruit — pear, peach, apricot — and a soft berry sweetness. Underneath sits a clean, golden-woody, faintly creamy base with green-floral and powdery facets, never sour or fecal. It reads airy and luminous — more forest-canopy than forest-floor.
In perfumery
Borneo oud is prized as a base note that stays lifted and radiant rather than heavy, giving a composition long wear without the funk. It marries beautifully with rose, sandalwood, amber, and green florals, its fruity-camphor top brightening a blend where Hindi would darken it. In a natural attar it can be worn neat, the camphor evaporating to reveal the fruity-woody heart over hours.
Good to know
Compare it directly to its siblings: Hindi (Assam) oud opens animalic and barnyard — hay, dung, leather; Cambodi is sweet, sticky, and jammy with red berries; Thai/Trat leans warm and resinous. Borneo splits the difference and adds the camphoraceous blue note that is uniquely its own — drier and cooler than Cambodi, cleaner and fruitier than Hindi. Genuine Bornean agarwood is scarce and slow to distill, which is why a real single-origin oil commands its price.
Malaccensis Thaï Pourpre
Smoky leather and embered medicinal woods
What it is
Thai oud is distilled from Aquilaria crassna grown in eastern Thailand, with Trat province on the Cambodian border its most celebrated source, the same Cardamom Mountains range that yields Khmer oud. Wood is often aged for years before distillation, building the depth that defines the region's character.
How it smells
Leathery, smoky and medicinal, opening with a plush full-bodied smokiness like smouldering embers. A distinctive fruity sweetness threads through tannic leather, warm spice and honeyed tobacco, with camphorous, almost antiseptic facets that give Thai oud its bracing, resinous edge and a faint animalic warmth.
In perfumery
Thai oud bridges the sweet Cambodian and animalic Hindi styles, offering smoky leather depth without overwhelming funk, which makes it valued by artisanal distillers and blenders alike. Trat oils in particular are sought for a balanced, full-bodied profile that wears richly on skin.
Good to know
Sharing the Cardamom range with Cambodian crassna, Thai border ouds can echo Khmer sweetness while carrying more leather and smoke. Long pre-distillation ageing rounds the medicinal sharpness, and the best sustainably sourced Trat oil rivals far costlier origins for complexity.
Santalols
Creamy meditative woods that breathe in slowly
What it is
Sandalwood oil is steam-distilled from the heartwood and roots of slow-growing Santalum trees, classically Santalum album of Mysore, India. As the wild Indian source neared collapse, plantations of the same species in tropical Western Australia now supply much of the world's perfumery-grade oil.
How it smells
Soft, creamy and milky, with a smooth woody warmth and a faintly sweet, rosy, almost buttery edge. It carries no sharpness, only a rounded balsamic depth. It stays remarkably steady on skin, glowing quietly for hours rather than opening and drying in distinct stages.
In perfumery
A base note valued as both scent and fixative, sandalwood lends creaminess, warmth and a meditative softness that binds compositions together. It pairs beautifully with rose, jasmine, vetiver and spice. Many meditative woody and incense fragrances celebrate it at their heart.
Good to know
Genuine Mysore sandalwood was so overharvested that India tightened export controls and the wild tree became vulnerable, with oil prices reported around two thousand dollars per kilogram. Plantations of Santalum album grown near Kununurra in Western Australia now sustainably recreate the original creamy profile.
Caractère olfactif
L'ouverture est acidulée et vive, l'ice cider et le seigle traversant un chatoiement d'épicéa blanc avant que l'iris n'arrive en pleine force, amidonnée et fraîche, bordée d'oakmoss et d'un murmure d'aglaia. Au cœur, l'orris s'adoucit presque imperceptiblement, la vanille et le lotus bleu apportant une légère douceur florale sans jamais diluer la poudre. Le fond est profond et proche, le Borneo Oud et le Thai Oud se fondant avec le santal en quelque chose de résineux et chaud sur la peau, l'iris toujours présent mais désormais plus ressenti que senti.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À porter
Conçu pour les mois les plus froids et les plus sombres, c'est une fragrance pour les soirées formelles où l'occasion exige de la présence, portée par quelqu'un qui comprend la poudre non comme une douceur mais comme un poids.
Pourquoi le décant Midwinter Storm
Avec seulement 50 flacons produits dans le monde, un décant représente peut-être le seul accès réaliste à l'une des compositions d'iris les plus riches en matières de la parfumerie indépendante récente.
Notes officielles
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