Ensar Oud
Oud Sultani: Kannan Koh
L'Histoire
L'édition Kannan Koh est construite autour d'une qualité et d'un profil d'oud que la maison considère comme appartenant à une autre époque. La composition est dense en oud vieilli, et cette densité est tout l'enjeu : elle témoigne de ce que sentaient autrefois ces matières, une fois réunies.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Nard du Népal
Racine de haute montagne, entre terre humide et vieux bois
Ce que c'est
Déterré à la main sur les pentes de l'Himalaya, entre trois et cinq mille mètres d'altitude, puis séché et distillé à la vapeur. Ses rhizomes noueux viennent du Népal, du Sikkim et du Bhoutan, et l'huile qu'on en tire est couleur d'ambre.
Son odeur
Terre humide, vieux bois, mousse mouillée. Il tire vers l'animal, presque caprin à pleine concentration, et se rapproche de la valériane, en plus sombre et plus chaud, avec en dessous une épice amère qui s'apaise en une note calme, profonde comme la terre.
En parfumerie
Une note de fond pleine de gravité. Elle donne aux chypres, aux mélanges d'encens et aux compositions méditatives un socle enraciné et ancien, et tient son rang sous le vétiver, le patchouli, la mousse de chêne et l'encens, sans jamais s'assagir.
Bon à savoir
La surexploitation a fait de la plante sauvage une espèce protégée et menacée. C'est le nard dont l'Évangile raconte qu'il fut versé sur les pieds du Christ, et on le jugeait déjà coûteux à l'époque.
Vanille Bourbon
Rhum, raisin sec et crème, nés d'une gousse affinée
Ce que c'est
Rien à voir avec le whisky. Bourbon désigne ici La Réunion, l'ancienne île Bourbon, et le nom est resté attaché aux gousses préparées là-bas, à Madagascar et aux Comores : échaudées, étuvées, puis séchées au soleil pendant des mois, jusqu'à ce que l'arôme se révèle.
Son odeur
Sombre et crémeuse, avec une chaleur de rhum-raisin qu'une vanille ordinaire n'atteint jamais. Sous la crème se cachent le tabac, le pruneau et une épice boisée. Elle se déploie lentement, puis demeure comme une douceur tendre et enveloppante.
En parfumerie
En note de fond, elle remplit deux rôles : adoucir la composition et maintenir tout le reste en place. Elle s'associe à la tonka, au benjoin et au bois de santal, et forme le cœur moelleux des orientaux et, chez les gourmands, un fond digne d'un dessert.
Bon à savoir
Seul le safran coûte plus cher au poids. Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour et doit être pollinisée à la main en quelques heures. Sa profondeur liquoreuse ne doit rien au nom : elle vient de l'affinage des gousses.
Iris vintage
La racine la plus givrée de la parfumerie
Ce que c'est
Trois ans en terre, puis environ trois de plus avant que la moindre violette n'apparaisse. Pendant cette attente, les iridals inodores du rhizome s'oxydent en irones, et les lots vintage attendent plus longtemps encore. Il en sort un beurre cireux, et non une huile.
Son odeur
Froid et argenté : une violette poudrée qui évoque moins une fleur que l'intérieur d'un gant de cuir, ou une carotte fraîchement épluchée. Dessous, de la poudre compacte et du suède brut. À ses côtés, un iris jeune paraît bien maigre.
En parfumerie
Une trace donne à une composition une ossature fraîche et poudrée, et rehausse tout ce qui l'entoure. Les maisons de parfumerie naturelle en acceptent le coût, là où d'autres se tournent vers les ionones de synthèse. La rose, la feuille de violette et les bois doux sont ses meilleurs compagnons.
Bon à savoir
Comme c'est un beurre, il est ferme à température ambiante et se dose en infimes parcelles. Le vieillissement est une vraie chimie, pas une étiquette : une maturation plus longue continue d'arrondir les irones. Une violette poudrée vendue pour trois fois rien, c'est de l'irone de synthèse, pas cette matière.
Castoréum
Peau de castor fumée, avec une pointe d'aspirine
Ce que c'est
Un marquage de territoire, en somme. La sécrétion des poches à castoréum du castor, que les trappeurs font sécher avant d'en tirer une teinture ou une absolue, même si ce que vous sentez aujourd'hui dans presque tous les flacons en est la version synthétique.
Son odeur
Un cuir sombre et goudronneux à la pointe médicinale, comme une fumée de bouleau montant d'un manteau mouillé. En dessous, de la douceur : fruits secs, foin, une touche de vanille. Diluez-le suffisamment et le grondement se mue en un suède chaud.
En parfumerie
Il ancre le fond et soutient tout ce qui se trouve au-dessus : la peau d'un parfum cuir, la fumée d'un cuir de Russie, la longue traîne d'un vieil oriental. Il a pour compagnons le goudron de bouleau, le labdanum, la mousse de chêne et le tabac.
Bon à savoir
Les castors se nourrissent d'écorce de saule et de peuplier, riche en salicine, le composé à l'origine de l'aspirine, et cela se sent : un fil frais, presque médicinal, sous tout ce cuir. Il sert aussi depuis longtemps d'arôme alimentaire.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
La cueillette se fait à la main, dans l'obscurité, d'avant l'aube jusqu'au matin. Trop fragiles pour la distillation, les fleurs sont traitées au solvant, qui capte leur huile dans une concrète cireuse ; l'alcool en extrait ensuite l'absolue.
Son odeur
Sucré, lourd et miellé, avec quelque chose de vaguement animal en dessous. Le sambac se montre vert, lumineux, aux nuances de thé ; le grandiflorum est plus fruité, plus crémeux, plus lourd sur la peau. Tous deux évoluent vers un fond chaud et doux, avec un musc aux accents de champignon que l'on ne perçoit que de près.
En parfumerie
Placé au cœur, il relie une ouverture d'agrumes aux bois du fond, en donnant du volume aux deux. La rose, la tubéreuse, le bois de santal et le musc s'y marient tous volontiers. Bien des parfums reposent sur le jasmin, et sur lui seul.
Bon à savoir
Il faut environ cinq mille fleurs cueillies à la main pour un seul gramme d'absolue, l'une des matières les plus coûteuses de la parfumerie. Sa profondeur tient en partie à l'indole, qui sent la décomposition lorsqu'il est concentré et devient rayonnant à la dose infime que porte la fleur.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Feuille de violette
Feuille verte et fraîche, respirant l'herbe écrasée et le concombre
Ce que c'est
C'est la feuille, pas la fleur, et leurs odeurs n'ont rien en commun. Une tonne de feuilles récoltées dans les champs autour de Grasse ou en Égypte, lavées au solvant, donne moins d'un kilogramme d'une absolue épaisse, d'un vert profond.
Son odeur
Verte et aqueuse plutôt que florale. D'abord la feuille écrasée et l'herbe coupée, sur une note vive de concombre froid où perce quelque chose de légèrement métallique. Puis elle s'assèche : cuirée, terreuse, bien loin de la douceur de violette confite que chacun attend.
En parfumerie
Une note de tête à cœur qui rafraîchit une fougère et donne au cuir un élan vert et transparent. Elle s'associe à l'iris, à la rose et au concombre, et signe les compositions classiques de cuir vert. De nombreuses ouvertures à la feuille de violette s'appuient sur le méthyl octine carbonate.
Bon à savoir
Coupez un concombre et vous sentez la même molécule : l'aldéhyde de feuille de violette. Il représente environ un pour cent de l'absolue et porte presque toute son odeur.
Oud Tigerwood 1991
Tigerwood malaisien vintage, un velours confituré de musc rouge
Ce que c'est
Un lot unique d'Ensar Oud, distillé à partir de bois d'agar de Malaisie occidentale de qualité tigerwood : un bois de cœur strié de résine noire comme le pelage d'un tigre. Les distillateurs ont réuni tout le tigerwood qu'ils ont pu tant qu'il arrivait encore sur le marché.
Son odeur
Vert et camphré, une note mentholée qui monte et retombe comme la douceur qui s'élève d'un copeau tigré mis à chauffer. Dessous, un corps confituré, presque cuiré, parcouru de musc rouge. Trois décennies plus tard, c'est du velours, pas de la poussière.
En parfumerie
Déposez-le en petites touches sur les points de pulsation : ce n'est pas une matière à fondre dans une pyramide, et il se comporte comme une composition achevée. Crémeux et d'un spectre complet, il rappelle le Kelantan et le Terengganu sur fond d'encens : le versant royal et méditatif de l'oud.
Bon à savoir
1991 n'est pas un style, c'est une date. Le bois de cette qualité se fait rare à l'alambic aujourd'hui, et il serait désormais bien plus difficile de composer la même huile. Pour son âge, cet oud reste clair et vivant, et une seule touche appliquée avec soin suffit.
Oud Kannan Koh
Oud sinking de Malaisie occidentale, un kinam pourpre à la prune
Ce que c'est
Le nom sonne sud-indien ; le bois, lui, vient de Malaisie occidentale, si chargé de résine qu'il coule. Distillé à la main à partir de vieux troncs d'une qualité qui n'arrive plus guère à l'alambic, il ancre un petit parfum composé de plusieurs ouds.
Son odeur
Un panache pourpre et dense : fruité de prune, doux et musqué, plus proche d'un sorbet collant de kyara que d'un oud distillé ordinaire. Sirupeux et légèrement fumé, floral au premier plan et pourtant, sans équivoque, un oud, presque dépourvu de la rudesse que promet d'ordinaire le mot oud.
En parfumerie
Les collectionneurs le portent pur, ou en font l'âme d'un attar. Son corps de prune miellée soutient le jasmin, la rose et l'iris sans la morsure médicinale qui rend l'oud indien difficile à porter. Note vedette et fixateur à la fois.
Bon à savoir
Il se tient entre les deux pôles : rien de la sévérité d'étable de l'oud hindi, plus sombre et plus chargé de prune que le miel de baies rouges du cambodi. Traitez-le comme un vieux spiritueux : une simple trace s'épanouit pendant des heures, et un bois de cette qualité appartient à une autre époque.
Bois d'agar brut
Le bois lui-même sur la braise, non l'huile
Ce que c'est
À froid, un copeau ne livre presque rien : une douceur ténue, un peu de bois. Posez-le sur une braise et la résine prisonnière du bois de cœur se libère aussitôt. Rien n'a été distillé. C'est la matière même du bakhoor.
Son odeur
Plus sec et plus fumé que l'huile d'oud : bois d'encens, cèdre, une arête fraîche de camphre, et une fin sur une fumée légèrement miellée. Presque rien du fumet fermenté que porte un hindi distillé. Il emplit une pièce de sa fumée, puis s'en va.
En parfumerie
Presque personne ne le met en flacon. Le bois brut est fait pour brûler, et c'est la référence vers laquelle remonte un parfumeur lorsqu'il veut qu'un oud évoque la fumée sèche d'un temple plutôt qu'une huile lourde et animale.
Bon à savoir
La qualité et l'origine comptent plus que le mot oud. Un copeau hindi brûle sombre et cuiré ; un copeau de Trat brûle doux et lumineux. La chaleur décide du reste : une braise douce tire une fumée propre et miellée, une braise trop vive carbonise le copeau.
Musc du Tonkin
Une chaleur animale et miellée qui tient des jours
Ce que c'est
Tous les autres muscs naturels se mesurent à celui-ci. Le Tonkin tire son nom des montagnes du nord du Vietnam, et ce qui circule aujourd'hui est une matière ancienne, conservée depuis des décennies et presque impossible à authentifier pour qui n'est pas du métier.
Son odeur
Velouté et à sang chaud, enveloppé de quelque chose de miellé et de cireux qui tend vers le chocolat, avec un fini poudré comme le suède. Il a du mordant, indéniablement animal, mais suave plutôt qu'âcre. Une seule goutte se perçoit pendant des jours.
En parfumerie
Dosé en infimes fractions, il agit comme fixateur : il soude des notes sans rapport en un seul accord lumineux et étire une composition sur plusieurs jours. Employé avec justesse, il ne se sent jamais comme du musc : on ne perçoit qu'un parfum qui refuse de s'effacer.
Bon à savoir
Le musc blanc de la plupart des listes d'ingrédients est une molécule de laboratoire, propre et monocorde par conception. Parmi les vrais, le Tonkin est le plus doux et le plus accommodant avec les floraux, quand le mongol se montre plus calme et plus tranchant, et celui du Cachemire plus sec.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Caractère Olfactif
Au premier contact, l'oud s'impose avec une force résineuse : une chaleur sombre d'étable, bordée par la fumée du bois d'agar brut et l'attrait racinaire et médicinal du nard. Le jasmin et la rose affleurent au cœur sans douceur, leurs pétales meurtris plutôt que frais, pressés dans le castoréum et le musc du Tonkin. Le fond se pose près de la peau sans rien perdre de sa densité : la vanille Bourbon et l'ambre gris l'arrondissent en une chaleur de peau qui ne cède rien.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Pensé pour les soirées froides et les occasions habillées, ces nuits d'hiver où le poids du parfum répond à celui de la pièce. Il convient à qui porte le parfum comme une affirmation choisie, et non comme un détail de dernière minute.
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L’Atmosphère
Le Nez
Composé en interne.
La Maison
Du pur oud artisanal, la vraie matière résineuse, versée du flacon d'origine dans votre fiole.
Ensar Oud traite le bois d'agar comme un vigneron traite un seul coteau de vieilles vignes. Ce sont des extraits denses, lents, profondément sérieux, bâtis autour d'ouds vieillis, d'ambre gris et de muscs animaux dont la plupart des gens n'ont fait que lire l'existence. Une goutte s'épanouit pendant des heures et passe de la fumée à la résine, puis à quelque chose de chaud et de très proche de la peau.
- Origine
- New York, États-Unis
- Fondée
- en 2004, sous le nom d'Oriscent
- Réputée pour
- L'oud de qualité Sultani, le musc véritable
CHAQUE DÉCANT
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