Lost Tribe
Dubai
L'Histoire
Dubai est la composition de Lost Tribe qui pose le fruit sur le oud, élaborée à New York. La maison indique que chaque flacon contient 1,5 gramme de oud de Chiang Mai vieilli, placé sous un cœur violet d'accord raisin et un iris riche en irones, vers lequel descend le cassis de l'ouverture.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Iris
poudre fraîche sur terre humide
Un poudré frais et argenté, avec un côté racine beurré, légèrement carotté, et un murmure de terre humide. Élégant et retenu, presque mélancolique, comme une fine poudre de riz et du suède posés sur quelque chose de discrètement terreux.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Yuzu japonais
Agrume japonais acidulé, vif comme l'air d'hiver
Ce que c'est
Un agrume bosselé à peau épaisse, cultivé au Japon, en Corée et en Chine, employé de longue date dans la cuisine et les bains japonais. Le parfum loge dans l'écorce rugueuse et s'obtient par expression à froid du zeste, de plus petites quantités étant distillées à la vapeur.
Son odeur
Vif et appétissant, comme un pamplemousse croisé avec une mandarine et un trait de citron vert. Une amertume verte, légèrement herbacée, se glisse sous l'éclat, avec des facettes florales fraîches qui n'appartiennent qu'au yuzu. Puis il s'affine en un zeste net.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une ouverture hespéridée doit paraître vive plutôt que sucrée : il est plus frais et plus relevé que l'orange, et se marie bien au shiso, au thé, au vétiver et aux muscs propres.
Bon à savoir
Le yuzu met des années à porter ses premiers fruits, assez pour nourrir un proverbe sur les dix-huit ans d'attente avant la récolte. Au solstice d'hiver, on fait flotter des yuzus entiers dans un bain chaud, le yuzuyu, pour parfumer l'eau.
Chèvrefeuille
Nectar de haie réchauffé par le soleil, distillant une douceur dorée de fin de journée
Ce que c'est
Les fleurs regorgent de nectar et n'en cèdent presque rien au parfumeur. Cette liane grimpante des haies ne donne aucune huile digne de ce nom : le chèvrefeuille d'un flacon est donc presque toujours reconstruit molécule par molécule.
Son odeur
À la fois sucré et vert : des pétales miellés, avec une fraîcheur de rosée qui emprunte au jasmin et à la fleur d'oranger. Lumineux d'abord, comme une haie en fleurs au crépuscule, puis il s'accroche, sucré et légèrement cireux.
En parfumerie
Rarement soliste. En cœur, il apporte éclat et transparence, adoucit le muguet, le jasmin, la tubéreuse et le néroli sans les alourdir, et porte à lui seul tout un soliflore chèvrefeuille lorsqu'on s'y risque.
Bon à savoir
Les enfants pincent depuis longtemps la base d'une fleur pour en tirer une perle de nectar, d'où son nom populaire en anglais. Tout ce qui s'annonce comme absolu de chèvrefeuille est une rareté ; la note que vous rencontrez est construite.
Cassis
Cassis acidulé au grondement sauvage et animal
Ce que c'est
La parfumerie ignore surtout la baie. La matière qui compte est l'absolu de bourgeons de cassis, extrait des bourgeons foliaires collants et résineux de l'arbuste, généralement soutenu par des molécules soufrées qui portent la pointe acidulée du fruit.
Son odeur
Fortement fruité et acidulé, l'absolu de bourgeons présente une piquance verte, feuillue, presque animale avec une morsure suée et soufrée sous la douceur de la baie. L'effet est sauvage et inimitable : cassis mûr frangé de sève verte et d'un grondement légèrement animal.
En parfumerie
Une note de tête délivrant un fruit acidulé et un réalisme vert vivifiant qui soulève une composition. Elle aiguise la rose et apporte du mordant aux accords fruités-floraux et chyprés. Le cassis est une ouverture classique du chypre et un coup de fouet récurrent dans les parfums fruités modernes.
Bon à savoir
La facette animale et soufrée provient de thiols traces si puissants qu'ils se détectent au niveau des parties par trillion, la même famille de molécules que le marquage olfactif du chat et certains vins de Sauvignon Blanc. Une seule goutte d'absolu de bourgeons de cassis suffit amplement.
Myrte ananas
Une salade de fruits tropicaux née d'un arbre à thé australien
Ce que c'est
Quelques hectares de plaine inondable, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, abritent la population sauvage, repérée là seulement en 2014. Le nom parle de myrte. Botaniquement, c'est un arbre à thé, parent du manuka, et en rien un eucalyptus.
Son odeur
Le citron frappe d'abord, vif et net, puis tout vire à la salade de fruits : ananas, banane, une douce note sucrée d'agrumes avec un peu de floral derrière. Pas de menthol, pas de baume pectoral, pas de froid.
En parfumerie
Commercialisé en flacon depuis 2022 seulement, il arrive en parfumerie presque sans antécédents. En tête, il s'élève comme un agrume, puis laisse l'ouverture au fruit tropical plutôt qu'à une morsure verte et froide.
Bon à savoir
Un seul producteur australien l'a trouvé, multiplié et baptisé, d'où un nom qui relève de la marque plutôt que de l'espèce. Feuilles et rameaux verts passent à l'alambic sur place, aussitôt coupés.
Pamplemousse
Éclat d'agrume amer et lumineux, à la pointe soufrée
Ce que c'est
L'huile se trouve dans l'écorce, pas dans la chair : la pression fait éclater les glandes et elle s'écoule à froid. Le fruit est né d'un hasard, un croisement fortuit entre le pomélo et l'orange douce apparu dans les Caraïbes.
Son odeur
Acidulé et pétillant, avec une pointe amère de zeste et, en dessous, quelque chose de légèrement sudoral et soufré, précisément ce qui le fait reconnaître comme pamplemousse plutôt que comme orange. Il s'efface vite, laissant une trace propre, savonneuse, d'un vert amer.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient en ouverture, pour ce coup de fraîcheur glacé qui précède tout le reste. Il s'accorde bien avec le néroli et la menthe, et devient moderne et sec sur un vétiver ou un fond boisé ambré.
Bon à savoir
Presque tout ce caractère tient à des traces : le mercaptan de pamplemousse, que le nez perçoit à une fraction de partie pour mille milliards, et la nootkatone. L'huile rend aussi la peau sensible au soleil ; on l'emploie donc le plus souvent épurée, ou à faible dose.
Ambre gris blanc
Sel, peau et bois flotté, d'un blanc délavé
Ce que c'est
Le blanc marque la fin du voyage. Une masse cireuse se forme dans l'intestin d'un cachalot, dérive pendant des années, et le soleil et l'eau salée la font pâlir du noir vers un blanc poussiéreux, en oxydant l'ambréine, presque inodore, en une matière odorante.
Son odeur
Doux, sucré et marin, le plus rond des grades. Peau propre, musc chaud, tabac et air du large sur une douceur minérale veloutée. La pointe fécale que gardent les pièces plus fraîches et plus sombres s'est effacée au fil des intempéries.
En parfumerie
Employé en teinture, il agit moins comme une note que comme une lumière placée derrière les autres : il apporte chaleur, diffusion et un éclat au plus près de la peau, tout en faisant durer tout ce qui l'entoure. L'Ambroxan reproduit aujourd'hui l'essentiel de cet effet.
Bon à savoir
Rien n'est prélevé sur une baleine : chaque pièce est ramassée sur une plage, souvent des années après avoir été expulsée. La loi ne suit pas toujours cette logique, et les États-Unis en interdisent purement et simplement le commerce.
Iris à 20 % d'irones
Une violette froide et poudrée, adoucie par sa propre cire
Ce que c'est
Le parfum de l'iris provient du rhizome, pas de la fleur. La racine fraîche est verte et âcre ; ce n'est qu'après des années de séchage que des composés inodores qu'elle renferme s'oxydent en irones, les molécules qui sentent la violette.
Son odeur
Une violette froide et poudrée, l'odeur même d'un poudrier, avec du suède et de la terre sèche derrière. Laissez-lui une minute : quelque chose de racinaire, presque de carotte, affleure, adouci par la matière grasse qui l'enrobe.
En parfumerie
Le chiffre sur l'étiquette indique la part d'irones : égaler une qualité à 80 % en demande donc quatre fois plus. Ce surplus de matière apporte sa cire : un corps doux, proche de la peau, sous la rose, le santal et le musc.
Bon à savoir
Les parfumeurs l'appellent beurre d'iris, même si aucun produit laitier n'en approche. Il se fige à température ambiante, car les quatre cinquièmes qui ne sont pas des irones sont surtout de l'acide myristique, un acide gras cireux présent dans l'huile de coco.
Jasmin de nuit
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
La cueillette se fait à la main, dans l'obscurité, d'avant l'aube jusqu'au matin. Trop fragiles pour la distillation, les fleurs sont traitées au solvant, qui capte leur huile dans une concrète cireuse ; l'alcool en extrait ensuite l'absolue.
Son odeur
Sucré, lourd et miellé, avec quelque chose de vaguement animal en dessous. Le sambac se montre vert, lumineux, aux nuances de thé ; le grandiflorum est plus fruité, plus crémeux, plus lourd sur la peau. Tous deux évoluent vers un fond chaud et doux, avec un musc aux accents de champignon que l'on ne perçoit que de près.
En parfumerie
Placé au cœur, il relie une ouverture d'agrumes aux bois du fond, en donnant du volume aux deux. La rose, la tubéreuse, le bois de santal et le musc s'y marient tous volontiers. Bien des parfums reposent sur le jasmin, et sur lui seul.
Bon à savoir
Il faut environ cinq mille fleurs cueillies à la main pour un seul gramme d'absolue, l'une des matières les plus coûteuses de la parfumerie. Sa profondeur tient en partie à l'indole, qui sent la décomposition lorsqu'il est concentré et devient rayonnant à la dose infime que porte la fleur.
Cèdre de Port Oxford
Le bois d'un faux-cyprès, chaud comme le gingembre
Ce que c'est
Cèdre de nom seulement. Le Port Orford est un faux cyprès, sans lien avec le sapin, qui ne pousse à l'état sauvage que sur une seule bande côtière d'environ 175 miles de long, là où l'Oregon rejoint la Californie.
Son odeur
Rien à voir avec un sapin de Noël. Le bois sent sec et propre, chaud à la manière du gingembre frais, avec en dessous l'éclat vert et herbacé du fenouil, et rien de la douceur balsamique et poisseuse du sapin.
En parfumerie
Pour les parfumeurs, l'huile vient du bois : elle est distillée à la vapeur à partir de chutes de scierie et de souches, et non d'aiguilles ou de rameaux. Cela en fait une note de fond plutôt qu'une note de tête verte : la structure sèche du cèdre, relevée par les épices.
Bon à savoir
Une moisissure aquatique tue ces arbres, et elle voyage dans la terre humide collée aux pneus, aux bottes et aux sabots. Là où elle sévit, les forêts ferment leurs routes pendant les mois pluvieux et lavent les véhicules à l'entrée.
Accord raisin
Des matières accordées pour jouer un seul raisin
Ce que c'est
Aucun raisin n'est pressé, distillé ni foulé pour l'obtenir. C'est un accord : un cœur sucré de soda, des esters juteux, une note verte de rafle, une touche de violette, réglés jusqu'à ce que votre nez perçoive un seul fruit plutôt qu'une liste de composants.
Son odeur
Violet avant d'être fruit : soda au raisin, bonbons acidulés, et dessous une verdeur de peau et de rafle qui l'empêche de tourner au pur sucre. Un fil floral le traverse aussi, que vous ne parvenez pas tout à fait à identifier comme de la fleur d'oranger.
En parfumerie
Parce qu'il est construit et non récolté, deux maisons ne tombent jamais sur le même raisin. Le curseur va du soda pétillant au moût d'un rouge vineux, et une main lourde change une composition en bonbon : on le dose donc bas.
Bon à savoir
La molécule qui fait l'essentiel du travail sent, pure, la naphtaline. Le raisin n'apparaît qu'une fois qu'elle est très diluée. Pulvérisée sur les vignes et les aérodromes, elle remplit une autre fonction : éloigner les oiseaux.
Accord rose gitane
Une rose composée, pas une rose distillée
Ce que c'est
Rien ici n'a été cueilli. Cette rose est assemblée à l'orgue à partir de nombreuses matières distinctes, dont parfois une véritable essence de rose, et son nom vous dit quelle rose poursuivait le parfumeur.
Son odeur
Plus chaude et plus poussiéreuse qu'une rose de jardin, avec un côté patiné, légèrement vintage, sous la douceur. Ici, elle se place entre l'iris poudré et le raisin compoté, et vous la percevez comme ce qui tient les deux ensemble.
En parfumerie
Construire une rose plutôt que l'acheter donne la main au parfumeur. Une récolte change avec la météo ; une formule, non, et on peut la pousser vers la confiture, le cuir, la poussière ou le métal plus loin qu'aucune distillation ne le permet.
Bon à savoir
La véritable essence de rose cache un tour de passe-passe. La damascénone en représente à peine un dixième de pour cent et porte l'essentiel de ce que le nez appelle rose, ce qui explique qu'une petite poignée de matières puisse faire illusion.
Oud de Chiang Mai
Un thaï du Nord, frais, doux et safrané
Ce que c'est
Oud issu d'Aquilaria crassna cultivé dans les collines autour de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, à plusieurs centaines de kilomètres, et bien plus en altitude, de la célèbre ceinture de Trat et Chanthaburi, sur la côte orientale. Le nord du pays cultive le bois d'agar à la fois pour l'huile et pour le bois d'encens, et ses nuits plus fraîches passent pour façonner la résine que produisent les arbres.
Son odeur
Frais et doux en tête plutôt que fumé, il s'ouvre net avant qu'un cœur de résine boisée ne prenne le relais. Le fond devient doucement fumé, avec une chaleur safranée et une subtile nuance presque musquée que les distillateurs attribuent à l'altitude de la région. C'est la plus douce des origines thaïlandaises, sans le cuir tannique d'une huile de Trat.
En parfumerie
Un oud thaïlandais tempéré, choisi quand un mélange demande la résine miellée de la région sans ses accents de braise ni son côté médicinal. Il se glisse sans peine sous la rose, l'iris et les épices douces, et sa retenue le rend utile dans les compositions conçues pour être portées de jour plutôt que pour s'annoncer.
Bon à savoir
Le oud thaïlandais n'a pas un seul profil. L'est de la Thaïlande, qui partage la chaîne des Cardamomes avec le Cambodge, donne les huiles cuirées et fumées qui font la réputation du pays ; le nord donne quelque chose de plus frais et de plus discret. Presque toute la matière du nord est cultivée plutôt que récoltée à l'état sauvage, ce qui en fait l'une des origines uniques à l'approvisionnement le plus régulier.
Santal à cœur rouge
Cœur de bois crémeux, arraché avec ses racines
Ce que c'est
Récolter, c'est déraciner : l'huile est la plus riche dans les racines, si bien qu'au Karnataka on arrache l'arbre entier. Le bois de cœur commence à se former entre cinq et dix ans, mais il faut près de trente ans pour un cœur qui vaille d'être prélevé.
Son odeur
De la crème et du lait tiède sur du bois scié, avec une pointe aigre et beurrée qui devient presque lactique. Quelque chose de rosé et de balsamique se tient en dessous. Il ne devient jamais tranchant ni fumé : il se pose simplement sur la peau, discret et proche, pendant des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour tenir une composition : il en arrondit les angles vifs et fait durer tout ce qui se pose au-dessus. La rose, le jasmin, la violette et l'oud s'adoucissent tous à son contact. Les grands orientaux vintage, laiteux et boisés, sont construits sur lui.
Bon à savoir
L'Inde a coupé dans ses propres réserves jusqu'à les mener au bord de l'effondrement. Les arbres sur pied et les ventes relèvent désormais de licences et d'enchères d'État, et la véritable huile de Mysore se fait rare : la plupart du santal que vous rencontrerez est donc du bois de plantation australien ou du Javanol de synthèse.
Cèdre de l'Atlas
Bois de montagne sec, baume doux et résine chaude
Ce que c'est
Un vrai cèdre, et un cèdre de montagne : il vient des hauts massifs de l'Atlas, au Maroc et en Algérie. L'huile est distillée à la vapeur à partir de copeaux, de chutes et de sciure, en grande partie ce dont l'industrie du bois n'a plus l'usage.
Son odeur
Chaud et sec, avec un cœur doux et balsamique, relevé d'une touche camphrée et légèrement fumée sur un fond terreux. Plus doux et plus résineux que le mordant sec, façon copeaux de crayon, du cèdre de Virginie. En séchant, il reste net et tenace.
En parfumerie
Un pilier du fond, qui apporte structure, sécheresse et un appui auquel le reste peut s'accrocher. Il se place sous la rose, le vétiver, le patchouli, la mousse de chêne et le labdanum, et soutient par en dessous les constructions chyprées et orientales boisées.
Bon à savoir
Le cèdre de l'Atlas est aujourd'hui menacé dans son aire d'origine, et ses forêts reculent. C'est l'un des rares cas où la matière responsable est le rebut : des déchets de scierie, et non un arbre sur pied.
Accord ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Caractère Olfactif
Il s'ouvre haut et fort : yuzu et pamplemousse acérés sur le cassis, le chèvrefeuille et le Pineapple Myrtle donnant au fruit un air confit plutôt que frais. L'iris épaissit ensuite le cœur en une matière poudrée et légèrement racinaire, tandis que l'accord raisin le garde violet. Dans le fond, le fruit s'amenuise et le oud sombre, le santal crémeux et l'ambre lourd prennent le relais.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Le soir et par nuits fraîches, sur la peau plutôt que sur les vêtements, et vaporisé avec parcimonie : l'ouverture fruitée porte à travers une pièce, et c'est le fond de oud et d'ambre qui persiste.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Mathew Schmuelian
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Lost Tribe, passé de la collection de naturels artisanaux à la macération de ses propres muscs en 2022 ; sa première sortie, Lost Tribe Hope You Like It, a été tirée à environ seize flacons. Il a composé Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear et Lost Tribe Prince of Persia.
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La Maison
Petite tribu, musc véritable, aucun compromis, versé tant que durent les flacons d'origine.
Lost Tribe crée des parfums habités et puissants, de ceux qui arrivent avant vous et restent après votre départ. Une veine maximaliste traverse toute la maison, du fruit tropical ivre de soleil à la vanille épaisse de résine, jusqu'à l'oud rare bâti sur du Kinam vieilli.
- Réputée pour
- Les naturels maximalistes, le Kinam vieilli
CHAQUE DÉCANT
Du flacon d'origine jusqu'à votre porte
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Une seringue Socorex de qualité médicale prélève les millilitres exacts directement dans le flacon.
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